Армирование ленточного фундамента чертежи: ленточный фундамент, схема и расчет количества материалов с калькуляторами

Технология выполнения армирования заглубленного ленточного фундамента

Устройство и технология армирования. Свойства любого бетона таковы, что он подвержен воздействию мороза и воды и со временем начинает трескать, терять свои несущие характеристики. Оптимальное решение устранить последствия воздействия негативных климатических явлений – это использовать арматуру.

Учитывая технологию создания любого монолитного мелкозаглубленного фундамента, где используется песчаная подушка и опалубка, то оптимальное решение в таких случаях – это использование каркасной арматуры ленточного горизонтального и вертикального спирального типов со средним шагом армирования.

Пример расчета армирования фундамента

Попробуем рассчитать, сколько потребуется материалов для обустройства армирования конкретного ленточного фундамента с чертежами. Допустим, мы строим из строительных блоков (шириной 0,4 м) небольшой загородный дом с габаритными (внешними) размерами 5×8 м. Характер почвы на нашем участке позволяет сделать высоту полосы 0,9 м, ее ширину 0,4 м, что соответствует ширине строительного материала стен. В арматурном каркасе для ленточного фундамента будем использовать продольные рабочие прутья диаметром 12 мм и □-образные поперечные хомуты, изготовленные из прутков диаметром 8 мм.

Армирование мелкозаглубленного ленточного фундамента:

На фото видно, что расстояние между рабочими продольными прутьями (0,4 м) и шаг □-образных поперечных хомутов (0,5 м) выбраны в соответствии с требованиями нормативных документов.

Проверяем относительное содержание продольных рабочих прутков в нашей железобетонной конструкции. Для этого воспользуемся следующими терминами и обозначениями:

h – высота фундамента (900 мм);
w – ширина фундамента (400 мм);
Sₒ – площадь поперечного сечения фундамента;
Sₐ – суммарная площадь поперечных сечений продольных прутьев (6 штук);
r – радиус продольного прутка (6 мм), который равен d/2, где d – диаметр прутка (в нашем случае d=12 мм);
D – относительное содержание рабочих прутков в «теле» фундамента.

Sₒ = h∙w = 900∙400 = 360000 мм²

Sₐ = 6∙π∙r² = 6∙3,14∙6² = 678,24 мм²

D = (Sₐ∙100)/ Sₒ = (678,24∙100)/360000 = 0,1884 ≈ 0,19 % (что в 1,9 раза превышает минимально допустимое значение, то есть схема армирования ленточного фундамента выбрана нами правильно).

Расчет количества продольных прутьев

Для того чтобы определить сколько стандартных продольных прутьев (6 м) нам необходимо, воспользуемся следующими величинами:

L – длина фундамента (8000 мм);
W – ширина фундамента (5000 мм);
P – периметр;
N – количество продольных элементов (в нашем случае 6 штук);
X – общая протяженность продольных прутьев.

P = (L+ W)∙2 = (8000 + 5000)∙2 = 26000 мм = 26 м

X = P∙N = 26∙6 = 156 м

К полученной величине необходимо добавить 20 % (материал для изготовления Г-образных или П-образных элементов для правильного армирования углов и обеспечения достаточного нахлеста при стыковке элементов).

Xдоп = X∙0,2 = 156∙0,2 = 31,2 м

Окончательная общая длина продольного арматурного прутка:

Xок = X + Xдоп = 156 + 31,2 = 187,2 м

Стандартная длина арматурного прутка составляет 6 м. Осталось посчитать, сколько таких прутков необходимо: Xок/6 = 187,2/6 = 31,2 ≈ 32 штуки.

Изготовление поперечных элементов и расчет количества материала

Укладка арматуры в ленточный фундамент невозможна без установки поперечных (вертикальных) элементов. Обычно, для этих целей используют □-образные хомуты. Варианты хомутов:

Как видно из представленного фото все три варианта отличаются технологией изготовления, но расход прутка во всех случаях приблизительно одинаковый. Длина прутка (Ø=8 мм), необходимого для изготовления одного хомута: (800+300)∙2+250 = 2450 мм.

Вариант № 1

Отмеряем приблизительно 120 мм и с помощью приспособления для гибки выгибаем эту часть будущего хомута в виде крючка.
На расстоянии 800 мм от крюка загибаем пруток под углом 90˚.
Отмеряем 300 мм и делаем еще один загиб на 90˚.
От этого угла откладываем 800 мм и гнем прут на 90˚.
От полученного угла отмеряем 300 мм и загибаем второй крючок.

Вариант № 2

Отмеряем от конца заготовки 250 мм и с помощью приспособления выгибаем эту часть на 90˚.
Откладываем от полученного 800 мм и загибаем пруток под углом 90˚.
Отмеряем 300 мм и делаем еще один загиб на 90˚.
От этого угла откладываем 800 мм и гнем прут на 90˚.

Внимание! Место нахлеста прутков скрепляем точечной сваркой или 2÷3 скрутками из проволоки. Вариант № 3. Вариант № 3

Вариант № 3

Отрезаем от прутка две заготовки длиной по 860 мм каждая и две по 360 мм.
Складываем из них прямоугольник (выступ с каждой стороны составляет 30 мм).
Скрепляем углы хомута сваркой или проволочной скруткой.

Теперь рассчитаем, сколько хомутов необходимо для армирования нашего фундамента:

Q = P/T (P – периметр ленты фундамента, T – шаг расположения поперечных хомутов)

Q = 26/0,5 = 52 штуки

Плюс нам потребуются дополнительные хомуты для усиления каркаса в углах (по 2 штуки с каждой стороны всех четырех углов, то есть дополнительно 16 хомутов). На ленточный фундамент необходимо изготовить 68 □-образных поперечных хомутов.

Длина заготовки для одного элемента составляет 2450 мм, то есть из одного стандартного прутка мы сможем изготовить только 2 хомута. Требуемое число прутков (Ø=8 мм) – 34 штуки.

Как сделать фундамент

Чтобы правильно построить фундамент для дома, важно пошагово выполнить разметку, затем соорудить опалубку, после чего уже можно будет выполнять заливку бетонной смеси. Эти этапы подойдут и для сборной конструкции. Только вместо заливки раствора потребуется уложить все элементы в определенном порядке

Опалубка же потребуется только для столбчатого, ленточного и плитного типов. Свайный же монтируется без нее

Только вместо заливки раствора потребуется уложить все элементы в определенном порядке. Опалубка же потребуется только для столбчатого, ленточного и плитного типов. Свайный же монтируется без нее.

Разметка

Еще до начала земляных работ выполняют разметку углов и сторон здания по вычерченной схеме. Для этого потребуются простые материалы и инструменты – веревка, шнур или леска, которые были бы заметны на фоне земли. Еще необходимо запастись рулеткой и колышками для обозначения углов. Пошаговая инструкция, как сделать разметку фундамента:

Вбить один колышек в базисный угол здания, любой по выбору.
Далее по направлению одной из стен отмерять 4 м. Вбить еще один колышек, соединить с предыдущим веревкой.
Затем перейти к смежной стене. От первого колышка отмерять по ее направлению 3 м, вбить еще один колышек, соединить их.
Измерить расстояние между несоединенными колышками – оно должно составлять 5 м (правило золотого треугольника, или Пифагора).
Отрегулировать положение колышков, чтобы стороны были равны 3, 4 и 5 м.
Далее протянуть веревку на необходимую длину стен. Тем же образом выполнить другие прямые углы.

Как заливать

Следующий после разметки этап — заливка фундамента. Бетономешалку лучше расположить в непосредственной близости от места его устройства. Заливать необходимо все сразу или же так, чтобы количество слоев бетона не превышало двух. Каждый из них необходимо уплотнить, например, прутом арматуры или же специальным вибратором. По окончании работ готовую конструкцию по всей площади накрывают слоем пленки или же рубероида, чтобы уберечь от погодных факторов. Проектную прочность бетон набирает спустя 28 суток.

Опалубка

В частном строительстве чаще используется установка опалубки временного характера. Она выполняет роль цоколя при возведении ленточного, плитного или столбчатого. Для ее монтажа можно использовать второсортные деревянные бруски и доски. Из них делают специальный щиты, которые устанавливают по периметру траншей. Для соединения используют гвозди или саморезы. После установки щитов нужно изготовить хомуты, которые придают опалубке жесткость. Сами щиты дополнительно подпирают откосами.

Пошаговая инструкция армирования проволокой

Когда производится армирование монолитных ленточных фундаментов вместо проволоки можно использовать специальные пластиковые хомуты, но следует обратить внимание на то, что их использование целесообразно только в случае, если во время заливки бетона, по армирующему каркасу никто не будет ходить или стоять на нем. Во всем остальном их вяжущими свойствами никто не был недоволен

Последовательность действий:

Схема вязки арматуры.

Отрежьте кусок проволоки, длина которого будет равна 30 см.
Сложите отрезанную проволоку в два раза (пополам).
Проволока должна находиться в левой руке, в правой должен быть вязальный крючок.
Проволоку подводим под арматуру, под соединениями прутьев.
Крючок для вязки необходимо вставить в петлю проволоки.
Проволокой полностью огибаем арматуру и свободный ее конец кладем на крючок.
Крутим крючок по часовой стрелке для того, чтобы замотать концы проволоки вместе. Совет: не переборщите с закручиванием, так как есть вероятность порвать проволоку. Практика доказала, что для надежного скрепления арматуры достаточно трех оборотов крючка.
Вынимайте крючок из петли. Соединение завершено.

Данный процесс описывает только одно соединение, а поскольку для армирования ленточных монолитных фундаментов требуются объемные короба, то весь процесс является достаточно трудоемким и занимает достаточное количество времени. Для упрощения его можно купить в специализированном строительном магазине специальный вязальный пистолет для арматуры.

https://www.youtube.com/watch?v=_xKAqYFUG-U

Необходимость армирования

Фундамент представляет собой монолитную железобетонную конструкцию. Сам бетон – материал, который выдерживает значительные нагрузки только на сжатие. Чтобы увеличить прочность фундамента на растяжение и изгиб, необходимо изготовить металлический каркас. Причем показатели прочности увеличиваются только за счет обустройства рабочих продольных прутьев. Поэтому в качестве их используют толстые профилированные прутки диаметром 10÷14 мм. Поперечные элементы предназначены для создания пространственной геометрии фундамента, они не позволяют продольным пруткам смещаться при заливке бетонного раствора, и удерживают их в нужном месте. Для этих целей можно использовать гладкие или профилированные прутки диаметром 6÷9 мм.

справка

Укажите необходимые размеры в миллиметрах

Требуемое количество цемента для изготовления одного кубического метра бетона различное в каждом конкретном случае.

Это зависит от марки цемента, желаемой марки получаемого бетона, размеров и пропорций наполнителей. Указывается в мешках.

Не стоит повторять, насколько важно при проектировании дома рассчитать количество строительных материалов для фундамента дома. Ведь стоимость монолитного фундамента доходит до трети стоимости дома

Данный сервис облегчит планирование и расчет фундамента дома. Поможет рассчитать количество бетона, арматуры, досок опалубки для устройства ленточного фундамента.

Что можно узнать:

Площадь основания фундамента (например, для определения количества гидроизоляции, чтобы накрыть готовый фундамент) Количество бетона для фундамента и плит перекрытия или заливки пола подвала (вот будет весело, когда из-за элементарной ошибки в умножении не хватит бетона) Арматура — количество арматуры, автоматический расчет ее веса, исходя из ее длины и диаметра Площадь опалубки и количество пиломатериала в кубометрах и в штуках Площадь всех поверхностей (для расчета гидроизоляции фундамента) и боковых поверхностей и основания Добавлен расчет стоимости стройматериалов фундамента.

Так же программа нарисует чертеж фундамента. Надеюсь, что сервис будет полезен тем, кто строит фундамент своими руками и специалистам-строителям.

План одноэтажного дома: достоинства и недостатки конструкций

План одноэтажного дома можно продумать самостоятельно, если обладаете определенными техническими знаниями, или обратиться к профессионалам и заказать готовый проект. Любой из выбранных способов должен включать не только схематичный рисунок, но и точные размеры несущих стен, внутренних перекрытий, типа крыши и материалов для строительства.

ФОТО: z500proekty.ru/projekt/zx105.htmlСтиль Хай-тек: красота и аккуратность

На основе плана одноэтажного дома составляется смета. Если обращаетесь в строительную организацию и заказываете возведение коттеджа под ключ, то дополнительно составляется договор со сроками работ и итоговой стоимостью.

Вот несколько примеров планов одноэтажных домов с фото и описанием:

Фото	Краткое описание	Стоимость постройки с работой мастеров, руб.
	Проект «Басня» с общей площадью в 124,7 м², из которых жилая составляет 116,9 м². Железобетонный фундамент, а стены из бетонных блоков с утеплителем из пенополистирола. Перекрытия выполнены из деревянных балок с уплотнением из минваты, а крыша – двускатная из металлочерепицы	2,06 млн
	Проект одноэтажного дома с мансардой и гаражом. Общая площадь – 164,4 м². Габариты гаража 11 на 16 м, подвал не предусмотрен, так же как и цоколь. Входит в план столовая, ванная, санузел, терраса, лоджия, гараж, коридор, и 4 спальни. Подходит для большой семьи.	от 2 млн в зависимости от выбранного материала
ФОТО: z500proekty.ru/projekt/z24.html ФОТО: z500proekty.ru/projekt/z24.html	Планировка одноэтажного дома площадью 150 кв. м. Дом с гаражом,ванной и 4 спальнями. Рассчитан на участок небольшой площади, при этом подходит для большой семьи. Выбор материалов индивидуален.	от 2,03 млн

Выбирая подходящий готовый проект и заказывая возведение дома, учитывайте сколько членов семьи будет проживать под одной крышей и оставляйте запас на возможное пополнение.

Достоинства и недостатки одноэтажных домов

Разбираясь в теме строительства, у каждого проекта найдутся свои плюс и минусы. Если не отталкиваться от выбранного материала, то среди одноэтажных домов выделяют несколько общих преимуществ:

Вариант с четырьмя спальнями

конструкции в один этаж безопасны для проживания детей и пожилых людей;
правильное распределение комнат позволит комфортно проживать сразу нескольким поколениям семьи под одной крышей;
нет эффекта «хождения по головам»: никакого шума от перемещения по второму этажу не будет;
на само строительство и подготовку проекта уходит значительно меньше времени, чем на многоуровневые конструкции;
за домом легче и проще ухаживать;
большое разнообразие дизайнерских решений во внешней отделке.

Выделяют и несколько отрицательных моментов, связанных с выбором одноэтажного плана для дома:

ФОТО: z500proekty.ru/projekt/z158.htmlСовременный вариант с небольшим прудиком перед входом

размер участка напрямую влияет на габариты строения;
стоимость одного этажа может превысить цену за дом в два уровня: обусловлено большими затратами на заливку фундамента, увеличением площади кровли и большей длиной инженерных систем.

Одноэтажные дома могут быть расширены в процессе эксплуатации, что является несомненным плюсом, склоняющим многих людей к постройке именно таких коттеджей.

Статья по теме:

Чем выполняется армирование

Прежде чем приступать к строительству, необходимо ознакомиться с требованиями СНиП 2.03.01-84. В нем содержится прямое указание на то, что ленточный фундамент под жилой дом не может быть без армирования. Ширина и высота основания и здания значения не имеют.

В основании выделяют две составляющие:

бетон. Устойчив к нагрузкам на сжатие. Но при повышении изгибающего или растягивающего момента происходит разрушение ленточного фундамента;
арматурный каркас. Снижает нагрузку, приходящуюся на бетонную массу под воздействием изгибающей или растягивающей силы. Состоит из продольных ярусов, связанных в единую конструкцию перемычками: поперечными и вертикальными.

Количество ярусов или поясов напрямую зависит от высоты ленточного фундамента:

для мелкозаглубленного высотой до 1-го метра достаточно 2-х;
если высота превышает 120 см, добавляется промежуточный пояс армирования.

Ширина основания при этом не учитывается. На нее можно не смотреть.

Для продольных поясов и перемычек оптимальный материал — рифленая арматура диаметром 12-16 мм. Гладкая, диаметром 8-10 мм, рекомендована только в качестве перемычек, если обустраивается ленточный фундамент

Для перевязки применяется специальная вязальная проволока диаметром 1-2 мм. Сварка не рекомендована: металл сильно нагревается, и в местах соединений появляются «слабые» места, за которыми нужно особенно тщательно смотреть в процессе заливки бетона. При повреждении армирование не будет выполнять своей функции. В то же время, перевязка проволокой — сложный и продолжительный процесс, требующий особых навыков. Сварка выполняется значительно быстрее.

Установка опалубки своими руками

Правильно сделанный каркас для фундамента поможет не только сэкономить много денег на покупке бетона, но и значительно упростить процесс армирования. Если она у вас уже есть, этот этап можно пропустить и переходить сразу к армированию, если отсутствует, тогда рассмотрим пошаговую инструкцию.

ШАГ 1: выбор материала. При небольшой высоте фундамента подобрать материал достаточно легко: фанера, дерево, ОСБ-плиты, ДПВ. Основное требования – прочность материала. Для высоких фундаментов (от 150 см) используют только металл, поскольку давление бетона будет значительным и дерево может подвести.

ШАГ 2: подготовка основания. Допустим, у нас есть траншея, которая соответствует нормам, теперь необходимо уплотнить основание. Насыпаем слой песка 150 мм, заливаем водой, затем 4-5 сантиметров бетона, чтобы выровнять поверхность. Не забывайте о коммуникациях, сделать их надо на этапе опалубки и армирования фундамента дома, нельзя забывать о закладных трубах в нужных местах, иначе придется долго работать перфоратором и нарушать монолитность фундамента.

ШАГ 3: имея проект строительства, устанавливаем колышки по периметру траншеи точно на ширину будущего фундамента, они будут удерживать низ опалубки, ставим распорки не ниже 70% высоты конструкции (сама распорка в 2 раза больше высоты фундамента). Не помешает изготовить 3-4 контрольные рейки на ширину фундамента, по которым можно будет измерять отклонения ширины.

Совет мастера: забивать гвозди надо изнутри опалубки в распорки и колышки, чтобы потом можно было без проблем все снять. В ином случае придется разламывать деревянные брусья или спиливать шляпы, поскольку торчащие гвозди бетонируются. Если фундамент от 150 см и выше, рекомендуется связка опалубок проволокой в шахматном порядке через 1 м.

Опалубка должна быть максимально жесткой, зазоры между элементами конструкции не более 0.3 см, чтобы при заливке фундамента не вытекала жидкая смесь, иначе прочность фундамента будет снижаться в арифметической прогрессии.

Она должна выдерживать солидные нагрузки и удерживать свою форму после заливки цемента, только так можно будет сделать монолитный фундамент для дома, который прослужит десятки лет.

Важно: внутреннюю часть опалубки надо смазать техническим маслом или другими нефтепродуктами (подойдет отработка), чтобы она легче отклеивалась от бетона после его отвердевания. Вы сможете использовать ее много раз

Фотографии опалубки ленточного фундамента

Технологии ленточного фундамента

Основания ленточного типа одинаково хорошо подходят, как для легких зданий из сборных древесных блоков, так и для тяжелых каменных или кирпичных домов с бетонными перекрытиями. Монолитное расположение опор под всеми несущими конструкциями позволяет равномерно распределить нагрузку и значительно увеличить долговечность любого строения.

Различают два вида ленточных фундаментов: цельные и сборные. Они одинаково располагаются по всему периметру несущих стен, создавая однородную ленту, но отличаются способами строительства.

Монолитные железобетонные основания позволяют строить на их основе здания по любым типовым или индивидуальным проектам. Для их устройства редко требуется тщательная гидроизоляция и необходимость привлечения тяжелой строительной техники. Однако, без значительных трудовых затрат и выбора подходящей погоды для проведения работ, при их строительстве не обойтись.

Для возведения бетонной конструкции используется большое количество арматуры, цементно-песчаной смеси и материалов для устройства опалубки.

Меньшей прочностью обладают ленточные фундаменты из готовых железобетонных блоков. Их преимущество состоит в скорости строительства с помощью подъемного крана и качественной укладке готовых типовых элементов. Более высокая стоимость обустройства сборного фундамента окупается коротким сроком выдержки готового основания перед следующим этапом строительства, отсутствием перекосов и возможностью проводить работы в любое время года.

Выбрав материал стен и перекрытий для строительства дома, можно рассчитать их нагрузку на фундамент. Размеры ленты основания зависят не только от нагрузки несущих конструкций с перекрытиями на каждый метр ее длины, но и от местных геологических условий, вносящих дополнительные корректировки.

Ширина

В зависимости от вида грунта, ширина фундамента может отличаться:

выступать на 70-100 мм по обе стороны стены для плотной почвы;
на 900 мм – для рыхлой.

Методика строительных расчетов ширины фундамента основана на получении минимального значения, которое достаточно для надежной устойчивости здания. Это дает получение оптимальных размеров и снижение себестоимости строительства. При этом учитывается удельный вес всех материалов, участвующих в нагрузке на основание, а также процент запаса на воздействие ветра и снега.

Для одноэтажных домов из газобетона, на суглинистой почве ширина основания может составить 350 мм, а для двухэтажных зданий из кирпича, на плотном грунте – 500 мм.

Длина

При расчете оптимальных параметров фундамента учитывается также длина каждой стены. Чем больше протяженность отдельной опорной конструкции, тем большую нагрузку она оказывает на основание.

Поэтому для участка стены меньше 3-х метров достаточно ширины бетонного фундамента до 400 мм, а для более длинной несущей конструкции потребуется размер в 500 мм.

Пример расчета армирования фундамента

Попробуем рассчитать, сколько потребуется материалов для обустройства армирования конкретного ленточного фундамента с чертежами. Допустим, мы строим из строительных блоков (шириной 0,4 м) небольшой загородный дом с габаритными (внешними) размерами 5×8 м. Характер почвы на нашем участке позволяет сделать высоту полосы 0,9 м, ее ширину 0,4 м, что соответствует ширине строительного материала стен. В арматурном каркасе для ленточного фундамента будем использовать продольные рабочие прутья диаметром 12 мм и □-образные поперечные хомуты, изготовленные из прутков диаметром 8 мм.

Армирование мелкозаглубленного ленточного фундамента:

На фото видно, что расстояние между рабочими продольными прутьями (0,4 м) и шаг □-образных поперечных хомутов (0,5 м) выбраны в соответствии с требованиями нормативных документов.

Проверяем относительное содержание продольных рабочих прутков в нашей железобетонной конструкции. Для этого воспользуемся следующими терминами и обозначениями:

h – высота фундамента (900 мм);
w – ширина фундамента (400 мм);
Sₒ – площадь поперечного сечения фундамента;
Sₐ – суммарная площадь поперечных сечений продольных прутьев (6 штук);
r – радиус продольного прутка (6 мм), который равен d/2, где d – диаметр прутка (в нашем случае d=12 мм);
D – относительное содержание рабочих прутков в «теле» фундамента.

Sₒ = h∙w = 900∙400 = 360000 мм²

Sₐ = 6∙π∙r² = 6∙3,14∙6² = 678,24 мм²

D = (Sₐ∙100)/ Sₒ = (678,24∙100)/360000 = 0,1884 ≈ 0,19 % (что в 1,9 раза превышает минимально допустимое значение, то есть схема армирования ленточного фундамента выбрана нами правильно).