Фундамент под камин

Железобетонная плита в качестве основания

Для того чтобы изготовить бетонный фундамент для камина, понадобится:

• портландцемент;
• песок;
• щебень;
• арматура для армирования;
• щиты для опалубки;
• материалы для гидроизоляции.

Этапы ведения работ.

Обязательно нужно выполнить армирование фундамента, чтобы в будущем он не потрескался.

1. Приготовление к бетонированию. Роется котлован. В него укладывается арматурная сетка с размером ячеек 100 – 150 мм.
2. Котлован заполняется раствором, изготовленным из 1-й части цемента и 4-х частей гравия и песка. Лучше заливку разделить на два этапа. Бетон застынет примерно через 2-е суток.
3. Когда выполнение работ производится в жаркое время года, во избежание пагубного воздействия солнечных лучей бетон накрывают рубероидом.
4. Улучшить качественные характеристики бетона можно, смочив поверхность водой после демонтажа опалубки. Демонтировать листы опалубки рекомендуется через 5-7 дней в летний период и через 10-14 дней – в зимний.
5. В случае если бетон получился с дефектами, проводят дополнительные гидроизоляционные мероприятия. Для этого используют специальные составы, ингредиенты которых зависят от количественного показателя грунтовых вод. В случае полного отсутствия в почве подземных вод гидроизоляцию можно выполнить просеянным песком и цементом, то есть сделать песчано-цементный раствор в соотношении 1 к 1, или 2 к 1.
6. На последнем этапе котлован засыпается грунтом непучинистого типа.

Каким он должен быть?

Основная задача фундамента – равномерно принять на себя нагрузки кирпичного дома и равномерно их распределить на грунт, чтобы последний не продавился на каком — то одном участке

Поэтому, неважно, какой из трех видов будет использован в качестве основы под кирпичное сооружение. Это ленточный, плитный или столбчатый. Основной вопрос, какой фундамент лучше для кирпичной постройки с учетом ниже следующих показателей:

Основной вопрос, какой фундамент лучше для кирпичной постройки с учетом ниже следующих показателей:

• тип грунта на строительном участке;
• уровень промерзания грунта;
• уровень расположения грунтовых вод;
• размеры дома, а соответственно его вес;
• рельеф загородного участка.

Именно эти параметры и лягут в основу расчета фундамента под кирпичный дом. Конечно, основной параметр все же тип грунта и вес здания. Потому что тип почвы на строительном участке обозначает его несущую способность. К примеру, если это мягкие подвижные грунты, то для сооружения фундамента используют плиты или столбы. Если грунт прочный, то лучше чем лента, конструкции не найти.

При этом в плитных конструкциях основную несущую функцию выполняет толщина фундамента, в ленточных ширина фундамента, в столбчатых сечение сваи и их глубина заложения. Необходимо учитывать и то, что подход к фундаменту для двухэтажного кирпичного дома не такой же, как к одноэтажному. Увеличение массы постройки требует увеличения размеров основания под него. Поэтому это надо учитывать на стадии проведения расчетов.

Но необходимо обозначить, что заложение фундамента под одноэтажный кирпичный дом ни чем не отличается от данной процедуры, связанной со строительством многоэтажного здания. То есть, технология ни чем не отличается. Различия лишь в большем объеме проводимых работ. А последовательность проведения строительных операций, типы используемых материалов одинаковые.

И все же вопрос, хороший ли закладывается фундамент или к нему есть претензии, требует досконального разбора. Поэтому рассмотрим все виды фундаментных конструкций, которые могут быть использованы под кирпичный дом.

Бутобетонный, бетонный и свайный фундамент под печь или камин

Схема устройства бутобетонного фундамента под печь.

Для постройки основания под камин или печь из бутобетона в первую очередь следует сделать опалубку. Ее внутренние плоскости обшивают пергамином, рубероидом, толем или обмазывают битумом, чтобы в песок не уходило цементное молоко из бетона. После этого опалубку необходимо разместить на подготовленное основание и поставить в нее первый слой больших камней. Пространство между ними заполняется щебнем. Данный уложенный слой нужно хорошо пропитать с помощью цементного раствора.

Далее необходимо сделать смесь цемента и песка, которую очень тщательно перемешивают. Для получения состава консистенции густой сметаны к раствору следует постоянно добавлять воду. Следует залить 1 ряд расположенного бута за один раз. Через день оптимально формировать второй и третий слой смеси. Эксперты рекомендуют сделать работу за один прием без прерываний.

Бетонный фундамент под печь или камин изготавливают из раствора песка, портландцемента и гравия. Данная строительная смесь заливается в котлован с арматурной сеткой. Как правило, бетон заливают в 2 приема. Арматуру после первой порции следует покрыть бетонным слоем и утрамбовать. Далее заливают остальную часть фундамента. Бетон целиком схватывается примерно через 2 дня. Его следует оградить от прямых солнечных лучей в летний период, например, накрыв слоем рубероида. Для повышения прочности бетонного фундамента его рекомендуется часто поливать водой.

Летом можно снимать опалубку через 6-8 дней, а в холодный промежуток времени – через 9-14 дней. Если плоскость фундамента после этого будет иметь недостатки в форме маленьких пор и раковин, то нужно осуществить его дополнительную гидроизоляцию. Достаточно осуществить оштукатуривание составом чистого мелкого песка и цемента, если в грунте отсутствуют подземные воды. Далее необходимо засыпать котлован непучинистым грунтом.

При методе глубокого заложения фундамента под печь можно применить 4 опорные сваи, которые сверху соединяют специальной стяжкой из железобетона. Их можно сделать из труб асбестоцементных, которые внутри армированы железными прутьями и залиты бетонным раствором. На давление массы примерно в 7 т должна быть рассчитана общая опорная площадь. Основное сечение и размер каждой сваи при несущей способности почвы в 1,5 кг/см² должны быть равными 1600 см².

При строительстве фундамента под печь или камин своими руками любого вида обязательно следует выровнять его верхнюю платформу. Ее необходимо проверить на горизонтальность и загладить. Максимальный уровень должен быть на 7-8 см ниже, чем пол. Для гидроизоляции каминной кладки для любого фундамента применяют 2 слоя рубероида с битумным покрытием.

Инструменты и материалы для возведения фундамента

Первое, что необходимо сделать, прежде чем приступить к строительным работам – это запастись необходимым набором инструментов.

Работы придется вести не только земляные, но и плотницкие, поэтому подготовьте следующие инструменты:

• Штыковая лопата (понадобится для выкапывания основного котлована).
• Совковая лопата (удобно готовить песчано-цементный раствор).
• Молоток.
• Ножовка или пила.
• Сито для просеивания цемента (размер ячеек 1*1 мм).
• Сито для просеивания песка (размер ячеек 2*2 мм).
• Ведро для воды (для приготовления цементно-песчаного раствора).
• Металлическое корыто, в котором будем готовить раствор.
• Строительный уровень.
• Рулетка и карандаш.
• Степлер.
• Бетономешалка.

Из материалов понадобится:

• Доски (для изготовления опалубки).
• Полиэтилен (для гидроизоляции опалубки).
• Песок.
• Цемент.
• Гравий.
• Арматурная сетка или прутки.

Какой пол подходит для дровяного камина?

Какой пол нужен в доме для установки дровяного камина, чтобы выдерживал большой вес и высокую температуру? Ответ на этот вопрос зависит от того, какой камин Вы выбрали, какой материал, вид и состояние перекрытия.

Для начала стоит сказать какой пол точно не подходит. Это, по понятным причинам, ветхий пол. Пол в летнем домике, который не является капитальным, без фундамента. Плавающий пол, в котором отсутствует связь напольного покрытия с базовой конструкцией дома, то есть основанием пола или плитами перекрытия. В остальных случаях все зависит от веса камина.

Есть небольшие печи-камины, вес которых составляет всего несколько десятков килограмм. Что сопоставимо с весом человека и остальной мебели в доме, поэтому тут не нужен особо прочный пол. Необходимо будет только устранить либо надежно защитить все горючие или разрушающиеся под воздействием температуры материалы, которые находятся на поверхности пола, стен и потолка или внутри них в ближайшем окружении камина (электрические провода, пластиковые трубы, газопровод, теплый пол и т.п). В качестве термозащиты подходят панели Суперизола, керамическая напольная плитка, специальное жаропрочное стекло, металлические листы (медь и др.), а также огнеупорный каменный подиум.

Если вес камина составляет несколько сотен килограмм, то такой камин уже опасно размещать на простых деревянных полах, независимо от того, из какого материала выполнены балки (лаги).

Например, готовый камин Schmid N36 Preston с порталом из натурального мрамора и топкой из стали и чугуна весит 845 кг.

В таком случае для камина нужен собственный железобетонный фундамент или на сваях. Либо перекрытие в виде сверхпрочной ЖБ плиты.

Если дом имеет бетонный пол, то необходимо убедиться, что его прочностные характеристики для данной марки бетона и толщины достаточны для общего веса камина (топка, облицовка, короб, дымоход). А также в том, что эту нагрузку выдержат материалы ниже. Допускается установка на связанной стяжке с достаточной несущей способностью.

Для ориентира приведем некоторые средние цифры:

• Дощатый пол в старых домах рассчитан на максимальную нагрузку до 200 килограмм на квадратный метр.
• Железобетонные плиты перекрытия в типовых домах выдерживают нагрузку до 400 килограмм на квадратный метр.
• Плиты в современных крупнопанельных домах максимально могут быть нагружены до 600 кг/кв.м.
• Сверхпрочные железобетонные плиты рассчитаны на нагрузки более 1000 кг/ кв.м.

Строительство подиума

Реализовать идею изоляции пола от теплового воздействия топки можно с помощью установки подиума. Это своеобразная вставка между напольным покрытием и очагом камина, которая выполняется из кирпича или металлического профиля, обшитого гипсокартоном.

Изначально подиум в современных каминах сооружался для имитации портала английского стиля

Но позже было обращено внимание на то, что удаление топки от пола уменьшает риск возгорания напольного покрытия. И если используется закрытого вида топка, то можно говорить об обеспечении безопасности работы камина

Однако открытые топки по-прежнему представляют собой опасность выпадения искр за отведенные пределы.

Массивное сооружение в гостиной комнате

Размер

Если же говорить о глубине залегания самого основания, то тут необходимо учитывать характер грунта: его максимальный уровень промерзания и сыпучесть.

Строительный минимум в данном случае находится на отметки в 50-60 см, а у двухэтажных домов этот показатель может достигнуть и 80-100 см.

Только после расчёта габаритных размеров будущей конструкции можно определить ширину котлована, который необходимо вырыть под основания, при этом следует помнить, что необходимо прибавить 10-15 мм (так называемая погрешность).

Основание под камин бывает двух основных видов:

• Сплошной фундамент – этот вид основания выполняют из кирпичного щебня, гравия или мелкого камня. Опоры второго типа не должны быть установлены дальше друг от друга чем на расстоянии двух кирпичей. Такое основание нередко устраивают под классические камины в загородных деревянных домах.
• Столбчатый фундамент – это вид основания под классический и современный камин, которое чаще всего устраивается непосредственно рядом со стеной. Нередко такой фундамент монтируют в углу комнаты.

Фундамент под камин и дымовую трубу выполняют по традиции из бетона, бутового камня или красного кирпича. В основании вся система должна быть максимально прочной, потому как масса всего устройства будет приходится именно на подошву.

Начинаем заливать фундамент под кирпичную печь своими руками

Фундамент под кирпичную печь

Шаг 1. Разметка под фундамент и яма

• После того как вы определились с местом расположения будущей печи, необходимо правильно просчитать ее размеры, исходя из мощности. Это зависит от площади помещения, количества дверей, окно и т.д.

• На земле чертим необходимый размер печи. Фундамент должен быть на 15-20 см больше отопительной конструкции. Сделайте разметку и установите колышки, которые будут обозначать границы ямы под котлован.

• С помощью штыковой лопаты выройте яму глубиной 70-100 см, в зависимости от плотности грунта и климатического пояса (см. выше).

• На дно траншеи укладываем песчаную подушку толщиной 10-15 см. Плотно утрамбовываем совковой лопатой и насыпаем слой гравия средней фракции на высоту 30 см. Налейте ведро воды на поверхность песчано-щебневой подушки и плотно утрамбуйте.

Шаг 2. Установка опалубки и армирование

• Приступаем к строительству опалубки из досок. Для опалубки в принципе подойдут любые старые доски или фанеры, которые есть в хозяйстве. Это никак не отражается на технических свойствах фундамента.

• Опалубка представляет собой деревянный короб, который для надежности, по углам скреплен металлическими уголками. Между собой доски соедините при помощи гвоздей.

• Опускаем готовую опалубку на дно котлована.

• После того, как подушка плотно утрамбована, необходимо произвести гидроизоляцию основания. Для этого отмеряем на полиэтилен размер котлована, вырезаем и по периметру опалубки прикрепляем полиэтилен к стенкам с помощью строительного степлера.

• Армирование фундамента необходимо для того, чтобы придать жесткости всей конструкции. Армировать будем стальными прутьями с сечением 12 мм, которые необходимо соединить между собой сваркой в виде каркаса или металлической проволокой с сечением 0,8 мм.
• Финишными работами по возведению фундамента является состыковка пола с фундаментом. Лучше это сделать с помощью кладки ровного ряда кирпичей.

Шаг 3. Готовим бетонную смесь для заливки фундамента

Готовим смесь следующей пропорции: на 4 части песка берем 1 часть цемента + 3 части щебня средней фракции.

Бетономешалка

Хорошо размешиваем сухую смесь штыковой лопатой и добавляем воду. Замешиваем хорошо раствор с помощью бетономешалки. По консистенции, он должен напоминать густую сметану.

Готовим бетонный раствор

Заливаем этой смесью часть котлована, не доходя до уровня базового пола на 8 см. Эти работы необходимо произвести в течение суток. Раствор бетона должен быть целостным, а не ложиться слоями.

Заливаем и ждем 2 недели

После того, как вы зальете весь котлован бетоном, необходимо еще раз проверить строительным уровнем горизонтальность покрытия. После полного высыхания раствора, будет сложнее исправить свои погрешности.

проверяем строительным уровнем горизонтальность фундамента

Накройте слоем полиэтилена или рубероида фундамент и оставьте на 2 недели до полного высыхания.

Снимаем верхнюю часть опалубки только после полного высыхания, отбивая доски молотком. В образовавшуюся щель насыпьте щебень с песком и хорошо утрамбуйте.

Технология строительства фундамента под камин

Перед тем как строить фундамент для камина своими руками, нужно вырыть яму, размеры которой должны превышать габариты самого основания на 10-15 см. Для 1-этажного дома глубина ямы будет составлять примерно 60 см, а для 2-этажного – 70-100 см.

В непучинистых почвах на дне котлована размещаем выравнивающую песочную подушку. На пучинистых почвах делаем песчано-гравийную подушку (40% песка, 60% гравия). Ориентировочная высота подушки будет составлять 10-65 см, в зависимости от нагрузок здания и степени пучинистости почв. Подушку размещаем послойно с непрерывным увлажнением. В обязательном порядке проводим утрамбовку автоматическим или ручным способом, проверяя горизонтальность уровнем.

Все лужи, образовавшиеся после осадков на дне котлована, вычерпываем. Если почва приобрела текучепластичную консистенцию, срезаем ее до уровня исходного состояния.

Как построить каминный фундамент из обычного бетона

Бетон изготавливаем из смеси песка, гравия и портландцемента (на 1 часть цемента потребуется 4 части смеси песка и гравия). Полученную смесь заливаем в 2 захода. После первой заливки укладываем арматурную сетку с ячейками размером 10-15 см, покрываем ее слоем бетона и хорошо утрамбовываем. После этого заливаем остальную часть. Верх выравниваем и уплотняем. Полное схватывание бетона можно наблюдать лишь через 2 дня.

При строительстве бетонного фундамента целесообразно использовать арматурную сетку

Летом разопалубку проводим через 5 суток, зимой – через 10 суток. Если поверхность будет иметь дефекты в виде пор или раковин, то делаем дополнительную гидроизоляцию. Если в грунте нет подземных вод, то достаточно оштукатурить поверхность раствором цемента марки «Гидро-SI» или НЦ и мелкого песка (1:1). Далее засыпаем яму непучинистым грунтом.

Как построить фундамент под камин из бутобетона

Для постройки фундамента из бутобетона потребуется поэтапное выполнение работ:

1. В первую очередь делаем опалубку, внутренние стенки которой обшиваем пергамином либо обмазываем битумом, чтобы из бетона в песок не впитывалось цементное «молочко».
2. Первый слой выкладываем крупными камнями (диаметром до 150 мм). Между ними будет оставаться пространство, которое заполняем щебнем.
3. Образовавшуюся структуру заливаем большим количеством цементно-песчаного раствора, изготовленного в пропорции 1:3.
4. Финишное выравнивание полученного слоя осуществляем с помощью сметанообразного раствора, состоящего из цемента и песка (2:1).

Схема фундамента из бутобетона

Всю эту работу нужно выполнить за один раз, не прерываясь. Второй и последующие слои рекомендуется укладывать через день.

Как правильно заложить кирпичный фундамент

Если стены котлована хорошо сохраняют вертикальность и туда не стекают грунтовые воды, то для строительства можно использовать водостойкий кирпич-железняк. Кладку выполняем с использованием цементно-песчаного раствора, который смешиваем в пропорции 1:3.

Кирпичное основание под камин

Независимо от типа каминного основания, его поверхность должна быть выровнена и проверена на горизонтальность. Верхний ее уровень должен быть ниже пола на 6-7 см. А для изоляции от влаги по верху основания рекомендуется разместить 2 слоя рубероида.

Итак, если вы утвердительно ответили на вопрос, нужен ли фундамент под камин в вашем доме, то можно приступать к его возведению. Своими силами делать это хоть и хлопотно, но вполне реально. Если возникнут какие-то вопросы либо трудности, то всегда можно обратиться к профессиональным мастерам. Помните, что некачественное основание под камин может привести к появлению трещин, из-за чего повысится угроза возникновения пожара, и эксплуатация отопительного устройства станет невозможной.

Виды

Многие из тех людей, кто подумывает о покупке камина, начинает задавать себе вопрос о том, действительно ли так необходимо возводить для него отдельный фундамент. Но ведь каминов существует немало моделей, одни из них лёгкие, а другие тяжеловесные.

Если камин весит от 350 до 500 кг, то для него фундамент не понадобится, его даже на верхних этажах зданий разрешают устанавливать. И это понятно, ведь их вес не будет добавлять перекрытиям существенной нагрузки.

Но для камина весом в одну тонну всё по-другому. Фундамент нужен, причём очень основательный, иначе устройство со временем просто начнёт проседать в грунт. Основание такого камина нужно отделить от фундамента здания утрамбованным песком полуметровой высоты, а сам фундамент выровнять поверху и проверить горизонт уровнем.

Уровень пола должен в итоге оказаться выше фундамента под камин сантиметров на восемь. На фундамент кладут 2 слоя рубероида, покрытого битумом. Так каминной кладке будет не страшна влага, идущая из почвы.

Для достаточно лёгкого камина, как и для любой другой лёгкой конструкции, может быть возведен облегчённый фундамент.

Облегчённый

Варианты могут быть разные, всё зависит от того, на каком грунте будет возводиться данное строение. Для непучинистого грунта достаточно будет простого фундамента без армирования. Облегчённым называют фундамент, в основании которого находится песчаная подушка. Чтобы заложить и возвести такой фундамент, потребуется яма не менее полуметра в глубину. В неё закладывается песок толщиной 15 см, а поверх него заливается вода, затем снова песок и всё повторять, пока до поверхности будет 30 см.

Уплотнённый таким образом песок покрывается верхней частью фундамента: щебнем, камнем, кирпичом или гравием. Некоторые профессионалы используют для этих целей другие материалы типа керамики, бетонных изделий или обломков шифера.

Камин на улице

Это устройство во многом отличается от комнатного камина. Не требуется таких строгих мер техники безопасности, не нужны ни заслонка, ни отверстие под дымоход. У такого камина прекрасно может провести время на свежем воздухе вся семья.

Но без фундамента уличному камину не обойтись. Лучше всего поставить его на фундаментные блоки, которые в данном случае окажутся самой удобной основой для уличного очага. Это и материал удобный, и основа сразу получается ровной и никаких мучений с её дополнительным выравниванием.

Свайный

На свайном фундаменте устанавливается камин на пучинистом грунте. По конструкции он состоит из четырёх свай, соединённых железобетонной стяжкой. Сами сваи – либо также железобетонные, либо представляют собой цементные армированные трубы, в которые залили бетон. На такую опору можно давить с силой в 6 тонн, в которые входит вес фундамента (1,5 тонны), сам камин и дымоход (4,5 тонны).

Если свайный фундамент построен по правилам, он вполне выдержит камин из кирпича.

Наиболее распространёнными считаются два вида фундамента под камин:

Сплошное основание представляет собой фундамент, сделанный из битого кирпича, мелких камней и гравия. Второй тип опор устанавливаются так, чтобы между ними было расстояние меньшее, чем два кирпича. Фундамент, возведённый таким способом, отлично подойдёт для классического камина в загородном доме из дерева.
Столбчатым основанием называют фундамент для классических и современных каминов. Располагают их, как правило, у стены, но можно его смонтировать и в одном из углов комнаты.

Для возведения основания камина, так же, как и для дымовой трубы, традиционно используют бетон, красный кирпич или бутовый камень. На фундамент в дальнейшем будет оказываться давление всей массы камина, поэтому его необходимо сделать максимально прочным.

Следует всегда помнить о том, что у фундамента для стен и у фундамента для камина будут совершенно разные нагрузки, и усадка от эксплуатации у них также будет совершенно разная.

Этот факт должен предостеречь любого, кто попытается сделать всё одним махом – этого делать ни в коем случае нельзя. Любой другой фундамент должен находиться от фундамента под камин через зазор с песком, а ширина этого зазора должна быть минимум 5 сантиметров.

Технология строительства фундамента под камин

Для того, чтобы в доме устроить фундамент под камин, необходимо четко определить габаритыпредполагаемой конструкции, уточнить все особенности строительных работ, которые вполне можно выполнить своими руками.

В принципе, лучше всего фундамент под камин строить одновременно с самим домом. Тогда вам будет легче определиться с местом закладки и удобней работать. Если предстоит строительство в уже жилом помещении, придется снимать напольное покрытие и, что вполне возможно, частично демонтировать стены. При этом следует помнить, что несущие стены трогать запрещается.

Не следует фундаменты для всего дома и камина объединять в общую конструкцию, так как нагрузочные воздействия на оба основания будут значительно отличаться. Рекомендуется также предусматривать зазор между фундаментами не менее пяти сантиметров, который в дальнейшем следует засыпать песком.

Необходимые расчеты

В своих предварительных расчетах необходимо учесть ряд особенностей:

• поверхность излучения камина должна быть расположена напротив окон;
• все предметы в комнате должны находиться на удалении от одного метра;
• минимальная площадь помещения – 11 квадратных метров.

Минимальная площадь помещения где будет камин должна быть 11 квадратных метров

Считается, что все среднего камина составляет 1 тонну. Чтобы в нем не появились трещины, необходимо устроить прочное основание.

Как правило, размеры фундамента должны быть больше самого камина на десять – пятнадцать сантиметров, если рассматривать поперечный разрез. Трубу проектируют максимально по центру, потому что именно она дает большую нагрузку. Это позволит придать процессу усадки равномерность и сделать нагрузку симметричной.

На размеры фундамента под камин окажут влияние следующие факторы:

• вид почвенного состава и уровень его прочности;
• глубина промерзания;
• грунтовые воды.

В любом случае, глубина устраивается не менее шестидесяти сантиметров.

Бутобетонное основание

В этом случае работы выполняются в несколько этапов. Сначала выставляется опалубочная конструкция, обшитая изнутри пергамином либо обмазанная битумным составом, чтобы сократить впитывание цементного молочка. Укладывается слой крупных камней, оставшееся между ними пространство заполняется щебенкой. Данную структуру обильно заливают раствором из цемента и песка, приготовленного в соотношении 1 к 3.

Глубина фундамента под камин должна быть не менее 60 см

Окончательное выравнивание поверхности выполняется смесью, консистенция которой напоминает сметану. В этом случае цементный материал и песок замешиваются в пропорции 2 к 1.

Есть в данной работе одна особенность – все выполняется за один раз, без перерывов. Укладка очередного слоя выполняется через сутки.

Фундамент из железобетонной плиты

Рассмотрим, как правильно выкладываютоснование из железобетона. Для этого потребуются песок, гравий, портландцемент. На долю цемента засыпается четыре части песко-гравийной смеси, заливка выполняется в два этапа. После первого слоя устраивается арматурный каркас из сетки, выполняется бетонирование, поверхность уплотняется и выравнивается. Окончательно бетон схватится после двух дней.

В летнее время опалубка снимается через пять дней, зимой этот срок увеличивается в два раза.

Кирпичный фундамент

В случае, когда котлованные стенки способны сохранять вертикальность, и внизу не скапливаются грунтовые воды, фундаментную основу можно выложить из влагостойкого кирпича-железняка.

Укладка рядов ведется на песчано-цементный раствор, пропорции которого взяты из расчета 3 к 1

Важной особенностью считается факт вероятности промерзания грунта, что может стать причиной деформирования кирпичной кладки, по этой причине начальный ряд рекомендуется укладывать сантиметров на двадцать ниже точки промерзания. Данный факт разрешается не учитывать, если помещение обогревается зимой круглосуточно, потому что в этом случае промерзание маловероятно. Какой бы тип основания вами не был выбран, поверхность его проверяется на ровность по горизонтали

Какой бы тип основания вами не был выбран, поверхность его проверяется на ровность по горизонтали.

Верх фундамента должен возвышаться над уровнем напольного покрытия сантиметров на семь, для устройства изоляции по его поверхности укладывается два слоя рубероида.

Наверное, больше нет сомнений в том, нужен ли фундамент под камин, и как правильно его сделать. Остается только подобрать наиболее удобный вариант и приступать к работам. Мероприятие хлопотное, но своими силами вполне выполнимое. В крайнем случае. Всегда можно воспользоваться услугами профессиональных мастеров.

Как сделать фундамент под камин

Для фундамента под камин существуют несколько своих правил строительства, которые нужно соблюсти, чтобы строение оказалось долговечным. По расположению камины можно поделить на две категории, — расположенные у наружной стены и находящиеся в центральной части здания. Соответственно и требования к каминным фундаментам будут разные…

Масса, размеры, нагрузки

Фундамент для камина воспринимает и передает на грунт немалую нагрузку. Масса, которая будет на него воздействовать, зависит от конструкции. Печи и камины из кирпича обычно весят не менее 1,0 тонны, а часто и 4 – 5 тонн, что зависит от количества кирпичей.

Как посчитать массу печи приблизительно? – один красный кирпич имеет массу 3,5 кг, соответственно на кладку, например, расходуется 1000 кирпичей, плюс раствор, цоколь.

Чтобы держать такую нагрузку, необходим фундамент плитного типа, а его размеры выбираются на 5 – 10 см больше, чем линейные размеры нагрузки.

Так, под камин с шириной и длиной 1,6 метр подойдет фундамент 1,7х1,7 метра, площадь подошвы будет достаточной для надежного размещения конструкции на любых грунтах, кроме плывунов.

Столбчатые, свайные, фундаменты под камины, как правило, не используются, из-за небольшой несущей способности и сложности строительства.

Размещение и утепление фундаментов

Недопустимо возводить камин на фундаменте дома. Подвижки основы дома обязательно разрушать конструкцию. Исключением является лишь монолитная плита под весь дом. Но и на ней делается усиливающие ребра под данную конструкцию.

Недопустимо фундамент под камин разместить в зоне промерзающих грунтов. Это может быть у наружной стенки, если отсутствует утепление фундамента дома. Тогда расстояние от камина до наружной стены должно быть не менее 0,8 метра, чтобы исключить воздействие морозного пучения от возможного промерзания грунта непосредственно под домом. Но лучше его вынести в центральную часть дома.

Если отмостка и фундаментная стена дома утеплены должным образом (5 см экструдированного пенополистирола), то камин можно располагать и на расстоянии 10 см от наружной стены, но его фундамент должен быть полностью независимым, не имеющим механической связи с несущими конструкциями дома. Зазор обычно закладывается песком.

Углубление и трамбовка

Так как каминный фундамент морозное пучение не воздействует, то норматива по его углублению нет. Но под ним нужно полностью удалить плодородный грунт. Далее обычно делается котлован глубиной 15 см под гравийную засыпку с размерами на 20% больше, чем сам фундамент. Котлован засыпается крупным гравием, который тщательно трамбуется, уплотняя грунт под плитой.

Затем поверхность гравийной подушки выравнивается песком, и трамбовка повторяется вновь. От качества уплотнения грунта в районе основания будет зависеть вся надежность конструкции.

Железобетонная плита

В качестве фундамента под камины и печи должна использоваться монолитная плита из железобетона. Сборный фундамент из кирпичей и т.п. не подходит. Толщина плиты рекомендуемая – не менее 15 см. Армировка – стальная арматура 10 мм с шагом укладки 15х15 см. Размещение армировки – 4 см от подшвы.

Как правило, укладке предшествует возведение опалубки из досок, так как конструкция возвышается над уровнем грунта под полом.

Для обеспечения правильного набора прочности бетоном, создается препятствие для ухода воды, а именно, гравийная подушка и опалубка закрываются сплошной полиэтиленовой пленкой.

Армирующая сетка располагается на опорных камнях на должной высоте, затем готовится раствор, соответствующий бетону В20 – В30, он укладывается в один прием, без временных перерывов. Набор прочности такой конструкции перед нагружением не менее 28 дней. В этот период предотвращается пересыхание, плита поливается водой и закрывается полиэтиленом.

Гидроизоляция

Вышележащие от фундамента конструкции должны быть в обязательном порядке изолированы от грунтовой влаги, которая может по капиллярам подниматься из почвы. Для гидроизоляции на фундаментную плиту укладывают 2 слоя рубероида с наворотами на боковины.

Общая высота каминного фундамента и цоколь

Кладку непосредственно камина печники начинают на основах, высота которых, находится в уровень с чистовым полом или на 1 – 2 ряда кирпича ниже. Соответственно фундаментная основа поднимается на эту высоту с помощью цоколя – сплошного ряда шлакоблока или любого кирпича, или камня. Некоторые печники, ради экономии, выкладывают фигурный цоколь в соответствии с порядовками камина. Высота же цоколя весьма варьируется в зависимости от условий строительства, может достигать метра и более. Цоколь, как правило, вновь покрывают рулонной гидроизоляцией препятствующей влаге подпола.

Необходимые инструменты

Устройство фундамента под печь

Перед тем, как начать строительные работы, следует приготовить все необходимые инструменты. Тогда построение фундамента своими руками не доставит особых трудностей. Всегда под рукой следует иметь:

1. Штыковую и совковую лопаты.
2. Сито для просеивания песка и цемента.
3. Металлическое корыто для цементного раствора.
4. Ведро для воды.
5. Уровень.
6. Ножовку и молоток.
7. Бетономешалку.

Заранее готовят все составляющие для цементного раствора и сопутствующие материалы, которые помогают построить основу. Для возведения опалубки необходимо приготовить доски. Для устройства гидроизоляции еще понадобится полиэтиленовая пленка.

Свайный фундамент под каминную конструкцию

Свайные фундаменты представляют собой основание, относящееся к глубокому варианту заложения. По мнению специалистов, оптимальным решением является конструкция на 4 опорах. В результате получается, что камин располагается на сваях, соединенных между собой железобетонной стяжкой. В качестве свай задействуют железобетонные или асбестовые трубы. При применении второго варианта, изделия дополнительно армируют стальной арматурой.

Например, при несущей способности почвы, равной 1 кг/см², диаметр каждой сваи должен составлять 15 сантиметров. На каком способе создания фундамента под каминную конструкцию остановить свой выбор, зависит от владельца частного дома, от его предпочтений и возможностей. Но все же главным параметром является характеристика грунта и вес очага. Без обустройства качественного фундамента в скором времени непременно возникнет проблема – потребуется либо ремонт, либо восстановления конструкции. Можно также вообще лишиться камина. На устранение недостатков потребуется немалая сумма денег.

Долговечности конструкции можно добиться только при условии выполнения всех требований и правил, изложенных в инструкции.