Правильная гидрофобизация штукатурки фасада и других кирпичных поверхностей — что это и технология процесса

Подготовка поверхности

Порой подготовка стен может занять даже большее количество времени, чем сам процесс штукатурки, но ни в коем случае не стоит игнорировать этот этап: чем чище и ровнее будет поверхность, тем легче и правильнее будет ложиться штукатурка и тем дольше прослужит она в вашем доме. Рассмотрим правильную подготовку стен из разных материалов.

Стены из кирпичной кладки

На такой стене могут существовать выступающие излишки раствора самой кладки. Их необходимо срубить зубилом и молотком. Таким образом желательно проработать всю поверхность, чтобы раствор для штукатурки не пришлось наносить толщиной более чем 3 см. Если толщина будет больше 3 см, штукатурку придется наносить в 2 этапа и даже устанавливать металлическую сетку.

Штукатурка кирпича

Когда все излишки сняты, следует смести со стены остатки мелких частиц и пыли.

Малярной кистью пройтись по всей поверхности грунтовкой. На стене из кирпичной кладки это делать обязательно. В последующем, при нанесении раствора грунтовка будет препятствовать кирпичу поглощать воду из раствора. Соответственно, раствор не будет высыхать слишком быстро и на нем не будут образовываться трещины.

Стены из бетона (монолита)

Так же, как и в кирпичной кладке на бетоне могут быть выступающие несовершенства, их следует снять зубилом и молотком.

Очищаем поверхность от пыли и грязи.

Бетонную поверхность необязательно проходить грунтовкой, она не поглощает воду так, как кирпич. Достаточно будет при нанесении цементно-песчаного раствора опрыскивать стену водой.

Деревянные стены

Здесь работа будет несколько сложнее. Чтобы на деревянной стене штукатурка держалась хорошо, обязательно устанавливается штукатурная металлическая сетка. Перед ее установкой обрабатываем поверхность стены грунтовкой по дереву. Штукатурную сетку натягиваем на саморезы, для этого их следует забить в стену в шахматном порядке, не доходя до конца на полсантиметра. После натяжения сетки прибиваем ее саморезами вплотную к стене.

Штукатурная сетка

Укладка на деревянные поверхности

Если вам предстоит укладывать искусственный камень на деревянную поверхность, предварительно требуется смонтировать гидроизоляционный материал. Это может быть пергамин, рубероид или другая влагонепроницаемая строительная бумага. Таким образом дерево уберегается от гниения. Кроме того, будет сохранен и клей, который разрушается под действием полисахаров, находящихся в составе дерева. Бумага прокладывается горизонтальными рядами. Завершающий верхний ряд кладется на 4 см внахлест, причем на вертикальных швах этот нахлест увеличивается до 8 см.

Закончив монтаж гидроизоляции, с помощью оцинкованных гвоздей или скоб закрепите штукатурную сетку на поверхности. Она должна иметь защитный антикоррозийный слой. По вертикали между крепежом дается расстояние 10-15 см, а по горизонтали оно равно 35-40 см. Сетку на угловых поверхностях, внутренних и наружных, монтируют в два слоя. На нее сверху наносят слой штукатурного раствора в 1 см толщиной. Дайте оштукатуренным стенам хорошенько просохнуть до начала монтажа плитки.

Аналогичные работы проводятся при наличии оснований фасада:

• металлических,
• асбоцементных,
• пластиковых,
• стеклянных.

Их физические свойства отличны от бетона.

Что выбрать для внешней отделки: штукатурку или лицевой кирпич?

Чтобы понять, что лучше – штукатурка или облицовочный кирпич, достаточно сравнить свойства обоих материалов и их стоимость. С учётом цен на стройматериалы отделка стены кирпичом обойдётся в 3 раза дороже. Кроме того, придётся покупать не только кирпич, но и материл для кладочного раствора, металлические уголки, приспособления для крепления к стене и прочее.

Объём трудозатрат при кирпичной кладке существенно больше, чем при облицовке кирпичом. Конечно, по потребительским качествам штукатурная стена немного уступает, а что касается внешнего вида, здесь многое зависит от личных предпочтений владельца дома. Но то, что штукатурка дешевле, чем облицовочный кирпич – это неоспоримый факт.

Назначение и функции штукатурки для стен

Главная задача штукатурки – выровнять рабочую поверхность. Кроме этого, штукатурная смесь:

1. Защищает стены от влаги.
2. Обеспечивает теплоизоляцию здания.
3. Несёт на себе декоративные функции.

Многие начинающие строители часто спрашивают, чем лучше штукатурить кирпичные стены.

Часто используют смеси на основе цемента. Ими работают как внутри помещения, так и проводят наружные работы. Ими лучше штукатурить технические зоны, ванную комнату, кухню. Необходимо понимать, что сухие смеси для оштукатуривания, после приготовления, укладываются на заранее подготовленную поверхность. Чем оштукатурить кирпичные стены внутри дома? Однозначного ответа нет. Можно использовать как сухие штукатурные смеси, так и растворы на основе цемента, гипса или извести. Специалисты всё же рекомендует приобретать готовый сухой материал. На внешней стороне упаковки производитель указывает состав, назначение и способ приготовления смесей для оштукатуривания стен из кирпича. Пишет, для каких работ предназначена смесь.

Назначение штукатурки – выровнять стены. Кроме этого:

1. Она несёт на себе защитные функции, предотвращая попадание влаги на кирпичную стену.
2. Повышает теплоизоляцию и звуконепроницаемость помещений.
3. Выступает в качестве декора.

Если говорить о назначении, то штукатурный раствор, для кирпичных стен, можно разделить на несколько видов:

1. Обычная штукатурка необходима для работ внутри помещения. После высыхания на неё можно наносить, например, обои.
2. Специальная смесь может придавать помещению дополнительную теплоизоляцию, а также влагостойкость.
3. Декоративный состав большей частью используется для отделки снаружи. Это может быть различная цветовая гамма и фактура. Обладает высокой пластичностью и долговечностью. Срок службы доходит до 25 лет.

Какие методики гидрофобизации существуют

В остальных случаях рекомендуется прибегать к гидроизоляции конструкций или отделки фасада, например по технологии вентфасада.

Гидрофобизация фасада или поверхности стены бывает:

• поверхностная, когда специальные составы наносятся на поверхность конструкций или фасадной отделки;
• объемный, когда, например, гидрофобизаторы для бетона добавляются прямо в материал во время приготовления раствора.

Можно применять и комбинированные схемы. Так, применение таких веществ, как гидрофобизаторы для бетона для защиты материала и последующая его обработка поверхностным способом может дать максимальную защиту от влаги и очень впечатляющие показатели морозостойкости, что может быть необходимо, если конструкции возводятся в условиях крайне холодного климата.

Гидрофобизаторы для бетона не участвуют в рецептуре раствора. Для каждого конкретного продукта нужно использовать рекомендуемую производителем дозировку, добавляя многокомпонентное вещество в уже готовый к применению состав. Подобные добавки также могут использоваться для штукатурных смесей, при создании стяжек, наливных полов.

Подготовка стен и нанесение защиты

Выполнение работ по гидрофобизации производят в соответствии с правилами выполнения данных работ. Начинают процедуру с осмотра внешних стен фасада.

Далее поэтапно выполняют необходимые действия:

• освобождается место у стен для выполнения работ, а также для возможной установки стремянок или подъемных механизмов;
• удаляют загрязнения со стены, если необходимо — отскребают старую краску, сметают пыль.

Очистка стены вручную

Очистку стен производят несколькими способами в зависимости от степени повреждения и загрязнения стен:

• химическим способом. Используются специальные химические средства, которые втирают в поверхность жесткими щетками, а затем минут через 40 смывают водой вместе с солями и загрязнениями;
• под давлением водной струей. Наиболее распространенный метод, при котором в зависимости от состояния стен выбирается температура воды, напор направляемой струи, применяемые средства для очищения, время обработки);
• пескоструйной очисткой. Смесь абразивных веществ с водой или воздухом направляют на поверхность, тем самым очищая от загрязнений.

После того, как очистка фасадных стен закончена, и стена высушена после процедуры очищения, продолжают выполнять комплекс работ по проведению гидрофобизации:

• при образовании неровностей фасад выравнивается, щели заделывают строительным материалом (шпаклевкой);
• производят грунтование стен, выдерживают полное высыхание грунтовки;
• с помощью распылителя, губки или кисти наносят смесь для защиты фасада одним слоем, затем после полного высыхания (до 1,5 часов) — наносят второй слой.

Рекомендации по нанесению раствора должны быть указаны в прилагаемой к материалу инструкции. Кроме того, целесообразно проводить работы по защите фасада в теплый период, когда вероятность дождей снижена, эффективнее удаляются солевые разводы при сухой и теплой погоде.

Проведение гидрофобизации значительно увеличивает срок службы фасада, а также надолго сохраняет эстетический вид здания. Исходя из практики, проведение гидрофобизации еще на этапе строительства значительно сокращает возможность проникновения влаги внутрь, и способствует отсутствию необходимости проведения работ по защите фасада в дальнейшем довольно долгое время.

Причем эту процедуру следует производить как на одноэтажных, так и на высотных строениях: все стены подвержены воздействию влаги. Для проведения работ следует руководствоваться правилами их выполнения, а также использовать только качественные материалы, тогда эффект от выполненных работ может продлиться более 15 лет.

Окраска поверхности под кирпич

Пока сохнет штукатурка можно подготовить необходимое количество краски для окрашивания штукатурки под кирпич. Дозировку колера красно-коричневого, красного, оранжевого и черного можно легко подобрать при окраске небольшого образца, а затем перенести в необходимых пропорциях на весь объем краски для всей площади стены. Перед началом покраски необходимо выполнить грунтовку рельефной поверхности стены с имитацией кирпичной кладки грунтовкой . Можно воспользоваться валиком или широкой кисточкой. После просушки поверхности необходимо приступить к окраске кирпичей подготовленной краской с добавлением необходимого колера.

Можно добиться цветовой гаммы, абсолютно соответствующей цвету керамического кирпича. Окраску в данном случае лучше выполнять кисточкой, хотя можно и валиком. После прокраски всей поверхности останется подождать, пока она высохнет, и произвести окраску швов.

Для этой цели неплохо использовать финишную шпаклевку Ветонит ЛР. Ее доводят до необходимой консистенции и добавляют чуть-чуть черного колера Текс. Эту густую шпатлевку наносят узкой кистью-флейцем шириной 3,5 см на все швы между кирпичами. Эффект получится очень оригинальный, ничем не отличающийся от натуральной кирпичной кладки. Останется подождать высыхания и нанести защитный лак. Можно не усложнять и прокрасить все швы  белой краской текс. Те, кого не устраивает красный колер кирпича, могут просто окрасить всю поверхность белой акриловой краской.

Как нарисовать кирпичную кладку на стене

Если «мокрые» или «пыльные» работы не ваш конек, но вы умеете хоть немного рисовать, кирпичную стену можно нарисовать. Нужны будут акриловые краски, кисти, пара натуральных губок, малярный скотч, плотные бумажные тарелки для смешивания красок. При разведении красок помните, что при высыхании акриловые краски темнеют. И еще: они быстро сохнут, но свеженанесенные можно убрать чистой тряпкой смоченной в воде.

Весь процесс в пошаговых фото

Сначала подготавливаем рабочее место: плинтус и прилегающий пол закрываем полиэтиленом или старыми обоями (лучше — зафиксировать на скотч). Малярным скотчем очерчиваем границы — вверху, по бокам. Внизу ограничитель — плинтус, хотя, чтобы не запачкать, его можно убрать.

Рисуем кирпичи на стене

Далее пошаговые действия:

1. Красим стену белой полуматовой акриловой краской. Оставляем сохнуть.

2. Готовим фоновую краску. В одной из бумажных тарелок смешиваем 1/6 часть умбры, 1/6 черной краски и 4/6 титановых белил. Сразу готовим немного краски, наносим на стену при помощи губки просто прикладывая смоченную в краске поверхность к стене. Не стоит стараться сделать сплошной фон — он должен быть рваным, фактурным. В некоторых местах кладем краску плотнее, проходя по два раза, где-то более прозрачным слоем.

3. На высохшем фоне от руки, не по линейке, рисуем несколько рядов кирпичей. Ориентируемся на стандарт для кладки: 25*6,5 см, толщина шва — 0,8-1,2 см. При разметке учтите, что по данной технологии проще сделать шов чуть уже, закрасив его, чем потом пытаться его расширить.
4. Для прокрашивания «кирпичей» надо смешивать в разных пропорциях охру и сиену, получая разные оттенки «кирпичных» цветов — от желтовато-оранжевого, до коричневатого. Получили какой-то оттенок, раскрасили несколько «кирпичей» в произвольных местах. Смешали новую порцию, закрасили другие кирпичики. Краску наносим кистью, не стараясь получить однородную поверхность или плотный слой краски — фоновый слой просвечивается. Края «кирпичей» тоже не должны быть ровными.

5. Для традиционного красно-коричневого цвета, к сиене и охре красной, добавим немного охры светлой, чуточку белил. Таким цветом можно прокрашивать несколько кирпичей подряд.

6. Еще один оттенок — к приведенному выше составу добавим коричневого марса и немного воды. Наносим кистью или губкой — по желанию.
7. Если к охре и сиене добавить белила и жженую сиену, получим еще один цвет.
8. Этими оттенками в произвольном порядке закрашиваем все кирпичи.
9. Разводим белила и немного охры, добавляем воды. Состав наносим губкой, действуя ею как тампоном.

10. Берем старую зубную щетку и краску «жженая кость». Обмакиваем щетину в краску и разбрызгиваем по стене, имитируя неоднородность и фактуру глиняного кирпича.

11. Придаем кирпичикам объем: тонкую кисть обмакиваем в смесь умбры и белил. Подводим все кирпичи снизу и справа или слева. Все с одной стороны, в зависимости от того, где располагается окно (с противоположной от окна стороны). Толщина подводки разная, так как кладка и сами кирпичи не могут быть идеальными.

Описывать гораздо дольше, чем все это делать. Новичок за день может нарисовать около 30 квадратов имитации кирпичной кладки. Для максимального правдоподобия есть несколько секретов, о которых мы и расскажем ниже.

Заключительные штрихи

Чтобы нарисованная на стене кирпичная кладка была максимально похожа на натуральную, есть несколько небольших секретов:

• Если тени возле кирпичей получились слишком резкими, их можно растушевать зубной щеткой (другой), смоченной в смеси белил и натуральной сиены, сильно разведенной водой.

• Нанеся краску на кирпич, не ждите пока она высохнет. Возьмите белила, добавьте чуть-чуть умбры, обмакните губку и ею «разбейте» однородность краски, имитируя шершавую поверхность. Для этого губкой чуть притрагиваемся к «кирпичу».

• На тарелке, рядом с основным замесом, выдавите понемногу других красок. Ими по ходу окраски меняем цвет. Кирпич-то не будет однотонным. В нем идет плавный и не очень градиент цвета.

• Размеры кирпичей, их края, швы — все это не должно быть идеальным.

При некоторых способностях и старании можно добиться того, чтобы нарисованная кирпичная кладка была похожа на натуральную. Главное правило: неидеальность и неоднородность.

Как производится гидрофобизация

Процесс обработки стен или фасадной отделки можно назвать стандартным. Отдельно стоит отметить, что привлекать к его проведению следует специалистов. Работа (в том числе с применением труда промышленных альпинистов) проходит в несколько этапов:

1. состояние материала конструкции или фасадной отделки тщательно оценивается, принимается решение о необходимости ремонта;
2. производится очистка: сдувается пыль, удаляются явно поврежденные зоны материала, восстанавливается поверхность;
3. происходит подготовка оборудования, в случае надобности, освобождение пространства для работы или установка необходимых ограждений;
4. на стену или фасадную отделку наносится грунтовка глубокого проникновения.

Гидрофобизатор наносится разными способами. С помощью кисти, валика, распылителей, губкой, наиболее удобный инструмент выбирается с учетом привычек исполнителя и характеристик поверхности. При нанесении нужно следить, чтобы не образовывались потеки и не было крупных капель на поверхности.

После первичного впитывания состава, которое занимает около полутора часов (или времени, рекомендуемого производителем), наносят второй слой защитного покрытия. Хороший тон при проведении гидрофобизации — следовать рекомендациям производителя конкретного состава, а также применять продукт, предназначенный для обработки конкретного материала.

Оштукатуривание кирпичной кладки

Важным вопросом является, когда можно штукатурить стены после кладки? На это влияет несколько моментов. Если кирпичный дом новый, то он еще даст усадку, фундамент должен пройти хотя бы один цикл заморозки-разморозки. Поэтому внешние стены лучше оставить без отделки до весны.

Кладочный раствор схватывается за часы, а полную прочность набирает примерно через неделю. Соответственно внутренние стены из керамического или силикатного кирпича можно заштукатуривать через это же время. При качественной кладке усадки почти не будет. Многие мастера начинают отделку на 2-3 день после возведения стены. Это связано с тем, что поверхность должна быть влажной и не вытягивать воду из раствора, чтобы не пошли трещины.

Зачистка швов

Работы необходимо проводит при температуре 5-30°С.

1. Сухие смеси разводят водой. Дозировка и время выдержки должны точно соответствовать рекомендациям производителей.
2. Так как раствор на основе цементной или гипсовой смеси схватывается быстро, разводит его слишком много не стоит. Ориентируйтесь на расход, указанный производителем, это примерно 15 кг/м2 для цементной смеси и 10 кг/м2 для гипсовой при слое 10 мм.

3. После полного высыхания грунтовочного слоя для выравнивания поверхности расставляются штукатурные маяки в виде металлических профилей, закрепленных небольшим количеством шпаклевки. Маяки выравнивают по горизонтали и вертикали с помощью строительного уровня пока шпаклевка не схватилась.

4. Раствор может наноситься вручную или механизированным способом. В последнем случае используют специальные составы, предназначенные для этих целей (производитель указывает на упаковке, что смесь может наноситься машинным способом).
5. При оштукатуривании своими руками раствор накидывается на стену специальным ковшом или шпателем. Нанесение слоя толщиной свыше 50 мм нежелательно – он может растрескаться, при необходимости можно добавить новый слой после полного затвердевания первого. При ровной кладке толщина штукатурки по кирпичу составит 1-2 см.

6. Затем пока раствор не схватился его протягивают правилом (строительным инструментом в виде длинной металлической полосы) вдоль маяков. Начинают снизу стены и поднимают правило вверх, немного двигая из стороны в сторону.

7. Если смесь не заполнила все пространство между маяками, и остались ямки, то шпателем в эти места добавляется еще раствор, и он снова выравнивается правилом.
8. Для окончательного выравнивания стен делают затирку получившейся поверхности. С помощью терки с наждачкой или сеткой убирают все неровности, стыки слоев, бороздки т.п. Затирку цементно-песчаной штукатурки можно проводить не дожидаясь ее полного высыхания, иначе потребуется больше усилий.
9. Перед отделкой помещения обоями, покраской или декоративной штукатуркой выровненную стену нужно обязательно прогрунтовать и зашпаклевать (гипсовой или цементной шпаклевкой).
   Шпаклевка отличается от штукатурки более мелким размером частиц, поэтому создает идеально ровную поверхность. Но нужна она не всегда, например, при облицовке стен плиткой или нанесении фактурной штукатурки шпаклевать не обязательно. Подробнее о финишной шпаклевке вы можете прочитать здесь.

На видео ниже показано, как правильно заштукатурить кирпичные стен гипсовым раствором. Для цементно-песчаной смеси техника нанесения будет аналогичной.

Предыдущая
Черновая отделкаЭлектропроводка под штукатурку: правила монтажа, штробление, поиск скрытого кабеля
Следующая
Черновая отделкаПравила протравки цементной штукатурки: нейтрализующий раствор и другие способы

Чем можно обработать наружные стены для защиты от влаги?

Практически все строительные материалы пористы и впитывают влагу. А она окружает здания и сооружения со всех сторон: подпирает из почвы, приносится в виде атмосферных осадков, осаждается росой на наружных поверхностях стен. Те же капиллярные и осмотические силы, которые поднимают соки до самых вершин деревьев, переносят влагу по конструкциям здания. От этого на полную мощность запускаются все виды разрушений конструктивных материалов: биологическое (гниение), химическое (ржавление, распад), физическое (рост трещин, шелушение). В конструкциях, созданных по стандартной технологии, влага в порах и трещинах при замерзании крошит и разрушает строительный материал. С влагой практически все теплотехнические материалы теряют свои свойства, размягчается гипс, растет электропроводность и соответственно – возникает электрокоррозия. Самым неприятным образом перемещаются и выпадают растворимые соли. «Высолы» на фасаде явление того же рода. Процессы разрушения разной природы накладываются и усиливают друг на друга. Так ржавление арматуры распирает и разламывает окружающий бетон, отложение и рост кристаллов солей в порах штукатурки так же быстро ее разрушает. Современное строительство основано на применении бетона и кирпича. Это очень хорошие прочные, долговечные и недорогие материалы. Если бы не вызванные влагой процессы разрушения, то их можно было бы назвать вечными. Что же можно поделать? Поры – естественная часть бетона и кирпича, трещины часто возникают при усадке и подвижках конструкций, морозы тоже отменить невозможно. Остается одно – повышать водоотталкивающие свойства строительных материалов. Поэтому одним из средств борьбы с влагонасыщением ограждающих конструкций зданий стала в последние годы обработка их наружных поверхностей специальными составами – гидрофобизаторами. Гидрофобизаторы — специальные составы на основе кремнийорганических соединений, предназначенные для придания строительным материалам минерального происхождения гидрофобных (водоотталкивающих) свойств. При поверхностном нанесении они проникают в толщу материала на глубину 1,5–10 мм и предотвращают его увлажнение в результате воздействия атмосферных осадков. В отличие от большинства лакокрасочных материалов гидрофобизаторы не образуют поверхностной пленки, а потому не закрывают поры и не снижают паропроницаемость ограждающих конструкций, но, тем не менее, надежно защищают их от намокания на протяжении 8–10 лет. Гидрофобизация создает совершенно новые возможности. Без существенных затрат прекращаются упомянутые процессы разрушения, а также загрязнение, «высолы» и т.п. До 30% снижаются расходы на отопление. Обработанные строительные растворы, шпатлевки и штукатурки, декоративные покрытия переходят из разряда «для сухих помещений» в разряд «для влажных». Уменьшается расход лакокрасочных и пропиточных материалов. Многократно уменьшается разрушительное воздействие кислот. Повышается подвижность и пластичность бетона, раствора, штукатурной смеси. Огнезащитные и антисептирующие составы приобретают атмосферостойкость, приобретают водоотталкивающие свойства краски, лаки, клеи на водной основе. При введении современных гидрофобизаторов в растворы и бетоны, наносимые поверх уплотнителя на крыше, уменьшаются требования к мягкой кровле, вплоть до полного ее отсутствия. Таким образом, гидрофобизация позволяет снизить трудоемкость, упростить и ускорить работы, отказаться от ряда сложных и дорогостоящих технологий гидроизоляции. Эти качества обработанные материалы сохраняют при поверхностной обработке, по крайней мере, на 10 лет, а по косвенным данным до 30 лет. При объемном внесении (глубинной пропитке) – на весь срок службы конструкции, здания, сооружения. Традиционной областью применения гидрофобизаторов является наружная поверхностная обработка кирпичной кладки – фасадов зданий. Поэтому Вам можно обработать наружную поверхность стен здания гидрофобизаторами, предназначенными для силикатного кирпича. Но, прежде всего, для отвода грунтовых вод от здания необходимо устроить дренаж, так как основное насыщение стен влагой происходит из-за замачивания фундамента. Поэтому в Вашем случае наружная поверхностная обработка кирпичной кладки гидрофобизаторами, как мертвому – припарки.

Обсуждение вопроса на форуме:

Подготовка стен и нанесение защиты

Выполнение работ по гидрофобизации производят в соответствии с правилами выполнения данных работ. Начинают процедуру с осмотра внешних стен фасада.

Далее поэтапно выполняют необходимые действия:

• освобождается место у стен для выполнения работ, а также для возможной установки стремянок или подъемных механизмов;
• удаляют загрязнения со стены, если необходимо — отскребают старую краску, сметают пыль.

Очистка стены вручную

Очистку стен производят несколькими способами в зависимости от степени повреждения и загрязнения стен:

• химическим способом. Используются специальные химические средства, которые втирают в поверхность жесткими щетками, а затем минут через 40 смывают водой вместе с солями и загрязнениями;
• под давлением водной струей. Наиболее распространенный метод, при котором в зависимости от состояния стен выбирается температура воды, напор направляемой струи, применяемые средства для очищения, время обработки);
• пескоструйной очисткой. Смесь абразивных веществ с водой или воздухом направляют на поверхность, тем самым очищая от загрязнений.

После того, как очистка фасадных стен закончена, и стена высушена после процедуры очищения, продолжают выполнять комплекс работ по проведению гидрофобизации:

• при образовании неровностей фасад выравнивается, щели заделывают строительным материалом (шпаклевкой);
• производят грунтование стен, выдерживают полное высыхание грунтовки;
• с помощью распылителя, губки или кисти наносят смесь для защиты фасада одним слоем, затем после полного высыхания (до 1,5 часов) — наносят второй слой.

ОСТОРОЖНО!
Нанесение гидрофобного раствора следует наносить при температуре не менее чем 5°С.

Рекомендации по нанесению раствора должны быть указаны в прилагаемой к материалу инструкции. Кроме того, целесообразно проводить работы по защите фасада в теплый период, когда вероятность дождей снижена, эффективнее удаляются солевые разводы при сухой и теплой погоде.

Нанесение при помощи распылителя

Нанесение при помощи кисти

Проведение гидрофобизации значительно увеличивает срок службы фасада, а также надолго сохраняет эстетический вид здания. Исходя из практики, проведение гидрофобизации еще на этапе строительства значительно сокращает возможность проникновения влаги внутрь, и способствует отсутствию необходимости проведения работ по защите фасада в дальнейшем довольно долгое время.

Причем эту процедуру следует производить как на одноэтажных, так и на высотных строениях: все стены подвержены воздействию влаги. Для проведения работ следует руководствоваться правилами их выполнения, а также использовать только качественные материалы, тогда эффект от выполненных работ может продлиться более 15 лет.

Гидрофобизация гранита и камня

Гранитные и каменные поверхности, в отличие от пористых материалов, не впитывают влагу и не подвержены значительной коррозии, но на них тоже могут появиться высолы.

Если за каменной облицовкой накапливается вода (например, в силу плохой гидроизоляции либо отсутствия дренажа), она вытекает из швов между плитами и образует белые солевые отложения.

Поэтому кроме пескоструйной очистки и последующей за ней гидрофобизации гранита и камня снаружи, необходимо устранить причины появления воды с обратной стороны кладки. Этот комплекс мер помогает не допустить повторного образования высолов.

Виды и способы гидрофобизации фасада разных производителей

Для гидрофобизации фасадов используют материалы со специально подобранным составом. Наиболее популярные:

1. Бионик МБО. Средства этого производителя изготовлены на водной основе, безопасны для здоровья человека. Они подходят для обработки бетона, кирпича, камня натурального и искусственного, керамогранита. В ассортименте есть специальные составы с дополнительными свойствами. К ним относят, например, гидрофобизатор, придающий поверхности эффект мокрого камня, усилитель цвета для кирпича и т. п.
2. Dali Гидростоп. Это средство подходит для тех же материалов, что и гидрофобизаторы Бионик МБО. Дополнительное преимущество — Dali Гидростоп повышает морозостойкость фасадов.
3. Disboxan. Средство обладает всеми достоинствами прочих гидрофобизаторов и при этом не образует на обработанной поверхности пленки. Disboxan подходит для оштукатуренных фасадов.
4. Реммерс Функосил SNL. Это средство, как и Disboxan, годится для обработки штукатурки, не образует пленки. Дополнительные достоинства — повышает устойчивость материала к воздействию ультрафиолета, сокращает теплопотери, придает поверхности свойство самоочищения под влиянием атмосферных осадков.
5. Влагоизолятор Гуд Мастер. Как и Реммерс Функосил SNL средство придает стенам свойство самоочищения, подходит для обработки штукатурок.
6. Неомид. Это гидрофобизатор обладает полным стандартным набором характеристик всех подобных средств, подходит в том числе для гипосокартона, ячеистых видов бетона (пено- и газобетона), тротуарной плитки.
7. Типром. В ассортименте производителя этого гидрофобизатора несколько средств с разной степенью защиты: высокий (проникновение внутрь материала до 3,5 см), средний (проникновение до 1 см), низкий. Состав можно использовать для обработки поверхностей из дерева.

Подбор подходящего гидрофобизатора осуществляют прежде всего с учетом материала, из которого изготовлены стены. Средство, пригодное для кирпича, может не подходить для штукатурки или дерева. Расход состава зависит от степени водопоглощения материала фасадов. В инструкции или технологической карте к каждому составу подробно описан процесс подготовки средства. Некоторые из них являются концентратами, то есть требуют разведения.

Целесообразность влагозащиты камня

Однако обработка каменной отделки с помощью гидрофобизаторов может дать целый ряд преимуществ:

• хотя камень обладает отличной прочностью, его обработка гарантированно избавит от необходимости ремонтов, замены поврежденных элементов отделки или же снизит количество повреждений до минимума. Это — большая экономия времени и денежных средств;
• оптимальный подход с позиции экономической эффективности — гидрофобизировать камень путем нанесения одного слоя защитного состава;
• с помощью бесцветных или тонирующих гидрофобизирующих средств можно придать отделке новый, приятный вид для достижения максимального эстетического эффекта.

Обработка кирпичных и каменных кладок внутри помещений может производиться с целью создания отличного внешнего вида — гидрофобизирующие составы сглаживают поверхность и улучшают визуальное восприятие структуры, рисунка камня, а также цвета материала.

Что потребуется?

До начала работы приготовьте материалы и приспособления:

• тазик (ванночку) — наводить штукатурный раствор;
• моток скотча;
• несколько шпателей (широкие и узкие);
• правило или лазерный уровень;
• шнур — выставлять маяки.

Замешивать раствор удобно дрелью, оборудованной специальной насадкой. Крайний вариант — вручную. На пол желательно расстелить клеёнку: хоть вы предельно аккуратны, не удастся избежать грязи.

Ещё понадобится гипсовая штукатурка, кисть, малярный валик, краска (либо красящий пигмент) и небольшая палочка. Конечно, кладка из настоящего кирпича не может выглядеть идеально, если швы не прочерчены специальным приспособлением – расшивкой. Нанесение декоративной штукатурки под камень или кирпич – более простой процесс, и швы легко «рисовать» сломанным карандашом (пустой авторучкой, толстой спицей).