Как утеплить баню изнутри - иструкции по термоизоляции стен, пола, потолка

Что дает утепление?

Многие застройщики или планирующие капитальные ремонты своего недвижимого имущества, ставя перед собой задачу – хорошо утеплиться, не владеют всей полнотой картины предстоящих действий и их последствий. Разберем на примерах, что же на самом деле мы получим, если теплоизоляция бани обустраивается с соблюдением технологической карты этого строительного этапа:

В первую очередь, конечно, комфорт. Во внутренних помещениях такого строения легко поддерживать требуемый температурно-влажностный режим, то есть обеспечивать стабильность специфического банного микроклимата. На практике, это означает отсутствие сквозняков в комнате отдыха или моечной, вызываемых переохлаждением воздушных масс у быстро остывающих ограждающих конструкций. В парилке же человеческое тело будет прогреваться равномерно со всех сторон, овеваемое теплым воздухом, ласкаемое инфракрасными лучами, исходящими от окружающих поверхностей.
Экономическую рентабельность эксплуатации за счет повышения КПД использования энергии, вырабатываемой теплогенератором (печью или котлом). Она выражается в прямой материальной экономии, связанной с уменьшением закупочных затрат на топливо. Если сделать грубое сравнение, то, если хорошо утеплить баню, на её обогрев потребуется уже раза в два меньше энергоресурсов. К тому же подготовка парной к процедурам станет возможна в самые короткие сроки.
Сохранность строительных конструкций и здоровый микроклимат в помещениях

Это важно для строений собранных из любых типов материалов. Однако особую актуальность утепление бани, совместно с надежной пароизоляцией, приобретает для сооружений из древесных материалов

Ведь кроме того, что охлаждаемый у внешних поверхностей воздух формирует неприятные воздушные потоки, из него конденсируется большое количество влаги. Жидкость, регулярно собирающаяся на несущих конструкциях, внутри теплоизоляции или под декоративной обшивкой, становится благоприятной средой для развития микроорганизмов. Результатом является загнивание строительных материалов, загрязнение атмосферы бани продуктами их распада и спорами плесневых грибов.

Инновационные минеральные теплоизоляционные материалы

Утеплитель URSA PUREONE производится на основе акрила –химически и биологически пассивного, нетоксичного и экологически чистого вещества. Производится в плитах или рулонах.

Вспененное стекло (пеностекло) FOAMGLAS – абсолютно пожаробезопасный, геометрически стабильный, экологичный и нетоксичный материал, выпускается в блоках. Из недостатков можно сделать ударение на высокой стоимости и большом весе.

Торфяные теплоизоляционные блоки состоят из измельченного и размоченного в воде торфа, в который добавляют натуральные утеплители – опилки, стружку, солому, древесное волокно. Влажную массу раскладывают по формам и прессуют. Такой абсолютно натуральный и безвредный утеплитель имеет очень высокий коэффициент теплоизоляции, и при этом он «дышит», то есть, пропускает воздух и пары влаги в обе стороны. Этот эффект позволяет предотвращать накапливание влаги в пространстве между утеплителем и стеной. Кроме того, блоки из торфа имеют бактериостатические свойства, высокую пожаробезопасность и антибактериальные свойства. Но даже все положительные характеристики торфяного теплоизоляционного материала не делают его популярным у потребителей – о нем слишком мало знают, и на строительном рынке он представлен всего одним-двумя предприятиями.

Разновидности утеплителей

Целлюлозная эковата – утеплитель натурального производства, в состав которого входят в основном отходы макулатуры. Так как бумага – материал горючий, то в состав эковаты добавляют антипирены, борную кислоту и буру. Это уменьшает степень горючести материала, но коэффициент влагопоглощения остается достаточно высоким, чтобы задуматься о применении эковаты в утеплении бани.

Древесно-волокнистая плита (но не ДВП) – результат обработки измельченной древесины, а точнее – щепы. Технология отличается от производства ДВП отсутствием химических добавок. Измельченные отходы деревообрабатывающей промышленности заливают водой и укладывают на мелкую металлическую сетку, чтобы вода могла стекать. После того, как масса высохла, ее режут в нужный размер, не спрессовывая.

Из оставшихся более-менее востребованных теплоизоляционных материалов можно назвать льняные рулоны и маты, шерстяной утеплитель, плиты и маты из мха и камышовые маты. Все эти натуральные материалы можно комбинировать, но из-за их высокой горючести без пропитывания утеплителей антипиреновыми веществами баню утеплять не рекомендуется.

Натуральные утеплители

Фольгированный плитный утеплитель SPU Sauna-Satu разработан именно для эксплуатации в условиях повышенной влажности и температуры, и предназначен для создания теплоизоляции на потолке и стенах бань или саун. Это – пенополиуретановые плиты с двухсторонним алюмоламинатным покрытием. Из-за высокой прочности плит их крепят на любые поверхности без сборки каркаса. Если сравнить такие параметры утеплителей, как качество изоляции, долговечность, стоимость и прочность, то именно SPU Sauna-Satu можно рекомендовать как наиболее подходящий для бани или сауны.

SPU Sauna-Satu

Технология внутреннего утепления бани пошагово

Предварительные работы по подготовке поверхностей стен и потолка перед тем, как утеплить баню изнутри, заключаются в следующем: заделать все зазоры, щели и стыки поверхностей, замазать или законопатить их, обработать все деревянные поверхности стен антисептиком и антипиреновыми составами, убедиться в герметичности всех соединительных и стыковочных швов (окна, двери, щели между досками). О том, как сделать утеплитель в виде послойного пирога, состоящего из следующих слоев:

Обрешетка из деревянных брусков (реек) на стене;
Утеплитель, которым утепляем баню, плотно вставляя его в ячейки каркаса-обрешетки;
Пароизоляционная мембрана или пленка;
Второй, менее мощный каркас, на который крепят декоративные отделочные материалы.

Начинается утепление стен бани изнутри своими руками с монтажа реечного каркаса с ячейками, по размеру соответствующими ширине утеплителя, а точнее, на 1-2 см меньше ширины теплоизоляции для более плотной набивки. Толщину реек тоже выбирают в соответствии с толщиной теплоизоляционного материала. Минимальные зазоры между утеплителем и каркасом – залог того, что «мостики холода» не будут появляться в самых непредсказуемых местах стены.

После укладки рулонов, плит или листов изоляции на рейках закрепляют фольгированную пароизоляцию. Вентиляционный зазор между теплоизоляцией и алюминиевой фольгой не оставляют. После слоя пароизоляции собирается еще один каркас – под вагонку, фанеру, ДВП или ДСП, которые будут выполнять роль облицовки стены в бане. А вот между пароизоляцией в бане изнутри и декоративной отделкой зазор необходим, чтобы поток воздуха выводил излишки влаги, не давая возможности накапливаться конденсату.

Важна каждая мелочь – даже то, как будут прибиты рейки каркаса, вертикально или горизонтально. Горизонтальный монтаж уменьшает тепловые потери, а при вертикальном креплении реек будет активнее работать внутренняя вентиляция.

Схема создания вентиляционного зазора

Если расстояние между рейками каркаса для конкретной ширины утеплителя выбрано правильно, то материал будет сам удерживаться, но для усиления крепления плотный утеплитель можно прикрутить саморезами, а более мягкий – пресс-шайбами с широкими шляпками или шнуром, как описано ниже. Если нужно утеплить баню из шлакоблока изнутри, то вместо саморезов лучше использовать зонтичные (грибковые) дюбеля.

При выборе фольгированной теплоизоляции необходимо обеспечить герметичные стыки материала, и для этого все соединительные шва заклеиваются фольгированным скотчем, а сверху на эту полоску наклеивается отрезок клейкой фольги. На материал утеплителя и каркаса скотч должен заходить на 5-7 см.

Утепление потолка проводится по той же схеме, и пароизоляционный материал тоже крепят внахлест на стены на 5-7 см. Если утепляются все поверхности помещений бани, то сначала создают пирог на потолке с тем, чтобы стеновое утепление можно было уложить сверху спускающегося вниз пароизоляционного материала. Этот прием также используется, если нужно утеплить баню из шлакоблока изнутри, или строение из любых других материалов.

Укладка пароизоляции на потолок с нахлестом

Деревянная баня и ее утепление

Необходимость утепления такой бани возникает в том случае, если для сруба был взят брус небольшого размера. Если при строительстве использовался хороший брус, тогда для утепления достаточно будет провести конопачение и сделать хорошую гидроизоляцию.

В иных случаях этим ограничиваться нельзя, требуются более серьезные материалы. Одно из самых простых предложений – использование известного строителям «пирога» с «начинкой» из минеральной ваты. Основное место в составе этого материала занимают искусственные минеральные волокна.

Их добывают из горных пород, базальта, глины, известняка, доломита, получается так называемая каменная минеральная вата. Второй способ получения минеральной ваты – из доменных шлаков, отходов цветных металлов. Она получила название шлаковой ваты.

И тот, и другой вид материала обладает отличными теплоизоляционными свойствами, потому используется для утепления жилых строений, а также бань. К тому же, минеральная вата является влагостойкой, не изменяет своих свойств, а значит – практически незаменима для помещений с повышенной влажностью. Простота монтажа и относительная дешевизна – еще два важных достоинства этого материала.

Второй способ утепления, активно используемый владельцами деревянных бань, – это камышитовые плиты. Их основные положительные характеристики – малый вес, низкая стоимость. Практически невесомые плиты не утяжеляют конструкцию, позволяют провести утепление в рекордно короткие сроки.

Предварительно плиты следует обработать огнезащитным составом. Против гниения поможет обработка раствором железного купороса (достаточно концентрации в 3%).

Как правильно утеплить дверь

Что касается пластика, то его не устанавливают в местах с высокой температурой, но в других помещениях не стоит бояться, что полимеры подвергнуться термическому разложению. Для защиты пластиковых окон применяют поролоновые самоклеящиеся полоски.

Начинают обустраивать бетонный протекающий пол с рытья котлована глубиной 50 сантиметров.

Слои теплоизоляционной конструкции располагаются в направлении снизу вверх в следующей последовательности:

песок –5 сантиметров;
пенопласт –20 сантиметров;
бетон, смешанный в пропорции 1:1 с пенопластовой крошкой — 5 сантиметров;
гидроизоляция;
бетон, соединенный с вермикулитом в пропорции 1:1 (так называется природный материал, обладающий низкой теплопроводностью)–5 сантиметров;
армированная стяжка –5 сантиметров.

В процессе заливки основы необходимо обустроить уклон. Поверх бетонной стяжки на лагах монтируют дощатый настил.

В том случае, когда нужен сплошное напольное покрытие, сверху чернового основания укладывают теплоизоляционный материал слоем 10-20 сантиметров, это может быть минвата или пенопласт. Затем его накрывают гидроизоляцией, не забывая делать нахлест на стены. Поверх этого слоя монтируют армированную стяжку высотой 5-10 сантиметров.

Когда идет речь о том, как утеплить баню изнутри своими руками, обычно подразумевается увеличение теплового сопротивления потолка и стен. Однако сквозняки и холодный пол тоже способны отнять немало тепла (см.также статью Утепление пола на лоджии: выбор материалов и порядок работ ).

Как решаются эти проблемы?

По периметру двери в парилку достаточно сделать обрамление из толстого войлока. Он надежно закроет щели, через которые может сквозить.
Рамы деревянных окошек в парилке, моечном отделении и предбаннике достаточно утеплить ватой. Утепление пластиковых окон сводится к проклейке поролоновыми самоклеющимися полосами: пластик не ставится в парилке с ее высокими температурами, а в остальных помещениях термического разложения полимеров можно не опасаться.
Как и чем утеплить пол? Инструкция зависит от его типа:

Поверхность деревянного протекающего пола засыпается керамзитом. На тщательно разровненную засыпку настилаются доски.
Монтаж бетонного протекающего пола начинается с рытья полуметрового котлована.

Затем снизу вверх располагаются следующие слои: 5 сантиметров песка; 20 сантиметров пенопласта; 5 сантиметров бетона с пенопластовой крошкой в пропорции 1:1; гидроизоляция (для сравнительно прохладного пола можно применить полиэтилен или даже рубероид); 5 сантиметров бетона с вермикулитом (природным минералом с низкой теплопроводностью) в соотношении 1:1; армированная 5-сантиметровая стяжка.

Уклон для стока воды делается при заливке стяжки; сверху на лагах укладывается дощатый настил.

Утепление пола на лоджии: выбор материалов и порядок работ ).

Чтобы теплоизолировать дверь, ведущую в парилку, на нее крепят обрамление из толстого войлока, который надежно прикроет щели. Рамы из дерева у окошек, расположенных в парной, предбаннике и моечной комнате, утепляют ватой.

Начинают обустраивать бетонный протекающий пол с рытья котлована глубиной 50 сантиметров.

песок –5 сантиметров;
пенопласт –20 сантиметров;
бетон, смешанный в пропорции 1:1 с пенопластовой крошкой – 5 сантиметров;
гидроизоляция;
бетон, соединенный с вермикулитом в пропорции 1:1 (так называется природный материал, обладающий низкой теплопроводностью)–5 сантиметров;
армированная стяжка –5 сантиметров.

Утепление деревянных бань

Проблемные зоны в деревянном строении всегда одни и те же. Решать проблему можно либо так, как это делалось веками, либо же с помощью современных технологий. Ниже приводится перечень проблем и способы их решения.

Межвенцовое утепление и заделка щелей

Со временем деревянные строения обязательно дают усадку, что становится причиной появления щелей между венцами. Те, в свою очередь, открывают дорогу сквознякам, поэтому первым этапом борьбы становится их заделка.

Начальная стадия межвенцового утепления происходит еще во время строительства. Брус (в том числе и профилированный) и кругляк прокладывают лентой из пакли или джутом. Впоследствии это будет внутреннее межвенцовое утепление.

Помимо внутреннего есть еще внешнее, которое приходится периодически подновлять. Образующиеся щели можно набивать паклей, джутом, натуральным мхом, либо же воспользоваться современными материалами, но только теми, которые предназначены для дерева.

ВАЖНО! Сантехнические герметики, шпатлевка и монтажная пена не годятся для герметизации щелей в бане из сруба или бруса. Они неэластичны, рассчитаны на постоянный размер щели (а у дерева он меняется), у них плохая адгезия к дереву, недостаточная термостойкость, вредные выделения и др. недостатки

Со временем они выкрашиваются из щелей.

недостатки. Со временем они выкрашиваются из щелей.

Щели снаружи бруса или бревен заделываются герметиками для дерева с таким расчетом, что сохнуть герметики будут от 2 до 5 недель, и стены надо защитить в это время от солнца и от дождя.

Утепление оконных и дверных проемов

Окна в банях обычно делают низко, чтобы скопившееся под потолком тепло не уходило. Все проемы – и оконные, и дверные – нужно тщательно герметизировать паклей или монтажной пеной. У обычных окон места соединения стекол и рам изолируют замазкой, но еще лучше поставить специальные стеклопакеты для бань – из дерева.

Высокие пороги и низкие двери

Строители бань давно выработали конструкционные особенности, которые способствуют сохранению тепла. И даже в наше время есть резон воспользоваться их находками. Однако в бане несколько дверей, все ли они должны быть низкими, а пороги – высокими?

Принцип, по которому это работает, таков: теплый воздух легкий и скапливается наверху, поэтому, чем выше дверной проем, тем больше тепла уйдет, когда дверь откроется. Высокий порог препятствует хождению сквозняков по полу – тоже эффективно сберегает тепло.

Но сегодня это правило чаще выполняется только для одного помещения в бане – для парной (об утеплителях для парной здесь). Расчет сделать просто: пару нужно от потолка 60-80 см вниз, на этом уровне уже можно делать дверную притолоку. А можно воспользоваться другим правилом: от пола до притолоки дверь 160 см в высоту. Из этой высоты еще надо вычесть 20 см на порог.

Кстати, высокий порог – залог того, что головой не ударитесь, потому что человек автоматически пригибается, когда перешагивает через него. А если сделать дверной проем пошире, то он станет удобным даже при такой высоте.

ВАЖНО! Дверь в парилку должна открываться не внутрь, а наружу. Мало ли, вдруг ее придется выбивать изнутри.

Дверь в моечную лучше делать узкой, сантиметров 60, чтобы меньше влаги покидало это помещение

Еще вот что: из-за разбухания дерева зазор между дверью и коробкой увеличивают до 5 мм, дабы разбухшая дверь могла закрываться по-прежнему. На стеклянные и пластиковые двери это не распространяется

Дверь в моечную лучше делать узкой, сантиметров 60, чтобы меньше влаги покидало это помещение. Еще вот что: из-за разбухания дерева зазор между дверью и коробкой увеличивают до 5 мм, дабы разбухшая дверь могла закрываться по-прежнему. На стеклянные и пластиковые двери это не распространяется.

Входная дверь в баню тоже может быть и обычной по размеру, а по материалу лучше металлическая с деревянной обшивкой, чтобы не примерзнуть случайно к металлу на морозе. А просто деревянная обычно разбухает и ее ведет.

Не отводится влага из-под пола

Алексей Галимов замечает, что вне зависимости от того, утеплена стяжка пола или нет, надо обязательно обеспечить полный уход влаги из-под деревянного настила. Лучше, если под ним есть стяжка, по которой вода скатывается в воронку и отводится в дренаж. В некоторых случаях можно смириться с тем, что вода проливается сквозь доски и впитывается прямо в почву. Но такой вариант годится только для грунта с хорошей проницаемостью.

Тем не менее, строители признают, что полностью защитить от плесени прилегающие к полу деревянные конструкции очень сложно, особенно, если баня «холодная» — то есть не отапливается постоянно. Чтобы продлить срок службы банного сруба, приходится идти на ухищрения.

В последнее время при строительстве бань заказчики предлагают совсем отказаться от обшивки пола деревом в парилке и мойке.

При строительстве деревянной бани могут быть допущены не только специфические «банные» ошибки, но и просчёты, характерные для возведения срубов в целом. О самых страшных ошибках деревянного строительства портал Ремонт.Divandi писал ранее.

Для утепления парилки подходят металлическая фольга и минеральный утеплитель

Окна и двери

Процесс утепления деревянной бани изнутри также включает в себя теплоизоляцию дверных и оконных проемов, поскольку щели в них неизбежно станут источниками сквозняков и ненужных теплопотерь. Дабы свести их к нулю, сама конструкция дверей и окон должна быть продумана еще на этапе проектирования и строительства бани.

Как правильно утеплить баню: оконные проемы

Еще на этапах проектирования и строительства банного сооружения необходимо подумать о безопасной установке окон. Остановить свой выбор лучше всего на герметичных стеклопакетах, поскольку это обеспечит максимальную изоляцию окон.

За неимением возможности установить данный тип окон следует внимательно отнестись к вставке стекол в существующие.

Рекомендуется использовать для этих работ качественный силиконовый герметик.

Информация. Установка окон немного ниже привычного их расположения позволит минимизировать теплопотери.

Не стоит забывать о том, что наличие форточки в бане просто необходимо. Обуславливается это не только заботой о здоровье посетителей бани, но и о самих материалах, так как без должного воздухообмена появление грибка просто неизбежно.

Дверь

После жаркой парной посетители бани выходят в предбанник для того, чтобы одеться и покинуть помещение. Некоторые считают, что утепление стен внутри бани и внутри предбанника – это единственное, что нужно для комфортного времяпрепровождения в ней.

Однако это вовсе не так. Дело в том, что неутепленная дверь будет пропускать сквозняки и сама станет источником холода. Когда пот течет с лица, а ноги обдувает холодный ветер, можно заработать простуду.

Внимание! Стоит помнить о том, что нежелательно слишком сильно утяжелять дверь, так как это чревато провисаниями и дальнейшими повреждениями. Очень важный вопрос – чем утеплить перегородку в бане, а также двери в ней. Утеплительный материал должен быть легким, переносить перепады температур, а также высокую влажность воздуха

Утеплительный материал должен быть легким, переносить перепады температур, а также высокую влажность воздуха

Очень важный вопрос – чем утеплить перегородку в бане, а также двери в ней. Утеплительный материал должен быть легким, переносить перепады температур, а также высокую влажность воздуха.

Рассмотрим, как утеплить дверь в бане своими руками при помощи эковаты, поскольку она устойчива к различным температурам и повышенной влажности, а также является экологически чистым материалом.

Для утепления понадобится:

Эковата;
Деревянные бруски;
Гвозди;
Лист оргалита.

По мнению специалистов, это наиболее надежный способ утепления двери в бане.

Работы выполняются в следующей последовательности:

Первым делом деревянные бруски крепятся по краям двери таким образом, чтобы образовалась рама. Располагаться она должна приблизительно на 1-1,5 см от края утеплительного полотна;
Далее при помощи гвоздей полотно эковаты прибивается к раме. Стоит отметить, что утеплительный материал должен быть свернут в два слоя;
Внутри рамы должна образоваться полость, в которую необходимо поместить лист оргалита;
Производится обшивка двери деревянной вагонкой или иным материалом.

При правильном обустройстве утеплителя при закрытии двери небольшая часть полотна должна укладываться на дверной блок, тем самым полностью исключая попадание холодного воздуха в помещение.

Отвечая на вопрос, как утеплить входную дверь в бане, не забудем и про косяк. Наиболее простым способом теплоизоляции косяка является обивка утеплителя по периметру двери. Обычно для этих целей используется войлок, однако на сегодняшний день существует масса более современных материалов.

Итак, для того, чтобы утеплить дверной косяк нужно:

Разрезать утеплитель на тонкие полоски;
Вырезать рейку, ширина которой должна быть не менее 2 см, чтобы полностью прикрыть внутренний периметр косяка;
Сложенный в два слоя утеплитель монтируется на минимальном расстоянии от дверного полотна со стороны сгиба. Его необходимо зафиксировать при помощи рейки и гвоздей.

Информация. В 90 процентах случаев неэффективность парной обусловлена зазором между дверью и порогом.

Именно поэтому настоятельно рекомендуется устанавливать низкие двери с высокими порогами.

Утеплители искусственные

Плюс искусственных материалов в том, что они не подвержены гниению, не поедаются молью и прочей живностью, долговечны и устойчивы. Производители предлагают широкий спектр экологически чистых материалов, использование которых уместно для утепления бани.

Виды искусственных утеплителей

Органические утеплители – это остатки от обработки дерева, торфа, камыша, переработанные и преобразованные в материал, пригодный для использования при утеплении парной или раздевалки.
Минеральные утеплители – вата. Минеральная теплоизоляционная вата не горит, отталкивает воду, различается по составу, имеет долгий срок службы.
Насыпные утеплители – керамзит, вермикулит, перлит, песок.
Жесткие теплоизоляционные плиты – пенополистерол, пенопласт, (PUR) полиуретановые плиты, (PIR) полиизоциануратные плиты, пеностекло.
Фольга и другие виды утеплителей со слоем фольги.
Пена

Операция ‘утепление стен бани изнутри своими руками’

Существует довольно распространённая, можно сказать, традиционная, схема утепления стен с использованием волокнистых утеплителей и вагонки.

Необходимо создать каркас на рабочей поверхности несущей стены. На стену закрепляется горизонтальная и вертикальная обрешетка из бруса. Толщина бруса должна превышать толщину самого утеплителя на 20–30 мм. Такой запас необходим, чтобы слой утеплителя не смялся, не сполз и сохранил свои свойства.
Стена обшивается минватой (или другим выбранным вами материалом).
Поверх утеплителя накладывается слой пароизоляции (фольгированная пароизоляция, фольга). Накладывать его нужно внахлёст, места стыка заделываются тонкими рейками. Между пароизоляцией и минватой должно остаться расстояние около 3 см.
На вертикальную обрешетку шириной 30–50 мм набивается вагонка. Оставшееся расстояние, таким образом, создаёт зазор для вентиляции.

Способ этот проверенный, но трудоёмкий. Сейчас строительные материалы могут намного упростить весь процесс утепления. Современные теплоизоляторы совмещают в себе сразу несколько свойств: утепление и гидроизоляцию. Фольгированный пенотер является именно таким материалом. Данный утеплитель обладает высокой огнеустойчивостью, удобен в эксплуатации и монтаже.

Описанная схема хорошо подходит для бани из бруса. Панельные и каркасные постройки имеют свои особенности утепления стен. Для утепления панельных стен используют лёгкие материалы: пенополистирол, камышовые плиты, минвату. Дополнительным требованием в этом случае является обработка теплоизолятора известковым молоком и дальнейшая хорошая его просушка. Это защитит материал от гниения и повысит огнестойкость.

Баню с каркасными стенами в холодных климатических условиях утепляют плитами из фибролита или камыша. Если район с более тёплым климатом, то можно воспользоваться гипсом, опилками, цементом и стружкой. Для утепления стен делают смесь, например, из опилок и гипса (пропорция 1 к 10). Полученную смесь засыпают между стеновой обшивкой слоем в 200 мм.

Особенности утепления бани

Срок службы самой бани или сауны при значительных теплопотерях вообще уменьшается. Если ничего не сделать, в помещении постоянно будет сохраняться высокий уровень влажности. Так что деревянные конструкции будут просто гнить. Кроме того, добавляется неприятный резкий запах, что тоже вряд ли будет приятным.

на глубину 500 миллиметровзаливается поверх пенопласта

Кроме того, слой цементно-песчаного раствора 1:1 заливается сверху ещё раз. Но на этот раз — с вермикулитом, толщина которого обычно так же не превышает 50 миллиметров. Арматурная сетка с ячейками 100×100 миллиметров укладывается сверху. Наконец, всё заканчивается слоем бетона, в 50 миллиметров толщиной. Железнят и выравнивают верхнюю часть. Деревянные полы с отверстиями или щелями для стока воды укладываются только после того, как были выполнены все предыдущие действия.

Гидроизоляция делается между слоем раствора с вермикулитом и слоем бетона, если по такому же принципу устраивается основание пола моечного отделения бани. Обязательно укладывается два слоя бикрода или рубероида. Специальными гидрофобными пропитками гидроизолируется бетон. Сейчас их можно найти в большом ассортименте в любом строительном магазине.

В верхнюю часть пола можно уложить электрические подогреваемые полы, чтобы создать в помещении наиболее комфортные условия. Трубы водяного автономного отопления так же можно уложить в основание такой конструкции. Необходимость устанавливать деревянный пол нет, если в бане уже имеются электрические тёплые полы. Керамическую плитку укладывают поверх бетонного основания. Далее, поверх пола идут съёмные деревянные решётки.

Немного об утеплении внутри и снаружи

Строения изолируются от внешней температуры не только изнутри, но и снаружи, однако у каждого вида есть своя специфика, которую нужно знать, чтобы сделать правильный выбор.

Жилые дома часто утепляют снаружи. Вы задумывались, почему? Основная причина – это сделать так, чтобы утеплитель первым принял на себя удар мороза, а стеновой материал под ним – промерз меньше. Следовательно, и разница температур между помещением и стеной сокращается, попутно смещая «точку росы».

НО! Все это работает в постоянно отапливаемом помещении, то есть в жилых домах.

А баня – это место периодического использования, зимой вы ее долго разогреваете, тратя часть выделяемой теплоты печи на поднятие температуры стен, потолков и полов. Так вот, если термоизоляция делается внутри, то время на разогрев бани сокращается, ведь низкая теплопроводность изолятора позволяет вам греть почти только воздух.

Если же баня изолирована снаружи, стены, полы и потолки оказываются внутри защиты, и печь должна будет хорошо потрудиться, чтобы нагреть эту массу дерева или камня. Именно поэтому не рекомендуется периодически используемые помещения утеплять снаружи. Либо делать это параллельно с внутренним утеплением там, где климат особо суров.

Чтобы разбираться в подобных тонкостях рекомендуем ознакомиться с другими нашими статьями – об утеплении бань, термоизоляции стен, обзор видов изоляции разных стеновых материалов, а также о внешнем утеплении и его технологии, и руководство по самостоятельной внутренней теплоизоляции бани.

Каркасная баня – особенности утепления

Технология возведения зданий получила название канадской. Делается она в виде скелета из дерева, который наполняется теплоизолирующим материалом. При строительстве бани по такой технологии необходимо заполнить каркас изолятором, в этом качестве идеально проявила себя минеральная вата.

Затем необходимо проложить слои паро- и гидроизоляции. Внешние стены каркаса можно обшить вагонкой, также хороши ОСП-плиты. На последнем этапе проводятся работы по внутренней отделке.

Мечта о бане легко может стать реальностью, ведь существует множество материалов для возведения. В зависимости от того, дерево, кирпич, блоки или каркасная технология будет применяться при строительстве наружных стен, необходимо выбрать и свой теплоизолирующий материал. Тогда, независимо от температуры воздуха на улице, внутри бани будет жарко и комфортно.

Утепляем правильно баню изнутри: каких ключевых ошибок нужно избегать

Что дает утепление?

Инновационные минеральные теплоизоляционные материалы

Технология внутреннего утепления бани пошагово

Деревянная баня и ее утепление

Как правильно утеплить дверь