Столбчатый фундамент для кирпичных столбов
Сооружение столбчатого фундамента под забор из кирпича – наиболее доступный в самостоятельном строительстве вариант, который надежно удерживает габаритные столбики, пролёты сетчатых ограждений и листы профнастила. Опорные столбики размещают на одинаковом расстоянии в заранее вырытые скважины. Копание ям производят вручную или при помощи садового бура. Лунки должны быть распределены по всему периметру рабочей местности. Внизу ям делают небольшое расширение и цементируют скважины.
Дополнительным способом создания основания под кирпичный забор является сочетание столбчатого и ленточного фундамента. Принцип работы одинаков, только под опорами при обустройстве ленточно-столбового фундамента проделывают отверстия и заливают жидким раствором. Нижнюю часть конструкции укрепляют арматурой.
Кирпичная кладка
Когда бетон полностью застыл и стал очень прочным, выполняется кладка кирпича. Сначала делается обыкновенный песчаный раствор, в состав которого входит цемент, а также мелкий песок. Полученная в бетономешалке смесь используется для кладки кирпичной опоры.
Первым выкладывается нижний ряд кладки, равный 1,5 кирпича. Первые четыре ряда лучше выкладывать полнотелым кирпичом. Применяемый раствор должен быть достаточно жидким, а для полнотелого кирпича используется густая смесь.
После выкладки первого ряда строительным уровнем проверяются вертикальность и горизонтальность. Чтобы получить между рядами кладки ровные швы, используют стальные прутки квадратного сечения. Прутки выкладываются квадратом, с металлической трубой в центре. Практически труба охватывает весь внешний периметр столба.
Затем кладется раствор, с захватом всей площади опоры. Величина слоя раствора должна соответствовать заданному уровню. Укладка каждого нового ряда требует проверки геометрии столба.
Проверка геометрии столба уровнем
Устанавливаются закладные, на которых будут крепиться ворота. Начальная закладная ставится на высоте 30 см над фундаментом. Причем пластина должна выступать за торец кирпича и касаться металлической трубы. С этой целью в кирпиче обычной болгаркой делается небольшой пропил. Чтобы получить внутри столба высокую жесткость, пластина сваривается с трубой. Для монтирования ворот необходимо иметь шесть таких пластин, а для монтажа забора нужно заготовить три закладных. Чтобы столбы стали более привлекательными, проводится расшивка швов.
Несколько важных нюансов при изготовлении забора с кирпичными столбами
- Конструкция столбов, на которые планируется навешивать ворота или калитку, принципиальных отличий от столбов для стандартных секций забора не имеет. Если планируется устанавливать тяжелые распашные металлические ворота, что нужно использовать закладные пластины, имеющие большую толщину и ширину, а также увеличить сечение каркаса из арматуры (или взять трубы – стойки большего диаметра).
- Если планируется установить на фасадных воротах декоративные светильники, предусмотреть автоматику и / или домофон, то при устройстве закладывать гофру с проводом нужно внутрь кладки в процессе ее возведения.
- Колпак на кирпичный столб для забора – это обязательный элемент. Они значительно повышают срок службы кирпича, предохраняя его от влаги, которая может способствовать его преждевременному разрушению. Существуют бетонные и металлические колпаки. Выбирая между этими двумя разновидностями, нужно учитывать, что колпак из бетона будет стоить дешевле, тогда как колпак из металла более долговечный и износостойкий.
Кладка забора с колоннами из кирпича
Обычная заборная кладка делается в полтора – два кирпича сечением типа 380*380 или 510*510 соответственно. Высота менее трехметровой отметки. Стандартный шов кладется до десяти миллиметров. Технология часто проходит со смещением, так называемой перевязкой, когда кладут внахлест, то есть шов нижнего ряда перекрыт телом верхнего, рядность повторяется снизу вверх. Данный ринцисамый прочный, надежны, простой.
Вначале заготавливают фундамент. Сверху выкладывают отсечный гидроизоляционный материал. Существуют разные варианты, рубероид гораздо лучше положить двумя слоями сразу, большей плотности. Лучше всего подойдет гидроизол на битумной мастике, кирпич будет надежно зафиксирован. Влага не будет проникать внутрь, он прослужит гораздо дольше, зафиксирован будет получше. Летом, когда подходит грунтовые воды, особенно подверженных паводкам регионах, не гидроизолярованные должным образом, собирают влагу внутрь себя. Они находятся на приличной глубине, даже если влага просыхает, то не до конца, поэтому кирпич останется влажным. Зимой он замерзшей. Через несколько циклов он потеряет свою прочность, будет ломаться, крошиться. Поэтому необходимо гидроизолировать фундамент.
Неплохая замена рулонной гидроизоляции – битумная мастика, ею несколько раз промазывают основание. Основания, находящиеся во влажном грунте, лучше сразу гидроизолировать мастикой, гадроизоляционной лентой.
Сверху гидроизоляции наносится раствор толщиной примерно 1 сантиметр, сверху выкладываются непосредственно кирпичи. Их нужно хорошенько выровнять, сбоку, сверху. Сделать это желательно постукивая специальным резиновым молоточком. Излишки цемента убираются, чтобы избежать цементных подтеков, выпуклых мест, иначе возникнет эффект излишка, будто бы раствор вываливается из кирпичей. Кладка изначально не только ровной, прочной, но также красивой, аккуратно сделанной. Иначе случае красивый забор, например, из ковки, будет смотреться нелепо при всей дороговизне конструкции.
Кирпичи по своему составу совершенно разные, впитывают влагу также по-разному. Керамический забирает всю влагу вокруг, им нужно работать максимально оперативно, иначе определить его на нужное место будет очень сложно. Раствор тоже имеет свойство засыхать, поэтому процесс выполняется максимально скоро: кирпич окунают в воду буквально несколько секунд, после чего его кладут сверху раствора, сохраняющий при подобной манипуляции лучше свою эластичность, затем сверху поверхностей сразу же вытирают излишки цементной основы, сухая тряпка вполне подойдет.
Далее ряды кладутся по очереди аналогично первому: сначала слой, выравнивающийся по поверхности, следом кирпичи так, чтобы перекрывался шов, то есть внахлест, выравнивают по бокам, убирают излишки, протирают сухой тряпкой остатки (если сделать этого позже, цемент потом сложно ототрется)
Обязательно периодически рулеткой проверять ровность размеров, важно изначально устранять все смещения, даже самые небольшие несколько миллиметров, если смещение началось, то потом вся конструкция пойдет криво. Ряды пристукивают молоточком, чтобы они находились ближе друг к другу
Ряды кладутся аналогично предыдущим, ровно, прочно, без излишков, соблюдая расстояния. Подобный вид кладки подойдет более опытным строителям, выдерживать ровность, параметры, размеры новичкам будет тяжело.
Труба каркаса тоньше самой кладки, поэтому внутри обязательно образуется пустота. Оставлять ее нельзя, придется заполнять. Существуют два основных варианта заполнения.
- Небольшую полость заливают цементно-бетонным раствором, тем, делающими саму кладку. Заполнение очень прочное, однако обойдется недешево.
- Если пустота достаточно большая, лучше удешевить вариант заполнения: насыпать щебня крупной фракции, залить бетонно-песчаным раствором, достаточно жидким, чтобы просочиться между камнями до самого низа.
Этапы строительства фундамента для ограждения
Возведение основы для забора включает в себя несколько этапов, по окончании которых можно сооружать непосредственно кирпичные столбы.
Наборные столбы для ограждения изображены на фото ниже.
Наборные столбы из бетона
Разметка
Для разметочных работ требуются колышки и веревка (бечевка).
Колышки расставляют по внутренним и внешним сторонам планируемой траншеи, а затем между ними натягивают веревку. Такой метод позволяет создать исключительно ровную ленту. Ширина фундамента должна быть от 50 см.
Армирование и создание опалубки
После того как были проведены разметочные работы, необходимо выкопать траншею под размеры фундамента, глубина которой зависит от того, насколько сильно промерзает грунт.
Она должна быть глубже этого слоя на 20–30 см. Если пренебрегать этим правилом, то армированная опора может деформироваться в процессе эксплуатации.
Схема армирования основания под забор с кирпичными столбами
Так, например, для территорий с классическим климатом (то есть где температура зимой не ниже -25 °С) глубина фундамента составляет порядка 40 см.
Затем в траншее создают песчаную основу, ее поливают, утрамбовывают. Если фундамент будет выше уровня почвы, то необходимо создание опалубки правильной формы.
Она сооружается путем сбора деревянной конструкции и устанавливается по краям углубления. Ее укрепляют колышками. Затем укладывается арматура, в качестве которой можно использовать двойную сетку диаметром 10–12 мм.
Чертеж ленточного фундамента с перепадами высот
Бетонирование
Следующим этапом является подготовка раствора. Его делают из щебня, просеянного речного песка и цемента в пропорциях 4:4:1. После смешивания всех компонентов он должен получиться вязким. Этой смесью траншею необходимо залить слоями, а также уплотнить раствор брусом. Каждый слой должен схватиться.
Самый верхний слой должен быть жидким, то есть щебневая фракция не добавляется. Его накрывают брезентом или очень часто поливают, не допуская пересыхания. Спустя несколько дней опалубку снимают и занимаются столбами.
Перед заливкой фундамента под забор
Крепим ворота к столбам из кирпича своими руками. Пошаговая инструкция
Итак, опоры установлены в грунт, забетонированы, к ним приварены закладные и выполнена обкладка столбов кирпичом. Теперь необходимо навесить само полотно ворот, а для этого – приварить к столбам петли. Одна из распространенных ошибок на данном этапе – приваривание петель непосредственно к закладным. Однако более грамотным будет приваривание петель на отрезок швеллера, прикрепленного предварительно к закладным.
Дело в том, что нагрузка, создаваемая воротным полотном при отпирании, неравномерно распределяется между петлями. Соответственно, на один элемент будет действовать большая деформирующая сила, чем на другой. При длительной эксплуатации это приведет к искривлению металла и перекашиванию воротного полотна.
Приваренный к кронштейнам швеллер будет перераспределять нагрузку более равномерно, что снизит риск деформации закладной или отрыва ее по сварке от опорного столба.
Последовательность сварочных работ определяется, исходя из типа петель. Мы рассмотрим вариант с прямыми петлями, как наиболее простой. Вот порядок действий:
- Швеллер или двутавровая балка приваривается к закладным. На нем отмечаются места крепления петель.
- Пока ворота лежат на земле, к ним привариваются верхние половины петель.
- Нижние части петель прихватывают к столбам в размеченных местах.
- Ворота необходимо приподнять на весу и надеть на петли. Опускать их полностью нельзя, так как петли приварены непрочно. На этой стадии необходимо убедиться, что ворота легко открываются и закрываются, нет перекосов.
- Если все в порядке, петли прихватываются еще в нескольких местах. Под ворота ставятся подпорки.
- Петли приваривают на место, накладывая шов от верхней части к низу. Затем после остывания петель, кладут шов еще один раз, с другой стороны.
- Швы зачищают при помощи болгарки.
Очень важно на этапе приваривания петель избежать деформирования и перекоса. В противном случае ворота будут плохо закрываться или открываться самопроизвольно
Нельзя приваривать петли на весу. Перед тем, как выполнить окончательное крепление, необходимо убедиться, что монтаж выполнен правильно.
Заливка фундамента
Устройство фундамента своими руками начинается с разметки поверхности, на которую будет установлен фундамент.
Определяем необходимое количество столбов, отмечаем примерные границы между ними, и выкапываем в земле углубления для сердцевин (если вы захотите делать ленточный фундамент, то сердцевины надо ставит прямо во время построения фундамента).
Строительство фундамента под каждый столб происходит по данной схеме:
- Используя бур, создаем в грунте углубление (расстояние между стенками ямы должно быть около 40 см, как в длину, так и в ширину), глубина при этом должна быть не менее 1 м;
- На дно засыпаем песок — данная подушка предназначена амортизировать конструкцию и нивелировать грунтовые воды;
- Проводим установку сердечника для столба (если вы хотите увеличить прочность конструкции, то можно сделать фиксирующий пояс из арматуры);
- Заливаем яму раствором бетона. Способ приготовления раствора чрезвычайно простой и его легко можно сделать своими руками: смешиваем цемент (1 часть), песок (2.8 части), щебень (4.8 части);
- Заливку проводим не торопясь, понемногу наливая раствор и периодически помешивая его в яме с помощью длинного металлического прута, чтобы внутри не оставалось возможных пустот, и раствор лег как нужно;
- Заполняем пространство с сердечником посередине до самых краев и оставляем раствор засыхать около недели.
После того как раствор до конца просохнет, можно начинать строительство кладки из кирпича.
На видео ниже представлен весь процесс заливки фундамента с установкой сердечника для кирпичных столбов, от начала до конца.
Видео:
Работы над фундаментом
Выбирая фундамент под будущие столбы из кирпича, нужно учитывать такие факторы: материал заполнения, вид грунта. Если для пролёта забора со столбами из кирпича применится профнастил или прочий лёгкий материал. то для всех столбов потребуется соорудить свайный фундамент .
Свая помещается на определённую глубину. Ее определяют виды грунтов, и высота их вод.
Если грунты зимой пучатся, подземные воды позиционируются высоко (например, глины), то свая ставится на 15-20 см ниже точки промерзания грунта.
Если грунты имеют хороший дренаж (например, разные пески), то сваю можно закопать на 80 см.
Как сделать фундамент такого типа? Он сооружается по традиционной технологии:
- На нужную глубину создаётся имя путём бурения. Её диаметр: 25 – 5 см.
- Дно засыпается 1-2 ведрами щебня. Он тщательно уплотняется.
- Внутренняя полость лунки устилается 2- 3 слоями рубероида. Они здесь выполняют роль опалубки.
- В эту опалубку внедряется труба. Вокруг неё затем и последует кладка столба. О требуемой длине труб было указано выше.
Если в вашем регионе обозначены значительные ветровые нагрузки, то вам лучше отдать предпочтение полному ленточному фундаменту .
Готовится состав из цемента и песка. Их отношение: 1:5 или 1:6. Походящий песок – песок с мелкой фракцией. Необходимый цемент – марка М400 и выше. Для пластичности внедряются 20-30 жидкого мыла
Здесь важно добиться определённой консистенции. Состав должен быть и ни сухим, и ни жидким. Поэтому добавление воды здесь идёт постепенное
Поэтому добавление воды здесь идёт постепенное.
Возведение фундамента
Основание под такой забор будет иметь ширину в местах установки столбов от 350 до 450 мм. Дело в том, что столбы возводят в 1,5 или 2 кирпича. Полтора кирпича имеют размеры 380*380 мм, а 2 кирпича 500*500 мм с учетом зазора на шов для раствора 10 мм. Фундамент должен быть уже на 50 мм для того, чтобы:
- было место для облицовки декоративными элементами;
- вода, стекая по столбу, падала на землю, а не концентрировалась у основания.
Выбрав размер столбов, приступайте к определению их количества. Сначала на чертеже разместите столбы по краям, на месте установки ворот и калиток. Оставшееся расстояние разделите на отрезки по 2,5-3 метра. Если участок имеет по ширине и длине разные размеры, он не прямоугольный, а многоугольный, добиться одинаковой дистанции между столбами будет сложно. Поэтому допустимо, чтобы они были на разном расстоянии.
Определение глубины залегания фундамента
Высота фундамента зависит от глубины промерзания грунтов в данном регионе. Она будет равна высоте в земле плюс высоте над землей. Второе значение определяется исходя из эстетических соображений и может быть равно высоте облицовки. Ведь после окончания бетонирования основание нужно будет облагородить штукатуркой, плиткой или камнем.
Кроме этого необходимо учитывать тип грунта, уровень грунтовых вод, погодные условия. При высоком залегании уровня грунтовых вод весной, во время таяния снегов, необходимо предусмотреть песчано-гравийную подушку под фундаментом.
Рекомендуем ознакомиться со статьей: «Оптимальный фундамент для забора».
Как установить столбы для забора из труб
Прочность металлических опор такова, что они выдерживают вес даже тяжелых конструкций и значительные нагрузки от ветра (ограждение из профнастила). Необходима жесткая фиксация. Монтаж металлических опор осуществляется путем бетонирования и вбивания.
Забетонировать можно двумя способами:
- Первый подразумевает выкапывание лунки, чей диаметр чуть больше, чем у опоры. Требуется бетонировать пространство между вертикально установленным столбом и землей.
- Второй способ подразумевает заливку лунки раствором бетона последующий монтаж столба. Так фиксация будет лучше.
К бетонированию прибегают во время работы на песчаных грунтах с хорошей водопропускной способностью и несклонных к выпиранию.
Проще и надежнее вбить опоры кувалдой, хотя тут требуется навык и физические усилия. Столб забивают в отверстие меньшего диаметра, чтоб он плотно прилегал к грунту. Этот способ подходит для легких конструкций, а прибегают к нему при работе на тяжелых плотных грунтах. Положительный момент в простоте реконструкции ограждения при перекосе, чтобы укрепить его — выравнивание производится тоже кувалдой, никакого приспособления не понадобится.
Если сваи имеют на конце спираль, они вкручиваются в почву и обеспечивают достаточное ее уплотнение.
Подготовка к возведению забора из кирпича
Для сооружения фундамента под забор из кирпича необходимо выбрать такой тип основания, который в максимальной степени будет подходить к массивному ограждению. Перед установкой забора с кирпичными столбами следует иметь в виду, что внутри них должны быть металлические стойки или трубы диаметром 80 мм, забетонированные в фундамент. Их можно заменить арматурными стержнями в количестве 6 шт.
Если все кирпичные столбы фундамента закреплены сердцевиной определенного типа, то она послужит надежной опорой для конструкции. В любом случае крепление кронштейнов для монтажа лаг осуществляется именно к трубам или арматуре
При возведении опор возле ворот или калитки потребуется рассчитать дополнительную нагрузку, поэтому важно правильно выбрать тип сердцевины для столбиков из кирпича
https://youtube.com/watch?v=4mqMp56Id7Q
Когда основа для кирпичных столбов уже подготовлена, можно переходить к определению расстояния между опорами. Профессионалы рекомендуют производить установку столбов через каждые 2,5-3,0 м. Чем более массивным и высоким будет сооружение из кирпичей, тем более плотным должно быть размещение столбиков. Высота кирпичной опоры может составлять 2-3 м.
При соблюдении этих правил можно возвести ограждение вокруг дома, отвечающее требованиям надежности и прочности, а также оптимальности по расходам финансовых ресурсов. После прохождения подготовительного этапа следует перейти непосредственно к заливке фундамента под кирпичные столбы забора.
Когда общее количество столбов рассчитано, потребуется натянуть веревку или шнур, чтобы сделать разметку всех мест, где будут установлены столбы после того, как устройство фундамента будет завершено. Опора в виде сердцевины устанавливается точно в центре площадки с цементным раствором. Заливка фундамента осуществляется для каждой опоры отдельно.
Особенности выбора материалов для столбов и секций
Кирпич для столбов забора нужно выбирать внимательно, и подойти к вопросу выбора ответственно, так как от него зависит прочность всей конструкции. Чаще всего применяется две наиболее популярные разновидности кирпича, особенности каждой из которых стоит рассмотреть подробнее.
| Разновидность кирпича | Достоинства | Недостатки |
| Гладкий облицовочный кирпич | · доступная цена; · эстетичный внешний вид | · низкая прочность и износостойкость (спустя несколько лет облицовка начинает терять частицы лицевого слоя и крошиться); · плохая сопротивляемость негативным воздействиям окружающей среды (перепады температур, ветер и осадки могут значительно ускорить износ материала). |
| Фактурный («скала») – это декоративный кирпич | · высокая износостойкость; · высокий уровень прочности; · хорошая сопротивляемость агрессивным воздействиям окружающей среды. | · высокая стоимость |
В качестве компромиссного варианта часто используют сочетание сразу двух видов кирпича – это позволяет возвести надежные и красивые столбы из кирпича без лишних затрат.
Приняв решение обустроить на своем участке забор со столбами из кирпича, нужно также определить, из какого материала будут выполняться секции. Существует целый ряд распространенных вариантов, например:
- Кованые решетки – это стильно, изящно, прекрасно подходит под кирпич, но очень дорого.
- Природный камень + кирпич + ковка – эффектный внешний вид, высокая прочность. Однако ценовая категория такого решения – выше средней. Чтобы сэкономить, можно выбрать решетки минимально возможной площади – они в любом случае будут выглядеть красиво.
- Кирпич + ковка + элементы из профлиста – неудачное сочетание. При хороших показателях прочности и долговечности, такой вариант выглядит странно и нелепо. Элементы из профлиста с кирпичными столбиками будут сочетаться приемлемо (но дешево), если от ковки отказаться.
- Кирпич + древесина – красиво и недорого. Эти материалы прекрасно сочетаются, что делает такую комбинацию одной из самых популярных.
- Штакетник – обычно используется деревянный, но в последнее время все большую популярность набирает металлический профнастил, который намного прочнее, при этом выглядит не менее эстетично.
Выбор материала для заполнения секций напрямую зависит как от эстетических предпочтений и финансовых возможностей владельца, так и от стиля оформления зданий и сооружений на ограждаемом участке.
Расчет количества бетонной смеси
Цена заливки фундамента для ограждения с кирпичными столбами складывается из стоимости материалов.
Прочный и надежный фундамент получится при использовании цемента марки M-400. Он характеризуется повышенной устойчивостью к температурным перепадам. В зависимости от производителя стоимость 1 мешка колеблется от 200 до 250 рублей.
Расчет количества раствора производится по следующей формуле: длину фундамента умножить на его ширину, а полученный результат умножить на высоту. Нужно помнить, что в процессе уплотнения смесь даст усадку, поэтому брать ее нужно с небольшим запасом. Так как раствор очень быстро твердеет, то не стоит разводить его слишком много.
Для того, чтобы самостоятельно приготовить смесь, необходимо взять 2 части (по массе) песка, 2 — щебня и 1 — цемента. Все составляющие залить водой и тщательно перемешать. Для увеличения пластичности раствора в него можно добавить немного моющего средства.
Таким образом, существует несколько типов фундамента под забор с кирпичными колоннами. Выбор основания зависит от особенностей местности и конструкции ограждения. В любом случае грамотный подход к работе и соблюдение всех технических требований гарантирует получение добротной постройки, о качестве которой можно будет не переживать долгие десятилетия.
Выбор кирпича
для строительства требуется приобретать лишь полнотелый красный керамический кирпич
Этот материал обладает прочностью, он практически не впитывает влагу. Если выполнить грамотную гидроизоляцию сооруженного столбика, опора способна многие десятилетия надежно выдерживать нагрузки, не теряя первоначальные свои характеристики.
Наиболее важной характеристикой полнотелого красного кирпича является его морозостойкость. Этот параметр показывает, какое число промерзаний/оттаиваний способен выдержать продукт. При значении F35 существует гарантия производителя на надежную эксплуатацию такого кирпича минимум 35 лет
При покупке материала следует помнить о таком показателе. Чем он выше, тем дольше прослужит без разрушения фундамент
При значении F35 существует гарантия производителя на надежную эксплуатацию такого кирпича минимум 35 лет. При покупке материала следует помнить о таком показателе. Чем он выше, тем дольше прослужит без разрушения фундамент.
Необходимо максимально тщательно отбирать кирпич, который пойдет на изготовление фундаментных столбиков. Предпочтение следует отдавать продукту без трещин, не пережженному.
Декорирование столбов из кирпича
Забор с кирпичными столбами при желании можно декорировать. Это могут быть как сочетания разных цветов профнастила, так и украшение швов кирпичных столбов.
Рассмотрим, как проводить декорирование швов:
Чтобы придать швам элегантный черный цвет, при замешивании раствора в него необходимо добавить сажу;
Расстояние между кирпичами, заполненное раствором, можно тоже декорировать, используя цветные камни (как натуральные, так и декоративные) или стеклянные бусины. В данном случае нужно как следует подумать над выбором расцветок, проследить, чтобы они гармонировали с цветом кирпича и не выбивались из общей конструкции
Камни в данном случае будут смотреться более скромно, в то время как стекло будет сверкать на солнце и привлекать всеобщее внимание;
На самый верх конструкции устанавливаются бетонные плиты (для украшения вместо бетона применяют плиты для садовых дорожек, которые отличаются разнообразием орнаментов и расцветов) и колпаки или флюгарки (в качестве материала используют металл, керамику и полимеры). Плиты и колпаки не только декорируют забор, но и защищают верх конструкции от попадания атмосферных осадков и пагубного воздействия ультрафиолета.
Как видите, провести установку кирпичных столбов для забора вполне возможно своими силами. Немного практики и ваш дом будет окружать прочная и долговечная конструкция забора.
Преимущества и недостатки кирпичного забора
Кирпичный забор возводят на бетонном фундаменте
Обнесение дома таким забором помогает защитить его от злоумышленников, ведь нарушить целостность кирпичной стены значительно труднее, чем деревянной. Конструкция стойко переносит действие осадков, механические нагрузки, тяжесть масс снега и другие средовые факторы. Прослужить она может несколько десятилетий. Кроме того, забор не нуждается в специальном уходе.
Из минусов можно назвать потребность в масштабных земельных работах, занимающих довольно много времени, несмотря на несложную технологию. Значительные ресурсы могут уйти на транспортировку всего объема материалов на место строительства. Если домовладелец имеет навыки проведения земляных работ, заливки бетонного фундамента в опалубку и кирпичной кладки, он может построить такой забор самостоятельно вместе с помощником. В ином случае лучше воспользоваться услугами бригады мастеров.
Выбор материалов
Материал для пролетов выбирают по степени необходимой защиты: для лучшей изоляции – профлист или кирпич, для декоративного эффекта – металлическую ковку, в сельских подворьях хорошо себя зарекомендовал деревянный или металлический штакетник, как защита от холодных ветров и нежелательных вторжений.
Материал забора должен гармонировать с архитектурой надворных построек и общей концепцией оформления участка. Классические особняки гармонично смотрятся с коваными или каменными заборами. Дом в этническом стиле лучше огородить забором с использованием деревянного штакетника. На участках, где содержится домашняя птица или другая живность, оптимальными будут сплошные заборы из профнастила.
В современных минималистических тенденциях лучше использовать забор с минимумом декора. Простой и изящный. Такие заборы декорируют пролетами из специального стекла или пластика.
Кирпич для столбиков подбирают исходя из общего оформления забора. Для первых двух-трех рядков потребуется обычный глиняный кирпич, далее применяют пустотелый или такой же, как в нижнем ряду. Для усиления декоративного эффекта столбики выкладывают клинкерным кирпичом или облицовочным кирпичом нужной расцветки в различных комбинациях.
Рельефный кирпич придает большей выразительности архитектуре забора. Декоративную отделку можно применить только на лицевой стороне забора, а внутреннюю оставить в виде простой кирпичной кладки. Это даст ощутимую экономию.
По количеству столбов приобретают стальные трубы, которые станут вертикальной осью для армирования кирпичной кладки. Нужно учесть, что в столбы для ворот и калитки опорная арматура приобретается усиленного профиля. Потребуется арматура для укрепления фундамента, ее количество рассчитывается исходя из потребности для ленточного или точечного расположения.
Нужны будут строительные наполнители: цемент, песок, щебень или керамзит. Надо будет запастись досками для изготовления опалубки. Так как кирпич очень хорошо впитывает влагу, а при замерзании она разрушает структуру материала, то все кирпичные конструкции придется защищать от почвенной влаги, поэтому нужен будет материал для гидроизоляции.
Расчет количества необходимых материалов производят согласно длине забора, шагу кирпичных опор и их размеру.
Забивка копром
Задача как быстро и легко забить столбы для забора, вне зависимости от финансовой составляющей, решается использованием копровой установки. Принцип работы и назначение конструкции – ударная техника для погружения в грунт свай, опор, столбов и т.д. При помощи копра забить опору в грунт, при этом выдержать ее вертикальность не составит труда.
Копровые установки могут применяться в разных вариантах. Ручные копры мобильные, относительно не тяжелые, но работать с ними человек не может в одиночку, нужен помощник на установку столба в начальное положение для забивания.
Забивание трубы копровой установкой Источник ytimg.com
Механические самоходные копры – техника тяжелая. С ее помощью можно не только забивать столбы, но и перетаскивать опору к месту забивания, устанавливать ее в вертикальное положение до забивки, а также производить демонтаж старых ограждений.
Сроки забивания опор для забора с использованием копровой установки даже в больших объемах минимальные. Всего за одну смену можно установить столбы на ограждение, протяженностью более 100 метров по периметру. Но, стоит работа не дешево.
Зная все тонкости и нюансы, как забить трубы для забора своими руками, используя при этом подручные материалы, можно найти оптимальный способ забивки опор с учетом цены и предполагаемого качества работ. Прочность и надежность ограждения зависят от правильной установки, долговечность от производимых подготовительных работ, эстетичность – от точности забивки.
Установка асбоцементных опор
Чаще используются столбы диаметром примерно 12 см. Изделие из асбоцемента не считается прочным, поэтому использоваться может лишь для легких конструкций. Правильный монтаж обеспечит срок эксплуатации более 50 лет.
Буром ямы, если высота опоры больше 2 м, делаются примерно 80 см глубиной, внизу делается расширение, которое заливается бетоном. Стенки укрепляются рубероидной трубой, которая должна выступать на 15 см. Вокруг этой выступающей части делается деревянная опалубка. Яма не полностью заполняется бетоном. Пока раствор еще не застыл, вставляется железный прут или штырь, чья длина немного меньше, чем у самого столба.
- Когда прут схватится раствором, надевается опора и бетоном заливается оставшееся пространство до края опалубки.
- Конструкция при этом не соприкасается с грунтом и надежна закреплена.
- С целью защиты от разрыва из-за замерзающей воды полость опор до верха заливается бетоном, формируя шапочку, исключающую скопление воды.
Возможен и способ, аналогичный монтажу металлических труб, но он допустим лишь для песчаных почв.
