Опалубка для фундамента своими руками: пошаговые рекомендации

Правильная высота над землей

Участок ленты, возвышающийся над уровнем грунта, называется цоколем.

Он необходим для решения нескольких задач:

• Подъем уровня пола первого этажа. Высота цоколя определяет плоскость установки перекрытия, которое большинство владельцев желает поднять над землей.
• Защита материала стен от контакта со снеговыми массами в зимнее время. Если сугробы соприкасаются со стенами, возможно намокание и пропитывание материалов водой, что способствует разрушению конструкций дома.
• Придание дому солидности, респектабельности. Высокий цоколь делает дом более привлекательным, увеличивает его размеры.

Обычно высоту цоколя делают не менее (минимальное значение) 40 см и выше.

Допустимые отклонения

Затвердевшую массу можно обрабатывать по шероховатости, утеплять, покрывать гидроизоляцией, но устранить геометрические отклонения (особенно в меньшую сторону по толщине) уже не получится. Несоответствие по осям несущих стен может остановить все строительство или потребовать новых принципиальных проектных решений.

СНиПами установлены допустимые отклонения для опалубки:

Каркас, собранный из любого количества деталей (сплошная плоскость фанеры или набор из досок шириной 0,1 м), разной высоты и длины прямого участка, оснащается достаточным количеством упоров, при необходимости на углы накладывают металлические угольники.

Материалы для изготовления опалубки

При изготовлении опалубки для фундамента используют следующие материалы:

Металл

Металлическую опалубку используют при строительстве ленточных и монолитных фундаментов. Арматуру приваривают к листам, для увеличения жесткости основания. Листы металла берут толщиной не больше 2 мм.

Конструкция для опалубки

Главное достоинство опалубки из металла — удобство и гибкость (металл легко согнуть и придать нужную форму). К недостаткам материала относится высокая цена.

Железобетон

Железобетонная опалубка довольно дорогая. Состоит из бетонных плит разной толщины. Применение железобетонных плит позволит сэкономить на бетонном растворе, без потери прочности фундамента.

Возведение дома

Плиты не всегда имеют нужный размер. Поэтому промежутки и пустоты перекрывают, устанавливая дополнительные распорки, что не очень удобно.

Пенополистирол

Несъемная опалубка из пенополистирола

Несъемная опалубка из пенополистирола. Виды.

Блоки пенополистирола хорошо поддаются обработке и просто монтируются. Трудности возникают при сборке углов и закруглений. Несмотря на практичность и высокое качество, цена на материал завышена.

Подручные материалы

Опалубка для фундамента из подручных материалов

В частном строительстве, например при возведении бань или хозяйственных построек, пользуются подручными средствами, чтобы снизить затраты на материал до минимума.Опалубка возводится из шифера, поддонов и профлиста. Однако, собрать каркас без щелей из подобных материалов трудно. Поскольку остается риск, что раствор будет протекать сквозь щели. Несущая способность подобной конструкции невысокая. Этот вариант подойдет только для малогабаритных сооружений.

Древесина

Заливка опалубки из древесины

Самый распространенный материал в частном строительстве т. к. доступный и недорогой. Для возведения деревянной опалубки используется листовая фанера и доски. Во время сборки каркаса, материал не требуют применения сложных инструментов или техники. При больших размерах фундамента, усиливают прочность опалубочной конструкции за счет дополнительных упоров.

Установка элемента в ходе строительства

Раскосы готовят из остатков дерева любого состояния своими руками

Форма монтируется по всему периметру основы, включая глубину, и выводится как минимум на 30 сантиметров от земли для цокольной части фундамента. Такую работу легко сделать своими руками.

В случае, когда владелец выбрал съёмный или комбинированный вариант, работу по монтажу следует начинать с комплектации сборных щитов, состоящих из фанеры либо досок.

Сырьё нужно брать сухое. Для обеспечения ровной поверхности следует избегать щелей. Высоту щитов нужно рассчитывать на уровне 5-7 сантиметров выше планируемой ленты строительного основания. Доски собираются в щиты при помощи крепления брусков поперек конструкции, расстояние между креплениями не должно превышать 1 метра. Гвозди, саморезы или пластины для креплений забиваются с противоположной стороны от той, в которую будет заливаться бетон. Устройство формы из фанеры ничем не отличается от монтажа из досок. Разница заключается только в том, что листы фанеры крепятся не друг к другу, а к раме.

Учитывая характеристику грунта, на котором планируется ленточное основание, можно осуществить монтаж конструкции исключительно над землей либо внутри вырытой ямы. Стены котлована следует предварительно выровнять по максимуму. Готовые блоки из досок или фанеры устанавливаются вертикально по краям котлована и крепятся для фиксации опалубки раскосами. Такое устройство монтируется для обеспечения стабильной конструкции.

Раскосы готовят из остатков дерева любого состояния своими руками. Они ввинчиваются колышками в землю на расстоянии около одного метра друг от друга. К готовым блокам раскосы прикрепляются саморезами в том месте, где бруски соединяются с досками. В другом варианте их крепят к специальным накладкам из остатков доски, которые прибиты к брускам. Располагают раскосы соответственно рассчитанным расстояниям поперечных брусков и блоков (не более 1 метра). Чтобы устройство было более устойчивым, промежуточные перемычки нужно установить на расстоянии 0,5 метра. В качестве материала подойдут оставшиеся подручные доски.

Основное, что нужно делать при установке и фиксации, – это следить за тем, чтобы опалубки находились строго вертикально и не имели изгибов по всей длине фундамента. Контролируется этот процесс при помощи рейки, правила или ватерпаса длиной в два метра. Ось крепления не должна смещаться по отношению к проектному положению основы дома. Допустимые отклонения составляют не более 2-3 миллиметров.

Чтобы установка обшивки была проведена идеально, нужно сделать в них пропилы. В этом случае устройство контролируется с помощью висящих либо натянутых ниток и проволок. По ним же следует продолжать осуществлять контроль за высотой ленты и уровнем заливки. В некоторых случаях необходимую высоту отмечают маркером по внутренней поверхности деревянного устройства.

Как сделать опалубку своими руками

При возведении здания можно заказать изготовление щитов на фирме, в цеху или на заводе. Вы выдаете чертеж, оговариваете строение и габариты фундамента, оплачиваете материалы и работу. Вам привозят элементы конструкции на место и собирают их в готовый к заливке каркас. Быстро, просто, но дорого.

Больше времени, но меньше денег уйдет на изготовление опалубки своими руками. При наличии хотя бы минимума навыков работы с молотком и пилой можно справиться даже в одиночку.

Самый распространенный вариант  — изготовление каркаса из досок для ленточного фундамента. На нем и остановимся. Хотя большая часть работ ничем не отличается и при использовании других материалов

Важно понять принцип и последовательность действий

Схемы устройства опалубки из досок высотой 200 мм и 500 мм

До начала сборки опалубки нужно вырыть котлован или траншею — зависит от того, с подвалом будет здание или без. Если подвала, нет, роют траншеи, которые повторяют план дома.

На дно траншей или готового котлована насыпают подсыпку. Обычно она должна быть шире будущего фундамента сантиметров на 20. Ее высота и состав зависит от типа грунта и высоты грунтовых вод. Чаще всего подушка — это песок или щебень с песком. Слои тщательно утрамбовываются, до  состояния высокой плотности (не должен оставаться след от ноги).

На следующем этапе по углам и в местах пересечения со стенами выставляют колышки. Их располагают с таким расчетом, что они будут находиться снаружи каркаса. Затем они связываются шпагатом (бечевка должна находится на внутренней поверхности колышков). При этом необходимо следить, чтобы не было отклонений, и линии были ровными. Для этого удобнее использовать строительный уровень или лазерный нивелир.

Далее есть два способа действий.

Первый  способ

Недалеко от котлована сбивать щиты опалубки из досок и брусков. Все бруски делать чуть выше верхнего края досок. Три бруска — два с краю и  один посередине — сделать значительно длиннее вниз, нижнюю часть заточить. Эти поперечные планки располагают приблизительно на каждом метре. Если доски у вас трехметровые — это и будет всего три поперечины, ну а если шестиметровые, то по краям и посередине будет длинные бруски, а между ними по одному короткому.

Схема дощатой опалубки со ступенькой

Собранный щит устанавливать по разметке шнуром, забивая заточенные бруски в землю. Иногда по периметру между столбиками набивают направляющую доску, выравнивают ее. Щиты потом нижним краем вплотную прикладываются к доске, и закрепляются. Так проще выставлять их в вертикальной плоскости.

Из таких готовых щитов набрать нужную геометрию. Выровнять их по вертикали и горизонтали при помощи уровня. Скрепить между собой  планками, установить упоры и раскосы. К это выглядит, смотрите в видео. Фундамент  мелокозаглубленный: сооружение небольшое и грунты песчаные.

Если мелкозаглубленный фундамент — не ваш вариант, придется копать глубокую и широкую траншею. Должно быть место, чтобы можно было установить и укрепить щиты. А это как минимум — полметра с каждой стороны. Объем земляных работ получается большой.

Если грунты склонные к пучению — это к лучшему: вынутый грунт вывозят, на его место засыпают песок, трамбуют, сверху делают отмостку. Таким образом решается проблема с возможным разрушением фундамента при подвижках грунтов.

Второй способ

С одной стороны он более сложен в исполнении, но с другой, можно обойтись минимумом земляных работ. В этом случае траншея копается ровно в размер фундамента. По ее краям устанавливаются столбики-маяки. Между ними натягиваются шнурки. Потом собирается каркас, который служит основой для сборки щитов прямо на месте. Объяснить это словами непросто, смотрите технологию в видео.

Пошаговая инструкция

Установка опалубки для фундамента своими руками должна проводиться только на ровной, хорошо подготовленной поверхности – следует очистить участок, и удалит весь мусор. Выставлять опалубку нужно строго вертикально, чтобы щиты впритык примыкали к грунту. Внутренняя поверхность досок, которая будет соприкасаться с бетонной смесью, должна быть ровная и гладкая. Если зашлифовать материал не получилось, можно набить на него листы фанеры – главное, чтобы расстояние между параллельными щитами точно соответствовало проектной ширине будущей стенки фундамента.

Сбивая щиты, доски нужно подгонять друг к другу таким образом, чтобы между ними не было зазоров, особенно если для лучшей усадки бетонной смеси планируется проводить ее вибрирование специальными устройствами.

Щели же размером 3 мм и менее уйдут сами собой после того, как материал набухнет при предварительном смачивании. Если же конфигурация и качество распиловки досок не позволяют сбивать щиты без существенных зазоров, то щели более 3-х миллиметров необходимо законопатить паклей, а расстояния более 10 миллиметров потребуется дополнительно забить рейками.

Правильно собирать опалубку для ленточного фундамента высотой до 0,75 метра нужно с крепления направляющих досок. Они неподвижно фиксируются в грунте с помощью крепежных колышков. Чтобы сделать точный монтаж, следует предварительно натянуть по периметру будущего фундамента веревку и закрепить ее с обоих концов. Установив направляющие доски, следует убедиться в правильности их монтажа – с помощью уровня проверить, чтобы они стояли ровно, не было отклонений. Затем можно приступать к установке опалубочных щитов, при этом плоскость щитов должна точно совпадать с кромкой направляющих досок.

Опалубка, как правило, вбивается в грунт при помощи заостренных брусков, которые и соединяют доски между собой, образуя щиты. Следует обязательно учитывать, что бетонная масса будет оказывать на конструкцию сильное внутреннее давление, поэтому чтобы щиты не разъехались в нижней части, нужно обязательно вбивать в землю и дополнительные колышки. Их точное количество будет зависеть от ширины и высоты фундамента, но в целом опытные строители рекомендуют использовать колышки не реже чем каждый метр.

Если высота будущего фундамента не будет превышать 20 сантиметров, то одних колышков из соединительных брусков будет достаточно. Когда фундамент более высокий, необходимо обязательно задействовать и дополнительные наружные упоры – бруски определенной длины, которые выставляются по диагонали под углом.

Один конец такого бруска упирается в верхнюю часть стенки опалубки или в колышек и крепится там с помощью самореза. Второй конец жестко упирается в землю и слегка прикапывается (в этих местах можно забить еще одни колышки, которые будут сдерживать упорные бруски, чтобы они не соскочили и не зарылись в грунт).

Пошаговая инструкция по сборке и установке опалубки для фундамента своими руками:

• на подготовленном ровном основании доски укладываются вплотную друг к другу;
• сверху накладываются поперечные рейки или бруски, которые будут соединять доски между собой, и фиксируются саморезами (расстояние между рейками – не менее 1 метра);
• вкручивать саморезы нужно с внутренней стороны, чтобы их шляпки утопали в доске, а концы торчали с другой стороны не менее чем на 1-2 сантиметра, эти кончики следует загнуть;
• готовые щиты монтируются на краю траншеи – вбиваются в землю при помощи заостренных соединительных брусков и крепятся к направляющим доскам проволочными скрутками;
• вплотную к щитам вбиваются дополнительные вертикальные колья, которые соединяются со щитами саморезами;
• вплотную к кольям крепятся горизонтальные (уложенные на землю) и диагональные распорки, которые с другой стороны фиксируются при помощи еще одного забитого в землю колышка;
• специалисты рекомендуют соединять щиты и между собой, используя дополнительные перемычки в верхней части, они не позволят конструкции разойтись в стороны при заливке бетонной смеси.

О том, как сделать деревянную опалубку для ленточного фундамента своими руками, смотрите в следующем видео.

Съемная опалубка из деревянных досок

ОпалубкаСъемная опалубка из деревянных досок

Третий шаг

Вбейте в углы (а в случае возникновения такой необходимости и по периметру с шагом 600-800 мм) деревянные бруски для крепления основных элементов конструкции. Бруски вбивайте так, чтобы при строительстве опалубки они оставались с ее наружной стороны.

Пример деревянной опалубки для монолитного строительстваДля съемной деревянной опалубки в землю вбивают опоры (брусы) ,на которые крепят доски или фанеруОпалубка

Четвертый шаг

Начинайте крепить деревянные щиты к вбитым в землю брускам. Для крепления используйте гвозди либо шурупы. Так вы сформируете каркас.

Пятый шаг

Для обеспечения дополнительной жесткости системы стяните стенки опалубочной конструкции с помощью шпилек. Необходимость в этом возникает, как правило, при заливке большого объема бетона.

В процессе обустройства опалубки следите, чтобы ее стенки были установлены исключительно вертикально.

Дополнительно для предотвращения мелких утечек раствора можете прикрепить к внутренней поверхности стенок опалубки полиэтиленовую пленку.

Опалубка фундаментаСхема армирования фундаментаУстройство опалубки

Съемную опалубку рекомендуется демонтировать только после набора фундаментом необходимой прочности. В среднем на это уходит 3-5 недель. Зазоры, оставшиеся после демонтажа опалубки, обычно засыпаются грунтом. В некоторых ситуациях их заливают бетонным либо цементным раствором.

Следуйте полученным рекомендациям, и готовая опалубка безо всяких проблем справится с возлагаемыми на нее задачами.

Удачной работы!

Правила для неровного участка

Приведенная инструкция подразумевает закладку стандартного ленточного фундамента, при ведении работ на склоне процесс усложняется. В этом случае основание делают ступенчатым, в самой низшей точке опалубка делается выше, в верхней лента должна возвышаться над грунтом. Дно требуется ровное при любых условиях, по аналогии поэтапно засыпаются и уплотняются слои песка и более крупного наполнителя, рекомендуется залить прослойку из тощего бетона.

Такой тип фундамента на склоне будет целесообразен при строительстве дома из тяжелого кирпича (но при перепадах более 1 м затраты необоснованно возрастают, не допускается превышение высоты ленты в нижней точке свыше четырехкратного значения ее ширины), для легких построек хорошей альтернативой считается свайно-ростверковый вид. Опалубка для заливки висящего ростверка отличается наличием дна и дополнительных подпор (вес бетона направлен на нее, а не на землю).

Распространение ошибки

К нарушениям технологии при установке опалубки для ленточного фундамента относят:

Использование необрезанной или разногабаритной доски. От ровности внутренней поверхности и отсутствия щелей зависит правильность процесса гидратации цемента. Серьезные отклонения или зазоры приводят к протеканию раствора, застыванию ленты с неровными стенками (более подверженными в последствии воздействию грунтовых вод).
Монтаж опалубки для фундамента из пересушенной древесины (по аналогичным причинам). В данном случае предпочтение отдается именно сырым доскам.
Ошибки при выборе толщины и ширины. Неправильным является как использование фанеры без поддержки палубой, так и сбивание чересчур тонких досок.
Снятие опалубки раньше допустимого срока, грубый демонтаж (отрыв с силой).
Установка опалубки на неровное основание.
Отсутствие внутренних распорок в начале бетонирования

Существует важное правило: все деревянные элементы вынимаются по мере заполнения опалубки бетоном. Оставлять внутри ленты допустимо только армирующие стяжки из жести.

Неправильно собранную опалубку из досок можно усилить – достаточно оббить ее изнутри влагостойкой фанерой. При желании повторного использования опорных и щитовых конструкций снятые щиты промываются, выравниваются и просушиваются.

Минимизация расходов

https://youtube.com/watch?v=Qa3DihhaBC8

Поскольку форма для фундамента ленточного типа, состоит из большого количества щитов, на их изготовление уходит очень много досок. Расход материала еще больше увеличивается при большой глубине залегания основания. Но правильно подойдя к строительству фундамента, есть возможность сократить траты. Основание заливают не сразу, а в несколько приемов. Тогда нужна не вся опалубка, а только часть деревянных щитов. Правильно залитый фундамент по такому методу не становится менее прочным.

Послойная заливка

Такой способ удобен, если нужно сделать высокий фундамент. Общую высоту основания делят на 2 или 3 части и изготавливают щиты опалубки по этим размерам. Заливку проводят в таком порядке:

1. Монтируют форму и вяжут арматуру для всего объема работы.
2. По высоте опалубки заполняют ее бетонным раствором.
3. Оставляют бетон на 8 часов. Затем удаляют поверхностный слой со всей площади основания. На верхней части ленты остаются неровности, улучшающие скрепление со вторым слоем бетона.
4. Спустя 72 часа форму демонтируют, поверхности очищают и закрепляют на следующем ярусе.
5. Заливают второй слой бетонного раствора.

Чтобы верхний ярус был установлен ровно, при заливке первого шпильки верхнего яруса размещают по уровню. Тогда вторым слоем опалубочные щиты упираются в них и немного заходят на первый слой бетона, охватывая его с обеих сторон.

Вертикальное деление

Фундамент делят на 2 или 3 части вертикально. Разрывы делают не в углах, а на ровных участках. Монтируют опалубку на том участке, где запланирована заливка. В местах, где она заканчивается, устанавливают торцевые заглушки. Внутри укладывают арматуру так, чтобы горизонтальные прутья выходили на участках стыка за пределы опалубки на 60 см или больше. Тогда при заливке следующей части арматуру привязывают к этим выпускам.

В установленную форму заливают бетонный раствор. Через 8 часов торцевую заглушку снимают и оббивают бетонный слой до щебня. Образовавшиеся выступы улучшают сцепление при заливке следующей части.

Технология изготовления и монтажа опалубки

Создание конструкции под заливку бетонного раствора – это трудоемкий процесс. Опалубку под ленточный фундамент своими руками изготавливают и устанавливают в следующем порядке:

• подготавливают рабочий инструмент и материалы;
• роют траншеи под фундаментную ленту;
• нарезают фанеру, либо доски по требуемому размеру;
• сбивают щиты;
• монтируют опалубку;
• проверяют прочность созданной конструкции.

Сборка щитовых конструкций своими руками

Опалубка под ленточный фундамент изготавливается из щитов. Их габариты разнятся: высота должна незначительно превышать аналогичный параметр основания, а длина одного часто составляет от 1, 2 м до 3. Последняя в сумме отдельных элементов должна соответствовать периметру основы.

Важным критерием является прочность щитовых конструкций. Они должны выдерживать нагрузку от массы залитого бетона без деформаций до полного его отвердения.

Следует учитывать, что работать со слишком длинными щитами неудобно. Если толщина досок небольшая, то они прогибаются.

Изготовление щитовых конструкций из досок происходит следующим образом:

• материал нарезают одинаковой длины;
• затем доски скрепляют: их прибивают к брускам гвоздями, забиваемыми со стороны, обращенной к фундаменту;
• обязательно бруски крепят в начале и конце щита, отступив от его края 20 см, а дополнительные устанавливают через каждый метр;
• 2 или 3 из них делают длиннее остальных на 20 см и заостряют концы, чтобы при монтаже можно было вбивать в почву.

По такой схеме изготавливают нужное количество щитов из досок.

Конструкции из листовых материалов

Вместо гвоздей можно использовать саморезы. Они способствуют более плотному соприкосновению элементов конструкции. При этом их не требуется загибать как гвозди на брусках.

При самостоятельной работе доски можно заменить фанерой, либо ОСП. Вырезанные по размеру из них части закрепляют на сделанной из бруса раме. В таких конструкциях углы – это наиболее слабое место. Поэтому их укрепляют металлическими уголками.

Монтаж опалубки

Установка опалубки для ленточного фундамента выполняется на выровненное дно траншеи. Трудность заключается в выравнивании щитов по вертикальному уровню. Сам процесс состоит из таких этапов:

• с помощью шнуров и колышков делают разметку;
• по отметке вбивают колья, которые одновременно будут служить направляющими и опорой создаваемой конструкции изнутри;
• приставляя вплотную к ним, забивают щиты в грунт;
• вбивать требуется до полного соприкосновения нижней доски с почвой, чтобы при этом не оставалось щелей, заливаемый раствор не вытекал;
• уровнем проверяют правильность установки по вертикали и горизонтали: при наличии отклонений от вертикали – подбивают молотком сбоку, либо сверху;
• следующие щиты монтируют по разметке на 1-м уровне с первым, так чтобы с каждой стороны основы они лежали в одной плоскости;
• аналогичным образом проделывают установку формы под заливку по всему фундаментному периметру.

Укрепление созданной конструкции

Дальнейшее устройство опалубки ленточного фундамента требует укрепления всей конструкции как снаружи, так и изнутри. Она должна выдержать массу залитого бетона.

Для укрепления снаружи через метр устанавливают подпорки. По углам их ставят в обе стороны. Когда по высоте монтируемая конструкция превышает 2 м, тогда раскосы размещают в 2 ряда.

Чтобы зафиксировать расстояние между противоположными щитами применяют:

• металлические шпильки толщиной от 8 до 12 мм и резьбой с обеих концов;
• шайбы и гайки соответствующего диаметра.

Шпильки должны быть длиннее ширины фундаментной ленты на 10 см. Их устанавливают в 2 яруса: сверху и снизу. При этом расстояние от каждого края составляет около 15 см.

Шпильки с резьбой изготавливают самостоятельно, либо приобретают готовые. В опалубке их размещают таким способом:

• просверливают отверстия с помощью длинного сверла в 2-х щитах;
• вставляют отрезок трубы из пластика, по длине равный ширине ленты согласно проекту;
• в отверстия через него устанавливают шпильку;
• на них надевают металлическую подложку (шайбы, пластины) и затягивают гайки до упора.

Рекомендации

На нашем сайте вы найдете много полезных материалов:

Как сделать гидроизоляцию погреба? Стоит учитывать, что гидроизоляция погребов – важный элемент обустройства заглубленных помещений. Главная задача – не допустить проникновение воды в подвал и обеспечить его сухость. Внимательно исследуйте глубину залегания вод и подберите нужный изолирующий материал. Правильный подход к делу поможет избежать проблем с хранением продуктов.

• Перед тем как сделать стяжку с керамзитом, изучите все тонкости самого керамзитового материала и технологию выполнения такой стяжки. Желательно прислушаться к советам профессионалов и залить бетонный слой толщиной 3 см. Тогда пол не потрескается и устранит все неровности.
• Как укрепить фундамент частного дома? Это весьма трудоемкий процесс, который зависит от множества факторов: какой тип дома (деревянный или каменный), какие грунты и т. д. Благодаря правильному подбору инструментов и материалов, вы сможете обеспечить себе надежное основание дома.
• Для ответа на вопрос можно ли строить баню из газобетона, сопоставьте все плюсы и минусы. Не забывайте учитывать и свойства газобетонных блоков: это экономно и быстро, но пребывание в бане будет некомфортным из-за не дышащих стен.
• Немаловажную роль в долговечности любого здания играет подушка для фундамента своими руками, главная цель которой – создание стабильной и ровной площадки для фундамента и обеспечение меньшей осадки. С правильной укладкой подушки конструкция прослужит сотни лет.
• Строительство домов на винтовых сваях – модная тенденция и показатель качества практичности проведения работ, их быстроты. Главное, перед началом таких мероприятий разработать правильный проект и обязательно учесть анализ грунта на участке.
• Часто задаются вопросом: «Чем обшить стены дома снаружи?» Существует большое разнообразие материалов и применяемых технологий, но обязательно помните, что наружная отделка должна хорошо проводить пар. Тогда влажность из дома будет выводиться естественным путем.

Изготовление опалубки (пошаговая инструкция)

Изготовление опалубки

Устройство фундамента включает в себя изготовление опалубки. Изготовить, а потом установить её на строительной площадке самостоятельно вполне возможно, выполняя несложные правила.

Щитовая

Перед работами по изготовлению формы необходимо:

1Подготовить инструмент: рулетка, уровень (простой – 1 м, водяной – 10 м), молоток, шуруповерт, саморезы по дереву

2Выполнить расчет материала

3Приобрести материал: доска обрезная, брус 50*50 мм, шпильки металлические ф10 мм с шайбами и гайками

Котлован под фундамент

1ШАГ 1

Котлован. Приступая к работам необходимо подготовить котлован будущего фундамента. Копать траншеи нужно на 5-10 см шире, чтобы после установки и раскрепления плоскостей из досок можно было засыпать пространство землёй, тем самым укрепив конструкцию.

При установке опалубки на поверхности, требуется выполнить разметку с помощью специальной проволоки (струна обноски). Любой шнур будет ненадёжен, так как может порваться в процессе работ.

Разметка фундамента

2ШАГ 2

Расчет. После выполнения разметки выполняется расчет количества материала.

Для определения количества доски вычисляется периметр фундамента, показатель умножается на 2. Затем, исходя из высоты конструкции и ширины доски, определяем количество досок по вертикали. Умножая этот показатель на вычисленный ранее удвоенный периметр, получается количество пиломатериала в погонных метрах. Разделив на 3-4 м (обычная длина доски) вычислим количество досок в штуках (так их легче заказать).

Количество бруска берется из расчета высоты конструкции, принимая во внимание тот факт, что бруски размещаем через 40-50 см по всей длине. Распорки устанавливаются напротив вертикальных брусков через один, а между распорками будут размещаться металлические шпильки. Распорки устанавливаются напротив вертикальных брусков через один, а между распорками будут размещаться металлические шпильки

Распорки устанавливаются напротив вертикальных брусков через один, а между распорками будут размещаться металлические шпильки.

Учитывая все вычисления, а также места установки элементов, можно определить количество материала.

Заказывать материал необходимо с погрешностью +5%. Этот запас поможет устранить погрешности при расчетах.

Изготовление щитов

3ШАГ 3

Изготовление щитов. Исходя из высоты конструкции, сбиваются изделия из досок и брусьев, которые располагают по длине через 40-50 см. Длина плоскостей зависит от размера доски (это может быть 3 или 4 метра).

Установка опалубки

4ШАГ 4

Установка опалубки. Первым этапом забиваются колья из брусков по углам фундамента. Между этими кольями с промежутком 60 – 80 см забиваются промежуточные бруски. Вдоль брусков укладывается направляющая доска, на которую устанавливаются заготовленные щиты. Плоскости саморезами крепятся к установленным кольям.

Для фиксирования геометрических размеров, внутри конструкции крепятся  распорки. Для защиты опалубки от «распирания» бетоном, устанавливаются шпильки.

Установку и фиксирование щитов необходимо контролировать уровнями, как по горизонтали, так и по вертикали. Шпильки в каркас необходимо устанавливать через трубки (втулки) большего, чем шпилька, диаметра. Это необходимо для последующего демонтажа.

Подготовка к заливке

5ШАГ 5

Подготовка к заливке. После установки плоскостей, проверяют всю конструкцию на отсутствие щелей. Для гарантированного обеспечения герметичности конструкции, внутреннюю поверхность выстилают плёнкой, чтобы исключить протечку бетона.

По окончании монтажа, проводят армирование будущего основания: устанавливают подготовленные армокаркасы и закладные детали, если этого требует конструкция.

При установке конструкций опалубки, в местах, где планируется провести коммуникации (трубопроводы, кабели) через фундамент, необходимо установить трубы диаметром 100 мм.

Отмостка вокруг дома: виды, устройство, схематические чертежи, инструкция как правильно сделать своими руками (30 Фото & Видео) +Отзывы

Пошаговая инструкция по заливке ленточного фундамента

Бетонирование рассмотрено на примере монолитной ленты. Чтобы возвестить опорную часть строения, необходимо разметить участок строительства. Для этого используют обноску и строительный шнур. Нужно показать грани ленты.

Устройство обноски

После разметки выполняют разработку грунта. При отсутствии подвала достаточно откопать траншею. На ее дне нужно выполнить песчаную подушку. Она выполняет несколько функций:

• выравнивание грунта;
• предотвращение морозного пучения;

Грани траншеи должны идти точно по шнурке

Следующий этап — установка опалубки. В этом качестве применяют заложенный в смету материал: доски (съемный тип) или пенополистирол (несъемный). Второй вариант выполняет функцию не только формы для заливки бетона, но и утепления подземной части здания. При установке опалубки поднимаю цоколь на нужную высоту.

Далее монтируют арматурные каркасы. В ленточном типе рабочие стрежни располагаются горизонтально. Они воспринимают изгибающие нагрузки. Подробнее об этом читайте в статье “Армирование ленточного фундамента“.

Пример размещения армирующего каркаса в ленточном фундаменте

При заказе бетона с завода в положенный срок нужно обеспечить удобный подъезд к месту строительства. В противном случае техника не сможет добраться до участка.

Заливка бетона

Для заливки потребуется несколько человек. После укладки смеси ее нужно уплотнить. Это можно сделать глубинными вибраторами или обычным прутком арматуры (штыкование). Задача заключается в удалении пузырьков воздуха, которые после застывания станут слабым местом конструкции. Здесь возможно появление трещин.

Первый этап ухода за бетоном — сохранение в нем влаги. Если материал будет сохнуть слишком быстро, появятся поверхностные трещины. Конструкцию нужно укрыть мешковиной или полиэтиленом. Раз в несколько часов ее увлажняют чистой водой. Так продолжается в течение недели.

Пленка поддерживает требуемый влажностный режим при твердении

Не стоит полагать, что заливка бетона под силу только профессионалам. Но и нельзя беспечно относиться к этому процессу.

Источник

Разновидности несущий конструкций

Давайте на этом остановимся более подробно. Многие люди задаются вопросом о том, как правильно заливать ленточный фундамент под дом своими руками. Однако они не имеют совершенно никакого представления о его разновидностях. Какой-либо единой классификации не существует, а основные различия заключаются лишь в нескольких характеристиках, основной среди которых являются глубина залегания. Она зависит от создаваемой нагрузки. Если вы собираетесь построить двухэтажный дом из тяжелых материалов, то фундамент должен быть достаточно толстым и прочным.

Что касается технологии возведения, то в зависимости от нее основания подразделяются на два типа:

1. Монолитный. Является одним из наиболее распространенных. Представляет собой цельную конструкцию, состоящую из бетонного раствора и армировки. Данная разновидность обладает высокой прочностью и долговечностью, простотой монтажа и относительной дешевизной.
2. Сборный. Встречается в строительстве намного реже, чем монолитный. Это обусловлено тем, что устройство ленточного фундамента более сложное. Он собирается из отдельных блоков, изготавливаемых на заводе, поэтому обходится намного дороже. Помимо этого, для возведения такого основания требуется специализированная техника, что также увеличивает затраты. Швы между элементами заливаются бетоном, а с внешней стороны их заделывают гидроизоляционным материалом. Такой тип фундамента не может быть возведен на неустойчивых типах почв.

Сборный фундамент используют в случае строительства многоэтажных домов, возводимых из тяжелых материалов. Как правило, в большинстве случаев актуальность его использования ничем не оправдана. Именно поэтому большинство людей останавливаются на монолитных основаниях.