Рубанок для гипсокартона: характеристики и варианты использования

Разновидности инструментов

Тип 1: обдирочные

Обдирочной моделью можно обрабатывать и древесину – правда, полотна придется менять чаще!

Сложно отрицать, что у гипсокартона, как у отделочного материала, есть масса достоинств. С другой стороны, есть у него и недостатки, и одним из них является хрупкость кромки. После распиливания ГКЛ торец получается достаточно неровным, так что при любом воздействии фрагменты гипсового заполнения откалываются: естественно, качественно состыковать такие детали почти невозможно.

Для выравнивания кромочной части после обрезки используют так называемые обдирочные рубанки:

1. Основа изделия – стальная рама, на которой закрепляются остальные детали. Как правило, рама монтируется в пластиковом или деревянном корпусе, что делает форму рубанка более эргономичной;

Стандартная пластиковая модель

1. Снизу к раме крепится полотно для обдирки кромки ГКЛ. Конструкция полотна – это, по сути, всем нам известная кухонная терка, состоящая из множества отверстий с острыми выступающими краями. Кстати, обдирочные рубанки часто и называют терками;

Полотно может иметь разную конфигурацию

1. Сверху к раме или к корпусу крепится пластиковая рукоятка в форме дуги. Эта конструкция наиболее удобна, поскольку позволяет манипулировать инструментом с помощью одной руки, другой рукой удерживая обрабатываемый материал;
2. Еще одна разновидность рубанков – ручная модель, которая конструктивно повторяет терку для сыра. Полотно у таких изделий имеет небольшие размеры и крепится на простой стержневой рукоятке.

Ручная модель для выравнивания небольших участков

Тип 2: кромочные

Кромочный рубанок по гипсокартону имеет принципиально иную конструкцию. Его используют не для выравнивания торца листа, а для его подрезки – чаще всего под углом 450. Естественно, и конструкция у этого инструмента будет соответствующей:

Кромочная модель на металлической раме

1. Корпус производится из металла или из пластика. В принципе, пластиковые модели имеют право на существование и даже неплохо работают, но для профессиональной работы лучше все-таки купить металлическую модель;
2. Режущий инструмент – лезвие в форме трапеции, которое фиксируется специальным винтом. Такое крепление позволяет не только менять лезвие по мере того как оно будет терять остроту, но и при необходимости выставлять нужный угол среза кромки;

Лезвие, зафиксированное винтом, можно выставлять под разными углами или для резки ГКЛ разной толщины

1. При условии надежной фиксации лезвия рубанком можно обрабатывать не только кромки гипсокартона, но и детали из дерева мягких пород, а также пластиковые листы;
2. На корпусе располагается одна или две рукоятки. Делают их либо из дерева, либо из пластика. Деревянные мне кажутся чуть более надёжными, но по большому счету, материал особой роли не играет – лишь бы конструкция была достаточно прочной и удобно лежала в руке.

На что обращать внимание при покупке

Выбирая рубанок для ГКЛ, стоит придерживаться нескольких простых рекомендаций. Конечно, они не универсальны, но я пользуюсь ими на практике, и еще ни разу не пожалел. Итак:

Модель со сменной теркой

1. Оптимальный вариант – сменное лезвие из качественной обычной или инструментальной стали. Это касается как обдирочных, так и кромочных моделей. Любая режущая кромка рано или поздно тупится, и потому желательно, чтобы мы могли заменить один элемент – это и удобнее, и дешевле, чем покупать новый инструмент;

Лезвие для кромочного рубанка

1. Ширина терки для обдирочной модели – от 15 до 30 мм. Есть модели и с лезвием под 45 мм, но они нужны для достаточно специфических задач, с которыми мы сталкиваемся крайне редко;
2. Длина терки от 15 до 25 см. Слишком коротким рубанком рашпильного типа мы будем ровнять край листа по полчаса и более, а слишком длинный просто не очень удобен в работе;

Лучше иметь в своем распоряжении две модели – длинную для общего выравнивания и короткую для подгонки

Для кромочных моделей важно, чтобы рукояти удобно лежали в руке (я повторяюсь, но это и правда один из ключевых пунктов). Это позволит нам обрабатывать торец листа, прилагая оптимальные усилия и не отвлекаясь на контроль «рыскающего» лезвия.. Ну, а в общем как раз цена является хорошим индикатором качества инструмента

Так что приобретайте терки и кромочные приспособления из средней ценовой категории (примерно 300 рублей для обдирочных и 400 для кромочных мотелей) – и почти гарантированно не ошибетесь!

Ну, а в общем как раз цена является хорошим индикатором качества инструмента. Так что приобретайте терки и кромочные приспособления из средней ценовой категории (примерно 300 рублей для обдирочных и 400 для кромочных мотелей) – и почти гарантированно не ошибетесь!

Какие бывают?

На рынке представлено 2 типа инструмента. Группы имеют конструктивные различия и выполняют определенные задачи.

1. Кромочный. Необходим для выравнивания краев, снятия фаски и обрезки под определенным углом (в основном 45). Если не провести все необходимые манипуляции, в дальнейшем декоративная отделка стыков деформируется. Корпус изготовлен из пластика либо металла. Последний получил возросший срок эксплуатации и будет актуален для тех, кто по многу работает с ним. Для увеличения срока службы наносят порошковое антикоррозийное покрытие. Внизу установлены 2 трапециевидных лезвия. Решение позволяет достичь необходимой глубины среза за счет совмещения. Острия закреплены болтом. Простая и функциональная реализация крепления обеспечивают быструю замену затупившихся ножей и выставление необходимого угла. Наличие подобного функционала зависит от производителя. Режущую часть не нужно точить после каждого использования. Достаточно перевернуть его обратной стороной и пользоваться дальше. Затупившаяся часть со временем обновляется. Унифицированные лезвия облегчают покупку комплектующих. Достаточно пройти в ближайшую специализированную точку. Верх корпуса получил 2 рукоятки. Они бывают деревянные либо пластиковые. Одна из ручек установлена спереди и играет роль направляющей. Вторая размещена сзади, ею перемещают орудие. Для профессиональной деятельности, лучше отдать предпочтение первому варианту. От того, как он лежит в руке, зависит конечный результат, и как быстро устанет исполнитель. Для домашнего использования это не принципиально. Главное, чтобы удобно лежал в руке и был прочным. Универсальный и функциональный инструмент, которым при должном качестве стали для лезвий допускается работа с пластиком и мягкими породами дерева. В большинстве случаев таким изделием обрабатывают небольшие поверхности. В зависимости от производителя, в комплект может входить боковой упор, ограничитель и точило для лезвий.
2. Обдирочный. Полученный при срезе край гипсокартонного листа (ГКЛ) кривой. Такой элемент сложно состыковать с основной конструкцией. Главная задача обдирочного рубанка заключается в исправлении возникшей ситуации. Им шлифуют края кромки, которые стыкуются под углом 90. Основой служит стальная рама, на ней закреплены остальные составляющие конструкции. Она установлена в пластиковом армированном либо деревянном корпусе. Таким образом, достигают эргономичной формы. Выделяют модели с полностью пластиковой рамой. Они имеют низкий срок эксплуатации. Ориентированы на использование в домашних условиях, если предстоит обработать не более 10 листов. Профессиональный строительный инструмент получил стальной корпус. Это повысило срок эксплуатации, но негативно отразилось на стоимости. Внизу размещают специальное полотно для взаимодействия с материалом. Внешне оно напоминает кухонную терку, Имеет множество отверстий с выступающими острыми краями. Вверху размещена дугообразная ручка. Такое решение облегчает взаимодействие с инструментом одной рукой, давая возможность придерживать ГКЛ. Выделяют модели похожие на сырную терку. Для них характерно небольшое полотно, закрепленное на обычной стержневой ручке. Она актуальна для обработки маленьких участков. Использование рубанка не вызовет сложностей. Достаточно придерживать гипсокартон и постепенно удалять все дефекты поверхности. Взаимодействуя следует быть осторожными, так как материал хрупкий. Допускается обработка древесины.

Блейдраннер

Блейдраннер – не так давно появившийся на рынке и пока малоизвестный резак для гипсокартона нового поколения (от англ. blade runner – бегущее лезвие). Этот необычный интересный инструмент завоевывает все большую популярность, так как отличается простотой в использовании и долговечностью.

Такой нож представляет собой систему двух равноценно режущих устройств, которые во время работы удерживаются сильными магнитными фиксаторами. Внутри, в специальных блоках, расположены лезвия, заменить которые очень просто: достаточно нажатием на кнопку открыть корпус инструмента, вынуть использованный картридж и заменить его новым. Процесс резки тоже максимально прост: разметка листа совмещается с линией на корпусе и резак ведется по ориентиру, при этом линия и кромка заготовки получаются идеально ровными.

Так же к плюсам этого инструмента относятся следующие его ствойства:

• С блейдраннером процесс раскроя ускоряется практически вдвое, так как его система лезвий устроена таким образом, что лист гипсокартона прорезается сразу с обеих сторон и сам разваливается на части.
• Этот резак используется для получения элементов любой конфигурации. Прямые, изогнутые и ломаные линии, а также фигуры и углы вырезаются одинаково: доведя инструмент до нужной точки, необходимо нажать кнопку наверху корпуса и повернуть приспособление в соответствующем направлении.
• С помощью такого ножа удобно резать гипсокартон, расположенный вертикально.
• Во время работы блендраннера отсутствует вероятность травмирования, поскольку режущие поверхности скрыты в корпусе.

• Этот инструмент идеально подходит для работы с огнеупорными и влагостойкими видами гипсокартона толщиной 12,5–15 мм.
• В комплектацию блендраннера входит поясная сумка для большего удобства в использовании.

Так как выбор ножей для гипсокартона довольно велик, принимать решение следует, исходя из видов и объема работ.

Как сделать обдирочный рубанок своими руками?

При наличии должных навыков и умений, возможно самостоятельное изготовление инструмента. Но поделка подойдет для домашнего ремонта. Она способна выполнить все необходимые манипуляции, для получения качественной конструкции из гипсокартона, но уступает профессиональному оборудованию.

Перед тем как приступить к реализации поставленной задачи, необходимо обзавестись:

• направляющим металлическим профилем, от его прочностных характеристик зависит срок эксплуатации рубанка: чем они выше, тем лучше;
• деревянная доска, брус;
• ножницы для резки металла;
• шуруповерт;
• саморезы по дереву небольшого размера.

Пошаговая инструкция

1. Металлический брусок послужит в качестве основания. Для этого изначального необходимо отметить исходную длину (величина в 2 раза превышает размеры режущей кромки).
2. Ножницами профиль надрезают в нескольких местах. Если перегнуть пополам, должна получиться форма схожая с коробом.
3. Половину профиля кладут на дерево и шуруповертом сверлят отверстия. От их количества зависит качество терки самодельного изделия.
4. Для получения короба, заготовку складывают и саморезами закрепляют.
5. Молотком необходимо устранить излишне острые грани.
6. Место рукоятки обматывают изолентой.

Создание кромочного рубанка дома более трудоемкое занятие, которое потребует исполнителя определенных умений и дополнительных инструментов. Возможны сложности с поиском подходящей рамы, продумывания креплений для лезвия и винтом. Сложная конструкция потребует тщательной проектировки и реализации контакта составляющей. В большинстве случаев такие сложности излишни, гораздо проще купить уже готовое решение в специализированной торговой точке.

Использование рубанков

Обработка торца гипсокартона обдирочным рубанком

Работать рубанками по гипсокартону достаточно просто:

Работа обдирочным рубанком

• Лист гипсокартона ставим так, чтобы нам было удобно обрабатывать его кромку. Как правило, гипсокартон устанавливается торцом вверх, но можно и положить его на бок.
• Установив рашпиль на торец листа, проводим рубанком вдоль всей длины. Нажим на рукоятки рубанка должен быть минимальным, поскольку при сильном нажиме лезвия рубанка углубляются в гипсокартон, и обработка торца получается не совсем ровной.

Стыковка гипсокартона с использованием кромочного рубанка

В отличие от обдирочного, кромочный рубанок используется там, где нужно качественно состыковать края гипсокартонных плит.

Делаем это так:

Кромка после обработки рубанком

• Со стыкующихся обрезных краев с помощью кромочного рубанка снимаем фаску – т.е. обрезаем край под углом 450. При этом на стыке листов образуется бороздка шириной 5-10 мм.
• Листы гипсокартона со снятой фаской закрепляем на каркасе встык  — так, чтобы между ними не было практически никакого зазора.
• Шов между листами по снятой фаске проклеиваем серпянкой.
• Поверх серпянки заполняем шов шпатлевкой и шлифуем, получая идеально ровную поверхность. Такая конструкция соединения обеспечивает максимально эффективное сцепление гипсокартона со шпатлевкой, а значит – и надежность самого шва.

Кроме того, обрезав листы ГКЛ под 450, можно максимально качественно оформить прямые углы в помещении. Правда, в этом случае на угол необходимо будет устанавливать защитный профиль, поскольку толщина ГКЛ на вершине угла будет достаточно небольшой.

Конечно, при наличии определенных навыков без рубанков для гипсокартона можно обойтись, заменив их ножом и наждачной бумагой. Однако умелое использование показанных на фото в данной статье моделей рубанков позволяет обеспечить максимально качественное, надежное, а главное — красивое соединение листов гипсокартона!

Для чего снята фаска на листе гипсокартона 1202

Подготовка листов гипсокартона заключается в раскрое некоторого их количества, прорезании отверстий под выключатели, розетки, разветвительные коробки и трубы отопления, а также обработке кромок обдирочным рубанком.

Многие мастера работают с листами гипсокартона, уложенными на полу в штабель. После разметки их резку производят на ровной, твердой поверхности ножом. По линии разметки, используя в качестве направляющей металлическую линейку или рейку, несколько раз с усилием проводят ножом до образования надреза, гарантирующего последующий излом по полученной канавке. Затем лист укладывают на край стола, гипсовый сердечник переламывают, и слой картона на оборотной стороне также разрезают.

Если работать приходится одному, рекомендуется необходимое для работы количество листов гипсокартона поставить вертикально, прислонив к капитальной стене, и кроить их в этом положении. Техника раскроя та же, однако пропадает нужда в поднятии и переворачивании листов.

После того как Вы прорежете весь лист, потяните его на себя, аккуратно переламывая по линии надреза. Затем перегнитесь через лист и сделайте надрез с обратной стороны, ведя нож по линии сгиба. Остается потянуть отрезанную полосу на себя, упираясь коленом в оставшуюся часть листа.

Чтобы получить аккуратные кромки, после разрезания листа, но перед разделением двух полученных частей, когда они еще держатся на бумажном слое, следует обработать торцы листов. Разрезанный лист складывается вдвое и делается один проход сразу по двум кромкам, чтобы заровнять неровности.

Если образованная кромка гипсоволокнистого листа образует в конструкции потолка внешний угол, который не требует защиты угловым профилем, она обрабатывается рубанком в обязательном порядке.

Следует помнить, что однородная, достаточно плотная структура гипсокартонного листа позволяет производить качественную резку при помощи ножовки или электролобзика. Ножовкой можно воспользоваться при вырезании небольших фрагментов под окно, дверной проем и т.д. Даже в этом случае из двух линий разреза только одна будет обработана ножовкой, а вторую удобнее резать ножом.

В результате получается такая же утоненная кромка, как и на продольных сторонах гипсокартонных листов. Если этого не сделать, то после наклейки армировочной ленты образуется выпуклость, хорошо заметная на плоскости стены или потолка.

Если же шов выполняется без применения армировочной ленты, под обработку “Унифлотом” “Фугенфюллером”, фаску снимают под углом 20-25 ° на две трети толщины листа. Края картона также зашкуриваются.

Правила монтажа ГКЛ

Крепление гипсокартонных листов осуществляют саморезами от середины к краю или от одного края к другому с шагом не более 250 мм. Если облицовка ведется в два слоя, растояние между саморезами крепления первого слоя увеличивается в три раза – до 750 мм.

Между установленными на каркас листами гипсокартона следует оставлять зазор 5-7 мм для последующей заделки шпатлевкой.

Листы крепят непосредственно к направляющим профилям на расстоянии не менее 10 мм от кромки (если кромка не облицована картоном, расстояние следует увеличить до 15 мм). При этом следует иметь ввиду, что если полки профилей по всей длине имеют три продольные канавки, то средняя указывает место стыка гипсокартонных листов, а две боковые центруют вворачиваемые саморезы.

В процессе монтажа необходимо следить за тем, чтобы саморезы вворачивались в листы под прямым углом и заходили вглубь профиля не менее чем на 10 мм.

После окончания крепления гипсокартонные листы должны плотно прилегать к металлическому каркасу.

Бумага в местах закручивания саморезов не должна быть растрепанной.

Головки саморезов следует утапливать в толщину листа на глубину не менее 1 мм.

Если саморез бракованный, или он неправильно размещен, его следует удалить, после чего поставить новый на расстоянии около 50 мм от прежнего.

С целью предохранения гипсокартонных листов от влаги следует оставить зазор в 10 мм между ними и полом. Для этого рекомендуется заранее заготовить соответствующие подкладки из дерева или гипсокартона.

Обязателен зазор в 5 мм между листами гипсокартона и потолком.

Если высота помещения превышает длину гипсокартонного листа (2500мм), листы следует устанавливать со смещением не менее 400 мм (в разбежку), монтируя в местах стыков дополнительные горизонтальные отрезки ПП или ПС-профилей.

При облицовке стен гипсокартонными листами возникает вопрос: как правильно произвести монтаж листов ГКЛ в углах помещения? Основное требование – наличие вертикальных стоек и “перекрытие” листами гипсокартона стыка таким образом, чтобы один из листов заходил за край другого.

можно было и по конкретней

Для разметки

Перед началом создания конструкций из гипсокартона мастера выполняют разметку. Для этого необходим определенный инструмент:

• Отвес – шнур, на конце которого закреплен какой-либо груз. Он необходим для проверки вертикалей.
• Малярный (отбивочный) шнур для нанесения ровных линий на стену.
• Уровень – металлический брусок, в котором установлены маленькие емкости с жидкостью, в которых плавает пузырек воздуха. Используется для проверки правильности горизонталей и вертикалей.
• Лазерный уровень – способен заменить все перечисленные выше инструменты.
• Рулетка – необходима для измерения расстояний.
• На небольших площадях может понадобиться линейка.
• Чертежные инструменты – карандаш, ластик, маркер и т. д.

Что используется при работе с этим отделочным материалом?

Приобретаемые инструменты и другие комплектующие для выполнения работ делятся на несколько разновидностей. Это могут быть специальные профили, всевозможные приспособления, ручные и электроинструменты, измерители, уплотнители и др. Рассмотрим их подробнее.

Металлические профили для отделки перегородок и стен

Существуют направляющие (имеют маркировку UD и используются для того, чтобы закреплять стойки и направляющие реек каркаса под гипсокартон) и стоечные (обозначаются как CD и являются основной рейкой, применяющейся для установки гипсокартона).

Существуют и узконаправленные:

• арочные разновидности, подстраивающиеся под нужную конфигурацию;
• направляющие, предназначенные исключительно для дверных проемов, к которым крепятся входные системы (пропитаны цинком от разрушения коррозией).

Комбинируя все составляющие, скрепляя их специальным материалом, в итоге можно получить надежный прочный каркас, который выдержит большие нагрузки, в том числе всю гипсовую облицовку.

Для работы с гипсокартоном необходимо обзавестись:

• прямыми подвесами – это прямоугольные пластинки, которые выступают главными элементами каркаса, предназначенного для гипсовых листов, а также применяются для соединения несущих покрытий со стойками каркаса;
• анкерными подвесами – применяются в качестве основы под гипсокартон во время отделки потолка, они соединяют основание с перекрытием;
• двухуровневыми соединителями – необходимы в процессе соединения крест-накрест реек каркаса;
• соединителями для CD-направляющих («крабов») – используются для того, чтобы соединить концы профиля в одноуровневой плоскости;
• удлинителями профиля – удлиняют рейки каркаса, устанавливаются вовнутрь профилей и фиксируются посредством саморезов;
• угловыми соединителями – имеют Т-образную форму, благодаря чему отлично подходят для перпендикулярного подсоединения профиля к другой рейке.

Необходимые инструменты

Работая с листами, не обойтись без:

• шуруповерта – позволяет фиксировать каркас в нужном месте;
• мощного перфортатора – использующегося для прочного закрепления каркаса на поверхности стены, потолка, пола;
• электродрели;
• угло-шлифовальные машинки или «болгарки» – для того, чтобы резать профильные детали от отсекать лишние части конструкции;
• дисковой пилы или электролобзика, с помощью которого можно резать гипсокартон. При небольших объёмах – ручной ножовкой по гипсокартону или строительным ножом;
• электрических ножниц – использующихся в процессе резки металла (если есть надобность сделать габаритную конструкцию, оснащенную гипсокартонными панелями);

Среди ручных инструментов можно выделить:

• молоток;
• нож для работы с гипсокартоном;
• профильный пробойник;
• нож-пилу;
• рубанок (обычный и кромочный);
• игольчатый валик для придания радиусов листам.

Приспособления для работы с ГЛК-листами

Упростят и ускорят монтажный процесс такие приспособления:

• переносные ручки – изогнутые рукоятки из стали, которые используются для переноски листов;
• пояс для монтажа;
• строительный уровень;
• рулетка – для точных замеров;
• изделие для упора, являющееся специальным рычагом с фиксатором, благодаря которому можно держать панель в нужном положении (зачастую вертикальном);
• приспособление, предназначенное для подъема листов;
• карандаш/маркер и уголок;
• отбивочный шнур.

Важно! Для того, чтобы работы выполнялись качественно и максимально точно, нужно использовать только качественные комплектующие и инструменты. Это обеспечит длительный срок и надежность установленный конструкции. Также не нужно забывать, что каркас выполняет главную роль в гипсовой отделке

Также не нужно забывать, что каркас выполняет главную роль в гипсовой отделке

Поэтому ему нужно уделить особое внимание

Обработка листов гипсокартона

ГКЛ также требуют специфической обработки. Вряд ли кому-то повезет настолько, что весь каркас закроется целыми листами. Скорее всего, гипсокартон придется резать, ровнять, снимать с него фаску и т. д.

• Электролобзик – это основной инструмент для фигурной резки гипсокартона. С его помощью можно сделать волну, зигзаг или любую другую геометрическую (и не только) фигуру из ГКЛ, при этом кромка будет ровной и не станет крошиться.
• Отрезать по прямой можно электролобзиком или ножом для гипсокартона. Также подойдет малярный нож, самое главное, чтобы он был острым и крепким и мог прорезать толстый картон. Разрез делать желательно не от руки, а по прочерченной линии (лучше даже приложить линейку, чтобы нож шел ровно).

• Кромочный и обдирочный рубанки понадобятся для окончательной обработки гипсокартонных заготовок: выравнивания края, зачистки кромок, снятия фаски.
• Проделать небольшие отверстия под провода можно с помощью дрели со специальной насадкой-коронкой по гипсокартону.
• Игольчатый валик для гипсокартона используется в тех случаях, когда листу нужно придать изогнутую форму, например для создания арки. ГКЛ обильно смачивают и прокатывают игольчатым валиком, чтобы влага быстро пропитала поверхность и проникла внутрь, а гипсокартон стал податливым и не ломался.

Рубанки для гипсокартона

Обдирочные рубанки

В зависимости от конструкции и назначения рубанки для гипсокартона бывают двух типов – кромочные и обдирочные.

Рубанок обдирочного типа

Обдирочный рубанок для обработки гипсокартонных плит представляет собой специальный инструмент, предназначенный для выравнивания кромки гипсокартона. Иногда рубанок обдирочного типа называют рашпилем для гипсокартона, а народное его название – «терка по ГКЛ» .

Конструкция обдирочного рубанка следующая:

• Основная часть рубанка – обдирочное полотно. Оно имеет форму терки (отсюда и народное название) и производится из закаленной стали. Режущие кромки полотна обдирочного рубанка имеют конфигурацию, позволяющую получать максимально ровный торец гипсокартонной плиты.
• Корпус рубанка предназначен для закрепления полотна и направления его при работе рубанком. У большинства моделей рубанков корпуса производятся из силумина или армированного пластика, но есть и модели с полностью стальным корпусом. Увы, цена такого профессионального рубанка достаточно высока.
• Рукоятки рубанка производятся из пластика или же являются продолжением корпуса.

Совет! Если вы приобрели недорогой рубанок с пластиковыми рукоятками, и планируете им работать долго и интенсивно, специалисты рекомендуют заменить рукоятки на деревянные. Они и прослужат дольше, и руки не будут так уставать.

Для небольших участков вместо полноценного обдирочного рубанка можно использовать ручной рашпиль, формой несколько напоминающий терку для сыра.

Ручной рашпиль для обработки краев

Кромочные рубанки

В отличие от обдирочного, кромочный рубанок по гипсокартону используется не для выравнивания кромки, а для максимально ровной обрезки ее под определенным углом (чаще всего – под 45 0 ).

• Основная деталь кромочного рубанка для работы по гипсокартону – трапециевидное лезвие из высококачественной стали. В качественных моделях рубанков угол установки лезвия можно регулировать с помощью специальных винтов. При выходе из строя или утрате остроты лезвие легко заменяется.
• Корпус кромочного рубанка производится из стали. Для защиты корпуса от коррозии используется порошковая окраска металла.
• Как и у обдирочного рубанка ручки могут быть изготовлены из дерева или из пластика. Как правило, чем дороже рубанок, тем удобнее и долговечнее конструкция его рукояток.

Рубанок кромочного типа

Кромочные рубанки можно использовать не только для гипсокартона, но и для пластмассы, а также – для обработки панелей из древесины мягких пород.

Выбор рубанка

Невысокая стоимость большинства моделей рубанков для ГКЛ позволяет выбирать инструмент, максимально подходящий именно для вас.

При этом нужно ориентироваться на следующие параметры:

• Рабочая часть рубанка должна быть в пределах от 150 до 250 мм. Чем меньше рубанок, тем легче с ним управляться, но с более длинным рубанком вы быстрее обработаете торец листа необходимой длины.
• Лезвия рубанков должны изготавливаться из инструментальной стали высокого качества. Не стоит экономить на этом компоненте, так как дешевые рубанки с низкокачественными лезвиями не обеспечивают качественной обработки края, к тому же они быстро выходят из строя.

Оптимальная ширина полотна обдирочного рубанка – 30 мм. На рынке представлены модели рубанков с полотнами от 12 до 45 мм, позволяющие обрабатывать плиты разной толщины.

Что касается ручек рубанка, то самый лучший способ выбора – это взять рубанок в руки и попробовать провести им по кромке гипсокартона. Никакая инструкция не поможет лучше, чем ваши собственные ощущения.

Обзор популярных моделей

Рассмотрим несколько наиболее популярных вариантов.

• Интересной моделью является кромочный рубанок по гипсокартону Stayer Profi, который позволяет срезать края листа под углами 22.5 и 45 градусов. Лезвия изготовлены из высокопрочной стали, что гарантирует качество обработки. Также в данной модели рубанка предусмотрена возможность регулировки лезвий в зависимости от толщины обрабатываемого листа (9.5 мм, 12.5 мм и больше 15 мм). Прочные лезвия дают возможность угловой обработки не только гипсокартона, но и пластмассы, и древесины мягких пород.
• Кромочный рубанок Fit 15025 выполнен из пластика, это очень практичный инструмент. Имеет ножи с регулируемым углом среза кромки в 22.5 и 45 градусов. Предусмотрена регулировка толщины обрабатываемого гипсокартонного листа (9.5 мм, 12.5 мм и более 15 мм). Нож выполнен из инструментальной стали, что обеспечивает его долгую работу без необходимости замены.

• Stayer Profi 18855 является кромочным рубанком и изготовлен из прочной стали. В нем предусмотрено два ножа, установленных под углом к обрабатываемой поверхности. Для удобного удержания инструмента установлены две пластиковые рукоятки. Возможно использование инструмента для обработки мягкой древесины и пластмассы.
• Кромочный рубанок Stanley STHT1-05937 изготовлен из стали, оснащен удобной пластмассовой ручкой. Установленный нож легко снимается с помощью прижимной гайки. Это недорогая и достаточно надежная модель.
• Рубанок «Кантенхобель» рассчитан на обработку кромки листа гипсокартона. Конструкцией предусмотрено изменение угла среза на 22.5 и 45 градусов. Всемирно известная фирма Knauf гарантирует высокое качество изделия, а данная модель первоначально была рассчитана на профессиональное использование. Простота применения и надежность привлекает пользователей к данной модели.

• Обдирочный рубанок для гипсокартона MTX 879165 изготовлен из пластмассы и имеет размеры 250х42 мм. Установленные в нем крепления позволяют быстро менять рабочие полотна. Кроме этого, предусмотрены специальные отверстия для вывода стружки. Может использоваться для обработки гипсокартона и пластмассы.
• Модель обдирочного рубанка Intertool HT-3602 имеет длину 250 мм, а модель Intertool HT-3601 – 140 мм. Они предназначены для выравнивания (обдирки) кромок гипсокартона. Корпус изготовлен из пластмассы. Ширина рабочей поверхности – 40 мм. Конструкцией предусмотрена простая и быстрая смена рабочих полотен.

О том, как сделать рубанок для гипсокартона своими руками, смотрите в видео ниже.

Виды кромок гипсокартона

ГКЛ выпускают с такими типами торцевой продольной стороны:

1. УК (AK) – скошенная утоненная кромка гипсокартона. При состыковке двух листов получается углубление, которое заполняют шпатлевкой с армирующей лентой. Заделка швов проходит в 3 этапа – это обеспечивает ровную, прочную поверхность. Длина соединительного шва составляет 90 мм, глубина 2 мм.
2. ВА (KS) – скошенный приплюснутый продольный торец. Гипсокартон с такой кромкой производят Lafarge Gips и их польский филиал – Lafarge Nida Gips. При соединении двух листов образуется канавка. Ее шпатлюют и прокладывают армлентой.
3. Кромка гипсокартона ПЛУК (HRAK) – скошенный закругленный край. Стык проклеивают армирующей лентой, затем шпатлюют. Конфигурация торцевого края позволяет создать соединительный шов шириною 11 см и глубиной до 0,8 см. Это придает конструкции прочность и устойчивость. С кромкой ПЛУК выпускает ГКЛВ компания Knauf (2 х 3.0 х 12.5 мм).
4. Гипсокартон с полукруглой продольной торцевой частью маркируется буквами ПЛК (HRK). Соединительные швы дополнительно не укрепляют армлентой, но для шпатлевания применяют материалы с высокой прочностью. Стыковочный шов получается длиною 9 см, а глубина составляет всего лишь 1-2 мм.
5. PRO – гипсокартонный лист со скошенным сплюснутым кромочным краем. Шов армируется и шпаклюется. В итоге получается стык длиною 9 см, с глубиной – 1-1,5 мм. Это обеспечивает устойчивость к нагрузкам и предотвращает появление трещин. Прямой шов без дополнительных углублений требует меньше отделочного материала, шпаклевка распределяется по поверхности равномерно.
6. VARIO – кромка листа гипсокартона полукруглой, скошенной, сплюснутой формы. С таким продольным краем ГКЛВ выпускает компания RiGips. Обработка стыка допускает использование одного из двух методов: с армированием и без него. Если отделка шва производится только штукатуркой, то нужно выбирать материал на основе целлюлозного или стеклянного волокна.
7. KPOS – продольный край идентичный VARIO, но с большим углублением. Разработка компании Lafarge Gips. Методика заделывания стыка аналогична предыдущему типу кромки.
8. ЗК (RK) – разновидность кромочного края закругленного типа. Стыковочный шов обрабатывается шпаклевкой без армирования.

Гипсоволоконные листы выпускают краями, маркированными:

1. ФК – фальцевая кромка. Такой вид края, который при стыковке образует прямоугольную канавку. Для отделки шва используют серпянку и шпатлевку.
2. ПК (KP, VR) – гипсокартон с прямой кромкой. Предполагает «сухой» монтаж, то есть без использования шпаклевочных материалов. Чаще всего используется для формирования внутренних стен при многослойной отделке, в сборно-разборных конструкциях.

При выборе ГКЛ нужно учитывать толщину соединительного шва. Конструкции из гипсокартона постоянно движутся, реагируют на изменение влажности, находятся под физическим воздействием. Поэтому, чем глубже шов, тем прочнее будет стык. Соблазн сэкономить на шпатлевке может обернуться преждевременным разрушением конструкции.