Виды и этапы строительства столбчатых фундаментов

Подготовка к строительству фундамента

Всякое строительство начинается с подготовительных работ – создания проекта будущей конструкции. Прежде всего, следует определиться с глубиной заложения столбов – будет ли ваш фундамент заглублённым или мелкозаглублённым. Это, как уже говорилось, зависит от типа почвы на строительном участке. После этого приступаем к составлению чертежа столбчатого фундамента.

Далее приступаем к подготовке строительной площадки. Расчищаем её от растительности и производим разметку территории в соответствии с проектным планом.

По углам будущего строения забиваем колышки и между ними натягиваем бечёвку, ограничивающую периметр стен.

Вдоль полученных линий, начиная от углов, производим разметку мест установки опор. В случае необходимости устраиваем вокруг будущего дома дренажные канавы для отвода талых и дождевых вод.

Область применения

Как уже говорилось, столбчатый фундамент называют еще столбовой или на столбах) нормально себя ведет на грунтах с нормальной несущей способностью. На сыпучих песках, торфяниках и других нестабильных основаниях они не применяются. Основные его особенности — невозможно организовать подвал и продуваемый промежуток между уровнем грунта и черновым полом. Их тоже надо иметь в виду при выборе.

Подходят они для следующих случаев:

• под дома из легких материалов — деревянные, каркасные, щитовые;
• под тяжелые стены если требуется закопать фундамент глубже чем на 1,8-2 метра и ленточный становится очень дорогим;
• на сильно пучинистых грунтах — на столбы действует меньшие силы, чем на ленту.

  Один из столбчатых фундаментов — вид снизу

В то же время есть ряд ситуаций (кроме слабых грунтов), когда фундаменты на столбах использовать не рекомендуют:

• при большом перепаде высот на участке застройки — более 2 м;
• при сложной геологии с возможным смещением пластов.

В остальных случаях их можно использовать.

Монолитный столбчатый фундамент

Монолитный столбчатый фундамент

Монолитное основание – это совокупность опор, расстояние между которыми заполнено щебенкой и песком, после чего залито бетонной смесью. На небольших участках более целесообразно выкапывать не ямы, а единый котлован.

Дренажная подушка для монолитного фундамента формируется стандартно — из утрамбованных слоев щебня и песка. В неё слегка углубляются армирующие пруты. Поскольку уложить их в вертикальную опалубку сложно, сначала монтируется армирующая конструкция.

Для подошвы, служащего опорой, из щитов ДСП или ОСП сбивается опалубка, а также укосины от стен или дна котлована. Залить потом бетона в один слой не составит труда.

Перед этим внутрь короба опалубки укладывают гидроизоляционный материал (рубероид), после чего послойно заливают бетонную смесь. Каждый слой должен иметь толщину 25-30 см. В ходе заливки бетон тщательно утрамбовывается. Пока короб опоры не будет заполнен им полностью, нельзя допускать засыхания слоёв.

По окончании заливки бетону нужно дать время как следует затвердеть. Обычно на это уходит до 4 недель. Опалубка же демонтируется уже через неделю.

Последний этап – монтаж ростверка, с помощью которого будет распределяться нагрузка между столбчатыми опорами.

Прямоугольные (квадратные) столбы из бетона, кирпича, блоков

    Прямоугольные или квадратные столбы делают, когда под рукой нет бура подходящего диаметра. Ямы копают вручную лопатой. Работа эта более трудоёмкая и объём вырабатываемого грунта, по сравнению с бурением, тоже больше.

    Последовательность выполнения работ практически такая же, как и в случае с трубами. Отличие в том, что вместо труб в ямы вставляется предварительно изготовленная деревянная опалубка, либо столбы выкладываются из кирпича (блоков).

    Обратная засыпка производится после съёма опалубки через 2-3 дня. Кирпичные столбы можно засыпать на следующий день.

    Часто столбы делаются комбинированные, т.е. в грунте они бетонные, а выше уровня земли выкладываются из кирпича или блоков. Этот вариант не подходит для последующего сооружения ростверка. Теряется его смысл, заключающийся в изготовлении одной жёсткой рамы.

    Существует ещё один вид столбов — деревянные, на заострять на них своё внимание мы не будем, т.к. используются они в настоящее время очень редко. Заметим лишь, что для таких столбов нужно использовать влагостойкие породы древесины (дуб, лиственница и т.п) и перед установкой их необходимо защитить от влаги (обмазать гидроизоляцией или завернуть в рубероид, а лучше сделать и то и другое)

Заметим лишь, что для таких столбов нужно использовать влагостойкие породы древесины (дуб, лиственница и т.п) и перед установкой их необходимо защитить от влаги (обмазать гидроизоляцией или завернуть в рубероид, а лучше сделать и то и другое).

Глубина заложения

Основной критерий выбора параметров фундамента — обеспечение его целостности. Потому, при планировании, всегда закладывают запас прочности порядка 20-40%. Он компенсирует (до какой-то степени) непредвиденные изменения условий (уровня грунтовых вод, непредвиденно низких зимних температур) или нагрузок. Особенно ярко это проявляется именно при планировании фундаментов: и глубину заложения берут с запасом и несущую способность обычно занижают. Оно и понятно: добавить что-то к уже готовому фундаменту затея или очень дорогая или нереальная.

Наибольший запас прочности закладывают на пучинистых грунтах: просчитать их проявление невозможно, потому стараются сделать как можно надежнее. Для этого для частных домов фундаменты закапывают ниже глубины промерзания грунта. Вы узнаете средние данные по вашему региону, и добавляете к этой цифре порядка 15-25 см. Так получаете глубину заложения фундамента. Например, по региону грунт промерзает на 1,5 м, значит глубина заложения фундамента 1,65-1,75 м.

Несколько примеров монолитных столбов

Как вы понимаете, если делать сборные столбы — из кирпича, бута, блоков — придется под каждый копать приличных размеров яму. Дно должно быть ниже глубины заложения на 20 см, чтобы сделать отсыпку. Также яма должна быть прилично шире — в ней надо будет работать, складывая опоры. Это — еще одна причина почему делают монолитные столбы: под них бурятся лунки, на дно высыпается гравий или песок и вставляется опалубка (чаще всего трубы нужного диаметра). Внутрь которых устанавливают армирующий элемент — каркас из арматуры или металлическую трубу.

Это правило работает для тяжелых зданий. Но под них столбчатые фундаменты делают редко. Их ставят в основном под легкие постройки: деревянные или каркасные дома или хозпостройки. Если в таком здании не планируется подвал, целесообразнее сделать фундамент малозаглубленный (глубина заложения от 0,5 до 0,7 уровня промерзания) или незаглубленный (от 0,3 до 0,5 глубины промерзания).

Пример устройства незаглубленного столбчатого фундамента при глубине промерзания 1,2 м (1/3 от 120 см — это 40 см)

При таком выборе силы пучения будут действовать на столбы, но так как их площадь меньше, чем у ленты, то и воздействие окажется не таким сильным. Эти воздействия успешно компенсируются конструкцией каркасного или деревянного дома. Тем более, что принимаются дополнительные меры по снижению воздействия сил пучения:

• на дне ямы под столб делают гравийную подушку, которая часть нагрузки принимает на себя;
• делают боковые поверхности гладкими и дополнительно их смазывают солидолом, битумной мастикой, эпоксидной смолой и т.п.
• делают утепленную отмостку вокруг дома.

В результате большинстве случаев хозяева даже не замечают, что фундамент «пучило». Какие-то опоры слегка поднялись, ростверк и обвязка их компенсировали. После оттаивания грунта все вернулось на место.

В грунтах хорошо отводящих воду столбчатый фундамент делают мелкого заложения или незаглубленный

Тут важно только правильно подобрать площадь колонн, чтобы равномерно передавать нагрузку

Как сделать столбчатый фундамент из железобетона

Рассмотрим два распространенных вида устройства несущей конструкции.

Бюджетный мелкозаглубленный фундамент

Напомним: легкие опоры с малым заглублением подходят для нетяжёлых конструкций на прочных грунтах. Столбики можно выставить под каркасный дом или хозяйственную постройку. Столбчатый фундамент для бани станет отличным эффективным и дешевым вариантом устройства несущего основания.

1. Подготовка скважин. Строительным буром на 25 выкапываем отверстия в грунте на глубину до 0,7 метров. Можно воспользоваться обычной лопатой. На дно выстилаем слой рубероида, закрывая и боковые стенки ямы. Это поможет избежать протечки цементного молока в грунт и в дальнейшем защитит конструкцию от воды и коррозии.
2. На дно засыпаем небольшой слой песчано-гравийной подушки около 10 см, выкладываем армирующую сетку, вставляем в нее несколько прутков арматуры диаметра 10…12 мм и длиной больше проектируемой высоты столба на 10 см, заливаем бетонным раствором подушку толщиной 10-20 см.
3. После застывания раствора вставляем в яму асбесто-цементрую трубу диаметром 150-200 мм, надевая ее на арматуру. Засыпаем внешнее пространство грунтом, а внутрь трубы заливаем бетонный раствор марки не ниже М300 на высоту столба. Некоторые специалисты допускают использование бетонной смеси М200, но надо помнить, что марка указывает на допустимую нагрузку, возможную для будущего изделия. Если домик или строение небольшое – пожалуйста. В случае с баней из бруса не стоит экономить, в добавок к существующим нагрузкам добавляется агрессивная среда воды.

По представленному описанию иногда создают столбы в грунте, затем изымают их после застывания бетона и в готовом виде монтируют в скважины.

Смотрите видео изготовления столбчатого фундамента своими руками:

После застывания бетона (от 5 до 15 суток камень наберет до 70% прочности) можно приступать к монтажу ростверка. Для облегченной конструкции подойдет деревянная или металлическая балка. Прежде, чем ее укладывать, на поверхность столба надевают 1-2 слоя рубероида для нормального соединения разнородных материалов. Далее в балке просверливают отверстия для продевания арматуры, накладывают элементы друг на друга и фиксируют гайкой. Так же к поверхности столба на этапе заливки можно прикрепить шпильку и аналогичным способом после застывания бетона надеть на нее ростверк.

Заглубленный фундамент

Классическое исполнение монолитного столбчатого фундамента встречается при строительстве коттеджей из бруса, бревна, сэндвич-панелей, иногда из легких бетонов.

Последовательность действий остается аналогичной:

1. Подготовим основание – снимем верхний грунт, уберем растительность.
2. По размеченному плану выкапываем скважины под столбики. Глубина их введения в землю определяется как глубина сезонного промерзания почвы плюс 20-30 см для устройства подушки. Ширина углублений зависит от типа выбранной опалубки. В этом качестве можно использовать рубероид, скрученный в 2 слоя трубкой диаметром 20 см, готовую трубу того же диаметра, доски или щиты для съемной опалубки. В случае с трубами и рубероидом не придется снимать форму – материал останется с опорой, для деревянной формы понадобится пространство в яме для ее монтажа.
3. Выставляем опалубку в скважину, размещаем в ней арматуру 10-12 мм в диаметре. Оптимально взять 3-4 прутка.
4. Заливаем бетонный раствор, уплотняя его каждые 30-40 см глубины.
5. Ждем застывания камня около 5 дней в зависимости от условий.

Ростверк у классического столбчатого основания обычно монолитный железобетонный, если речь идет о строительстве тяжелых домиков. Можно воспользоваться сборными готовыми блоками, тогда просто выкладываем их на предварительно обмазанные битумом столбы и перевязываем выпущенной арматурой. С монолитным сложнее:

1. Первым делом выстраиваем опалубку. Для этого берем обрезные доски 150(180) х 22 мм, сколачиваем из них форму. Между столбами выставляем деревянные подпорки для удержания большого веса монолита. Ширина ростверка должна быть не менее ширины свай.
2. В подготовленную форму выкладываем арматурный каркас. Для небольшого дома можно взять арматуру 10 мм. Используем 4 прута, располагая их квадратом в сечении, но не менее 2 см от края изделия. Поперечно можно выставить дополнительные усилительные скобки, связанные с продольным армированием проволокой.
3. Заливаем бетонный раствор. После его застывания снимаем опалубку.

Монолитный бетонный фундамент можно собрать за 7-10 дней. Такого же алгоритма придерживаются при устройстве бутобетонных опор.

Столбчатое основание из блоков

Столбчатые бетонные блоки под фундамент

Опорно-столбчатый фундамент своими руками установить можно как из асбестовых, так и стальных труб, при возведении небольшого дома из бруса, бани или технического сооружения также можно применять опоры из блоков. Такой способ наиболее пригоден при монтаже для людей без профессиональных познаний.

Сборные и монолитные столбчатые основания так же, как и опорно-столбчатые складываются из отдельных частей, изготовленных из железобетона. Чаще всего применяются изделия размерами 200 х 400 мм. Такой тип является самым простым и быстрым способом при возведении, похож на кладку кирпичных стен. При возведении опорно-столбчатого фундамента своими руками используется следующая схема:

• предмонтажные работы;
• установка дренажа;
• прокладывание изоляции;
• монтаж гидравлической подкладки.

Прочно соединять фундаментные блоки следует хорошим, прочным и вязким раствором, нельзя разбавлять готовую смесь даже малым количеством воды. Для увеличения прочностных характеристик всего основания швы обязательно следует качественно заполнить, а верхнюю часть основы оштукатурить.

Монтажные работы

Начинается процесс с установки разметок на территории

Начинается процесс с установки разметок на территории. Это достаточно ответственный процесс, который должен иметь правильно выполнение расчеты и аккуратные разметки. Главное правило для закладки – это вертикальное исполнение с учётом ровной линии столбов. Чтобы добиться максимального результата следует пользоваться веревками и песком, которым намечают линии строения. Стоит учитывать также дистанцию от одной трубы к другой, которая должна составлять примерно 2 метра.

Далее начинается бурение скважин для труб. Если финансы вам позволяют нанять бур. То пользуйтесь услугой, но если такой возможности нет, то можно сделать их и самостоятельно. Величина ширины отверстия должна превышать диаметр трубы на 10 см. Стоит отметить, что длина зависит от вида основания. При строительстве бани труба устанавливается прямо в ямку, а если это более сложная конструкция, то должна делаться подушка под нее. Все эти нюансы должны учитываться перед созданием скважин.

Конструктивные особенности

Выполнить столбчатый фундамент своими руками очень легко

Выполнить столбчатый фундамент своими руками очень легко, но чтобы сделать монтаж правильно нам нужно знать особенности конструкции. Именно этой информации и посвящен наш раздел. Основание опорных точек утрамбовывают подушкой из песка в 20 см, который помогает отводить осадки.  После этого их нужно залить раствором из бетона – это и создаст монолит основания. Также в структуру входит столбчатая опора с арматурным укреплением. Столбы должны подниматься над землей на полметра. Стоит учесть, что между собой они соединяются ростверком.

Как сделать декоративные столбы для забора из бетона своими руками

Забор, окружающий дом или дачу, обеспечивает безопасность, но и придаёт ему определённую привлекательность

Поэтому важно выбрать соответствующий материал для его установки. В этой статье речь будет идти об опорах для забора

Лучшим вариантом для этого являются бетонные столбы, которые придают забору устойчивость и прочность, сочетаются с различными материалами.

Существуют два традиционных варианта бетонных столбов для забора: заводской и самодельный. Разница между ними есть. Качество заводского изделия выше кустарного, хотя это не факт. Но то, что промышленный вариант дороже – это однозначно. Изготовить бетонные столбы различной конфигурации в домашних условиях возможно, а если купить или арендовать вибростол, то задача упрощается в несколько раз.

Столбчатое ленточное основание

Монолитное основание под фундамент из бетонных столбов подходит для строительства зданий из бруса. Здесь необходимо соблюдать правило при возведении постройки. Как правильно сделать столбчатый фундамент? Для бурения отверстий в почве применяют специальные буры. Яма, заливаемая впоследствии бетоном, должна быть оборудована арматурным каркасом. После полного высыхания в конечном итоге получается столб с высокой несущей способностью (до 15 тонн).

Схема столбчатого фундамента

Так делают ленточный фундамент из блоков 20х20х40. При бурении отверстий в почве необходимо глубину погружения брать ниже уровня промерзания грунта минимум на 20 см.

Затем в отверстие следует поместить арматурный каркас, после чего заполнить бетонной массой 1/3 высоты ямы.

Для более надежного соединения железных прутьев с бетоном используют толевую рубашку. После усадки слоя раствора через несколько минут трубу заполняют доверху цементом. После полного схватывания получается идеальный столб, готовый выдержать нагрузку более 10 тонн. Затем следует возвести перекрытие ростверка, которое точно также армируется и заливается раствором, но уже над уровнем почвы.

Возведение столбчатого фундамента поможет сделать надежную опору для будущего дома. Доступный по стоимости, простой в исполнении делают его все больше и больше популярным в наше время. Если соблюдать технологию устройства, то даже непрофессионал сможет построить качественную конструкцию, которая простоит много лет.

Устройство и конструкция мелкозаглубленного столбчатого фундамента

Как уже говорилось выше, в деревянном домостроении гораздо чаще применяют бетонный столбчатый фундамент, который отличается от свайных основ размерами и несущей способностью.

Глубокозаглубленные (от 1 до 1,8 м) столбчатые фундаменты требуются лишь при возведении тяжелых домов. При заглублении фундамента нужно следить за тем, чтобы достичь малосжимаемого грунта (то есть однородного, не размываемого грунтовыми водами), на который можно было бы без опаски перенести вес здания, а также опуститься ниже глубины промерзания.

В случае строительства небольших сооружений согласно строительным нормам настоятельно рекомендуется устраивать фундаменты по возможности выше уровня грунтовых вод. Такая возможность имеется при применении мелкозаглубленных столбчатых фундаментов сечением 0,3 х 0,3 м с опорными плитами, заглубленными на 0,4 м. Расчетное сопротивление полутвердой глины на глубине 0,4 м равно 3,7 кгс/см2. Однако при определении размеров опорных плит нужно учитывать, что в среднепучинистых грунтах для ограничения деформаций под плитами устраивают противопучинную песчаную (песчано-гравийную) подушку толщиной 0,1—0,2 м из крупного или средней крупности песка. Размеры опорных плит рассчитываются по их расчетному сопротивлению, равному 1,8 кгс/см2.

Конструкция столбчатого фундамента чаще всего выполняется с высоким ростверком. Расход бетона на опоры с плитами по сравнению с заглубленными столбчатыми фундаментами сокращается в зависимости от положения ростверка (высокий, низкий) в 1,6—2 раза и составляет 3,6—5,6 м3

Таблица «Материалы для устройства столбчатого фундамента и глубина закладки»

Параметры фундаментов	Столбчатый заглуб­ленный на 1,7 м	Столбчатый мелкозаглуб- ленный на 0,4 м	Ленточ­ный мелкозаглублённый на 0,3 м
с вы­соким роствер­ком	с низ­ким ростверком	с вы­соким роствер­ком	с низ­ким роствер­ком	с пол­ным цоко­лем
Объем бетона на фундамент, м3	9,2	7,2	5,6	3,6	3,0	5,5
Объем бетона на фундамент- цоколь, м3	29,0	29,0	22,0	22,0	25,0	27,0
Объем разра­батываемого грунта, м3	41,0	41,0	17,0	17,0	17,0	35,0
Глубина котлова­на, траншеи, м	1,7	1,7	0,6	0,6	0,6	0,6

Размеры котлованов с учетом обеспечения устойчивости вертикальных опор следующие: для плит 0,5—0,7 м2 — размеры котлованов 0,8 х 0,8 м; для плит 0,8 м2 — котлованы 0,9 х 0,9; для плит 0,9 м2 — котлованы 1,0 х 1,0; для плит 1,0 м2 — котлованы 1,1 х 1,1 м. Глубина котлованов определяется с учетом толщины противопучинной подушки.

Методы и правила монтажа

Существует 2 основных вида гидроизоляции:

• горизонтальная;
• вертикальная.

В идеале оба эти варианта используются в комплексе. Но подробнее о каждом из них.

Горизонтальная

Гидроизоляция – это не только обработка стен фундамента, а комплекс мероприятий по его защите от влажной среды. На этапе грамотного проектирования:

Выбирается правильное место для постройки. Определяется оптимальный тип гидроизоляции в зависимости от уровня грунтовых вод

Принимаются во внимание особенности местности и климата (осадки, паводки, подтопление). Учитываются особенности почвы при промерзании в зимний период

Берутся в расчет условия эксплуатации строения (это будет хозпостройка, жилое или складское помещение).

Исходя из этого, выбирается тип фундамента (ленточный, свайный, плитный или монолитный, с цокольным этажом или без). Работы по гидроизоляции необходимо производить при температуре не ниже 5 градусов и в сухую погоду.

Для монолитной или ленточной основы обустройство горизонтальной гидроизоляции проводится в 2-х местах:

• ниже уровня пола подвального помещения на 20 см;
• в месте примыкания стены с фундаментом или в цоколе.

Для этого:

1. Создается первый барьер для капиллярной влаги снизу:
   • в котловане утрамбовывается слой в 30 см из гравия и песка или жирной глины, такая подушка придаст прочности заливной основе и необходима под подошвы блочного фундамента;
   • стелется рубероид, полосы которого располагаются внахлест до 15 см, при помощи газовой горелки швы прогреваются, сплавляются;
   • перпендикулярно застланным полоскам простилается второй слой рубероида внахлест с обязательным свариванием краев.
2. Заливается бетонная смесь или укладываются блоки (в зависимости от проекта). Бетону нужно дать хорошо высохнуть. Дальнейшие работы проводятся только после того, как бетонная основа набрала прочности.
3. Делается второй защитный от капиллярной влаги барьер:
   • очищается поверхность от пыли;
   • грунтуется бетонная основа гудронной мастикой;
   • выстилается рубероид в 2 слоя, края между лентами сплавляются горелкой или склеиваются мастикой;
   • свисающие края рубероида не обрезать, в дальнейшем их заводят вниз, прижимают при обустройстве вертикальной гидроизоляции.

Обустройство дренажной системы

При низкой проницаемости грунта и для отвода грунтовой, талой и дождевой воды от стенок фундамента необходимо строительство дренажной системы.

Для монтажа дренажа:

1. Нужно по периметру будущего строения на расстоянии 1 м от фундамента вырыть траншею шириной 30 см. Ров должен быть глубже фундамента на 30 см с небольшим уклоном от здания.
2. Засыпается песочная подушка, на которую укладывается геотекстильное волокно с запуском на стенки траншеи по 70 см.
3. Полотно засыпается гравием, укладывается труба, сверху которой стелется слой гравия в 30 см.
4. Дренажная труба обворачивается сверху геотекстильной пленкой внахлест, края которой укрываются слоем земли.
5. Вода проходит через такую конструкцию в дренажную трубу, не засоряя ее.
6. Для отвода влаги на участке сооружается водосборник (колодец или сливная яма), к которому подводится дренажная труба.

Дренажные работы можно производить и после завершения стройки, если в процессе эксплуатации дома возникла такая необходимость.

Вертикальная

Лучше всего выполнять эти работы сразу же, пока имеется свободный доступ и фундаментные стенки ровные, без загрязнений и трещин.

Если же на поверхности уже имеются выбоины, сколы и трещины, то эти места нужно замазать гидро- и морозоустойчивой цементной смесью.

Особое внимание уделяется блочному фундаменту. Места стыков железобетонных блоков нужно тщательно обработать цементным составом. Для защиты стенок фундамента можно подобрать материалы, исходя из индивидуальных особенностей конструкции, погодных условий и бюджетных возможностей владельца

Для защиты стенок фундамента можно подобрать материалы, исходя из индивидуальных особенностей конструкции, погодных условий и бюджетных возможностей владельца.

Область применения

Как уже говорилось, столбчатый фундамент называют еще столбовой или на столбах) нормально себя ведет на грунтах с нормальной несущей способностью. На сыпучих песках, торфяниках и других нестабильных основаниях они не применяются. Основные его особенности — невозможно организовать подвал и продуваемый промежуток между уровнем грунта и черновым полом. Их тоже надо иметь в виду при выборе.

Подходят они для следующих случаев:

• под дома из легких материалов — деревянные, каркасные, щитовые;
• под тяжелые стены если требуется закопать фундамент глубже чем на 1,8-2 метра и ленточный становится очень дорогим;
• на сильно пучинистых грунтах — на столбы действует меньшие силы, чем на ленту.

  Один из столбчатых фундаментов — вид снизу

В то же время есть ряд ситуаций (кроме слабых грунтов), когда фундаменты на столбах использовать не рекомендуют:

• при большом перепаде высот на участке застройки — более 2 м;
• при сложной геологии с возможным смещением пластов.

В остальных случаях их можно использовать.

Расчет столбчатого фундамента дома

При этом учитываются такие факторы, как вес дома, нагрузка на грунт (зависит от площади подошвы основания), конструкция здания и состав грунта, глубину промерзания грунта и уровень грунтовых вод. Чтобы определить класс грунта, нужно вырыть на участке строительства несколько ям двухметровой глубины и сделать анализ состава грунта, установить уровень грунтовых вод. Это необходимо для пучнистых грунтов (песчаных, илистых, суглинистых и торфяных). На каменистой почве можно строить без проведения такого анализа.
Площадь подошвы определяем, пользуясь формулой:
S = Yn F / Yc Ro, где:

• S (см2) – искомая величина — площадь подошвы фундамента;
• Ro – условное расчетное сопротивление грунта основания на глубине 1,5-2 м;
• F (кг) – нагрузка на основание;
• Yc – коэффициент условий работы;
• Yn – коэффициент надежности (принимается 1,2).

При расчете учитывают расстояние между опорами – 1,5-2 м, сечение каждой прямоугольной опоры — 380×380, 380×520 мм (для круглой опоры – соответственно).