Пошаговая инструкция по монтажу своими руками свайного фундамента под баню + расчет глубины погружения и высоты

Устройство свайно ростверкового фундамента своими руками

Первое с чего начинается устройство свайно ростверкового фундамента — это подготовка необходимых инструментов.

Инструменты

Для проведения разметки и установки винтового фундамента необходимо иметь:

• Рулетку не менее 20 м, она понадобится при проведении разметки.
• Строительный уровень, желательно запастись инструментом, оснащенным магнитами, так как в процессе проведения работ его можно закрепить на основание сваи, что значительно добавит комфорта.
• Гидравлический уровень, позволит практически идеально разметить плоскость, которую должны образовывать оголовки изделий для укладки на них ростверка.
• Бур для земли, необходим для подготовки лунок под монтаж винтовых опор.

Совет: Бур должен быть меньше по диаметру, чем свая. Это необходимо для того, чтобы свая плотно входила в землю.

• Лом металлический.
• Два отрезка металлической трубы диаметром 45-50 мм и длиной 2.5 метра для вкручивания опор.
• Веревка или строительная шнурка для проведения разметки.

Расчет

Для того чтобы максимально точно рассчитать требуемое количество опор для постройки бани, удобно воспользоваться онлайн калькулятором. Если доступа во всемирную паутину нет, а расчет производить необходимо, нужно придерживаться следующих принципов:

1.   Во всех углах фундамента должно быть установлено по свае.
2.   Максимальное расстояние между сваями в фундаменте не должно превышать три метра.
3.   Если у стен есть перегородки, то в том месте, где они пересекаются с основной стеной, должна в обязательном порядке устанавливаться опора.

Придерживаясь этих простых правил, можно без особых проблем высчитать необходимое количество изделий для изготовления надежной и устойчивой конструкции.

Подготовка участка и разметка

Непосредственно перед разметкой, необходимо очистить периметр участка. Сделать так, чтобы разметке и дальнейшему монтажу ничего не мешало.

После этого можно обозначить место установки первой сваи и приступать к дальнейшей разметке. Сначала размечаются места установки угловых свай. Делать это нужно максимально внимательно, при этом обязательно проверять диагонали.

Важно: Максимальное расхождение диагоналей не должно превышать 4 см.

После того как углы размечены и обозначены кольями, между ними натягивается веревка или строительная шнурка. Затем устанавливаются колышки в тех местах, где должны будут располагаться остальные сваи. Не стоит забывать о том, как проводился расчет и где будут располагаться перемычки стен, все необходимо делать по заранее намеченному плану. После того как разметка проведена, можно приступать к бурению и установке свай.

Монтаж

Непосредственно перед тем как вкручивать изделие, для него необходимо подготовить направляющую лунку. Сделать это можно при помощи бура, при этом не стоит забывать, что диаметр бура должен быть немного меньше диаметра сваи.

Глубина бурения выбирается в зависимости от того, на какое расстояние необходимо заглубить сваю, но на несколько десятков сантиметров меньше, т. к. необходимо, что бы свая какое-то расстояние прошла самостоятельно. Так она будет гораздо лучше держаться в почве.

Следующий этап, это непосредственно вкручивание сваи. Для проведения этой операции понадобится минимум три человека. Один находится возле сваи и старается удерживать её строго вертикально, а два других при помощи металлического лома, продетого в технологическое отверстие в верхней части сваи, и двух отрезков металлических труб, одетых на края лома с разных сторон, постепенно проворачивают и тем самым вкручивают сваю в землю.

Такой способ монтажа, хоть и не отличается скоростью, позволяет без особых проблем смонтировать винтовые сваи без применения техники.

Первые сваи устанавливаются по углам, это необходимо чтобы в дальнейшем можно было контролировать установку промежуточных изделий при помощи шнурки.

Совет: конечно, качество ручного монтажа заметно отличается от установки при помощи специальной техники и опоры в некоторых случаях могут устанавливаться немного криво. Чтобы этого избежать, в момент закручивания сваи можно немного наклонять её в противоположную сторону от места, в котором лопасть винта врезается в землю. Это достаточно сложно объяснить на словах, но когда начнутся работы, понять в какую сторону наклонить не составит труда.

Смонтированные трубы выравниваются при помощи гидравлического уровня, после чего на них привариваются оголовки, на которые и будет устанавливаться ростверк. Оголовки позволяют частично компенсировать неточности монтажа свай.

Выбор свайного фундамента для бани

Баня, как правило, является небольшим зданием. Исходя из этого и следует выбирать вид фундамента.

Забивные свайные фундаменты требуют сложного сваебойного оборудования. После забивки железобетонных свай, необходимо срубать оголовки. Очевидно, что для бани данные фундаменты малоприменимы.

Остаются винтовые и буронабивные сваи. Рассмотрим более подробно каждый из видов.

Буронабивные сваи

Буронабивные сваи можно применять практически ко всем малоэтажным зданиям, в том числе и к баням. Единственно сложный технологический процесс при этом собственно бурение.

Полезное видео

В данном ролике автор рассказывает про фундаменты одноэтажных домов, но все сказанное можно применить к баням:

Несущая способность в буронабивной свае образуется от работы в двух плоскостях. Собственно от опорной поверхности на нижележащий грунт и от сцепления боковой поверхности сваи с грунтом, соприкасающимся со всей поверхностью сваи. Несущая способность распределяется примерно как 50-75 % на опорную поверхность, 50-25 % на боковую поверхность.

Благодаря этой особенности, буронабивные сваи могут и не опираться на прочные несущие слои основания, если они расположены слишком глубоко, а выполнять свои функции в качестве фундамента только за счет несущей способности боковой поверхности. Это так называемые «висячие сваи». Поэтому не рекомендуется при устройстве буронабивных фундаментов выполнять, какие-либо опалубки для самой сваи.

Устройство опалубки из металлических труб, асбоцементных труб, пластиковых труб, бывших в употреблении иных труб и конструкций коробчатого сечения возможно, но при этом стоимость фундамента возрастает примерно в два раза, так как требуется опалубка и дополнительные сваи для сохранения несущей способности. Бетон заливается непосредственно в скважины пробуренные в земле.

Учитывая ,что общая нагрузка от здания бани собственно невелика, никаких расчетов при устройстве буронабивных свай выполнять не требуется. Достаточно лишь воспользоваться несложной методикой:

• скважины необходимо выполнять диаметром 200 — 300 мм.(можно 400 мм.) на глубину 2 — 2,5 метра. В случае если бурение невозможно на такую глубину(бур не идет), значит уже достигнуто плотное основание грунта и можно остановится на достигнутой глубине.
• сваи располагаются по углам здания бани, под несущими наружными и внутренними стенами.
• расстояние между сваями необходимо брать не более 3 метров (для здания 6х4, с одной внутренней несущей стеной — 9 свай).

При невозможности выполнить скважину диаметром 200 — 300 мм возможно бурение скважин диаметром 100 мм, заменяя одну «большую» скважину двумя-тремя «малыми» скважинами, располагая их рядом или треугольником на расстоянии 300 — 400 мм друг от друга.

Важно: в этом случае «малые» скважины должны быть закончены общим оголовком из бетона, который их объединит.

Ростверк

Ростверк — бетонный фундамент объединяющий сваи по верху. Выполняется по осям здания. Сечение ростверка принимается по ширине, в зависимости от того, какой материал применяется для стен(не менее толщины стены), по высоте не менее 300 мм.

Винтовые сваи

Винтовые сваи возможно применять для всех видов небольших построек. Несущая способность зависит от опирания винтовой части на плотный слой грунта.

Достоинства:

• не нарушается поверхностный слой
• быстрое возведение фундаментов
• более дешевая конструкция (теоретически).

Берется свая — металлическая труба с лопастями(винтом) и закручивается в грунт. По верхам труб выполняется несущая металлическая рама (ростверк), на нее опирается само здание. Баня получается «парящая» в воздухе. Шаг свай 2,5 — 3 метра, расположение по углам здания и под несущими стенами. Для бани — рекомендуемый диаметр сваи не менее 108 мм.

Стоит учесть! Технология довольно проста на вид, но на самом деле фундамент в бане на сваях несет в себе массу нюансов.

1. Свая должна быть ввинчена в грунт не менее чем на 1,6 метра до плотного несущего слоя грунта, это обязательно. Какая получится конечная длина неизвестно, если не знать геологию грунтов на участке строительства.
2. Недолговечно. При ввинчивании обязательно возникнут потертости, что приводит к коррозии металла, особенно в обводненных грунтах.
3. Высокая степень контроля. Строгая вертикальность и горизонтальная отметка всех оголовков. Возникают дополнительные работы по отрезке или наварке свай.
4. Дополнительные работы по утеплению канализации и водопровода. Здание бани находится над землей.
5. Добросовестные производители, рекомендуют заполнять сваи бетоном с армированием.
6. При производстве работ в зимнее время необходимо делать предварительные скважины на глубину промороженного грунта.

Что входит в стоимость?

Стоимость услуги по подъему дома складывается из таких основных факторов:

1. Выезд специалиста на объект для оценки степени разрушения старого основания.
2. Пробное бурение грунта.
3. Сбор данных относительно гидрогеологических условий, а также конструктивных особенностей объекта с последующими инженерными расчетами для нового основания.
4. Выбор оптимальных параметров для силовой конструкции.
5. Доставка свай и других строительных материалов на объект.
6. Подъем дома на домкратах, установка подпорок по углам конструкции, чтобы избежать внештатных ситуаций.
7. Частичный или полный демонтаж ослабленного фундамента.
8. Разметка поля и монтаж опор в проектных точках; вкручивание винтовых свай, либо бурение шурфов под набивные опоры.
9. Бетонирование винтовых свай или закладка армокаркаса с последующей заливкой скважин раствором.
10. Выравнивание цокольной части свайного фундамента на одном уровне по горизонтали.
11. Монтаж оголовков свай с последующей обвязкой опорных элементов швеллером или деревянными брусьями.
12. Реализация по тепло- и гидроизоляции свайного основания.
13. Опускание дома на новую силовую конструкцию.

Цена будет меняться в зависимости от таких факторов:

• количества и параметров свай;
• объема работ и веса сооружения;
• расхода строительных материалов;
• необходимости выноса тяжелой мебели из дома;
• потребности в укреплении здания, оконных и дверных проемов, чтобы сохранить их целостность.
• необходимости демонтажа пристроек к дому (веранды, летней кухни и т.д.);
• удаленности объекта, а также наличия источников электроэнергии и водоснабжения.

Все, что необходимо знать об устройстве и возведении свайного фундамента, найдете здесь.

Инструкция по самостоятельному изготовлению

Изготовление сваи требует навыков и опыта от мастера. Следуя технологии, можно сделать надежную опору под:

• легковесные и малоэтажные сооружения,
• ограждения,
• гараж и различные хозяйственные постройки.

Для этого мастеру понадобятся такие материалы и инструменты:

1. Металлические трубы.
2. Стальные пластины толщиной от 4 мм.
3. Сварочный аппарат.
4. Болгарка.
5. Обмазочный материал для гидроизоляции.

Выбор металлопроката для ствола

Для ствола выбирают профильные трубы из прочных марок стали

Длина трубы напрямую зависит от типа грунта: ее должно хватить, чтобы сваю можно было вкрутить в почву до твердых пород.

Конструктивные параметры – длина ствола и толщина его стенки определяют несущую способность опоры. Выбирают трубы толщиной от 3,5 мм.

Рекомендации по выбору диаметра сечения:

• 57 мм – для легковесных конструкций, например, ограждений из металлической сетки;
• 89 мм – для хозяйственных легких построек;
• 108 мм – для малоэтажных жилых домов из дерева, пенобетона, кирпича.

Делаем наконечник

В домашних условиях применимы 3 технологии изготовления наконечников. Сварные пики и наконечники, изготовленные из тела трубы подходят для вкручивания сваи в плотный грунт. Крестообразные наконечники используют для строительства на торфяных и песчаных участках.

Технологические этапы:

1. Создание шаблона из картона. Вырезают равнобедренный треугольник с высотой, равной 2D, короткой стороной – πD/n, где D – диаметр ствола, n – количество лепестков (для свай Ø108 мм берут 5 листков, для труб меньшего диаметра – 4 лепестка).
2. Разметка трубы по шаблону.
3. Нарезание лепестков.
4. Загибание лепестков в конус. На этом этапе контролируют, чтобы вершина конуса совпала с осью трубы.
5. Приваривание лепестков друг к другу с помощью сварочного аппарата.

Сварной наконечник выкраивают по такой же технологии, но не из тела сваи, а из стального листа или отрезка трубы. Лепестки заготовки фиксируют между собой двойным сварочным швом. Затем приваривают пику к стволу.

Крестообразный наконечник отличается по форме и высоте от предыдущих типов. Шаблоном послужит равнобедренный треугольник с высотой, равной πD. Размер основания треугольника принимается равным внешнему диаметру трубы. Конструктивные элементы свариваются между собой.

Изготавливаем винт

Спиралевидный элемент изготавливают из толстолистовой стали толщиной от 4 мм. Как правило, шаг лопасти может варьироваться от 5 до 7 см.

В домашних условиях применяют 2 технологии изготовления винта:

1. Сплошной однозаходной элемент – заготовка выкраивается из одного листа стали, вырезается, а затем разводится ломом до необходимой конфигурации.
2. Многозаходной винт из нескольких элементов – выкраивание отдельных сегментов с последующей сваркой на пику.

Технологические этапы создания однозаходного винта:

• разметка заготовки с внешним диаметром 150–300 мм (зависит от нагрузки на сваю) и внутренним диаметром, равным сечению столба;
• вырезание детали плазморезом или сваркой с учетом ширина шва;
• разрезание детали по радиусу;
• разводка лопасти до нужного шага — зажимают сплошной участок заготовки в тиски и с помощью лома разводят края лопасти.

Технология изготовления многозаходного винта:

• изготовление заготовки по принципу, описанному ранее;
• готовое кольцо разрезают на два одинаковых фрагмента;
• нанесение винтовой разметки на пике;
• поочередное приваривание фрагментов по разметке до нужного количества витков — в процессе сборные элементы подгибают до нужной формы.

Проще приваривать лопасти к телу трубы, потому что оно имеет постоянное сечение. У заготовки для наконечника внутренний диаметр будет меньше, поскольку пика сужается к концу. Для изготовления элемента нужной конфигурации подгонять заготовку лучше на месте, используя плотный листовой материал для шаблона.

Финальная обработка

За один год эксплуатации толщина стенки металлической сваи уменьшается минимум на 0,01мм из-за коррозии. Чтобы защитить фундамент от разрушающего фактора, сваю покрывают специальным составом, стойким по отношению к влаге.

В домашних условиях можно использовать такие обмазочные материалы в качестве гидроизоляции:

• полиуретановая эмаль;
• мастика на основе битума;
• асмольная грунтовка и другие.

Как правильно возвести сооружение?

Процесс состоит из следующих этапов:

• После обустройства основания приступают к возведению бани.:
• Сначала определяют высоту стен и тип крыши.
• По углам опоры делают из брусьев, скрепляя их уголками.
• Затем к ростверку крепят обрезные доски. Между ними монтируют подкосины.
• Завершает процесс соединение деталей верхней обвязкой.
• Далее сооружают надежный пол, выполняя сразу его утепление. Чтобы закрепить напольное покрытие, необходимо установить лаги на ростверк, соединяя их с основанием посредством металлических уголков.

После завершения изготовления чернового пола приступают к монтажу стен. Технология здесь несколько различна для бруса и каркасного строения.

Из бруса

Спустя месяц после сооружения основания начинают крепить венец обвязки

Нижний брусок обрабатывают антисептиком. Для соединения элементов используют гвозди. Когда брусья уложены, делают паузу, чтобы обеспечить усадку каркаса.

Этот процесс длится около полугода. Затем выполняют заделку щелей, используя паклю либо герметик. Конопатят сначала нижний венец, после чего постепенно двигаются вверх.

Строительство каркасного сооружения

Контур в виде каркаса возводят из бруса, обработанного антисептиком. Его сечение подбирают, учитывая используемый утеплитель и несущую способность материала. Для обвязки и угловых стоек нужен более массивный брус.

Начинают монтаж с угла, соединяя брус гвоздями. Перед укладкой застилают ростверк рубероидом. Во всех углах крепят раскосы. Собирать каркас лучше на площадке. Для внешней его обшивки рекомендовано применять вагонную доску, хотя подойдут и иные материалы. Вагонку крепят горизонтально, укладывая под нее гидроизоляцию.

Важный этап сооружения — теплоизоляция конструкции. Утеплителем чаще становится минеральная вата. У нее хороший показатель проницаемости паром, материал не горит, позволяет стенам «дышать». Можно укладывать также минеральное рулонное волокно. Плиты монтируют между стойками.

Между утеплителем и наружной обшивкой крепят гидроизоляцию в виде пленки. Изнутри устраивают алюминиевую фольгу с полиэтиленовым слоем. Стыки проклеивают скотчем, затем выполняют внутреннюю отделку.

Оборудуя полы, учитывают назначение помещения. Там, где будет много воды, устраивают проливное основание. Оно состоит из дощатого настила с зазорами, пропускающими вниз стоки. Такие полы не утепляют.

Между досками делают небольшие зазоры, оставляя щели также по периметру. Если под баней песчаный грунт, поверх него засыпают щебень, оставляя зазор в 10 см до пола. При глинистой почве сооружают поддон, который направляет воду к стоковой емкости.

Помещения для отдыха требуют наличия пола, который не протекает. Сначала делают черновой настил, используя пару слоев досок. На них монтируют сплошное покрытие из сосны, укладывая под него утеплитель.

Как правильно укладывать дощатый пол в парной

Заранее важно рассчитать расход и нарезать пиломатериалы. Выполняется трамбовка грунта

Укладывается рубероид в несколько слоев. Стыки промазываются битумной мастикой

Выполняется трамбовка грунта. Укладывается рубероид в несколько слоев. Стыки промазываются битумной мастикой.

Установка балок

В бревенчатой постройке под парилку пол делается на возвышении. Для этого рекомендуется подкладывать брус 7*10 см. Выкладывается по всему периметру. За счет этого повышается прочность основания. Основная часть нагрузки приходится именно на брусья.

Расстояние от брусьев до лаг ‒ от 1 см. Когда сруб даст усадку, такой зазор защитит сооружение от деформации.

Дальнейший порядок следующий:

1. Балки равномерно распределяются по всему полу. Те, что находятся по центру, удерживаются опорой на две стенки, которые находятся напротив. Дополнительное усиление ‒ два больших столба.
2. Фиксация балок с основанием выполняется анкерами. Сечение ‒ 12 мм, длина ‒ от 14 см.
3. Проделать отверстия ‒ ответственная процедура, которая требует аккуратности. Иначе есть риск растрескивания установленной конструкции.
4. Крепеж выполняется сквозь брус или сверху него. Когда анкер проходит через брус, длина берется на пару сантиметров меньше.
5. На 1 балку хватит 4 анкера.
6. К опоре фиксация проводится металлическими уголками размерами 6*6 см. Балка соединяется сначала саморезами с уголком, с опорой ‒ шурупами.
7. С каждой стороны балки ставится по 1 элементу крепежа.

Верхняя линия под плинтус должна быть минимум на 5‒10 мм ниже, чем порог. Отмечается расположение досок, направление наклона от одной стены к другой.

Монтаж лаг

Производится сверху балок согласно разметке. Если нужно, то лаги подрезаются. Формируется уклон (не более 2 см) в сторону слива.

Элементы крепежа ‒ перфорированные уголки из металла. Прекрасно выдерживают большие нагрузки. Имеют много отверстий для удобного подбора угла фиксации. Поэтому не стоит в каждый из них вставлять саморез. С каждой стороны хватит до трех штук. Крепятся сбоку и снизу, увеличивая прочность сооружения.

Если на поверхности лаг замечены сучки, другие дефекты, то в этом месте крепеж не проводится.

Сверху лаг рекомендуется настелить гидроизоляционный материал с напуском от 20 до 30 см, чтобы потом прикрепить к настенной гидроизоляции.

Еще один вариант фиксации лаг ‒ использование лагодержателей по принципу шип-паз.

Опытные строители крепеж лаг выполняют по натянутой веревке, чтобы соблюсти уровень и ускорить процесс.

Обрешетка

К лагам гвоздями прибивают деревянные рейки или куски тонких досок. Сверху кладется утеплитель. Отлично подойдет минеральная вата. Можно дополнить изоляционной фольгой.

Используемые рейки пропитываются защитным антисептиком.

Укладка доски

Выполняется в такой последовательности:

1. Щели между уложенным утеплителем и деревянными элементами проходят монтажной пеной. По возможности остатки выступившей пены не надо срезать, иначе в поры попадет вода и пена потеряет свои защитные свойства. Обрезать необходимо только, если пена становится препятствием для крепежа досок.
2. Доски нарезаются требуемых размеров. Если углы помещения не одинаковые, то каждый из деревянных элементов вырезается отдельно.
3. Все отрезанные доски отмечаются номерами, чтобы не запутаться.
4. Торцы каждого пиломатериала должны вплотную входить в проемы сливного лотка. Подгон под размеры проводится вручную.
5. Укладываются на пол доски по номерам. Проще всего работать с сухим деревом. Если же сырье напиталось влагой, то придется каждый элемент притягивать к другому.
6. Доски крепятся с двух краев метизами, гвоздями, саморезами (на выбор), но предпочтительнее и быстрее – метизами.
7. Длина крепежных элементов зависит от толщины дерева.
8. При использовании гвоздей длина берется равной двум толщинам досок.
9. Запениваются зазоры между стенами и полом.
10. Крепятся плинтуса (деревянные или пластиковые) на маленькие гвоздики, саморезы.
11. Укладка шпунтованного сырья делается в пазы. Саморезы должны плотно заходить в дерево.

Между лагами и досками оставляется зазор до 3 см для лучшего проветривания, быстрого просушивания пола и длительной эксплуатации.

Плюсы и минусы

Строительство бани на опорах винтового типа пользуется заслуженной популярностью. Такие основания намного экономичнее обычных. При возведении бани опоры можно установить за 1-2 дня.

Монтировать опоры можно вдвоем, специальное оборудование не потребуется. Устанавливать сваи можно на участках любой сложности.

Возможно выполнить строительство на лесных полянах, между деревьями. Расчищать площадку и удалять кустарники не нужно.

Информация. Вынимать грунт, убирать строительный мусор, который остается после строительства обычного фундамента, из-под свайного основания не обязательно. Это значительно сэкономит силы.

Свайно-винтовой фундамент отлично подходит для строительства бани на почвах, водоносные слои которых находятся на высоком уровне. Также можно установить опоры на слабых грунтах. Винтовые сваи обеспечивают высокою степень устойчивости основания, ведь они, опускаясь вниз, достигают твердых слоев грунта.

Достоинством такого фундамента можно назвать то, что к бане на винтовых сваях всегда можно сделать пристройку, которая не будет «гулять» из-за того, что имеет отдельное основание.

Опоры винтового типа отличаются отличной несущей способностью. Стоит отметить, что при их установке грунт не изменяет свою структуру, только становится более плотным. Лопасти, которыми оборудованы сваи, равномерно распределяют нагрузку. Первыми их решили использовать советские инженеры. Такие элементы конструкции способствуют сопротивлению морозному пучению.

Внимание! Достоинством винтового фундамента является практически полное отсутствие усадки. Это означает, что возводить баню или любую другую постройку можно сразу после завершения установки опор

Строительством можно заниматься в любое время года. Основание получается долговечным, оно прослужит не менее 100 лет. Возможно выполнять установку бани на сваях под ключ около инженерных коммуникаций.

Достоинства такого типа фундамента неоспоримы, но технология имеет и ряд недостатков. Главным можно назвать то, что сваи выпускают из металла

Этот материал подвержен коррозии, поэтому важно выбрать компанию-производителя, которая при выпуске опор строго придерживается технологии изготовления

Важно! Если на участке каменистый грунт, обычные сваи для мягкой почвы не подойдут. Монтаж на скалистых участках возможен только с использованием спецоборудования, или специальных видов свай

Но это существенно увеличивает стоимость строительства.

Установив опоры винтового типа, можно возвести только постройку без подвала. Впоследствии его можно достроить, но его утепление потребует существенных финансовых вложений. Это приведет к тому, что стоимость свайного фундамента сравняется с ленточным.

Ниже Вы можете посмотреть видео о плюсах и минусах винтовых свай, и фундамента из них: