Особенности усиления проема в бетонной стене

Порядок проведения демонтажных работ

Перечень и особенности выполняемых работ зависят от типа материала, из которого изготовлена стена здания. Рассмотрим наиболее распространенные варианты.

Расширение проема в бетонной стене панельного дома

Данная процедура достаточно проста, и для нее понадобиться перфоратор с победитовым сверлом 10 мм и отбойной лопаткой, болгарка с диском для резки метала, а также кувалда с зубилом. Работы выполняются в несколько этапов:

• Мелом или строительным маркером намечается контур нового проема.
• По отмеченному контуру высверливаются сквозные отверстия с шагом в 5 см.
• По контуру высверленных отверстий необходимо пройтись перфоратором, снабженным отбойной лопаткой, разламывая бетон по намеченной линии.
• В случае если в процесс разлома обнаружена арматура, пруты распиливаются при помощи болгарки.

Несмотря на простоту технологии этот метод достаточно трудоемкий, кроме того, в процессе работы появляются вибрации и большое количество пыли.

Расширение проема в кирпичной стене

Работа со стенами из кладочных материалов, кирпича, газобетонного блока и т. д. является более трудоемкой. Для выполнения работ потребуется иметь при себе болгарку с диском для камня или специальную пилу для алмазной резки, молоток и зубило. Кроме того, при расширении проема потребуется использование закладных — деревянного бруса или металлической балки для укрепления верхней части проема, исключающей возможность обрушения кладки. Сами работы проводятся следующим образом:

• Намечается новый проем в стене.
• Кладка очищается от штукатурки до голого кирпича.
• Выпиливается старая закладная при помощи болгарки или пилы для алмазной резки.
• На ее место устанавливается новый закладной элемент, стоит учитывать, что закладная должна быть минимум на 10 сантиметров длиннее ширины проема с каждой стороны.
• Закладная надежно фиксируется, а оставшийся зазор между кладкой заполняется бетонным раствором и кирпичным боем.
• После фиксации закладной размеченная часть стены выпиливается при помощи болгарки или алмазной пилы.
• В случае если диск недостаточно широкий, производится ручной демонтаж распиленных кирпичей при помощи молотка и зубила, после чего пропиливается следующий ряд.

Стоит помнить, что при распиле кирпичей высвобождается значительное количество пыли, и стоит заранее позаботиться о защите глаз и органов дыхания, а также исключить разлетание пыли по комнатам дома.

Возможные риски

При самостоятельном проведении работ велики риски повреждения стены и снижения характеристик прочности. Кроме того, если нет необходимого опыта работы с электроинструментом, то, учитывая объем выполняемых действий, велик риск получения травмы.

Поэтому лучшим решением будет доверить работы специалистам, особенно при отсутствии инструментов для алмазной резки. Мастера выполнят работы быстро и профессионально с гарантией сохранения исходных характеристик прочности стены и изготовят проем в точном соответствии с заданными размерами для быстрой установки двери или изготовления ровной декоративной арки.

Распространенные ошибки

Самые распространенные ошибки, которые допускают неопытные строители:

• Несогласование предстоящих работ с надзорными органами. Долгие годы изменения могут оставаться незамеченными, но при продаже квартиры все переделки будут для сотрудников жилкомнадзора очевидными. В результате, их придется устранять и оплачивать штраф.
• Использование ударного инструмента для работы с монолитными стенами. Это грозит появлением трещин и даже обрушением части конструкции.
• Отсутствие временной перемычки при работе с несущей стеной. Ее ослабления допускать нельзя, в противном случае не удастся избежать деформации.
• Проведение массивных работ на сухой стене. Это приводит к образованию пыли и грязи с последующей длительной уборкой.
• Попытка с помощью перфоратора сбить ненужный материал. Так чаще всего поступают неопытные мастера. Чтобы удалить ненужный участок стены, перфоратором лишь проделывают отверстия, размещая их близко друг к другу. После этого вооружившись зубилом и молотком проем спокойно расширяют.
• Снятие материала снизу вверх. Начинать демонтаж нужно от потолка.

Как поступить с ДП, если в нем стоит дверь?

В таком случае целесообразно использовать наиболее простые варианты. При этом стоит учитывать, где расположена эта конструкция.

Проще всего отделать ДП с дверью коробкой и прилегающими элементами. Вы должны:

1. Установить коробку. Она может быть с порогом или без.
2. Использовать доборы для облицовки откосов. Стандартные размеры этих деталей – 12-15 см.
3. Закрепить доборы пазом, имеющимся на коробке. Если он отсутствует, для фиксации подойдут саморезы. Отверстие под них делайте через торец детали.
4. Внешнюю отделку выполните наличниками. Они будут обрамлять ДП.

Такая технология подойдет для облицовки не расширенной конструкции.

Как расширить окно в кирпичном доме

Когда получено разрешение на расширение оконных проёмов, возникает вопрос, каким образом это сделать.

Увеличить оконный проём, если позволяют технические характеристики, можно как в ширину, так и в высоту.

При желании вы можете объединить два окна, сделав панорамное окно и тем самым увеличить обозрение.

Это раньше строили дома с маленькими оконными проёмами, для сохранения тепла в помещении.

А сейчас в моде большие окна, иногда занимающие почти всю площадь стены. Придать жилищу современный вид можно при помощи увеличения окон. Где величина нового проёма будет зависеть от новой планировки помещения, от величины оконного профиля.

А также от того, где располагается отопительная система, радиаторы отопления и так далее. Чаще всего батареи расположены под окном, поэтому следует заранее предусмотреть их перенос.

Технические способы увеличения оконных проёмов

Расширить оконные проёмы в кирпичной стене возможно несколькими способами:

1. Ударно-динамическая резка. Пробить нужное отверстие, применяя различные подручные материалы, такие как перфоратор, электрический отбойный молоток и так далее. Этот способ подойдёт не всем, так как нужно обладать большой физической выносливостью, чтобы работать с данными инструментами. Кроме того, при расширении проёмов данным способом, выделяется огромное количество пыли, кирпичной крошки, и других строительных отходов. Ещё один, немаловажный фактор, указывающий на недостатки данного метода – создание сильного шума при работе инструментов. Если дом многоквартирный, то это может не понравиться соседям.
2. Наиболее эффективным инструментом для увеличения оконных проёмов в кирпичной стене является современный режущий инструмент с алмазными дисками. При этом способе уровень шума, пыли, мусора меньше, чем при работе с отбойным молотком. Да и края проёма, при применении алмазной резки, получаются более ровными, аккуратными.

Безопасность

Каким бы инструментом для расширения оконных проёмов в кирпичной кладке вы не воспользовались, нельзя забывать о личной безопасности.

При резке кирпича отлетают мелкие осколки, которые могут поранить человека. Воспользуйтесь индивидуальными средствами, защищающими вас от травм и царапин.

На рабочем должен быть:

1. Защитный комбинезон;
2. Очки, маска;
3. Респиратор;
4. Рукавицы;
5. Наушники.

То есть, желательно прикрыть открытые участки тела, во избежание травм.

Последовательность действий

1. Уберите мебель, вещи, что нельзя вынести – герметично упакуйте.
2. Также, при возможности, закройте стены и полы плёнкой, это защитит их от пыли и грязи.
3. Демонтируйте старую оконную коробку.
4. Наметьте границы нового проёма.

Прежде чем приступать к расширению проёмов в кирпичной стене, следует усилить верхнюю часть проёма. Это предотвратит разрушение стены.

К примеру, вам необходимо расширить проём на полметра влево, просто так взять, и вырезать этот кусок стены нельзя. Так как в этом случае упадёт существующая перемычка.

Соответственно, разрушится кладка и плита перекрытия просядет. Для того, чтобы расширить оконный проём в кирпичной стене правильно, следует встроить новую, более широкую перемычку, выше существующей.

Для установки новой перемычки следует выбить ряд кирпичей в верхней части проёма, на ширину, превышающую размер предполагаемого проёма, примерно сантиметров на тридцать.

После этого проводится укрепление стены над проёмом, при помощи специальной балки, на которую будут опираться все ряды кирпичей над окном.

Таким образом, убираем нагрузку с старой балки и перенеся её дальше, на кирпичную кладку. Затем можно уже удалить старую перемычку, и удалить ненужную часть стены.

Для этого можно приступать к расширению проёма первым, или вторым способом.

Выполнение работ

Расширять проём самому, по своему проекту, болгаркой или отбойником категорически не рекомендуется.

Также нельзя нанимать частных специалистов, которые смогут сделать работу, возможно не хуже.

Всё дело в том, что, когда вы будете согласовывать окончательную планировку, потребуется предоставить допуски подрядчика, то есть вам без них не согласуют в итоге.

Заключение

В заключение хочется сказать, что расширение окна в кирпичной стене лучше всего доверить специалистам.

Не следует экономить на своей безопасности. И хотя, на первый взгляд кажется, что увеличение оконного проёма в кирпичной стене – дело не сложное, не самом деле это не так.

Комплексная защита с утеплением

Учитывая дорогую цену систем звукозащиты, она практически нигде в чистом виде не применяется. При своих хороших прочностных показателях бетон относится к холодным строительным материалам, поэтому даже для южных районов требует утепления. По современным градостроительным нормам утепление и гидроизоляция таких конструкций является обязательной.

Самым распространенным комплексным материалом для нескольких видов защит являются минеральные плиты. Сегодня после выпуска новой звукозащитной модификации Пеноплекса, он становится реальным конкурентом минеральных плит, особенно при наружной защиты стен. Этот утеплитель комплексного действия с хорошими тепло-, водо-, морозостойкими характеристиками и шумозащитой.

Методы резки

Сегодня существует много методов проделывания проемов в стенах, но мы разберем самые распространенные:

• Алмазная резка (чаще используют сегодня).
• Лазерная.
• Гидроабразивная.
• Кислородная.
• Перфоратором и болгаркой.

Алмазная

Данный способ сегодня считается самым востребованным, потому что для этого нужны простые болгарки и циркульными пилы, в которых рабочим органом являются съемные алмазные отрезные круги. Сейчас для этого также выпускаются специальные стенорезы, позволяющие проделать проемы в бетонных стенах за один подход.

Этому способу характерны следующие плюсы:

• Минимальный риск обрушения стены, потому что отсутствует большая вибрация;
• Позволяет прорезать стену более точно;
• Небольшой уровень шума;
• Низкое пылеобразование.

Несмотря на многие достоинства, у данного способа есть некоторые минусы:

• Высокие энергозатраты;
• В процессе производства работ агрегат нужно охлаждать водой;
• Большая цена рабочего оборудования и расходных материалов (кругов с алмазным покрытием).

Лазерная

Лазерные установки применялись только в стационарных условиях из-за больших габаритов. С применением новых технологий и комплектующих, размеры этого оборудования удалось существенно уменьшить. Это позволило использовать это способ на многих объектах, но большая цена оборудования не позволяет широко применять данные метод.

В данном случае бетон режут лазерным резцом при помощи газоразрядного воздействия.

Пред производством работ сначала замеряют толщину стены, анализируют прочность бетона и принимают во внимание коммуникации, которые часто прокладывают в стенах. Допускается увлажнение стен в процессе резки

Основным недостатком данной технологии является большая цена оборудования.

Гидроабразивная

Менее распространена по сравнению с двумя выше перечисленными способами — гидроабразивная резка. В этом случае проём проделывают струёй воды (диаметр около 0,4мм), которая перемешивается с песком в специальной емкости. Потом данная смесь под большим давлением подается в сопло, с помощью прорезают материал.

Если напор небольшого давления, то удается прорезать только бетон, а при высоком давлении он легко разрезает железобетон.

Этому способу характерны такие преимущества:

• Позволяет делать точные и очень аккуратные проемы.
• Удается соблюдать все экологические нормы, потому что в атмосферу не выбрасываются вредные для человека газы.
• Не образуется термического и механического воздействия на бетон.
• При производстве работ нет сильных шумов и высокой вибрации.
• Позволяет разрезать стену под требуемыми углами.
• Позволяет проделать проемы разных форм.

Минусов у данного способа мало:

• Высокая цена абразивного материала.
• Большие габариты установки, поэтому её применяют крайне редко.

Кислородная

Кислородную резку или кислородно-копьевое выполняют специальным копьем, через которое подают кислород, нагретый внешней горелкой до 1360 — 1400С. После того, как оно загорится, внешнюю горелку удаляют. После нагревания до 2000С наконечник копья прислоняют к стене и постепенно проворачивают для большей эффективности резки.

Для увеличения теплового воздействия в копье вставляют железный прут. При отводе копья бетон быстро остывает, поэтому оно должно постоянно контактировать с материалом.

Минусом этого способа является высокая пожароопасность, а также большой риск получение работниками ожогов от разлетающегося шлака.

Перфоратором и болгаркой

Если бетон не очень толстый, то прорезать проем в стене удается проделать промышленным перфоратором и болгаркой. Но необходимо учитывать, что это довольно трудоёмкий процесс.

Сначала в стенах высверливают промышленным перфоратором отверстия диаметром 10-12 мм (через 3-4 см), после чего режут стену кругом с алмазным покрытием.

Заливка

Монолитные стены из бетона обладают исключительной сейсмостойкостью и прочностью, в связи с этим без ограничения могут применяться для строительства важных капитальных сооружений.

Технологический процесс их установки достаточно непростой и складывается из 3-х стадий:

• Сварочные работы по созданию металлического каркаса;
• сборочные работы по опалубке;
• заполнение опалубки бетоном и тщательная утрамбовка.

Металлический каркас или скелет монолитной конструкции, выполнен из:

• балок;
• поперечного расположения;
• колонн вертикального типа и связывающей их между собой, арматурной сеткой.

Колонны и балки также вяжутся из 4-х прутьев 8-12 мм, связанных более тонкой проволокой до 8 мм, через промежуток 20 см. Поперечная и продольная арматура связывается через 20 см с применением нетолстого каленого проката.

Опалубку или внешний каркас монолитной стены выполняют из деревянных элементов, а в последнее время наиболее распространены алюминиевые съемные щиты и несъемные опалубки, которые в процессе эксплуатации дома будут выполнять функцию теплозащиты.

Каркас устанавливают таким образом, чтобы щиты не касались арматурного скелета изделия. Нивелировку опалубки выполняют с применением водяных и лазерных уровней, для индивидуального невысокого строительства, используют маячные шнуры.

Процесс заливки ведут быстро от углов, плавно перемещаясь к центру конструкции. Чтобы обеспечить скорость заливки, на стройплощадку доставляют автотранспортом уже готовый бетон.

Далее идет процесс вибрации еще не застывшего бетонного раствора, в результате бетон уплотняется и становится еще более прочным. Для высотного строительства при больших объемах производства монолитных бетонных стен, вибрация раствора осуществляется глубинным вибратором.

Как расширить своими руками?

В зависимости от типа стены, будут отличаться способы расширения дверных и оконных проемов. Особого внимания требует монолит. Вмешательство в несущую конструкцию без использования специального инструмента может быть опасно.

Монолитная стена

Расширение проема в монолитной стене должно осуществляться после согласования с надзорными органами (городская жилинспекция). Осуществлять работы можно только с использованием режущего инструмента. Запрещено применять отбойники и перфораторы. Также нельзя выбивать контур проема кувалдой или высверливать его.

Резка выполняется алмазными дисками. Это позволяет полностью исключить ударное воздействие на стену. Сами края получатся ровными, не утратят нужной прочности. Обязательным условием является усиление проема металлическими рамами или перемычкой из швеллеров.

Порядок действий:

1. Нанести разметку, которая позволит ориентироваться в размерах.
2. Смочить стену, чтобы уменьшить пылеобразование.
3. С помощью алмазного резака убрать участки стены. Срезать необходимо малыми площадями. Форма выреза элементов – квадрат или прямоугольник.
4. После завершения работ расширенный проем усиливают выбранным способом. Поэтому нужно не забыть вырезать часть стены, предназначенную под опорные уголки. Металлическую раму-усиление обваривают пластинами, анкерят и штукатурят. Такой подход позволит увеличить проем на необходимую ширину и не допустить обрушения стены.

Панели из бетона

Для расширения дверного проема в панельном доме можно воспользоваться перфоратором. Для начала обозначают тот участок стены, который нужно убрать, после чего планомерно сбивают бетон.

Этот метод не требует наличия специальных навыков или сложной предварительной подготовки. Однако проведение работ с помощью перфоратора или отбойного молотка сопровождается сильным шумом, который будет не по душе соседям. Поэтому предпочтение лучше отдать болгарке.

Порядок действий:

1. Демонтировать старую дверную коробку.
2. Убрать опорные балки.
3. Выполнить замеры и нанести разметку.
4. Вырезать стену по намеченному контуру. Сначала бетон убирают с одной стороны помещения, а затем с другой.
5. Чтобы процесс работы был более чистым, используют распылитель с водой, которым регулярно орошают поверхность стены.

Если на пути будет встречаться арматура, ее перерезают, после чего снимают излишки бетона кувалдой. Работать нужно квадратами, разделив стену на небольшие секции.

Пошаговая инструкция по утеплению

Для того чтобы Пеноплекс смог качественно оберегать дом от стужи и летнего зноя на протяжении всего нормативного периода эксплуатации, а это не менее 50 лет, по крайней мере так утверждает его производитель, потребуется тщательно выполнить весь технологический цикл:

1. Подготовительные работы. Качественно снимают со стен все наслоения до цемента: краску, шпаклевку, обои. Выравнивают шпаклевкой, имеющиеся неровности на стенах, в противном случае изолятор  неплотно наклеится, а в будущем будет растрескиваться от любого нажатия. Допускаемое отклонение — не выше 10 мм на м.п.
2. Пропитывают стены противогрибковым раствором с глубоким проникновением.
3. Грунтуют стены, а железные части, которые планируется закрыть теплозащитой, окрашивают либо, закрывают антикоррозийными смесями.
4. Гладкие поверхности утеплителя обрабатывают игольчатым валиком.
5. Если в варианте теплозащиты дома для финишной отделки избран стройматериал: гипсокартон, блок-хаус или фальшбрус, то для его крепления потребуется установка там, где позволяют климатические условия, можно использовать деревянную конструкцию. Но во влажной среде брус то разбухает, то усыхает, тем самым будет двигать плиты с места.
6. Если утеплитель крепят без конструкции, то снизу прибивают специальную планку. Она станет опорой для начального ряда и будет удерживать Пеноплекс.
7. Плиты устанавливают снизу, у самого угла с максимальной солнечной освещенностью.
8. На плитах установлены пазы для плотного крепежа. Перед тем как намазать клей проверяют совместимость замков предшествующей плиты, при этом разрезанные части подгоняются с максимальной точностью.
9. Промазывают лист по краям, нанося несколько мазков в центре.
10. Прижимают лист утеплителя к стенке с помощью вращательного движения, тем самым распределяя клей, и придавливают его с усилием в течение 30 сек.
11. Проверяют стройуровнем точность монтажа каждого листа.
12. Щели в стыковых соединениях либо любые изъяны сразу заклеиваются кусочками Пеноплекса, подбирая их по форме.
13. Плиты укладываются перевязкой, со смещением швов в шахматном порядке.
14. В проемах Пеноплекс устанавливают с выпуском материала на линию откоса.
15. К проемам монтируется примыкающий профиль и только после этого клеят листы вплотную.
16. После окончательного схватывания, которое может протекать в течение нескольких суток, приступают к дополнительной фиксации листов тарельчатыми гвоздями. Длину определяют по толщине плит плюс 1 см дополнительно на толщину клея и 5 см на стену. Для Пеноплекса 80 мм, гвозди должны быть 80+10+50= 140 мм.
17. После окончательного закрепления утеплителя армируют поверхность стеклотканью. Для этого ее разрезают на участки не более 1м2. Наносят клей 3 мм на стенку, на него наклеивают сетку и выравнивают ее, при этом края не проклеивают, чтобы соединить их со следующим участком.
18. Когда клея маловато, прибавляют еще, пока сетка не покроется раствором полностью.
19. Закрепляют новую часть сетки, располагая края внахлест.
20. После полного схватывания армирующего слоя, края зачищают наждачной бумагой. Далее наносят выравнивающий клеевой слой.
21. Затем сухую поверхность стен штукатурят.

С чего начинается процесс расширения пролета

Вырезанный арочный проем в бетонной стене

Прежде, как сделать дверной проем в стене шире, стоит позаботиться не только о демонтаже старой дверной конструкции, но и об усилении проемов. В панельных строениях усиление допустимо произвести после того, как закончится резка бетона, а вот кирпичные проемы требуют определенного внимания к себе. Сделать проем монументальным в несущей стене из кирпича можно своими руками, но для этого потребуется следующий список материала и инструмента:

• стальной швеллер поперечного сечения в форме «П»;
• стяжные болты диаметром 20 мм;
• шпильки d16 мм;
• стальные пластины листовой стали;
• металлические уголки;
• раствор цемента;
• электрическая дрель;
• бензорез, электрорез или же болгарка ручная с алмазным кругом;

Разгрузка несущей стены при использовании домкрата

Резка бетона может производиться с применением самого различного инструмента, но алмазная резка является самым приемлемым вариантом.

• подпорки либо домкраты на период работ;
• перфоратор при работах с кирпичной стеной.

Сечение балки и класс используемого в работах материала для усиления проема определяется при предварительных расчетах будущей нагрузки. Полученные данные должны быть внесены в проектный документ перепланировки внутреннего помещения. Длина стального швеллера подбирается с учетом того, чтобы его профиль входил в толщь кирпичной стены минимум на 25 сантиметров.

Усиление проема кирпичной стены швеллером

В швеллере лучше сразу проделать отверстия под стяжные болты, которых нужно не менее 3 штук на проем средней длины. Распределять стяжки по швеллеру желательно на расстоянии 50 см.

Демонтажные работы в кирпичных и бетонных стенах

Алмазная резка проема

Расширение проемов путем резки бетона начинается по заранее созданной разметке на плоскости. Алмазная резка несколько облегчит процесс, особенно, если использовать круги, которые достигнут глубины прорезов в 10 сантиметров. При работах рекомендовано постоянно смачивать стены, чтобы уменьшить пылеобразование. Так и не стоит забывать о средствах безопасности:

• специальные очки;
• респиратор;
• перчатки;
• защитный костюм.

Стоит отметить, что проемы в несущих стенах требуют двусторонних работ. То есть выпиливания проема с обеих сторон помещений, по причине массивности.

Усиление проемов, как было отмечено ранее, делается перед демонтажными работами стены. Лучшим вариантом для укрепления надежности перегородки несущего значения, будет использование сварных рам с обеих сторон, стянутых шпильками сквозь стены.

Конструкция усиленного проема

Бетонные стены вырезают небольшими площадями, прямоугольниками либо квадратами. Тогда как в кирпичных перегородках делается сквозной распил, а сами блоки сбиваются перфоратором, а потом кувалдой при необходимости. Использовать перфоратор для бетона категорически не рекомендовано. Сильное вибрационное воздействие может быть разрушающим для панели, и вызвать ряд микротрещин, что ослабит всю конструкцию. Кирпичные стены требуют к себе совершенно другого подхода, что продемонстрировано в видео ниже.

Влияние толщины стены

Резка бетонных стен в перегородках и несущих конструкциях производится современным оборудованием с алмазным напылением, которое представлено разными типами. Выбор подходящего варианта следует делать с учетом возможностей инструмента. Толщина стены тоже влияет на процесс бурения бетона. Необходимо соотнести глубину и диаметр режущей кромки. Если размера алмазного диска недостаточно, можно работать с двух сторон стены на одном и том же участке. Насквозь разрезают материал следующим инструментом:

1. Если толщина стены не превышает 10 см, может использоваться болгарка.
2. Для резки конструкции толщиной 10 см и больше рекомендуется применять ручные резчики повышенной мощности.
3. Если нужно разрезать конструкцию толщиной в пределах 15-16 см, задействуют кольцевую пилу. Такой инструмент оснащается дисками крупного размера (350-400 мм).
4. Стенорезные машины и шовные резчики применяются, если толщина стены составляет 30 см или больше.
5. Для резки массивных конструкций (от 60 см) используется исключительно цепная пила.
6. Проем в стене толщиной свыше 100 см делают методом канатной резки.

Технические требования к обустройству дверных проемов в жилых зданиях

Действующий в настоящее время СНиП (строительные нормы и правила) 35-1-2001 регламентирует общие требования к обустройству жилых помещений в многоквартирных домах. В дополнение к ним действуют СП (строительные правила) 35-102-2001 которые регламентируют устройство проходов, проемов, проездов и дверей для лиц с ограниченными возможностями (инвалидов-колясочников).

Традиционно в большинстве жилых помещений типовых застроек дверные проемы имели ширину от 600 до 1200 мм при высоте от 1900 до 2100 мм.

Самыми узкими дверями (600-700 мм) оборудовались ванные, туалеты, кладовки и выходы на балкон (лоджию), самые широкие – входные двери и межкомнатные двери в гостиные (900-1200 мм).

Исходя из этих общепринятых стандартов, следует планировать обустройство нового дверного проема или расширение уже существующего.

Устройство арочных оконных проемов в типовых проектах не предусмотрено и может быть выполнено только при условии, что стена не является несущей. Для этого используют фасонный швеллер с соответствующим изгибом.

Виды армирующих элементов

Разобравшись, для чего нужно применять укрепление строительных элементов, что такое армирование, рассмотрим, какие виды изделий, предназначенных для усиления строительных конструкций, существуют на сегодняшний день:

каркасные системы – плоского и пространственного типа. Расположенные в одной плоскости, получают путем сваривания стержней с учетом требований проектной документации. Сварку осуществляют с помощью специализированных сварочных устройств, оснащенных групповым электродным приспособлением. Возможно применение традиционной электрической сварки. Такая конструкция служит заготовкой для объемного каркаса, где прутья располагаются в перпендикулярных плоскостях, соединенных между собой с помощью сварки или вязальной проволоки. Применение готовых каркасов позволяет ускорить проведение строительных мероприятий на треть общего времени, сократить количество отходов стали, благодаря эффективному раскрою;

• вязаные и собранные с применением сварки армирующие сетки. Для их изготовления используются стержни различного диаметра. При размере сечения проволоки до 1 сантиметра сетка считается легкой, свыше 1,2 см – тяжелой. Ячейка может быть как прямоугольной, так и квадратной формы. Сетка, изготовленная из проволоки диаметром менее 5-10 мм, поставляется в рулонном виде. Вязка сеток производится в случаях невозможности применения сварочного оборудования либо для увеличения площади охвата непосредственно на строительной площадке. Сфера применения этого вида изделия очень широка. Нужно армирование кирпичной кладки, цементного пола, дорожного покрытия? Армирующая сетка, в этом случае, – простой и надежный вариант. Это изделие можно использовать с целью установки каркасных конструкций и изготовления клеток для животных;
• хомуты применяются при сооружении пространственных каркасов. Они значительно облегчают процесс установки рабочей арматуры;
• закладные детали служат для упрощения сборочных работ. К ним привариваются анкера, фиксаторы арматуры, устанавливаются упоры, предотвращающие сдвиг.

Как можно уменьшить?

Не всегда проем в стене нужно увеличивать, иногда его, напротив, наращивают. Это делают для установки двери или окна меньшего размера, либо при условии, что был срезан лишний участок.

Самый простой вариант – воспользоваться брусом.

Последовательность действий:

1. Используя рубанок, брус подгоняют под нужный размер. Конечная заготовка не должна выступать за край стены. Поверхность шлифуют, чтобы на него лучше легла шпаклевка.
2. Для крепления заготовок к стене в них просверливают отверстия. Для фиксации стоек и перемычки используют анкера и болты.
3. Зазоры заполняют строительной пеной. Небольшие щели шпаклюют.
4. Когда конструкция будет установлена, ее пропитывают грунтовкой и облицовывают подходящим материалом.

Нужно учесть, что створка будет регулярно подвергаться динамическим нагрузкам. Поэтому между крепежным шагом не должно быть большого расстояния.

Помимо бруса, проем можно уменьшить с помощью таких материалов, как:

• Гипсокартон. Для его монтажа потребуется сборка каркаса на основе алюминиевого профиля. Листы гипсокартона фиксируются саморезами.
• Пеноблоки. Работать с ними несложно, используют их преимущественно в домах с толстыми стенами. Блоки по бокам проема ставят столбиками друг на друга, а перемычку изготавливают из бруса.
• Кирпичи. При такой кладке перемычку рекомендуется изготавливать из металлических уголков.

Любой из перечисленных материалов можно использовать для сужения проема в бетонной стене.

Ремонтные работы

Способы борьбы с дефектами на поверхностях бетонных конструкций зависят от глубины поражений. Неглубокие раковины устранить несложно, в отличие от второй группы повреждений в виде пустот, глубоких и сквозных углублений.

Мелкие недостатки устраняют следующим образом:

1. Гравелистую поверхность зачищают стальной щёткой и тщательно промывают обычной водопроводной водой.
2. Тщательно штукатурят места дефектов смесью цемента М400-500 и песка в соотношении 1 ч. цемента к 2 ч. песка.
3. Если раковины глубоки, зубилом расчищают кромки от неплотного бетона, далее снова поверхность обрабатывают стальной щеткой, промывают дефектное место и зачеканивают цементным раствором.

Технологию ремонта крупных повреждений перегородок подбирают с учетом количества и масштабов дефектных зон. Так, например, в вертикальных высоконагруженных колоннах, раковины защищают до арматуры, тщательно промывают и бетонируют мелкозернистым бетоном М 500.

Ознакомиться в деталях с тонкостями ремонта бетонных стен можно в этой статье.

Проемы в несущих монолитных стенах

В случае с монолитными зданиями существует частое заблуждение: «дом новый, имеет прочный монолитный каркас, проем в несущей стене не может сильно навредить зданию». Это не так, монолитные здания действительно имеют очень прочный и надежный каркас, вот только с этим и связанна сложность в устройстве проемов. Для монолитного здания не требуется такое количество несущих стен как для панельного или кирпичного дома. Соответственно, чем меньше стен, тем больше нагрузка, которую они несут. И тем аккуратнее следуют относится к устройству проемов в несущих стенах монолитного здания. Устройство проемов в несущих монолитных стенах допускается только в относительно длинных стенах. Затрагивать пилоны (удлиненные монолитные колонны) и колонны запрещено. Перед устройством проема обязательно производят вскрытие части защитного слоя бетона для определения шага арматуры. Промеряют ее диаметр и определяют класс. Специальными приборами определяется и класс бетона: это могут быть классические склерометры, которые определяют прочность бетона методом отскока, так и более современные ультразвуковые дефектоскопы. На основании этих данных, в специализированном программном расчетном комплексе, выстраивается модель здания и определяются допустимые габариты и положение проема. Проемы в монолитных стенах обязательно требуют усиления металлоконструкциями, также, как и в панельных и кирпичных зданиях.

Как увеличить высоту?

Расширение дверного проема не всегда предполагает изменение его ширины. Очень часто нужно демонтировать только верхнюю часть системы, которая приведет к увеличению высоты. Воздействия такого рода не всегда просто выполнить. Связано это с тем, что над дверным проемом зачастую устанавливают металлическую перемычку, которая воспринимает всю основную нагрузку.

Алгоритм увеличения высоты предполагает выполнение нескольких последовательных операций:

1. Изначально устанавливаются опоры, которые при демонтаже не позволят обвалиться материалу человеку на голову.
2. После этого с помощью болгарки в нужных местах выполняют надрезы бетона или другого материала. При этом нужно также достать и перемычку.
3. Когда все готово материал сбивается с помощью молотка и зубила. Можно также использовать и болгарку, ударную дрель и т. д. По завершении удаления стены нужно в верхней части нового проема установить новую перемычку. Закрепляется она с помощью бетонной стяжки.