Как производится монтаж дренажа мелкозаглубленного ленточного фундамента

Определения уклона

Уклон дренажных труб регламентируется СНиП и определяется минимальной скоростью перемещения сточных вод.

Трубы разного диаметра позволяют получить свои значения угла наклона:

  • При диаметре труб 150 мм допускается уклон 8 мм на 1 м длины.
  • При диаметре 200 мм — 7 мм.
  • На отдельных участках допускается занижение до 5 мм на 1 м длины.

При этом, существует и верхний предел уклона. Для труб диаметром 150 мм он составляет 150 мм. Для безрасчетных участков при диаметре труб 40-50 мм можно делать уклон до 30 мм/м, а для труб от 85 до 100 мм допускается делать уклон не более 20 мм/м.

Для лотков необходимо обеспечивать уклон, способствующий самоочистке воды (отстаиванию грязи, песка, мелких частиц). Это позволит снизить степень загрязнения трубопроводов, избежать появления пробок и заторов в отводах дренажных колодцев.

Оценка состава и типа почвы

Для того, чтобы определить тип почвы не обязательно заказывать дорогостоящую услугу по исследованию геологии участка, достаточно воспользоваться «дедовским» методом. Для этого выкопайте шурфы в нескольких точках, возьмите немного земли в руку и попробуйте скатать ее в шарик. Если:

  • Шарик скатался плотный, и его консистенция напоминает пластилин, то это глинистая почва.
  • После нажатия на шарик на нем появились трещины – суглинок.
  • Шарик рассыпался, то это супесь.
  • Скатать шарик вообще не получается, то перед вами песок.

Для каждой отдельной породы необходимо рассчитать нужное сопротивление в кг/см2. Это необходимо чтобы определить несущую способность фундамента, которая согласно СП 22.13330 составит следующие значения, для:

  • суглинка – от 1,8 до 2,8;
  • супеси – 2-3;
  • обводненной глины – 1-2;
  • пластичной глины – 2-3;
  • среднеплотной глины – 3-5;
  • плотной глины – 4-6;
  • гравия с песком – 5;
  • песка разных фракций – 3-5;
  • влажного песка – 2-3.

После оценки состава почвы необходимо произвести расчет конструкции и объема строительного материала.

Как сделать своими руками?

Возведение фундамента состоит из нескольких этапов, которые нужно выполнить строго в последовательном порядке:

  1. Подготовка.
  2. Разметка.
  3. Земляные работы.
  4. Установка опалубки.
  5. Монтаж армокаркасов.
  6. Демонтаж опалубки.
  7. Гидроизоляция.

Подготовка

Подготовительные мероприятия включают в себя:

  • выбор места для бани;
  • подготовка площадки;
  • заготовка материалов;
  • подбор инструментов.

Прежде чем приступить к разметке, определяют место строительства. Его выбирают таким  образом, чтобы баня находилась на безопасном расстоянии 15 – 20 м от дома и приусадебных построек. Это нужно, чтобы пожар не смог перекинуться на соседние строения.

В случае приготовления бетонного раствора непосредственно на стройплощадке, цемент в мешках помещают на поддоны под навесом, песок и щебень хранят в отдельных кучах. Арматура не должна лежать на открытом пространстве. Если нет водопровода, то воду набирают в ёмкость на доступном расстоянии от площадки.

Для земляных работ нужно приготовить:

  • лопаты,
  • тележку (тачку) для вывоза грунта.

Растворомешалку подключают к электросети. Готовят:

  • рулетку,
  • шнур,
  • колышки и лазерный уровень.

Разметка

На листе бумаги чертят план фундамента. Согласно чертежу, на земле обозначают колышками и шнуром границы траншей. Прямые углы разметки проверяют промерами диагоналей обозначенного прямоугольником разметки.

Земляные работы

Что делают:

  1. По разметке выкапывают траншеи заданной глубины.
  2. Уровень дна прорытых траншей контролируют лазерным уровнем и рейкой. Подсыпкой корректируют отклонения от заданной отметки.
  3. На дно ям высыпают слой щебня и песка толщиной по 150 мм. Подушку трамбуют с проливкой водой.
  4. Траншеи застилают ПВХ плёнкой или геотекстилем. Края покрытия заводят вверх и крепят их щепками к стенкам ям.

Установка опалубки

Как сделать:

  • опалубку собирают из досок и бруса или используют металлические, полимерные листы;
  • щиты опускают в траншеи, укрепляя их упорами и распорками из бруса;
  • поверхность опалубки покрывают плёнкой, крепя её к щитам степлером.

Установка опалубки в видео:

Монтаж армокаркасов

Их вяжут стальной проволокой, используя арматуру периодического профиля ø 8 мм и гладкие стержни ø 6 мм. Каркасы состоят из двух горизонтальных сеток с ячейками 100 х 100 мм. Их соединяют гладкими вертикальными стержнями.

Это делается для образования защитного слоя бетона, предотвращающего коррозию металла. С этой же целью выдерживают зазоры шириной 30 мм между арматурой и опалубкой.

Заливка бетоном

Во время заполнения бетоном опалубки, его нужно уплотнять вибратором. Если этого не делать, то в массе раствора останутся воздушные пузыри, которые ослабят монолит.

Процесс заливки нельзя прерывать больше, чем на 6 часов. В противном случае внутри массы раствора сформируются твердеющие прослойки, что нарушит целостность монолита.

Чтобы приготовить 1 м3 раствора, нужно сделать 10 замесов растворомешалкой. Заливка фундамента может растянуться на долгое время.

Лучшим вариантом заполнения опалубки бетонным раствором будет быстрая беспрерывная заливка. Это можно сделать, заказав доставку готового раствора бетоновозом.

Демонтаж щитов

Через месяц после заливки опалубку снимают. Щиты демонтируют аккуратно, не применяя чрезмерных усилий, чтобы не нарушить целостность боковой поверхности монолита. Сколы и прочие дефекты затирают цементным раствором.

Гидроизоляция

Поверхность ленточного фундамента покрывают битумной мастикой. Её разогревают до жидкого состояния. Также применяют защитные составы, которые перед употреблением разжижают растворителями.

Для более надёжной гидроизоляции дополнительно фундамент оклеивают рубероидом. После высыхания изоляции делают обратную засыпку.

Все самое полезное и важное о строительстве ленточного фундамента для бани найдете в этом разделе

Особенности котлованов под фундамент

Возведение здания на плодородном слое почвы недопустимо. Этот слой является биологически активной субстанцией и способен изменять свой объем. Приступая к разработке котлованов, строители предварительно снимают «зеленый» слой грунта. С этой целью можно взять в аренду бульдозер, воспользовавшись услугами компании «Ковчег», или осуществить данный этап земляных работ вручную. Если предполагается возвести дом с подвалом, то углубление необходимо делать под всей площадью постройки, и здесь без спецтехники, конечно же, не обойтись.

В зависимости от типа фундамента выбирают ту или иную модификацию котлована, его габариты. Классификация этих строительных ям выполняется в соответствии со следующими параметрами:

  • наличием и количеством откосов;
  • необходимостью монтажа угловых креплений;
  • присутствием наклонных вертикальных стенок;
  • целесообразностью в данном конкретном случае рытья котлована или траншеи, что определяется конструктивными особенностями фундамента – ленточного либо плитного.

Так, основания ленточного типа предполагают разработку траншей, проходящих по периметру строения и в тех местах, где будут установлены несущие стены. Плитный фундамент, оборудованный подвальным помещением, предполагает наличие котлована по всему периметру и в месте, где будет располагаться подвал.

Пристенный дренаж: строительные правила и нормы

При организации пристенного дренажа фундамента СПиП предусматривает строительные правила и нормы. Что расположен, он должен быть не далее, чем на расстоянии одного метра от основания. Такая система состоит из труб, которые находятся под уклоном и располагаются ниже самой глубокой точки фундамента.

Пристенный дренаж фундамента по СНиП должен быть замкнутым, а по углам иметь смотровые колодцы. Они предназначены для удобного очищения дренажных труб. Нижней точкой является сборный колодец, засыпанный вокруг щебнем. В нем собирается влага, которая позже отводится за границу земельного участка.

Пристенный дренаж фундамента

Пристенный способ обустройства дренажа фундамента является самым малозатратным и несложным. Чаще всего он применяется для обустройства системы отвода в домах с ленточным фундаментом. Система представляет собой водоотводные трубы, уложенные по периметру здания, с заглублением на 50 см ниже фундаментной подушки, со смотровыми колодцами в местах стыка. По трубам вода уходит в колодец, расположенный внизу участка. Оттуда самостоятельно или принудительно (насосами) она перенаправляется в слив или канализацию.

Назначение

Дренаж вокруг дома предназначен для сбора лишней влаги с поверхности участка и почвы, а также отведения ее за пределы территории. Дренажную систему фундамента рекомендуется изготавливать в следующих случаях:

  • грунтовые воды выходят близко к поверхности;
  • наличие близлежащих водоемов, которые способствуют переувлажнению участка;
  • почва сложена суглинком, способным впитывать большое количество влаги;
  • обильные осадки.

Вода способна быстро разрушить фундамент любого здания. Даже железобетон не выдерживает ее пагубного влияния. Активизируются негативные процессы в холодное время года, когда влага замерзает в порах и трещинах основания дома и разрывает строительный материал изнутри.

Кроме этого, повышенная влажность в подвале способствует появлению плесени и грибка на элементах здания, коррозии металлической арматуры. Такие последствия значительно сокращают срок службы фундамента, а значит, всего здания в целом. Чтобы этого не произошло, необходимо защитить строение с помощью дренажной системы.

Виды дренажа

Существуют различные виды конструкции дренажных систем.

По способу монтажа различают:

  • Открытый (поверхностный) тип. Отвод влаги производится путем организации системы дренажных канавок, расположенных на дневной поверхности грунта. Вариант удобен тем, что постоянно имеется возможность обслуживания, чистки и изменения устройства системы. Недостатком является высокий уровень размещения, позволяющий отводить только поверхностные водные потоки, минуя подземные горизонты.
  • Закрытый (глубинный) дренаж. Закрытая система представляет собой комплекс трубопроводов, транспортирующих стоки к точке сброса. Закрытый дренаж позволяет удалять излишки влаги из подземных источников, но для обслуживания или очистки приходится раскапывать трубы, что доступно только в теплое время года, требует времени и существенных трудозатрат.
  • Совершенная. Система расположена ниже уровня поступления, вода попадает сверху или сбоку. Дренажные траншеи засыпаются сверху.
  • Несовершенная. Трубопроводы установлены выше уровня притока, влага поступает со всех сторон — снизу, сверху и сбоку через отверстия в трубе. Засыпка производится также со всех сторон, т.е. труба расположена на определенной высоте над подошвой дренажной канавки.

Различают также системы с различными функциональными особенностями:

  • Кольцевая. Охватывает постройку кольцом трубопроводов, отсекая ее от поступающей извне влаги. Если приток идет с одной стороны. возможно образование разомкнутого кольца со сбором воды в месте ее появления. Может создаваться после постройки дома, или параллельно с ней.
  • Пристенная. Система монтируется во время постройки, так как трубопроводы монтируются до засыпки пазух. Обеспечивают защиту от затопления подвалов и цокольных помещений.
  • Пластовая. Самая сложная система, используемая на участках с активным притоком воды или с наличием глинистых слоев, затрудняющих естественную фильтрацию. Песчано-гравийная подушка под бетонной лентой — один из упрощенных вариантов создания пластовой дренажной системы.

Применение подходящего варианта конструкции позволяет удалить излишки влаги, компенсировать приток или отсечь постройку от водоносных горизонтов. Для этого используются специальные приемы, например, засыпка глиной, не пропускающей влагу к стенам фундамента и направляющей воду к дренажным трубам.

ВАЖНО!

Выбор того или иного типа дренажа рекомендуется доверить специалистам. Это комплексная задача, требующая наличия профессиональной подготовки и опыта, попытки решить проблему самостоятельно приносят ожидаемый результат далеко не всегда.

Необходимые материалы

Основными элементами, которые образуют всю дренажную систему, являются трубы, ревизионные и коллекторные колодцы. В качестве труб могут использоваться изделия из следующих материалов:

  • асбестоцемент;
  • керамика;
  • пластик.

Первый и второй вариант были довольно распространенными до определенного времени. Их преимуществом можно считать доступность и невысокую цену. Но керамические трубы довольно хрупкие, что вносит определенные сложности при укладке, а также ограничивает максимальное давление, которое может быть оказано сверху. Асбестоцементные решения быстро засоряются и разрушаются от постоянного воздействия влаги. Другим недостатком является необходимость самостоятельного сверления отверстий по всей протяженности трубы, что также доставляет определенные неудобства и отнимает уйму времени.

Лучшим решением на данный момент можно считать пластиковые изделия. Пользователи выбирают эти трубы в силу следующих плюсов:

  • продолжительный срок эксплуатации;
  • устойчивость к биологическому и химическому воздействию;
  • наличие отверстий;
  • высокая прочность;
  • гладкие внутренние стенки;
  • доступная цена.

Срок службы таких труб достигает нескольких десятков лет, поэтому о работоспособности системы не придется переживать длительное время. Полимер, из которого изготавливаются дренажные трубы инертен к большинству химических веществ. Последние часто попадают в систему вместе с дождевой водой, которая смывает их с поверхности грунта. Бактерии, которые находятся в грунте, также неспособны справиться с пластиком, поэтому не придется переживать о коррозионных процессах. Производителем предусмотрено наличие отверстий, через которые вода просачивается внутрь труб, поэтому их не придется изготавливать самостоятельно. Лучшим решением для сооружения системы считаются гофрированные трубы. Благодаря ребрам жесткости они способны выдерживать значительные нагрузки, которые оказывает грунт. Внутренние стенки таких изделий являются гладкими, поэтому засоры не страшны, ведь загрязнителям попросту не за что зацепиться. Благодаря простоте производства цена остается доступной для конечного пользователя.

Вместе с трубами производится установка инспекционных и коллекторных колодцев. Первые представляют собой пластиковые емкости, которые имеют отводы для подключения к ним труб. Используются эти колодцы для контроля засоренности и для обслуживания систем. Если возникает подозрение в появившемся засоре, то его всегда можно прочистить через инспекционный колодец. Обычно они монтируются на местах стыков труб, которые проходят параллельно различным стенам. Коллекторные колодцы имеют большую емкость по сравнению с инспекционными. Их задачей является накопление воды, которая поступает из дренажной и ливневой системы. Опустошение коллекторных колодцев происходит за счет использования дренажных насосов, которые выбрасывают жидкость из них в сточные канавы или в канализационные системы. В некоторых случаях можно осуществить подключение коллекторных колодцев к канализационной системе, чтобы при его переполнении вода автоматически уходила.

Обратите внимание! В качестве вспомогательных материалов для дренажной системы применяется гравий, песок и геотекстиль

Этапы работ по устройству дренажа мелкозаглубленного фундамента

Дренажная система для фундамента.

Правила работ по формированию траншеи для укладки труб

  1. Сечение канав может быть как прямоугольным, так и трапециевидным. Если грунт с большим количеством песка и имеет склонность к осыпанию, то второй вариант наиболее предпочтителен.
  2. Ширина рва должна быть не более 40 см.
  3. Дно траншеи выравнивается, освобождается от камней и комков глины, утрамбовывается.
  4. Во время выкапывания рва, его выравнивания и уплотнения соблюдается уклон в сторону ближайшего накопительного колодца, составляющий 0,5-0,7° на каждый погонный м трубопровода.
  5. Дренаж предполагает устройство песчано-гравийной подушки, на которую будут укладываться трубы. Для этой цели на уплотненный грунт насыпается песок слоем 10-15 см. Не рекомендуется выкладывать сразу весь объем песка, его нужно отсыпать послойно, проливая струей воды из шланга и утрамбовывая.
  6. Далее таким же образом устраивается подушка из гравия или щебня той же высоты.

Монтаж трубопровода

Мелкозаглубленный ленточный фундамент.

Если перфорация на трубах выполнена только с одной их стороны, то укладка производится вниз отверстиями. Каждая дрена должна быть обернута геотекстилем, чтобы предотвратить засорение перфорации. Поэтому сначала на гравийную подушку настилается ткань, затем на нее укладываются трубы, которые соединяются между собой фитингами. После монтажа трубопровода он накрывается геотекстилем.

Правила устройства смотровых колодцев

  1. Они необходимы для обслуживания и ремонта трубопровода. На каждые 40-50 м по прямой линии траншеи необходимо устраивать один смотровой колодец.
  2. Форма их может быть квадратной, круглой, прямоугольной.
  3. Выполняются они из железобетонных колец либо других влагостойких материалов.
  4. Гидроизоляция и герметичность колодцам не требуется. Их основная задача – обеспечить наблюдение за процессом водоотвода.
  5. Если дренаж залегает на глубине не более 3 м, то смотровые колодцы можно соорудить из пластиковых труб сечением 30-50 см. Такие изделия используются в устройстве напорной канализации. Из них можно брать гладкие трубы, но лучше гофрированные.

Выполнение обратной засыпки

  1. Сначала траншея заполняется слоем щебня или отсева толщиной 20 см.
  2. После этого ров заполняют песком на высоту 10 см.
  3. Дальнейшая отсыпка производится ранее вынутым грунтом.

Накопительные колодцы

Емкости для сбора и отвода воды могут быть расположены на каждом углу здания, либо одна – на расстоянии не более 20 м от него. Чтобы сток происходил беспрепятственно, не следует забывать об обязательном уклоне труб в сторону накопительного колодца.

Заключение

Если застраиваемый участок состоит из рыхлого грунта, богатого влагой, то пучение земельных массивов в зимний период может постепенно разрушать постройку. Для предотвращения негативного влияния влагоемкой почвы возводят специальные типы фундамента, к которым относится мелкозаглубленный ленточный каркас.

Размеры и технологические особенности МЗЛФ применяются с учетом структуры почвенного покрова, а также ее несущей способности относительно веса постройки.

Армированная коробка, подложка из крупного песка и другие компенсационные мероприятия защищают фундамент от разрушения при промерзании земли. Соблюдение технологии возведения ленточного цоколя способствует долгому сроку службы всего сооружения.

Заключение

Дренажные системы позволяют решить проблему сохранения микроклимата в доме, увеличивают срок службы основания и позволяют исключить возможность подтопления подвальных или цокольных помещений.

Создание дренажа не является обязательным условием, на некоторых грунтах впорлне можно обойтись и без них. Но, учитывая изменчивость и нестабильность гидрогеологической обстановки, лучше заранее побеспокоиться о создании качественной дренажной системы. Это не самый сложный или трудоемкий процесс, но в результате можно сохранить постройку в целости, что вполне оправдывает приложенные усилия.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwittervKontakte
Напишите комментарий