Особенности утепления
В качестве защиты от холода активно используют минеральную вату. С ней, действительно, удобно работать: она отлично режется на нужные части, ее можно затолкнуть фактически в любой уголок. Наконец, она не гниет. И по сравнению с другими теплоизоляционными материалами минеральная вата стоит недорого. Но вот для кожи она может стать аллергеном – и, к сожалению, понимают это уже в момент укладки.
Альтернатива ей – пенопласт, материал также дешевый, легко зашивающийся в полости фронтонных перегородок. Малярным ножом он прекрасно режется, и такая изоляция вполне готова прослужить долго. Ну и, наконец, более современный пенополистирол. Стоить такой материал будет подороже двух предыдущих «кандидатов», но легок в обработке, установке, отлично защищает от осадков и холода, не боится травмирования.
Конструктивные особенности двухскатной кровли
Двускатная кровля основана на треугольнике, который придает ей жесткость. В его составе имеются следующие элементы:
Мауэрлат — это брусья, уложенные непосредственно на наружные стены по всему периметру дома. Крепление этих элементов чаще всего выполняется посредством анкерных болтов. Рекомендуемый материал для изготовления элементов — древесина хвойных пород. Сечение брусьев имеет форму квадрата со сторонами 100*100 мм или 150*150 мм. Именно на мауэрлат ложатся стропила, и нагрузка от всей системы передается наружным стенам.
Лежень — это брус определенной длины, в который упираются стойки. Его укладывают в направлении внутренней несущей стены. Элемент используется при обустройстве крыши на больших домах.
Подкосы — это элементы, выполненные из небольших брусков. Они устанавливаются под углом между стойкой и стропилами. Такое расположение способствует укреплению стропил и повышению несущей способности крыши.
Стойки — это элементы крыши, расположенные вертикально. Посредством этого элемента нагрузка от конькового бруса передается на стены. Стойки располагаются между стропилами.
Затяжки представляют собой балки, которые соединяют стропильные ноги в нижней части. Этот элемент является основанием треугольника фермы. Как и подкосы, эти балки делают деревянные стропильные фермы более прочной и устойчивой к различным нагрузкам.
Стропильные ноги представляют собой доски определенной длины, имеющие сечение 5*15 см или 10*15 см. между собой элементы соединяются под углом, образуя вершину треугольника. Две соединенные стропильные ноги называют фермой. Количество таких конструкций определяется длиной дома. При этом расстояние между фермами может быть не более 1,2 метра и не менее 0,6 метра
Рассчитывая шаг стропильных ног, во внимание следует принимать общий вес кровли, ветровую и снеговую нагрузку.
Конек располагается в самой верхней точке кровли и представляет собой брус, который служит соединением скатов. Поддержку снизу этому элементу обеспечивают вертикальные стойки, а с боков к нему крепятся концы стропил
В некоторых случаях вместо бруса используют две доски, соединенные под определенным углом и прибитые к верхней части стропил с двух сторон.
Двускатная крыша своими руками предполагает выполнение обрешетки из досок или бруса, которые наколачивают на стропила в перпендикулярном направлении. В зависимости от материала для кровли обрешетка может быть сплошной или с зазорами.
Правила утепление фронтона
Это мероприятие необходимо, если чердачное помещение будет использовано в качестве мансарды.
Каркасные фронтоны двухскатной крыши часто утепляют своими руками, с использованием теплоизолирующих материалов, закладываемых в середину каркаса.
Можно придерживаться такой схемы:
- по рейкам каркаса (снаружи помещения) прибивают пленку гидро- и ветрозащиты;
- сверху, по каркасу, набивают рейки для формирования вентиляционного зазора, зашивают их финишным отделочным материалом;
- между рейками (изнутри помещения) закладывают утеплитель: минеральную вату, пенопласт, ЭППС и т.п;
- поверх утеплителя монтируют пароизоляционную пленку, образующую барьер для паров, идущих из помещения в сторону утеплителя;
- поверх пароизоляции прибивают материал для внутренней отделки чердака (мансарды).
Очередность работ может незначительно меняться, но схема пирога остается той же (изнутри наружу): пароизоляция, утеплитель, гидроизоляция, зазор, финишная отделка.
Если же фронтон выполнен из кирпича или блоков, то единственно верным решением является наружное утепление. Внутренняя закладка утеплителя, несмотря на свое удобство, может привести к большим проблемам. Стены будут полностью промерзать, а между ними и утеплителем станет скапливаться влага.
Результат: мокрые подтеки на фасаде, появление плесени, гниение утеплителя. Поэтому утепление рекомендуется производить снаружи, с использованием жестких утеплителей (пенопласт, ЭППС, жесткие плиты минеральной ваты).
При «мокром» способе утепления:
- в нижней части фронтонной стены закрепляют цокольную планку, которая станет опорой для нижнего слоя теплоизоляционных плит;
- начиная снизу (с цокольной планки) теплоизоляционные плиты рядами приклеивают на стену фронтона;
- на поверхность плит наносят слой штукатурки и утапливают в него армирующую сетку, сверху наносят еще один выравнивающий слой штукатурки;
- выполняют декоративное покрытие, чаще всего это декоративная штукатурка (типа «короед», «барашек» и т.п.) или финишная штукатурка под покраску.
При навесном способе утепления:
- к кирпичу фронтона набивают каркас из деревянных или металлических реек;
- теплоизоляционные плиты плотно вставляют в ячейки каркаса;
- на рейки каркаса закрепляют мембрану ветрозащиты;
- обшивают каркас обрешеткой;
- на обрешетку монтируют декоративную финишную отделку (сайдинг, имитация бруса и т.п.)
Расчет и монтаж
Любая грамотная работа начинается с инженерных расчетов, что позволяет выдержать пропорции и геометрию кровли, а также определиться с количеством строительных материалов, которыми нужно будет зашить фронтон. Для начала определяется высота щипцовой стены, а если крыша уже есть, тогда расчет ведется с учетом высоты конька. В обратном случае определяют продолжительность фронтона, и руководствуясь полученными параметрами выстраивают геометрию двухскатной конструкции. Высота конструкции планируется с учетом ее функционального назначения. Для нежилого чердака достаточно высоты до 1 м, в то время как жилая мансарда требует от 1,5 м. Если вы хотите получить комфортное пространство для проживания, проводите монтаж конька на высоте от 2 до 2,5 м.
Высота фронтона для мансарды
Фронтонная стена каркасного или любого другого дома строится по двум технологиям, которые разнятся порядком проведения работ:
До монтажа кровли. Если возведена только коробка строения, можно соорудить фронтон в первую очередь, тогда скаты не будут затруднять процесс, ведь они не занимают пространство. Выбрав такой способ, установите мачту по центру щипцовой стены, при этом ее длина должна соответствовать высоте самого фронтона. От мачты к углам коробки нужно натянуть шнур, который очертит контур щипцового пространства.
Если монтаж крыши закончен. В данном случае фронтон выкладывается изнутри чердака. Этот способ не так удобен, ведь доступ к объекту ограничен скатами, зато уже сформирована геометрия кровли, и вы своими действиями не нарушите ее.
Монтаж фронтона каркасного дома нельзя назвать очень сложным, ведь он под силу подавляющему большинству людей, владеющих определенными навыками. Последовательность работ здесь определяется выбором строительных материалов, и чаще всего обращаются к помощи деревянного сырья или кирпича. Если вы решили зашить фронтон древесиной, то для начала соорудите каркас, а затем облицуйте его досками толщиной не менее 30 мм.
Специалисты не советуют использовать для таких целей фанеру, даже если она влагостойкая, ведь такой материал не обладает достаточной прочностью и конструкция будет не абсолютно надежной. В качестве наружной облицовки можно использовать сайдинг или вагонку, которые придадут фасаду прекрасный внешний вид и усилят влаго- и термоизоляцию. Кирпичную конструкцию создают кладкой в полкирпича, со средним расходом материала 40шт/1м2, учитывая подгонку. Лучше всего монтаж проводить пустотелым кирпичом, чтобы снизить нагрузку на фундамент каркасного дома.
Как сделать карниз на фронтоне
Сама конструкция обрешетки достаточно проста, главное — чтобы построенный фронтон не вылезал за свес крыши, и плоскость была точно выровнена по вертикальному отвесу. Сборка каркаса начинается с определения положения плоскости набивки вагонки или сайдинга по стропилам и мауэрлату. В верхней части между стропильными балками набивается горизонтальная планка – распорка, к которой крепится верхняя часть дверной лутки или оконной рамы, в зависимости от устройства фронтона. Далее – очередь за обустройством козырька.
Зачем нужен козырек на фронтоне
Устройство козырька или дополнительного карниза является жизненно важной необходимостью. И дело даже не в том, что в непогоду козырек способен защитить большую часть стены первого этажа от воды. Правильно сделанный козырек эффективно защищает, прежде всего, цокольную часть и фундамент здания от стекающей с крыши дождевой и конденсационной влаги
Правильно сделанный козырек эффективно защищает, прежде всего, цокольную часть и фундамент здания от стекающей с крыши дождевой и конденсационной влаги.
Длинные свесы двухскатной крыши совместно с водосточными желобами и трубами способны даже в сильный дождь отводить воду за пределы бетонной ленты отмостки. Для защиты от дождя боковых стен небольшого вылета скатов крыши будет явно недостаточно, а если вдобавок фронтоны здания заложены тяжелой кирпичной кладкой, незащищенный и перегруженный фундамент может быстро просесть в грунт.
Как сделать козырек своими руками
Для обеспечения нормальной полноценной защиты от воды необходимо сделать козырек с шириной вылета ската не менее 60 см. Если интенсивность и преимущественное направление ветра позволяет, можно сделать и больше — до 80 см, все зависит от количества дождя и здравого смысла. Желательно, чтобы конструкция козырька не особо бросалась в глаза и не портила внешний вид здания. Для больших площадей скатов крыши, возможно, делать консольную конструкцию козырька нет смысла, более рациональным будет сделать навес с выносными опорами. Чаще всего ширину козырька стараются сделать не менее ширины ленты отмостки фундамента.
Проще всего сделать козырек на деревянных миниатюрных стропильных опорах, по конструкции напоминающих кобылки. Сделать и закрепить несущую конструкцию козырька потребуется до момента закрытия фронтона обрешеткой и сайдингом.
Опоры для козырька можно сделать из деревянного бруса по представленной на рисунке схеме. Каждая такая мини-стропильная балка представляет собой У-образную конструкцию, с подкосом, опирающимся в вырезанный в стене паз. Если нет возможности резать паз, опору подкоса можно сделать выносной, с креплением на стену через стальной уголок и анкерный болт. Верхний край балки крепится гвоздями на бревно или доску мауэрлата.
Необходимо сделать конструкцию козырька достаточно жесткой и легкой. Для этого на стропильные мини- опоры требуется нашить три- четыре бруска обрешетки. В идеале можно сделать козырек со сплошной зашивкой ската вагонкой или рейкой. В этом случае скат можно сделать из остатков мягкого кровельного материала, зашить металлочерепицей или шифером.
После укладки настила необходимо сделать защиту зоны примыкания кровельного материала козырька к стене. Проще всего заделать стык между металлом и материалом стены герметиком или наклеить ленту из рубероида. Поверх герметичного слоя нужно сделать и пришить узкую полоску карниза из металла.
Завершающие операции
На завершающем этапе потребуется зашить фронтонную плоскость вагонкой или пластиковыми панелями. Специалисты рекомендуют сделать облицовку стены шипованной доской или сайдингом, расположенными горизонтально. При этом шип на наружной поверхности должен «смотреть» вниз, в противном случае влага будет легко затекать в стыки.
Для кирпичных или каркасных зданий проще всего сделать козырек на консольной конструкции из металлопрофиля. Высоту вертикальных стоек необходимо сделать так, чтобы угол наклона ската козырька составил не менее 10-12 о . Верхнюю часть конструкции можно закрепить на мауэрлате, нижнюю опору заделать в паз, вырезанный в кирпичной стене.
Если фронтон полностью выложен из кирпича, в этом случае для крепления верхней части рамы в кирпичной стене необходимо сделать нишу глубиной 1,5- 2 см. Верхняя опора конструкции козырька будет закреплена в нише и закрыта декоративным накладным листом. Стык заделывается герметиком. Нижние опоры рамы козырька укладывают в вырезанные пазы и фиксируют анкерными креплениями.
Как рассчитать площадь ↑
Как уже было сказано, монтаж фронтона крыши можно выполнить как до, так и после ее возведения. В первом варианте высоту определяет сам владелец. Во втором – она должна быть соизмерена с габаритами чердачного пространства. Приведем несколько значений высоты, взятых из практики:
- при отсутствии чердака – менее 0,7 м;
- теплый чердак – 0,8–1 м;
- мансарда – начиная с 2 м. Этой высоты должно хватить на создание комфортных условий для проживания в мансардном помещении, скажем, для установки окон.
Расчеты выполняют с учетом геометрических измерений и особенностей конструкции. Это необходимо для определения величины допустимых нагрузок, создаваемых внешними факторами. Значение аэродинамического коэффициента – порядка 0,7.
fronton-1
fronton-2
В двухскатной крыше фронтом имеет вид равнобедренного треугольника, поэтому его площадь вычисляется по формуле из курса элементарной геометрии:
S= L /2*H, где в данном случае:
- основание L –это длина стены
- высота H –длина отрезка, соединяющего верхнюю точку стропильного узла конька и стену.
H=1/2*L* tg α.
Допустим, речь идет о здании 5*8 м, имеющей крышу с уклоном в 45°. tg 45°=1, поэтому оптимальной высотой конька считается 2,5 м.
Теперь можно переходить к определению площади. Помимо указанной выше формулы, можно воспользоваться также методом параллелограмма. Для этого треугольник мысленно достраивают до параллелограмма и рассчитывают площадь по следующей формуле:
S=ah, в которой h – высота, а – основание.
Остается разделить полученную величину пополам.
Пример
Посчитаем площадь фасадной части двускатной крыши. Допустим, ширина – 8 м, а угол уклона – 35⁰.
H=1/2*8* tg 35⁰= 1/2*8* 0,7=2,7м, следовательно
S=1/2*8*2,7=10,8 м2.
Как видите, ничего сложного. Другое дело, когда определив, чем зашить фронтон крыши, нужно подсчитать количество материала. Многие из них имеют форму прямоугольника, поэтому неминуемо должны образоваться обрезки, и их будет тем больше, чем больше площадь листа. При закупке материала придется учитывать также отходы.
Внимание!
При подсчете высоты следует учитывать, что для установки стропил необходимо место. В противном случае в дальнейшем они будут выступать за границы фасадной части крыши, что усложняет процесс монтажа кровли.
Как проводится расчет стропильной системы
Чтобы правильно определить параметры элементов, входящих в состав стропильной конструкции двухскатной крыши, необходимо понять, каким нагрузкам придется противостоять. Обычно выделяют три вида факторов, требующих обязательного учета – это постоянное, переменное и особое воздействие на стропильную систему.
Определение постоянных нагрузок
Речь идет о нагрузках, оказывающих постоянное воздействие на кровельный каркас – это вес кровли, гидроизоляционного материала, обрешетки, утеплителя, пароизоляции и прочих элементов системы. Для всех этих факторов характерно постоянство и непрерывность воздействия благодаря их фиксированному весу. Точное определение длины стропилин подразумевает проведение расчета массы кровельного пирога. Для получения конечного результата необходимо по очереди вычислить, сколько весит 1 м2 каждого слоя.
Для примера можно взять определение массы кровли, где в качестве финишного покрытия используется ондулин. Каждое из значений можно взять приблизительно, так как требований по ювелирной точности в данном случае нет. В состав кровельного пирога входит ондулин, гидроизоляция (чаще всего речь идет о полимерно-битумных составах), утеплитель (в этом случае – базальтовая вата) и обрешетка, сделанная из досок толщиной 25 мм.
Вес отдельно 1 м2 каждого слоя:
- кровельный материал – 3,5 кг;
- гидроизоляция – 5 кг;
- утеплитель – 10 кг;
- обрешетка – 14 кг.
Суммировав все эти показатели, получают общее значение: 3.5 + 5 + 10 + 14 = 32,5. Для того чтобы гарантировать прочность конструкции, к полученной сумме рекомендуется добавить 10%. Согласно рекомендациям профессиональных мастеров, при выборе материалов для кровельного пирога желательно не превышать уровень общей нагрузки в 50 кг/м2.
Расчет переменных нагрузок
Под переменными понимается сезонный тип нагрузок на крышу. Яркий пример – выпадение снега зимой, когда скапливающиеся на кровельной поверхности массы создают на нее дополнительную нагрузку. Для ее расчета существуют специальные карты с указанием средней массы выпадения снега для каждого региона страны. Весной, после повышения температуры, наблюдается снижение давления. К числу переменных относят и ветровую нагрузку, так как для этого погодного явления также характерна нестабильность воздействия. Для ее определения используется специальная формула с поправочными коэффициентами каждого из регионов.
Угол наклона
Расчет подходящего угла наклона двухскатной крыши во многом зависит от того, какой кровельный материал используется: у каждого из них имеются свои эксплуатационные характеристики. При использовании мягкого покрытия наклон скатов должен находиться в пределах 5-20 градусов. Более жесткое покрытие из шифера, металлочерепицы или профнастила желательно укладывать под углом 20-45 градусов.
Еще один важный фактор при определении степени крутизны скатов – климатические особенности региона. К примеру, если в местности, где постоянно дует сильный ветер соорудить кровлю большой высоты, в случае урагана ее может попросту сорвать. А вот если речь идет об обильных дождях и снегопадах, то чем круче скаты, тем быстрее с них будет сходить влага. Наиболее удобным во всех отношениях считается классический угол 45 градусов.
Шаг и длина стропилин
Стропильные ноги на двускатных крышах обычно размещаются на расстоянии 60-100 см друг от друга. На это влияют характеристики кровельного материала и общая масса конструкции крыши. Далее для определения количества стропилин производят деление размера ската на промежуток между стропильными парами, добавляя к полученному результату единицу. Для расчета длины стропил для крыши существуют специальные онлайн-калькуляторы. Также это можно сделать вручную, применив теорему Пифагора: искомый элемент в таком случае выступает гипотенузой прямоугольного треугольника. Ее длина определяется соотношением между катетом и косинусом противоположного угла.
Сечение стропил
Для возможности адекватного расчета этого параметра и определялась совокупная нагрузка на стропильную конструкцию. По мере ее возрастания сечение стропилин приходится брать больше. Толщина бруса в какой-то мере зависит от шага и длины стропильной ноги. Специально для этого разработаны таблицы, дающие возможность провести быстрый расчет сечения, ориентируясь на длину и шаг монтажа. В учет необходимо взять материал изготовления (разные породы дерева имеют разную прочность) и тип используемых элементов (уровень сопротивления нагрузкам у бревна, бруса и клееного бруса различается).
Фронтон своими руками
Работы по обустройству крыши дома требуют наличия строительного опыта и навыков по обращению с бытовыми инструментами.
Для того чтобы сделать фронтон двухскатной крыши, потребуются такие инструменты и приспособления:
- высокая и устойчивая стремянка;
- рулетка;
- угольник;
- уровень;
- перфоратор;
- шуруповерт;
- болгарка;
- фреза;
- нож;
- молоток;
- ножовка по дереву;
- киянка;
- клещи;
- электрическая дрель;
- плоскогубцы;
- сварочный аппарат;
- ровные, зубчатые и резиновые шпатели.
Универсальный набор материалов и комплектующих:
- электроды;
- гвозди;
- шурупы;
- отрезные диски;
- кровельные саморезы;
- наждачная бумага;
- стальные уголки;
- клеящая смесь;
- лак;
- краска;
- морилка;
- антисептический раствор;
- затирка для швов;
- мастика;
- монтажная каска;
- защитные очки, перчатки и марлевая повязка.
Списки могут быть сокращены или расширены, исходя из выбранного способа и материалов для отделки крыши здания.
Работа выполняется по такому алгоритму:
- Проведение замеров, составление чертежей, расчет строительных материалов.
- Обустройство опорной конструкции. Это может быть стена из кирпича, досок, щитов или опор между плитой перекрытия и стропилами.
- Создание одинарной или двойной обрешетки в зависимости от ориентации отделки.
- Монтаж гидроизоляции и утепления.
- Закрепление облицовочного материала на каркасе. Используется технология, соответствующая типу отделки.
- Финишная облицовка. На поверхности закрепляются украшения, элементы декора, наличники для окон и дверей.
Работа по строительству крыши может проводиться на чердаке или стоя на стремянке. Последний треугольник облицовки закрепить можно только снаружи. Выполнить эту задачу можно стоя на стремянке или сидя на козырьке крыши. Во всех случаях нужно пользоваться страховкой, которая крепится к несущим элементам стропильной системы.
Габариты
От того насколько велика площадь фронтона, зависит прочность основания для закрепления облицовочного материала. Широкая и высокая вертикальная поверхность испытывает сильную ветровую нагрузку. Основание должно быть достаточно прочным, чтобы выдержать любое горизонтальное давление извне. Кроме этого, нагрузка передается и на кровлю, которая должна быть достаточно устойчивой.
Исходя из перечисленных выше факторов, оптимальная высота фронтона должна быть не более 200 см при ширине до 800 см. Данное правило не распространяется на кладки из кирпича и газобетонных блоков. Стены из этих материалов имеют собственную опору на стены здания, которая передает нагрузку на фундамент.
На размеры окон и дверей ограничения по размеру не распространяются. Главное условие – чтобы эти конструкции не ослабляли прочность несущей конструкции.
Как изготовить?
Чтобы изготовить крепкий и красивый фронтон, необходимо придерживаться таких рекомендаций:
- Выбирать нужно материал, имеющий срок службы не меньший, чем у кровельного покрытия, чтобы каждые 2-3 года не заниматься ремонтом.
- Монтаж лучше осуществлять на устойчивых лесах заводского изготовления.
- Выпиливать заготовки нужно на земле. Так работа будет выполнена точно и безопасно. Подъем следует осуществлять на стропах после надежной фиксации.
- Укладка облицовки всех типов проводится снизу вверх, после закрепления отлива.
- Работать нужно только исправными инструментами с неповрежденными корпусами и силовыми кабелями.
Обшивка фронтона
Выбирая отделку для торцевой части крыши, нужно ориентироваться не только на ее стоимость и простоту монтажа. Важную роль в экстерьере дома играет текстура и цвет материала. Эти параметры должны органично сочетаться с раскраской стен, кровли здания и расположенных рядом строений.
Установка фронтона крыши своими руками из блоков и кирпича.
1. Перед тем как начинать возведение фронтона своими руками, вы должны определить его форму, а также высоту. Если чердачное помещение будет нежилое, то высота фронтона делается 0,7-1м, а при высоте фронтона 1,5-2,5м получается полноценная мансарда.Эти параметры нужно определить при проектировании здания.
2. После определения формы и высоты, для того чтобы фронтон крыши выполненный своими руками получился правильной и нужной формы, вам необходимо выполнить установку мачты там где это необходимо, строго вертикально и как следует ее закрепить. От вершины мачты нужно натянуть капроновые шнуры с двух сторон дома и произвести их закрепление до натянутого состояния. Это даст возможность для определения габаритов фронтона. Далее используя этот капроновый шнур будет осуществлятся укладка боковин фронтона.
3. Приступаем к установке кирпичного фронтона своими руками имеющего необходимую форму.
Кладка блоков и кирпича, должна осуществляться в следующей последовательности:
1. Перед непосредственной укладкой кирпича на раствор, он должен быть примерен на сухую, учитывая натянутый шнур нужно провести линию по кирпичу, затем срезать угол. При срезании угла, не нужно забывать выполнить поправку размером аналогичным толщине укладочного шва, с этой целью нужно отступить примерно 0,5 см в сторону меньшую от линии среза.
2. Боковины фронтона расположенные внутри также подлежат подрезке по шнуру. В том случае если изнутри фронтон утепляется пеноблоками, то они так же подрезаются по шнурке специальной ножовкой.
3. При укладке кирпича и блоков на раствор во время возведения фрнтона своими руками, для повышения прочности, нужно укладывать армирующую сетку кажый 4й или 5й ряд.
Смотрите видео: Кладка кирпичного фронтона крыши своими руками.
Конструктивные решения: как сделать фронтонный свес?
Существует несколько вариантов конструкции фронтонного свеса. Как правило, выбирают наиболее подходящий вариант конструкции для имеющегося проекта. Поскольку фронтонный свес изготавливается одновременно со сборкой всей стропильной системы, все варианты закладываются в ее конструкцию еще на стадии проектирования.
Рассмотрим их внимательнее:
Первая стропильная пара
Свес образован выступающим за пределы периметра стен кровельным полотном, уложенным на стропильную систему соответствующего размера. При этом, крайние стропильные пары находятся за пределами плоскости фронтонов. Они устанавливаются на удлиненный коньковый прогон и на брусья мауэрлата такой же длины.
Первые стропильные пары могут быть использованы как ветрозащита, а также в качестве герметичной торцовой доски. Верхняя часть служит для поддержки кровельного полотна, а нижняя кромка становится линией крепления внешнего края софитов. Для них потребуется монтаж второй линии, закрепленной на поверхности стен фронтона.
Как часть выступающей за периметр дома обрешетки
Этот вариант пользуется популярностью, так как для него не требуется вносить изменения в традиционный способ монтажа стропил. Свес образуется путем монтажа более длинной обрешетки, выступающей за пределы плоскости фронтона.
К крайним точкам планок обрешетки крепится лобовая доска, выполняющая функцию ветрозащиты. Вариант удобен и достаточно прост, но не подойдет для регионов с высокими снеговыми нагрузками. Вся нагрузка придется только на обрешетку, которая выполняет несущие функции в одиночку. Если вес снега слишком велик, конструкция может не выдержать давления и деформироваться или разрушиться.
Брусья, запиленные в крайней паре стропил
Этот вариант конструкции более надежен, чем предыдущий. Здесь в качестве несущих элементов выступают брусья, закрепленные на паре крайних стропил. Они врезаны в кромки так, что поверхность брусьев находится в одной плоскости с вершинами стропильных ног. Лобовая доска крепится к ним тем же способом, что и стропила.
Несущая способность такой конструкции увеличена за счет большого количества брусьев. Это позволяет фронтонному свесу выдерживать высокие эксплуатационные нагрузки. Вариант подходит для построек, у которых уже имеется стропильная система обычного типа, не рассчитанная на создание свеса.
Финский способ
Это вариант конструкции с брусьями, но их размер увеличен до полной ширины стропильной доски. Врезку производят так, что дополнения встраиваются в конструкцию стропильной системы, становясь ее частью и максимально прочно соединяясь со стропилами.
Большая ширина досок позволяет переносить эксплуатационные нагрузки большой величины (в Финляндии зимой выпадает много снега). Контробрешетка и обрешетка устанавливаются на поверхность расширенной крыши обычным способом, дополнительно усиливая полученную конструкцию.
Мини-свес: карниз и фронтон на одной высоте
Есть варианты конструкции, когда фронтонный свес практически отсутствует. Они используются в соответствии с проектным решением и представляют собой обычные конструкции стропильной системы, не выступающей за плоскость фронтона. Здесь в роли лобовой доски выступают крайние пары стропильных ног, уложенных вровень с поверхностью фронтона.
Свеса как такового в данном случае нет. Линия перехода кровли в вертикальную плоскость отделывается ветровой доской с установкой перфорированной защиты. Этот вариант конструкции предпочтителен в регионах с высокими снеговыми нагрузками и частыми оттепелями, вызывающими обильное выпадение мокрого снега.
Барнхаус: без свесов
Барнхаус — это стиль оформления домов, переделанных из старого сарая (или изготовленных с имитацией такой реконструкции). Классический барнхаус отличается простотой и полным отсутствием декоративных элементов. Кровля у него сопряжена со стенами и фронтоном без всяких дополнений, представляя обычный перелом плоскостей.
Это вариант, дающий декоративный эффект, но довольно слабый в эксплуатационном отношении. Он не способен обеспечить надежную защиту от дождя и требует продуманной скрытой установки системы водостоков. При этом, отсутствие карниза позволяет увеличить сопротивляемость порывам ветра.
Как произвести обшивку?
Для начала опытными мастерами рекомендуется облицевать крышу, ведь если сначала приступить к облицовке фронтона, вы будете обременены постоянной необходимостью сверяться с чертежом, равнять углы и прочими мелкими, но необходимыми в этом случае задачами.
Тем не менее, облицевав фронтон с самого начала, мы добьемся более удобного места для работы в процессе облицовки крыши. Обрешетки, свесы и стропила нам мешать не будут по причине своей «неустановленности».
В общем, выбор всегда за вами и зависит от возможностей, желания и опыта. Однако в случае плохих погодных условий или холодной поры года в период строительства рекомендуется сначала правильно сделать облицовку фронтона для предотвращения концентрации влаги под недостроенной крышей и опрокидывания скатов.
Как рассчитать и сделать фронтон из кирпича для двускатной крыши
Для простой двускатной крыши сначала устанавливают фронтоны с обеих сторон здания. Далее опирают стропила, используя в качестве несущей основы монтаж массивного мауэрлатного бруса. Он изготавливается из древесины твёрдой породы. Сечение такого бруса обычно составляет 10х10 см. Перед установкой его необходимо обработать антисептиками.
Первоочередное возведение фронтона для двускатной крыши облегчает работы с кровлей по сравнению с четырёхскатными крышами, где предварительно возводят стропильную систему, но может вызвать сложности при симметричном проведении работ.
При возведении фронтона из кирпича, имеющего стандартный размер, потребуется 35 штук на квадратный метр. Если учитывать подгон, то и все 40. Что касается веса кирпича, он варьируется в пределах 2,5 — 7 кг, что зависит от толщины и типа. Чтобы облегчить конструкцию, лучше выбирать пустотелый кирпич – это позволит снизить нагрузку на перекрытия.
Перед началом работ лучше всего создать небольшой проект на бумаге. Продумать, где необходимо предусмотреть оконные проемы и слуховые отверстия. Это позволит заранее рассчитать необходимые параметры, предусмотреть установку перемычек и правильно определить количество кирпича. При этом нужно помнить, что большое число проёмов повлияет на усиление ветровой нагрузки на фронтон.
Кладку необходимо выполнять вполовину кирпича. Чтобы укрепить конструкцию, если используется большая площадь верхней части, нижние ряды армируют с помощью стальных стержней, располагая их с внутренней стороны. Затем производят заливку бетоном. Но надо отметить, что такой способ увеличит вес фронтона. Чтобы этого избежать, можно укрепить протяжённые фронтоны, возведя со стороны чердака дополнительную стену-распорку.
Раствор для кладки замешивают, используя цемент и песок в соотношении 1:3, чтобы получилась вязкая консистенция. Выполнять работу следует рядами, промеряя каждый уровень и затирая швы на последнем этапе. Чтобы фронтон получился симметричным, необходимо потратить много сил и внимания, проверяя каждый кирпич по отвесу и уровню. Для обрезания углов кирпича до нужных размеров используют болгарку. По окончании работ образовавшиеся зазоры оформляют с помощью декоративных планок или других дизайнерских элементов.
Фронтон из кирпича: декорирование
Чтобы обеспечить тепло и красоту внутри помещений, фронтоны утепляют. Такая процедура может быть совмещена с утеплением и гидроизоляцией крыши после того, как смонтирована кровля. Для красивого наружного решения фасада подойдет штукатурка, сайдинг и сэндвич-панели. Иногда прибегают к декорированию с помощью деревянных планок или пластиковых панелей.
