Какие инструменты и материалы потребуются
Помимо обычного красного, для кладки печей в большинстве случаев используется и особый вид кирпича — шамотный. Преимуществом этого материала является то, что он способен без вреда для себя выдерживать огромные температуры. Применяется такой кирпич при строительстве печки для кладки топки. Дымоход при этом возводится из менее дорогого обычного кирпича.
Растворов при возведении печей используется две разновидности:
- цементный;
- глиняный.
С использованием цементной скрепляющей смеси возводят дымоходы. Глиняный же раствор применяют при сборке топки. Особенностью цементной смеси является то, что высокие температуры она выдерживать не способна. Поэтому в топке, выложенной с ее применением, очень быстро растрескиваются швы. Глиняные же кладочные растворы такого недостатка лишены.
Помимо шамотного кирпича и глиняной смеси, для обустройства печи нужно будет подготовить:
- колосник;
- асбестовый шнур;
- дверцу для топки;
- дверку для поддувала;
- стальную полосу;
- плиту для варочной поверхности;
- задвижку.
Заключительные мероприятия
Еще три ряда кирпичной кладки выполняют для соединения с трубой. Вынув «вышибные» кирпичи, каналы печи сразу очищают от строительного мусора. Периметр конструкции аккуратно закрывают плинтусом.
Побелку или облицовку печи делают после пробного розжига.
Только после того, как побеленная или облицованная кафелем мини-печь полностью высохнет, её можно эксплуатировать. Чтобы мини печка для дачи радовала долго, спешить с её растопкой не стоит. Пусть она постоит неделю-две с открытыми дверцами.
Не рекомендуется сразу использовать уголь, надо дать печи время на первоначальный прогрев с помощью щепок.
Печь с варочной плитой
В самом простом варианте такая конструкция имеет небольшие габариты (ширина 2, а глубина 3 кирпича – 78х53 см). Тем не менее, даже на такой ограниченной площади можно разместить одноконфорочную плиту.
Работа спорится, когда под рукой есть все необходимое.
Поэтому заранее купите следующие материалы и принадлежности:
Полнотелый красный кирпич – 107 шт; Поддувальную дверку – 1 шт; Колосниковую решетку – 1 шт; Одноконфорочную чугунную плиту – 1 шт; Топочную дверку – 1 шт; Задвижку для трубы – 1 шт.
Огнеупорный кирпич для печки, работающей на дровах, не нужен. Его покупка – лишняя трата денег. А вот красный следует выбирать тщательно, отбраковывая треснутый и неровный.
Подготовка раствора
Кладочную смесь делают, перемешивая четыре части глины с одной частью воды и добавляя к ним восемь частей просеянного песка. Нормальная консистенция определяется просто: раствор легко сползает с мастерка, не оставляя на нем потеков. При кладке он не должен вытекать из швов.
Объем раствора определяют, ориентируясь на количество кирпича. При оптимальной толщине шва (3-5 мм) одного ведра хватает на 50 штук.
Подготовив кладочную смесь, можно приступать к закладке основания. Его ширину делают на 10 см больше ширины печи. Высоту фундамента подбирают такую, чтобы низ первого ряда кирпичей был на уровне пола.
Примерный прообраз печки
Если подполье достаточно глубокое (50-60 см), то копать яму под фундамент не нужно. Достаточно сделать опалубку по грунту размером в плане 76 х (51+10см). На ее дно укладывают два слоя рубероида для защиты от влаги. Уложив бетон, ему дают неделю для набора прочности после чего приступают к кладке.
Размеры рассматриваемой нами печи с варочной плитой — 3 х 1,5 кирпича (76х39 см).
Первый ряд ставят на слой глиняного раствора (4-5 мм). Выровняв основание по уровню, выкладывают второй, оставляя место для поддувальной дверки.
Перед монтажом дверки к ней нужно прикрутить мягкую проволоку и заложить ее концы в швы для лучшей фиксации.
В рамке чугунной дверки есть четыре отверстия для проволоки, служащей для фиксации в кладке
Для компенсации терморасширения металла, между дверкой и кирпичом оставляют зазор. Перед установкой ее рамку обматывают мокрым асбестовым шнуром.
Кладку третьего ряда ведут, перекрывая швы второго. На этом уровне в топливнике устанавливают колосниковую решетку.
Схема порядовки с 1 по 8 ряд
Четвертый ряд ставят на ребро, соблюдая перевязку швов, и формируют стенки топочной камеры. За ней будет находиться первый и единственный дымооборот (смотри разрез А-А на схеме №2). Для чистки его дна в задней стенке без раствора ставят так называемый вышибной кирпич, периодически вынимаемый для удаления золы. Внутри дымохода делают две подставки из кусочков кирпича для опирания внутренней перегородки.
Камни пятого ряда ставят плашмя, оставляя место для топочной дверки. В задней части печи на порядовке мы видим стенки двух дымовых каналов. Их поверхность во время работы нужно тщательно очищать мокрой тряпкой от выступающей из швов глины
Это важное условие для обеспечения хорошей тяги
Схема порядовки с 9 по 11 ряд
Подняв в кладку до восьмого ряда, перекрывают топочную дверку, заложив в швы проволоку, фиксирующую ее рамку. На этом же уровне в задней части топливной камеры ставят кирпич со скошенным торцом – дымовой зуб. Он улучшает тепловую отдачу, препятствуя быстрому выходу дымовых газов в трубу.
Закончив девятый ряд, по нему на глиняном растворе укладывают асбестовый шнур. Он необходим для герметизации стыков чугунной плиты и кирпича. На десятом ряду топливник перекрывают варочной плитой.
На одиннадцатом в трубе устанавливают дымовую задвижку. Ее по контуру также уплотняют асбестовым шнуром, смоченным в глине.
12 и 13 ряд — формирование стенок трубы. После их завершения на печь ставят легкую трубу из листового металла, выводимую на крышу.
Используемые печные приборы
К печным приборам относятся такие металлические изделия, которые служат для осуществления регулировки и удобной эксплуатации печей. Вот их краткий перечень:
Схема установки кирпичной печи.
- топочная дверца;
- поддувальная, прочистная дверцы;
- задвижка;
- колосник;
- плита из чугуна;
- духовой шкаф (духовка);
- коробка водогрейная.
Производство таких печных приборов осуществляется из чугуна либо различных алюминиевых сплавов. Дверцы и задвижки, изготовленные из чугуна, не будут коробиться, ржаветь, плотность их закрывания высокая.
Предназначение топочной дверцы – загрузка топлива в печку и контроль его состояния. Существует два основных вида топочных дверок: обычные и герметичные.
Назначение поддувальной дверцы – регулировка подачи воздуха в топку и закрытие зольной камеры.
Прочистная дверка предназначена для чистки дымоходных каналов от скопления золы и сажи.
Задвижка печная выполняет функцию закрытия дымоходной трубы после окончания топки и перекрытия дымового канала в комбинированной печи.
Колосник, или колосниковые решетки, используется для того, чтобы обеспечить равномерную подачу воздуха к топливу, а еще – для удаления золы.
Плиты из чугуна настилаются поверх кухонного очага и отопительно-варочной печи.
Кирпичная печь с плитой очень удобна для приготовления пищи. Производятся плиты из чугуна (серого), они могут быть сплошными без наличия конфорок, а могут быть оснащены одной либо двумя конфорками с различным диаметром. Еще один вариант – составные плиты. Любой плитой из вышеперечисленных удобно пользоваться, выбор зависит от вашего вкуса и вида печи.
Печные духовки используются для приготовления пищи, в том числе выпечки различных изделий, сушки ягод и фруктов. Их производство подразумевает использование листовой стали с толщиной от 0,8 до 2,5 мм.
Коробки водогрейные применяются для подогрева воды, размер и конструкция различны, зависят от размера печки и места установки.
Основные функции печи
Модель для небольшого дома на 2 — 3 комнаты отличается простым устройством и собирается без особых усилий.
- Популярна для благоустройства жилой площади в сёлах расположенных далеко от газопроводов.
- Но не редко эксплуатируется в качестве камина на основе деревенского стиля.
- Состоит из топочной камеры, зольника и дымохода. Максимальная эффективность гарантируется для обогрева 20 квадратных метров.
- Для крупных домов, может, модифицироваться обкладкой листовым металлом с наружной стороны.
- Но, чтобы не портить интерьер допускается декорирование плиткой, штукатуркой либо камнем.
Бетонный
Классическое основание под печь – это бетонная плита, которую изготавливают при помощи заливки цементно-щебневого раствора в глубокий котлован.
Схема и устройство
Общее устройство фундамента является неизменным вне зависимости от типа печи и грунта, обычно это цельное основание в виде куба, которое выполнятся из большого количества бетонного раствора. Устройство основание хорошо показано на данной схеме:
Схема отображает основание которые мы рассчитали выше, для печки весом в 1150 килограмм.
Материалы и инструменты
Для установки качественного бетонного фундамента необходим определенный перечень материала:
- Цемент;
- Крупнозернистый песок;
- Доски для сооружения опалубки;
- Щебень;
- Гидроизоляция, в роли которой отлично служит рубероид или полиэтиленовая пленка.
Так же чтобы установить бетонный фундамент для печи из кирпича своими руками необходимы следующие инструменты:
- Емкость для приготовления раствора или бетономешалка;
- Штыковая и совковая лопаты;
- Измерительные инструменты: рулетка, уголок, уровень;
- Для изготовления опалубки: молоток, ножовка, гвозди;
- Для установки гидроизоляции строительный степлер;
- Для укладки основания трамбовка ручного типа.
Подготовка раствора
Основание под печь должно быть крепким, поэтому бетонный раствор готовится в следующих пропорциях: 1 часть цемента, 3 части песка, 5 частей щебня. Такая консистенция сможет выдержать печи большой массы долгое время.
Инструкция по изготовлению
Неважно какое устанавливается кирпичное основание под печь или бетонное, изначально необходимо вырыть котлован под него. Глубина котлована зависит от нескольких факторов: масса печки, тип почвы, наличие грунтовых вод. Ширина и длина котлована должна соответствовать размерам отопительной системы и дополнительно иметь определенный запас расстояния для опалубки
Для того чтобы случайно не ошибиться рекомендуется сначала подготовить чертеж будущего бетонного основания. После этого устанавливается опалубка, по размерам соответствующим итоговым значениям размеров конструкции, согласно чертежу и схеме, которые следовало подготовить заранее. Иногда опалубка не нужна – если грунт очень твердый и не разрушается от внешнего воздействия на него. После того как опалубка готова укладывается гидроизоляция, прикрепляют её к опалубке при помощи степлера. Засыпаются куски кирпича в получившуюся яму, или крупные камни – это необходимо чтобы получившаяся бетонная плита под печь не проседала и была хорошо сцеплена с землей, как показано на фото ниже: Затем заливается бетонный раствор, таким образом, чтобы основание возвышалось над полом на 6 сантиметров. При заливке тщательно измерьте его ровность с помощью строительного уровня и выровняйте до идеального состояния. Если есть возможность обложить наземную часть фундамента кирпичом или бутобетонным камнем, это можно сделать таким образом:
Ширина и длина котлована должна соответствовать размерам отопительной системы и дополнительно иметь определенный запас расстояния для опалубки. Для того чтобы случайно не ошибиться рекомендуется сначала подготовить чертеж будущего бетонного основания. После этого устанавливается опалубка, по размерам соответствующим итоговым значениям размеров конструкции, согласно чертежу и схеме, которые следовало подготовить заранее. Иногда опалубка не нужна – если грунт очень твердый и не разрушается от внешнего воздействия на него. После того как опалубка готова укладывается гидроизоляция, прикрепляют её к опалубке при помощи степлера. Засыпаются куски кирпича в получившуюся яму, или крупные камни – это необходимо чтобы получившаяся бетонная плита под печь не проседала и была хорошо сцеплена с землей, как показано на фото ниже: Затем заливается бетонный раствор, таким образом, чтобы основание возвышалось над полом на 6 сантиметров. При заливке тщательно измерьте его ровность с помощью строительного уровня и выровняйте до идеального состояния. Если есть возможность обложить наземную часть фундамента кирпичом или бутобетонным камнем, это можно сделать таким образом:
Перед началом установки отопительной системы, фундамент под печь должен высохнуть примерно 10 дней, первую неделю обрызгивайте бетонную поверхность обычной водой.
Отопительная печь с нижним обогревом размером 770×640 мм
Отопительная печь имеет размеры, мм: 770x640x2310 (рис. 1,а).
Рис. 1. Отопительная печь с нижним обогревом размером 770×640 мм а — фасад; б — разрезы А—А, Б—Б, В—В; в — кладка 1 —17 рядов; 1 — зольниковая камера; 2 — поддувальная дверка; 3 — колосниковая решетка; 4 — топочная дверка; 5 — топливник; 6 — дымовая задвижка.Рис. 1. Продолжение: г — кладка 18—35 рядов
Расход материалов (без фундамента и трубы):
- кирпич красный — 220 шт.;
- кирпич огнеупорный — 170 шт.;
- глина красная — 10 ведер;
- глина тугоплавкая — 50 кг;
- песок — 5 ведер;
- дверка топочная — 250×210 мм;
- дверка поддувальная — 250×140 мм;
- задвижка дымовая — 130×250 мм;
- решетка колосниковая — 380×250 мм;
- дверки прочистные размером 130×140 мм — 6 шт.;
- предтопочный лист — 500×700 мм.
Огнеупорный кирпич, при его отсутствии, может быть заменен обыкновенным красным отборным кирпичом первого сорта.
Прежде чем начать кладку печи, следует приобрести необходимые печные приборы и только после этого начинать работу, ориентируясь на их размеры.
Печь может сложить один печник в течение 16—18 ч, дополнительно для подноски материала и приготовления глинопесчаного раствора требуется около 4—5 ч.
Размеры печи небольшие, но она обеспечивает отопление помещения с площадью пола до 16 м².
Теплоотдача печи при одноразовой топке — 2,8 кВт (2400 ккал/ч), а при двухразовой топке — 3,5 кВт
(3000 ккал/ч).
Печь имеет простую конструкцию, повышенный обогрев в нижней зоне, топливом для нее служат антрацит, каменный уголь, углебрикеты, торфяные брикеты, дрова. Горячие дымовые газы в печи продвигаются по хорошо развитой системе дымоходов, обогревая при этом ее внутренние стенки.
На рис. 1,б даны вертикальные разрезы печи по А—А, Б—Б и В—В, а на порядовках показано, в какой последовательности осуществляются кладка кирпичей и установка печных приборов в каждом ряду.
На вертикальных разрезах видны топливник 1, зольниковая камера 2, колосниковая решетка 3, топочная дверка 4, поддувальная дверка 5, дымовая задвижка 6, прочистные отверстия.
Стрелками указаны направления движения горячих дымовых газов в прогревающейся печи, а штриховыми линиями показано движение холодного комнатного воздуха в прогретой печи перед полным закрытием дымовой задвижки.
Горячие дымовые газы прогревающейся печи из топливника поднимаются до перекрытия топливника и из верхнего отверстия.
Кладка пятого ряда не представляет трудностей, только следует обратить внимание на правильность чередования швов. Этот ряд образует топливник размером 250×380 мм
Во время кладки шестого ряда устанавливают и крепят к кладке топочную дверку. Перед установкой топочной дверки ее подготовляют к монтажу. Кладку седьмого и восьмого рядов проводят согласно порядовкам. Кладка печи с девятого по семнадцатый ряд не представляет трудностей, нужно только соблюдать правила перевязки швов. Восемнадцатый ряд перекрывает топливник и нисходящий канал. Остается только один канал размером 130×130 мм. Девятнадцатый ряд выкладывают обыкновенным красным кирпичом, кладка этого ряда похожа на кладку восемнадцатого ряда. Во время кладки двадцатого ряда устанавливают прочистные отверстия.
Двадцать первый ряд выкладывают согласно порядовке. Двадцать вторым рядом перекрывают прочистные дверцы. Двадцать третий ряд необходимо выкладывать строго по порядовке. Кладкой этого ряда образуется начало системы дымоходов.
Кладка печи с двадцать четвертого по двадцать седьмой ряды одинакова, нужно только строго соблюдать правила перевязки швов. Кладку печи с двадцать восьмого по тридцатый ряд проводят согласно порядовке. Тридцать первым рядом перекрывают верх печи, оставляя канал дымовой трубы размером 130×250 мм. Тридцать вторым и тридцать третьим рядами также перекрывают верх печи, только соблюдают при этом правила перевязки швов. В тридцать четвертом ряду показаны кладка ( канала в пять кирпичей и установка дымовой задвижки размером 130×250 мм.
Кладкой тридцать пятого ряда начинается дымовая труба. Кладка трубы не представляет трудностей. Трубу выкладывают «впятерик”, детально соблюдая правила перевязки швов, с внутренним размером трубы 130×250 мм строго вертикально. При прохождении потолочного перекрытия и крыши необходимо соблюдать противопожарные мероприятия. После окончания кладки печи и дымовой трубы их сушат пробными топками, после сушки оштукатуривают и белят.
Отопительная печь
А теперь посмотрим, как сложить своими руками печь из кирпича, рассчитанную на отопление небольшого дачного дома.
Ее размеры:
- ширина – 2 кирпича (51 см);
- глубина – 3,5 кирпича (90 см);
- высота – 2 метра 38 см.
Для строительства потребуются следующие материалы и принадлежности:
- Красный полнотелый кирпич – 390 шт;
- Глина – 9 ведер;
- Песок – 18 ведер;
- Колосниковая решетка (25х40 см) – 1 шт;
- Топочная дверка (20х30 см) – 1 шт;
- Поддувальная дверка (14х20 см) – 1шт;
- Прочистная дверка (14х20 см) – 1шт;
- Задвижка -1 шт;
- Предтопочный стальной лист (50х70 см) – 1 шт;
- Рубероид для гидроизоляции (100х60 см) – 1 шт.
Последовательность работы
Первый ряд – основа печи. Его следует выложить особенно тщательно, проверяя горизонтальность с помощью уровня.
Углы – самая сложная часть для новичков. Для того, чтобы они были ровными, рекомендуем сразу же установить на краях кладки четыре шаблонных стойки. Их можно сделать из строганных досок, сбив их попарно под прямым углом.
Установив такую «опалубку» от пола до потолка, вы легко выведите идеальные углы.
На втором ряду с торца печи укладывают два кирпича со скошенной гранью, выходящей в зольную камеру. Кладку третьего ряда начинают с установки поддувальной дверцы, фиксируемой проволокой в швах боковых кирпичей.
4 и 5 рядами продолжают формирование стенок зольной камеры. Шестым рядом начинают кладку стен топливной камеры и ставят в ней колосниковую решетку.
На уровне 7 и 8 ряда монтируют топочную дверку. В задней части камеры ставят скошенные кирпичи, служащие для улучшения тяги. Девятым рядом перекрывают дверку топливника.
С 10 по 16 ряд ведется кладка топливной камеры и вертикального дымоотводного канала. На семнадцатом в печь ставят прочистную дверку.
18-30 ряд образуют дымооборотные каналы. Их нужно выложить максимально ровно, затирая внутренние стенки мокрой тряпкой.
31- 32 ряды образуют свод, перекрывающий печь.
33 и 34 формируют дымовую трубу.
Закончив кладку, печь оставляют на неделю с открытыми дверками и трубой для просушивания. После этого делают пробную топку, сжигая небольшие порции щепок, веток или соломы.
Если вам нужно построить печку в загородном доме, то не обязательно обращаться к профессиональному печнику. Я расскажу, как самому сделать кирпичную печь, а также подробно опишу все особенности и нюансы ее строительства.
Порядок кладки печи из кирпича своими руками
Следующий этап — сооружение самой печки:
- В первом ряду раствор не применяется. 12 штук строго горизонтально выкладывают на песок. На глиняно-песчаный раствор ставят поддувало. Дверцу оборачивают асбокартоном, обматывают шнуром. Крепление производят проволокой.
- Затем делают кладку второго ряда.
- В третьем ряду, выложенном из огнеупорного кирпича, строго над поддувалом, ставят решётку колосника.
- Кирпичи в четвёртом ряду идут на ребро.
- В дымоходе предусматривают подставку для перегородки. Заднюю стену выкладывают без применения раствора. Эти кирпичи затем надо будет убирать. Затем ставят топочную дверку, обернув её асбестовым шнуром. Для крепления временно используют пару кирпичей. Закрепляют проволокой.
- Пятый ряд выкладывают плашмя, подобно четвёртому.
- Кирпичи шестого ряда идут на ребро.
- Кирпичи в седьмом ряду снова кладут плашмя. Для междурядной связки начинать надо с кирпича, отколотого величиной в три четверти. Поставив ребром два кирпича, начинают сооружать заднюю стену.
- Восьмой ряд закроет дверку топки. Чтобы направить огонь к центру варочной панели, кирпич ставят под углом. Герметичность обеспечивается при помощи намоченного асбестового шнура.
- Девятый ряд также кладут с использованием асбестового шнура. Особенность этого ряда в том, что его немного смещают назад, чтобы дверка осталась открытой.
Начало дымоотвода формируется в десятом ряду. Здесь будет место для крепления железной трубы. В одиннадцатом ряду устанавливают задвижку дымохода. На этом этапе пригодится пошаговая инструкция – как сложить печку своими руками, которая поможет не запутаться в деталях.
Печь с варочной плитой
В самом простом варианте такая конструкция имеет небольшие габариты (ширина 2, а глубина 3 кирпича – 78х53 см). Тем не менее, даже на такой ограниченной площади можно разместить одноконфорочную плиту.
Работа спорится, когда под рукой есть все необходимое.
Поэтому заранее купите следующие материалы и принадлежности:
- Полнотелый красный кирпич – 107 шт;
- Поддувальную дверку – 1 шт;
- Колосниковую решетку – 1 шт;
- Одноконфорочную чугунную плиту – 1 шт;
- Топочную дверку – 1 шт;
- Задвижку для трубы – 1 шт.
Огнеупорный кирпич для печки, работающей на дровах, не нужен. Его покупка – лишняя трата денег. А вот красный следует выбирать тщательно, отбраковывая треснутый и неровный.
Подготовка раствора
Кладочную смесь делают, перемешивая четыре части глины с одной частью воды и добавляя к ним восемь частей просеянного песка. Нормальная консистенция определяется просто: раствор легко сползает с мастерка, не оставляя на нем потеков. При кладке он не должен вытекать из швов.
Объем раствора определяют, ориентируясь на количество кирпича. При оптимальной толщине шва (3-5 мм) одного ведра хватает на 50 штук.
Подготовив кладочную смесь, можно приступать к закладке основания. Его ширину делают на 10 см больше ширины печи. Высоту фундамента подбирают такую, чтобы низ первого ряда кирпичей был на уровне пола.
Примерный прообраз печки
Если подполье достаточно глубокое (50-60 см), то копать яму под фундамент не нужно. Достаточно сделать опалубку по грунту размером в плане 76 х (51+10см). На ее дно укладывают два слоя рубероида для защиты от влаги. Уложив бетон, ему дают неделю для набора прочности после чего приступают к кладке.
Размеры рассматриваемой нами печи с варочной плитой — 3 х 1,5 кирпича (76х39 см).
Первый ряд ставят на слой глиняного раствора (4-5 мм). Выровняв основание по уровню, выкладывают второй, оставляя место для поддувальной дверки.
Перед монтажом дверки к ней нужно прикрутить мягкую проволоку и заложить ее концы в швы для лучшей фиксации.
В рамке чугунной дверки есть четыре отверстия для проволоки, служащей для фиксации в кладке
Для компенсации терморасширения металла, между дверкой и кирпичом оставляют зазор. Перед установкой ее рамку обматывают мокрым асбестовым шнуром.
Кладку третьего ряда ведут, перекрывая швы второго. На этом уровне в топливнике устанавливают колосниковую решетку.
Схема порядовки с 1 по 8 ряд
Четвертый ряд ставят на ребро, соблюдая перевязку швов, и формируют стенки топочной камеры. За ней будет находиться первый и единственный дымооборот (смотри разрез А-А на схеме №2). Для чистки его дна в задней стенке без раствора ставят так называемый вышибной кирпич, периодически вынимаемый для удаления золы. Внутри дымохода делают две подставки из кусочков кирпича для опирания внутренней перегородки.
Камни пятого ряда ставят плашмя, оставляя место для топочной дверки. В задней части печи на порядовке мы видим стенки двух дымовых каналов. Их поверхность во время работы нужно тщательно очищать мокрой тряпкой от выступающей из швов глины
Это важное условие для обеспечения хорошей тяги
Схема порядовки с 9 по 11 ряд
Подняв в кладку до восьмого ряда, перекрывают топочную дверку, заложив в швы проволоку, фиксирующую ее рамку. На этом же уровне в задней части топливной камеры ставят кирпич со скошенным торцом – дымовой зуб. Он улучшает тепловую отдачу, препятствуя быстрому выходу дымовых газов в трубу.
Закончив девятый ряд, по нему на глиняном растворе укладывают асбестовый шнур. Он необходим для герметизации стыков чугунной плиты и кирпича. На десятом ряду топливник перекрывают варочной плитой.
На одиннадцатом в трубе устанавливают дымовую задвижку. Ее по контуру также уплотняют асбестовым шнуром, смоченным в глине.
12 и 13 ряд — формирование стенок трубы. После их завершения на печь ставят легкую трубу из листового металла, выводимую на крышу.
Приготовление глиняного раствора
Изготавливать глиняную кладочную смесь полагается таким образом, чтобы она была предельно пластичной и при этом не слишком жирной. В противном случае после высыхания швы печи могут просто-напросто растрескаться.
Замешивают глиняный раствор самостоятельно в пропорции глина/песок примерно как 1*1 или 2*1. Однако точного рецепта приготовления раствора из такого материала, к сожалению, попросту не существуют. Дело в том, что глина в разных местностях имеет неодинаковую степень жирности. Поэтому песка для приготовления кладочной смеси в конечном итоге может понадобиться больше или меньше.
Выглядит технология приготовления раствора из глины следующим образом:
- куски глины тщательно разбивают;
- все просеивают через сетку;
- замачивают глину на несколько дней в чистой воде.
После того как материал набухнет:
- добавляют в пластичную глиняную массу песок;
- подливают в раствор еще примерно 1/8 часть воды;
- все хорошенько перемешивают.
Чтобы проверить готовую глиняную смесь на пригодность для кладки печи, нужно скатать из нее шарик и бросить его на пол. Если полученная «лепешка» растрескается или вообще рассыплется — значит, в смеси присутствует слишком много песка. То есть в нее нужно добавить еще немного набухшей глины.
Саму просеянную глину перед замесом раствора для кладки печи рекомендуется замачивать подольше. Обычно на это отводится не менее 3-5 дней. Для укрепления раствора дополнительно можно использовать и поваренную соль в количестве 100 г на 10 кг. Этот ингредиент добавляют в раствор перед самым началом кладки.
