Как установить унитаз на плитку своими руками: пошаговый процесс с фото и видео, как правильно установить унитаз

Подключение бачка унитаза к водоснабжению

Вода подается сверху и снизу емкости по гибкому шлангу. Одна часть вставляется в выходное отверстие бака, а другая часть — в водопровод.

  • Оборудование бокового подвода может осуществляться как с левой, так и с правой стороны от бачка, ориентироваться следует на расположение труб в санитарном узле.
  • Наиболее приемлемым вариантом будут устройства с донной подачей из-за минимального уровня шума при сборе воды.

В стыках допускается наличие внешней и внутренней резьбы. Его размер — ½ или 3/4. Вспомогательные соединительные материалы: переходники и ФУМ-лента. Кроме того, устанавливается запорный вентиль, если возникнет необходимость перекрыть подачу воды между баком и водопроводом.

Способы установки унитаза на кафель

Существует несколько способов установки унитаза на кафельную плитку:

  1. Внутренний способ.
  2. Внешний способ.
  3. На цементный раствор.
  4. На строительный клей.
  5. На дюбели.
  6. На силикон.
  7. На эпоксидную смолу.
  8. На жидкие гвозди.

Сантехники рекомендуют распространенный способ с помощью дюбелей, так как крепить унитаз к плитке таким способом более надежно и безопасно.

Инструкция по установке внешним способом

Внешний способ установки подразумевает крепления унитаза на кафельной плитке с использованием болтов. Он имеет несколько этапов.

Карандашом или маркером отмечаются места, где будет располагаться основание и места креплений, потом осторожно просверливают. Глубину рассчитывать в соответствии с размерами болтов.
Крепежные отверстия необходимо обязательно обработать силиконовым герметиком и вставить дюбели из пластика.
Очерченное основание лучше всего тоже промазать силиконовым герметиком для того, чтобы влага не попадала под унитаз.
В отверстия нужно ввернуть шпильки, установить на них унитаз и затянуть болты

Если во время затягивания между основанием и плиткой выступил герметик, то его следует убрать при помощи резинового шпателя.
Окончательным этапом является установка декоративных заглушек и присоединение к канализационной трубе.

Инструкция по креплению внутренним способом

Выполняя внутренне закрепление унитаза на плитке, подготавливают не только места крепления и установки, но и место подведения к канализационной трубе и подвода воды.

  1. К унитазу необходимо прикрепить крепежный кронштейн. Он присоединяется при помощи резьбового соединения.
  2. Установить основанием устройства на плитку и отметить карандашом или маркером места, где будут располагаться отверстия кронштейна.
  3. Просверлить отверстия согласно отметкам. Глубина их должна соответствовать размеру болта.
  4. Затянуть болты, но не до конца. Необходимо оставить люфт для легкости подсоединения к другим сантехническим элементам.
  5. Устанавливать герметичные сантехнические элементы. Перед установкой промазать их контур силиконом для сантехнических работ.
  6. Сантехнику установить на крепежные кронштейны и через боковые отверстия закрепить его к внутренним кронштейнам.Если при затягивании выступит силикон, то убрать его шпателем.
  7. Окончательно затягивать нужно после того, когда будет проведена проверка соответствий унитаза с канализационной системой и водопроводом.

Приступим

К каждому новому унитазу, при покупке в официальных магазинах и строительных рынках, должна прилагаться соответствующая подробная инструкция по его установке. Её необходимо внимательно изучить, и следовать с точностью по каждому пункту. Прежде, чем взяться за установку нового унитаза на кафель, вам необходимо купить в любом магазине сантехники такую деталь, как гибкая гофра, а вместе с ней – индивидуальные уплотнители из резины. Она поможет выдвинуть унитаз на достаточно значительное расстояние по глубине вашего санузла.

Гибкая гофра позволяет контролировать глубину установки унитаза

На том месте, где вы планируете создать фундамент изделия, внутри будущего очертания его основания, осуществите метку на кафеле с помощью зубила или напильника. Это поможет цементу так, как надо, правильно со всеми неровными поверхностями. Затем, чтобы уже приступить к монтажу самого унитаза, требуется приготовить и сам цементный раствор, который будет выполнять функцию клея.

Разметка положения унитаза на кафельном полу

Смочите отметку на кафеле и днище унитаза. Цементную смесь нанесите по всей поверхности дна конструкции. Сразу после этого аккуратно поставьте унитаз на обозначенное место. Оставьте конструкцию на 24 часа, так как цементу нужно время, чтобы застыть. После того установите бачок и подключите воду

Особое внимание обратите на болты: если они металлические, то стоит быть предельно аккуратным, так как есть риск повреждения керамики. В целом, изделие готово к использованию. На этом этапе рекомендуется остановиться тем, для кого будет предпочтительна установка унитаза на кафельный пол без сверления, дабы сохранить в целости плиточную кладку

На этом этапе рекомендуется остановиться тем, для кого будет предпочтительна установка унитаза на кафельный пол без сверления, дабы сохранить в целости плиточную кладку.

Обработка стыка герметиком

Всем остальным, для большей надёжности, рекомендуем закрепить унитаз при помощи специальных крепёжных болтов

Очень важно помнить, что кафельную плитку для помещения туалетной комнаты нужно сверлить исключительно сверлом для кафеля. Свёрла для дерева или других материалов использовать не следует, так как очень велик риск повредить плитку. Плюс этого метода в том, что именно такая установка унитаза на кафельный пол будет абсолютно «безболезненной», другими словами через какое-то время его можно будет демонтировать, а после с лёгкостью установить вновь

К примеру, если вы вдруг решите провести капитальный ремонт вашего санитарного узла, при этом, не подвергать унитаз замене на новый. Завершающим этапом будет установка стульчака (сидения, которое, в основном, производится из пластика)

Плюс этого метода в том, что именно такая установка унитаза на кафельный пол будет абсолютно «безболезненной», другими словами через какое-то время его можно будет демонтировать, а после с лёгкостью установить вновь. К примеру, если вы вдруг решите провести капитальный ремонт вашего санитарного узла, при этом, не подвергать унитаз замене на новый. Завершающим этапом будет установка стульчака (сидения, которое, в основном, производится из пластика).

Сверление кафельного пола

Коротко о монтаже сантехнического устройства на кафель

Технологию установки унитаза можно представить в виде трех этапов. Подготовительная стадия заключается в организации гибкой разводки и сборке двух основных единиц – бачка и унитаза. Анализ сущности вопроса, как установить унитаз на кафель по имеющимся в сети видео, показал, что ключевую стадию формируют:

  • процесс разметки под отверстия;
  • операция сверления с применением двух видов режущего инструмента: для плитки и бетона;
  • монтаж дюбелей;
  • процесс формирования гидроизоляционной платформы между полом и дном унитаза.

Для оборудованного обогревом пола подойдет способ крепления унитаза с помощью клеевого состава (силикон, эпоксидный клей, жидкие гвозди). Перед его нанесением, скрепляемые поверхности необходимо обработать наждачной бумагой или абразивным кругом.

Окончательный этап формируют операции по сборке и установке сидения, крышки бачка и процесс окончательного подключения гибкой разводки к сливной емкости.

Разметка отверстий под крепления чаши

Теперь необходимо произвести точную разметку отверстий на полу для того, чтобы засверлить пол. Для этого выставляется унитаз так, как он будет впоследствии стоять. Предварительно вставив его сливную горловину в трубу канализации.

Есть небольшая хитрость при креплении унитаза к полу. Чтобы потом не тыкать винтом и не искать отверстие вслепую, не помешает предварительно поставить для себя карандашом ориентир, очертив им контур ножки чаши на плитке.

Затем следует убрать унитаз и при помощи сверла по плитке просверливается сначала сама кафельная плитка. Обычно используется сверло диаметром девять миллиметров, так как дюбеля, входящие в комплект для крепежа, идут с соответствующим диаметром.

Просверливается плитка, а затем можно засверлить и стяжку пола, вставив бур такого же диаметра в перфоратор. Для того, чтобы визуально контролировать просверливаемую глубину, то есть на длину дюбеля, можно использовать обычную изоленту, приклеив ее на бур и поставив тем самым метку на нем. Просверлив все отверстия, мусор можно убрать при помощи пылесоса, также очистив им и отверстия в полу.

На что следует рассчитывать мастеру: основные этапы строительства

Размышляя над строительством ванной комнаты в деревянном доме, сразу следует определиться, что сантехника должна иметь выход в канализацию или хотя бы в выгребную яму. Также должна быть подключена вода, чтобы санузел функционировал в полном объеме.

Обустройства этой зоны в деревянном строении имеет свои особенности и даже некоторые трудности. Но их легко преодолеть, если выполнять все согласно установленой последовательности.

Строительство санузла должно проходить в таком порядке:

  1. Налаживание канализации. Эта первоначальное и очень ответственное занятие. Если возникнут проблемы с канализацией, то строительство может затянуться. В доме, котором нет выхода к канализации, выгребной яме или очистным сооружениям, сделать ванную комнату будет невозможно. Единственное решение в этом случае — проводить канализацию или рыть яму самостоятельно.
  2. Вентиляция. Без нее также невозможно проводить гигиенические процедуры полноценно. Это требование выполнить уже легче, главное — продумать, как правильно все устроить.
  3. Монтаж гидроизоляции и установка сантехники. Это также важный этап. Если проигнорировать укладку гидроизоляции, то со временем дерево испортится из-за повышенной влажности. Сантехнику также лучше приобретать качественную. Она прослужит значительно дольше и не придется травмировать деревянное основание, чтобы совершать монтаж — демонтаж.
  4. Выбор дизайна и отделочные работы. Чтобы не стать заложниками одного образа деревянного дома, можно воспользоваться услугами дизайнера интерьеров или придумать все самостоятельно, вдохновившись идеями из Интернета или журнала по архитектуре и дизайну.

Выполнять работы необходимо строго по плану. Нельзя заниматься вентиляцией, не разобравшись с канализацией и т.д.

Также перед стартом необходимо учесть несколько истин о деревянных домах:

  1. Со временем происходит усадка дома. Поэтому лучше приобретать металлопластиковые или пластиковые трубы, чтобы в случае деформации они смогли выдержать натиск. 
  2. Чтобы закрепить трубопровод следует использовать специальные клипсы.
  3. Скользящий каркас — особая технология, которая позволит построить санузел в деревянном доме без осложнений.

Подготовительные процедуры


Разумеется, для того чтобы правильно установить сантехнику на плитку, необходимо провести некоторые подготовительные процедуры. В первую очередь, разумеется, придется демонтировать старый унитаз, после чего следует посмотреть, на какой основе он стоял. Если ранее применялся тафтовый способ установки, тогда вам необходимо зацементировать образовавшуюся яму. Ответ на вопрос «Через сколько можно будет монтировать унитаз?» зависит от способа, которым вы собрались воспользоваться. На данный момент существует два основных метода:

  • на болты;
  • на эпоксидный клей.

Воспользовавшись первым способом, вам придется основательно подождать, поскольку если цемент не засохнет – дюбеля, в которые будут вкручены болты, попросту вылезут и не смогут держаться. В таких случаях рекомендуется дать раствору засохнуть на протяжении хотя бы 5 дней.

Обшивка инсталляции

После окончания монтажа инсталляции совершается переход от сантехнических работ к общестроительным. Все элементы системы, а также инженерные коммуникации прячутся за фальшстеной, защитным экраном или в коробе. Приоритетный вариант — перегородка из ГКЛ от пола до потолка. Для ее установки по стенам и стяжке крепится направляющий металлический профиль.

К нему саморезами по металлу прикручиваются ребра жесткости из профиля CD (потолочного). Таким образом формируется обрешетка для крепления листового материала. В гипсокартоне высверливаются отверстия под патрубки и шпильки унитаза, а так же вырезается окно под панель с кнопками, после чего инсталляция обшивается ГКЛ.

В помощь самоучкам рекомендуем посмотреть работу «Как обшить инсталляцию в туалете», где подробно описано, как ставить обрешетку и правильно закрепить на ней ГКЛ.

Подготовительный этап

Не терпится узнать, как установить унитаз своими руками на кафель? Перед активной работой вам следует очистить санузел от всего лишнего.

Крепление сантехники к плитке осуществляется основанием унитаза к полу. На данном этапе нужно выявить границы, в пределах которых будет ножка. Разметьте карандашом границы, где будет установлен унитаз (для этого поставьте его на пол и обведите контур основания). Вместе с контуром следует обозначить также и метки отверстий под будущие крепежи.

Завершив разметочный этап, уберите сантехническое оборудование. Для этого нанесите кернером маленькие сколы на места сверления. Соблюдение этой рекомендации поможет во время сверления отверстий уберечься от разрушения поверхности керамической плитки.

После этого приступите к вырезанию плитки. Действовать следует в два подхода.

  • Во-первых, возьмите в руки сверло по плитке.
  • Во-вторых, подготовьте сверло для работы с бетонными поверхностями.

Получившиеся отверстия оперативно пройдите герметиком. Это исключит попадание влаги.

Возьмите на заметку отличный совет: при сверлении плитки ни в коем случае не допускайте перегрева сверла. Как можно чаще охлаждайте его в прохладной воде.

Как установить механизм спуска воды в унитазе

На резьбу основного сливного устройства оденьте прокладку и вставьте его в технологическое отверстие сливного бачка. С обратной стороны закрутите широкую гайку своими руками – не используйте инструменты, чтобы избежать раскола бачка.

При установке запорного устройства проверьте, нет ли заусенцев на нижней части устройства, где надевается шланг. Удалите неровности, чтобы дальнейшее соединение было плотным. Вставьте запорное устройство в предназначенное для него отверстие в бачке и закрутите с обратной стороны пластиковой гайкой. Опять-таки, не применяйте никакие инструменты, закрутите гайку руками.

Установка крышек унитаза и сливного бачка

В последнюю очередь приступают к монтажу крышки унитаза, которая обычно идет в комплекте. Некоторые производители выбор крышки оставляют на усмотрение покупателя. В этом случае данная деталь приобретается отдельно.

Крепежные болты затяните с нижней стороны, используя при этом металлическую гайку большего диаметра. Затем проведите установку крышки сливного бочка и закрепите клавишу сливного устройства.

Нельзя допускать соприкосновения металлических деталей креплений с керамикой. Для обеспечения выполнения этого требования используйте резиновые или пластиковые прокладки.

На последнем этапе проверьте работу унитаза. Осуществите осмотр всех соединений, выявляя возможные протечки.

Ниша для инсталляции

Для блочной конструкции в стене выбивается ниша, а под трубы штраба (допускается писать и штроба). Если этого не сделать, теряется смысл приобретения такого вида инсталляции — придется монтировать фальшстену или защитный короб. В такой ситуации проще купить рамную систему или поставить унитаз моноблок, с тем же эффектом по дизайну и пространственному решению, но значительно дешевле.

Чуть ниже мы приведем подробную инструкцию по устройству ниши и прокладке штрабы, а сейчас поговорим о том, что в несущих стенах выполнять подобные работы ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

Нишу можно выбивать только после получения разрешения у управляющей компании и разработки проекта по дополнительному усилению стены. Стоимость проекта съедает не только всю экономию от покупки блочной конструкции, но и существенно лезет в карман хозяев.

Если нишу все же можно узаконить, то со штрабой под трубы все намного хуже. Постановлением правительства РФ № 508 (пункты 10.3 и 10.11) в бетонных стенах запрещается в категорической форме делать пазы, а в кирпичных — прокладывать горизонтальную штрабу. Это же требование относится и к газобетону. Объяснение простое: стены теряют несущую способность.

По большому счету, стена с нишей и штрабой может простоять и до сноса здания. Здесь неприятный другой момент: при обнаружении несанкционированного воздействия на несущие стены, хозяевам грозит штраф, который можно пережить, и требование узаконить переделку. А вот здесь в последнее время наблюдается плохая тенденция — инженерно-конструкторские бюро устанавливают цену за изменение проекта задним числом в районе 500,0-800,0 тыс. руб. Отказ узаконить выполненные переделки может обернуться принудительным, через суд, выселением. Такое разрешение конфликта в России уже зафиксировано. И не один раз.

Для тех, кто все же будет устанавливать инсталляцию в нише, приводим последовательность выполнения работ:

  • на стене проводится осевая линия для бачка, а затем отмечается место расположения панели с кнопками;
  • беря точку панели за ориентир, рисуется прямоугольник высотой 100 см и шириной 60 см;
  • сверху прямоугольника отмечается место под несущую балку свода ниши (в проекте она всегда будет);
  • болгаркой со специальным кругом по начерченным линиям делается прорезь на глубину 15-20 см;
  • карандашом отмечается место прохождения подводки воды;
  • болгаркой или штраборезом нарезаются линии под канал для укладки металлопластиковой (полипропиленовой) трубы, соединяющей бачок инсталляции с водопроводной системой. Размер штрабы зависит от внешнего диаметра используемой трубы;

перфоратором с лопаткой в стене выбивается ниша — глубина 15-20 см и штраба;

на цементный раствор устанавливается балка из металлического швеллера.

Выполнив все перечисленные работы можно приступать к монтажу инсталляции.

Выбор места установки

Сборка инсталляции начинается с выбора места установки подвесного унитаза. Отметим, что такая задача не стоит при замене напольного унитаза на новый вид сантехники. Ведь при разработке проекта туалета специалистами были учтены все требования эргономики: размер проходов, расстояние до боковых стен и перед унитазом, доступ к коммуникациям и т.д.

При новом строительстве или перепланировке совмещенного узла в хрущевке необходимо учитывать следующие требования СП и СНиП:

  • унитаз должен располагаться максимально рядом с канализационным стояком. Если размеры инсталляции не дают такой возможности, то необходимо обеспечить уклон 2-3 см на 1 п.м;
  • верхний край чаши без стульчака с крышкой должен иметь стандартную высоту в 40 см от уровня пола;
  • минимально допустимое расстояние от переда унитаза до боковых стен, двери или другого сантехнического оборудования составляет 50 см при оптимальном в 75 см;
  • по осевой линии параметры немного другие: до боковых стен и другой сантехники — 38 см при оптимальной длине в 45 см;
  • держатель туалетной бумаги размещается на расстоянии 20-30 см от переднего края чаши и на высоте 60-70 см от пола.

Указанные параметры рассчитаны на стандартного, среднестатистического человека, что составляет примерно 90% населения страны.

Из приведенных требований логически вытекает:

  • Устанавливать инсталляцию нужно в таком месте, где она меньше всего мешает.
  • Подход к чаше унитаза должен быть удобным, ему ничто не должно препятствовать.
  • Близость коммуникаций сокращает затраты на удлинение инженерных трасс, которые при наращивании отнимут часть пространства туалета или санузла.

Кроме этого, при выборе инсталляции необходимо учитывать вид стены: капитальная, в полкирпича или гипсокартонная перегородка и габариты сантехнического оборудования.

Определив место установки, проще определиться с конкретной моделью подвесного унитаза. Это может быть:

блочная конструкция. Бачок крепиться в заранее подготовленную нишу в капитальной стене (в этом случае унитаз занимает минимальное пространство) или на ее поверхность (в последующем бачок закрывается экраном), а чаша унитаза устанавливается на пол;

угловая инсталляция — разновидность рамной системы для монтажа навесного унитаза в углу помещении. В этом варианте для каркаса разработана специальная система крепления к смежным стенам.

Как сделать туалет в частном доме

При планировке расположения санузла идеальным выбором будет готовое помещение, например, маленькая кладовая. Особенно если она будет находиться близко к сливному колодцу. Если свободное место есть только в противоположной части, задача усложняется. Установить унитаз в ней реально, но возрастет объем работы и смета. Можно сделать в маленьком помещении совмещенный туалет с обычной ванной или душевой кабиной и стиральной машиной.

Если подходящего места нет, санузел в деревянном доме ставят даже в обеденной зоне, отгораживая его сплошной перегородкой и делая вход в смежной стене. Стройматериалом служит ДСП, вагонка, гипсокартон и т. п. Между слоями обшивки нужен звукоизолирующий материал.

Перед установкой туалета в частном доме необходимо выравнивание и укрепление полов, после следует положить линолеум. В случае, когда горловина трубы находится выше выпуска унитаза, стоит его немного поднять. В качестве подиума выступает широкая доска или отрезки бруса. Если пол бетонный, цемент и кирпич. Дерево следует тщательно прокрасить и покрыть олифой.

Обычно без проблем удается прямое подключение к канализации. В трубу вставляют манжету с уплотнительным кольцом, в манжету – выпуск унитаза. В случае затруднений нужно применить эксцентрик из пластмассы или гофрированную манжету

К фекальному насосу подключиться намного легче, так как выпускное отверстие располагается на стандартной высоте и все важное для стыковки уже есть

Когда туалет ставится на выбранное место и хорошо стыкуется с канализацией нужно проделать разметку отверстий. После стоит убрать его и начать сверлить пол. Крепежный набор часто имеется в комплекте. Он включает в себя саморезы, шайбы, дюбели, колпачки.

После нужно опять поставить туалет на место, проверить строительным уровнем. Если он стоит неровно, следует исправить ситуацию, положив под него что-то твердое. В конце нужно заполнить зазор с помощью цемента. Если унитаз устанавливается на подиум, выравнивать его стоит на этапе создания.

Как сделать выгребную яму в частном доме?

Рассмотрим основные принципы обустройства герметичной выгребной ямы в частном доме. Механизм ее действия заключается в поступлении сточных вод по трубам в специальную герметичную емкость. Они остаются там до выкачки ассенизаторской машиной. На пять членов семьи нужно выделять 8 кубометров ямы. Если водные процедуры происходят часто, стиральная и посудомоечная машина работает постоянно, откачивать содержимое сливной ямы нужно три раза в месяц.

Вам будет интересно: Возможности и варианты перепланировки двухкомнатной квартиры

Особенности устройства герметичной выгребной ямы:

  1. Конструкция накопителя может быть различных видов: герметичный колодец из бетона, заводская емкость из пластика;
  2. Пластиковые емкости считаются более герметичными, чем колодцы. Отличным выбором будет еврокуб, бак объемом 1000 л, имеющий поддон из дерева или пластика. Они легкие и имеют невысокую стоимость;
  3. Следует провести установку вентиляционного выхода от 10 см и вынести его на 70 см выше уровня поверхности;
  4. После нужно проложить канализационные трубы. Следует посмотреть, нет ли по пути деревьев – они препятствуют доступу к трубам при необходимости проведения ремонтных работ. Трубы стоит класть ниже глубины, на которой почва может промерзать. Если отсутствует такая возможность, следует провести утепление трубопровода в целях предотвращения замерзания.

Установка напольного унитаза своими руками

Процесс установки унитаза на полу и его ввода в эксплуатацию состоит из трёх основных этапов:
1. Монтаж чаши с закреплением на полу.
2. Подключение к системе канализации.
3. Закрепление и подключение к системе водоснабжения смывного бачка.
Список может дополняться подготовительными работами. К ним относят демонтаж старой сантехники и выравнивание пола в месте установки нового унитаза. Притом, если закреплённые на полу дюбелями модели, снимать несложно (достаточно открутить крепёж), то приклееное основание получится снять, только, если его разбить.

Типы крепления напольного унитаза

Для установки унитаза своими руками в квартире в большинстве случаев применяют метод крепления с помощью болтов и дюбелей.

Такой способ считается самым простым, хотя имеет и несколько недостатков. Первый заключается в необходимости сверления пола – если в качестве напольного покрытия выбрана плитка, неправильные действия исполнителя могут привести к её повреждению. Второй недостаток – возможность закрепления с помощью дюбелей только лёгких моделей. Тяжёлую сантехнику обычно устанавливают только на клей.
Метод установки унитаза на силикон применяется практически так же часто, и требует использования специальных строительных клеев или смесей, которые можно приготовить самостоятельно на основе эпоксидной смолы.

Зато такая установка унитаза без сверления пола не требует уборки после выполнения работ, и держится сантехника прочнее, чем при использовании крепежа. Правда, и для её снятия потребуется больше усилий.

Установка и подключение к канализации

1. Косой выпуск2. Вертикальный (в пол) выпуск3. Горизонтальный выпуск

Процесс установки напольного унитаза состоит из следующих этапов:

1. Соединение гофрированной манжеты с канализационным сливом. Далее в уже установленную и зафиксированную гофру вставляем выпуск унитаза.

2. Проверка устойчивости сантехники на предполагаемом месте монтажа.
3. В унитаз выливаем несколько вёдер воды. Убедившись в отсутствии протечек.
4. Размечаем на полу место где будет установлен унитаз и отмечаем места для сверления. Унитаз вынимаем обратно и убираем в сторону.

Обводим контуры унитаза и места для крепления

5. Просверливаем в полу отверстия с вставляем в них дюбели.

6. Монтаж чаши на место и фиксация с помощью винтов.

Устанавливаем унитаз на место, с предварительной смазкой места соединения слива силиконом и фиксируем на дюбель-гвозди к полуМы установили чашу, подключили слив с помощью гофры к канализации и закрепили унитаз к полу

Присоединение смывного бачка

На следующем этапе выполняется установка смывного бачка на унитаз:
1. Вставкляем специальные болты (на которых уже нанизаны резиновые уплотнители и шайбы) в отверстия на дне устройства.
2. Закрепляем резиновую прокладки на выходной части сливного механизма.

1. Специальные болты 2. Резиновая прокладка

3. Монтаж бачка на предназначенное для него место, проблем с совмещением всех отверстий (крепёжных и сливного) не возникает.
4. Затягиваем винты специальными гайками.

Крепление бачка к унитазу

Видео: Установка смывного бачка на унитаз

После закрепления бачка выполняют установку крышки унитаза и переходят к подключению системы к водоснабжению.

Подключение к водоснабжению

Сливные бачки соединяют с водопроводом двумя способами:
• с помощью нижней подводки, обеспечивающей низкий уровень шума, но требующей больше времени на подключение;
• с использованием боковой подводки, плюсом которой является простой монтаж, минусом – шум воды при наборе бачка.
При подключении обычно пользуются гибким шлангом, позволяющим соединять бачки с водопроводом в любом удобном месте. Один его конец подключают к трубе, второй – к сливной ёмкости, обязательно применяя уплотнительные прокладки. На патрубке, который идёт от водопровода, устанавливают кран, обеспечивающий прекращение подачи воды. После проверки герметичности соединения бачок можно считать готовым к эксплуатации.

Видео: Советы по установке унитаза

Кратко – о способах установки унитаза на кафельный пол

Какой способ установки избрать? Это, безусловно, зависит в большей мере от особенностей помещения – насколько оно готово, имеется ли на полу облицовка. Ну и от умения и инструментальной оснащённости хозяина квартиры (дома) — тоже.

Поясним это «многословие»:

«Классикой» установки унитаза является его монтаж на уже полностью облицованный керамической плиткой пол. Понятно, что это становится возможным только с учетом особенностей конструкции унитаза, так как некоторые модели предполагают подвод канализационной трубы снизу. Но это – частный случай установки, для реализации которого лучше пригласить опытного мастера.

Весь цикл подвода коммуникаций, подготовки и установки унитаза с вертикальным выпуском – довольно масштабная задача, и для ее реализации лучше воспользоваться услугами специалистов.

Установку обычного унитаза непосредственно на кафель можно разделить еще на два «подвида»:

— Монтаж с фиксацией к полу на штатные крепления. Самый правильный подход, к использованию которого и следует стремиться.

— Монтаж на строительный раствор, в том случае, если нет возможности пробурить отверстия в полу для штатных креплений. Удачным такой способ назвать сложно, но он тоже время от времени практикуется. Кстати, очень много унитазов в старых многоэтажках именно так и «лепили».

Диаметрально противоположный подход – сначала на пол устанавливается унитаз (одним из способов, упомянутых выше), и лишь затем производится облицовка пола керамической плиткой.

Такой вариант можно назвать чуть ли не «форс-мажорным», но и он имеет, как говорится, право на существование.

Ну а теперь, обо всех этих способах установки – пошагово, с подробностями.

Методы установки унитаза

Имеется, как минимум, три варианта установки сантехнического устройства на пол:

  • при помощи крепежа, идущего в стандартной поставке;
  • фиксацией на клеящий состав;
  • с использованием раствора цемента.

В стандартной поставке с унитазом идёт крепёж в виде дюбель-винтов. Установка таким способом рекомендуется только на ровную поверхность.

Данная методика вполне приемлема по своей надёжности и устойчивости. Правда, не всегда она применима. Такое крепление чаще всего выбирают к небольшим по размерам устройствам с малым весом.

Ещё один вариант установки — фиксация на клей. Этот способ даёт хорошую прочность. Вот только если понадобится провести срочный демонтаж — быстро и с минимальными затратами, сделать это не получится. Такой вариант крепления используют, если в ближайшем будущем не планируется замена конструкции.

Помимо этого, установить сантехнику можно на раствор цемента. Это своеобразная альтернатива стандартному креплению на винты и клеевой фиксации. От установки на клей этот способ мало чем отличается, ведь в цементный состав также входит клеевой компонент. Но по качеству фиксации раствор цемента менее надёжен, чем специальный клей.

Как правильно установить унитаз на гладкий пол

Если планируется смонтировать устройство в том месте, где раньше ничего не стояло и плиточное покрытие пола не нарушено, процесс сложностью не отличается. Последовательность работы такая:

определяем положение унитаза в зависимости от типа выпуска и положения канализации. Необходимо также учитывать также размер бачка, способ его крепления к стене (или унитазу), удобство расположения пользователя;

отрезаем кусок трубы или гофры для присоединения унитаза к канализации;

обозначаем на плиточном полу контур подошвы изделия и места для установки винтов (это удобно делать водорастворимым маркером). Наиболее точная разметка получается при установке сантехнического устройства на место будущего расположения. Переносить тяжелое изделие следует аккуратно, не допуская сколов и микротрещин от ударов; Для унитазов с креплением через стенку (без подошвы) необходимо наметить контур изделия, положение боковых отверстий и место для внутренних вставок, на которые «одевается» изделие. Соответственно, отверстия под крепеж сверлятся в соответствии с расположениями монтажных отверстий на вставках.
Перед разметкой имеет смысл прикрепить вставки (так называемые внутренние кронштейны) к унитазу и намечать отверстия в них именно в собранном виде.

намечаем места сверления для креплений унитаза. Сделать это проще всего керном;

сверлим отверстия под крепеж. Чтобы плитка не трескалась, необходимо заклеить место сверления малярной лентой и четко обозначить центр будущего отверстия. Следует использовать сверло, подходящее для данного типа плитки. Сверлить плитку необходимо до верхней границы цементной стяжки, после ее достижения сверло меняют на подходящее для работы с бетоном;

ставим на место унитаз, сразу же подключая его к канализации

Затягивать болты следует осторожно, используя входящие в комплект установки крепежные изделия (обязательно с прокладками!) или подбирая их в соответствии с рекомендациями изготовителя. Наиболее плотным и качественным будет соединение, при котором используется герметик

Им наносят контур по подошве унитаза, распределяя тонким слоем так, чтобы вещество не выходило за границы контура. Лучше отступить внутрь на 2…3 мм. Выступивший после установки герметик необходимо сразу же удалить, поскольку он быстро застывает и портит вид плитки;

устанавливаем бачок на унитаз или стену (в зависимости от модели) и подключаем шланг подачи холодной воды;

после проверки работоспособности устройства можно считать установку завершенной.

Подсоединение к канализации

Водоотводящая труба в унитазах бывает трех видов:

  1. Унитазы с вертикальным выпуском очень распространены в Европе, но и у нас встречаются нередко. Удобство подобной модели заключается в том, что его можно устанавливать под любым углом к стене. В этом случае перед монтажом унитаза необходимо установить фланец с фиксатором, в который монтируют канализационную трубу. Унитаз устанавливают на фланец до полной фиксации.
  2. Самыми распространенными считаются унитазы с горизонтальным выпуском. Это обусловлено тем, что унитаз приходится располагать к стене под определенным углом. В подводе канализационной системе к таким моделям достаточно просто подсоединить специальную уплотнительную манжеты или эксцентрик.
  3. Унитазы с косым выпуском подключают к канализации таким же способом, как и горизонтальные. Однако необходимо, чтобы отверстие на канализационной трубе находилось под нужным углом.

Чаще всего для отвода в канализацию использую гофрированную трубу. Она позволяет корректировать промежуток между унитазом и канализационным стоком. Кроме того, с помощью гибкой трубы легко изменять угол наклона. Внутри гофры расположена специальная мембрана, что позволяет, не приклеивая трубу к выходу унитаза, закрепить ее надежно и герметично. С другой стороны трубы имеется специальный ободок, который вставляется в отверстие канализационной трубы и также крепится без клея. Он защищает от проникновения запахов и влаги.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий