Колонная опалубка для беседки: делаем поэтапно опалубку под беседку

Сборка картонной опалубки

Когда планируется возведение круглой колонны, используется картон специального назначения. Среди его преимуществ следует выделить:

  • легкий вес;
  • возможность придания сложных форм;
  • низкую стоимость;
  • простоту монтажа;
  • хорошие теплоизолирующие качества.

Последний фактор особенно важен в холодное время года. Когда планируется установить опалубку для круглых колонн, а под рукой нет специального картона, можно использовать и обычный

Однако при таких условиях важно соблюдать некоторые правила:

  1. Мелкоячеистая армированная стальная сетка должна быть свернута в рулон, а ее края следует скрепить проволокой.
  2. Из картона формируется рулон и укладывается внутрь сетки, чтобы материал смог расправиться и лечь на сетку.
  3. Опалубка устанавливается на место и укрепляется подпорками.
  4. Для получения картонного листа внушительных размеров следует соединить материал с нахлестом с помощью скотча.

Свайный метод

На заболоченных почвах, грунте, склонном к оползням, или в местах с низким уровнем промерзания почвы применяют свайные основания. В последнее время популярность приобретает фундамент, установленный свайно-винтовым способом, когда усилиями одной мобильной ямобурной машины за полдня можно ввинтить сваи-трубы, залить их бетоном, и прочное основание будет готово. Но если такой возможности нет, можно  сделать фундамент под беседку на сваях своими руками.

Свайный метод: фундамент для беседки

На расстоянии в 1,5 м ввинчиваются сваи (вручную, используя подручные средства или бур), далее верх свай выравнивается и обрезается. На них наваривается ростверк — перемычка из металла, и основание можно считать готовым.

Есть более дешевый способ установки так называемых буро-набивных свай:

  • под каждую вырыть отверстие в 0,4 м диаметром;
  • в него вставить рубероид, свернутый рулоном и скрепленный скотчем;
  • вставить внутрь куски арматуры или сетки — это будет своего рода каркас;
  • залить трубу бетоном.

При наличии асбестоцементных труб можно задачу упростить и вместо рубероида устанавливать сразу трубы.

Ленточный фундамент подразделяется на 2 вида: мелкозаглубленный и заглубленный.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент чаще применяют для постройки небольших деревянных домов. Принцип постройки такого фундамента очень прост: сначала вырывается траншея глубиной в 0,7 метра, после чего на дно усыпается слой песка 35 см, сверху устанавливается арматура, а затем вся траншея заливается бетоном. В дальнейшем использовании такого фундамента можно проводить дополнительные работы, например, утепление.

Заглубленный тип, в отличие от мелкозаглубленного, является более надежным и отличается высокой материалоемкостью, но стоит гораздо дороже. Для возведения заглубленного типа фундамент понадобятся: любой вид кирпича, куски застывшего бетона, камни. Ширина фундамента должна быть такой, чтобы выдерживать вес всего дома, да еще с небольшим запасом. Ширина должна получиться приблизительно чуть больше ширины стен внутри дома. Кроме того, ширина фундамента во многом зависит от почвы, на которой будет строиться дом. Если почва плотная и твердая, то основание фундамента должно быть приблизительно равным ширине стен, а если же земля пористая и мягкая, то ширину основания фундамент нужно увеличить. Таким образом, при увеличении площади фундамента давление на почву будет гораздо ниже, и на мягких почвах основание дома не осядет в землю.

Важнейшим недостатком заглубленного фундамента является себестоимость. Поскольку в большинстве случаев строительного материала бывает потрачено много и фундамент очень крепкий, но для небольшого дома возводить такой прочный фундамент неразумно.

Ленточный фундамент беседки

После возведения опалубки внутри закрепляют арматуру. Можно заранее подготовить каркасы из арматуры, а можно связать их во время заливки фундамента. Размещение арматуры в опалубке не случайное. В верхней и нижней части продольных стержней должно быть больше, чем в середине. Продольные стержни не должны быть меньше 10 мм и больше 20 мм в диаметре. А в качестве поперечных стержней используется арматура, диаметр которой не превышает 8 мм. Поперечные и продольные стержни арматуры должны быть скреплены между собой вязальной проволокой. После того как весь начальный этап работ был сделан, можно приступать к заливке бетона. Для высокой прочности фундамента применяют бетон, в основу которого входит гравий высокой прочности или же гранитный щебень. Заливать бетон лучше в один день, чтобы сохранялась целостность конструкции.

Второй вид заглубленного фундамента – безопалубочный. Для такого фундамента не нужно опалубка, ведь ее функцию будет выполнять почва. Кроме того, почва должна быть обязательно твердой и плотной. На месте расположения будущего фундамента нужно вырыть траншею шириной, как и основание беседок. Затем в траншею выстилают пленку ПВХ или же другой любой изоляционный материал. Пленка нужно для того, чтобы влага из еще не застывшего бетона не уходила в почву, поскольку вместе с водой в грунт уйдет и цементное молоко. Дальнейшие действия аналогичны, как и при возведении опалубочного фундамента.

Особенности сооружения каркасно-монолитного здания

Армокаркас монолитного дома изготавливают из стальных прутьев различного диаметра

От места строительства каркасно-монолитного здания зависит выбор типа основания. Применяются следующие виды фундаментов:

  • ленточный, выполненный из готовых железобетонных блоков или залитый из монолитного бетона. Ленточная основа обеспечивает устойчивость зданий на непучинистых почвах, а также грунтах с близким расположением водоносных слоев;
  • плавающий, изготовленный в виде цельной плиты. Железобетонный каркас частного дома, смонтированный на усиленной бетонной плите, обеспечивает устойчивость различных видов зданий. Плитная основа положительно зарекомендовала себя на проблемных грунтах.

Технология не предусматривает использование стен в качестве силовых элементов. По железобетонным колоннам нагрузка от элементов строения равномерно распределяется и передается на фундаментную основу. Это позволяет обеспечить повышенный запас прочности железобетонных конструкций и увеличенный ресурс их эксплуатации.

стационарной

Монолитная опалубка туннельного типа состоит из готовых элементов, не подлежащих демонтажу после твердения бетона. Стационарная опалубка применяется для частных строений малой этажности;

Для данного способа застройки используют как съемную, так и несъемную опалубку

щитовой

Конструкция щитового типа разбирается после набора бетоном рабочей прочности. Для изготовления щитов используется влагостойкая фанера, металлические листы, пластик или древесина.

Заливка монолитного фундамента

Перед изготовлением монолитного бетонного основания под беседку необходимо сделать опалубку и выполнить армирование для усиления конструкции. Для сооружения опалубки и арматурного каркаса вам потребуются следующие материалы и инструменты:

Схема плитного монолитного фундамента для беседки.

  • доска необрезная (или листы фанеры);
  • остатки строительного бруса;
  • машинное масло для смазки;
  • гвозди;
  • арматура или сетка-рабица;
  • проволока;
  • плоскогубцы;
  • молоток.

Сооружение опалубки потребуется для любого типа основания, которое вы собираетесь возводить (монолитную плиту или ленточный фундамент). Ее высота зависит от высоты самого фундамента под беседку с мангалом. Если планируется строительство легкой беседки или площадки под переносное барбекю, основание не поднимают над уровнем почвы более, чем на 5 см. Требования к фундаменту под печь зависят от ее типа и рассчитываются индивидуально для каждого случая. Перед началом строительства своими руками беседки с печью посоветуйтесь со специалистами.

Опалубка обычно делается из обрезков бруса и досок, однако, если фундамент будет иметь сложную конструкцию с изогнутыми плавными линиями, например, под установку танцплощадки, разумнее применять фанеру. Доски опалубки необходимо обрабатывать смазкой — в таком случае ее будет легче демонтировать после затвердевания бетона. Для этой целей можно использовать отработанное машинное масло. В землю вбивают обрезки бруса, на которые будет крепиться опалубка. Они устанавливаются для того, чтобы бетон не разрушал конструкцию и фундамент получился ровным. Подпорки размещают так, чтобы на каждый м конструкции приходился 1 брусок.

Монтажные работы

Монтажные работы по установке каркаса предполагают:

готовим своими руками основание для колонны. Для этого либо устанавливаем направляющие профиля в форме прямоугольника, либо делаем надрез ножницами по металлу и изгибаем направляющие кругом. Круг получится при нарезке направляющего профиля каждые 5 см. При необходимости большего сечения расстояние можно увеличить;

Направляющие профиля

  • фиксируем основу с помощью дюбелей на потолке и полу. Крепление должно быть как можно более крепким, чтобы предотвратить движение изделия;
  • в местах последующей установки гипсокартонных полок следует сделать поперечные направляющие по всему периметру каркаса.

Не забывайте сверяться с уровнем при креплении основных и боковых направляющих профиля. В противном случае возможны искривления каркаса, которые в дальнейшем скажутся на внешнем облике колонны.

Каркас колоны

В результате мы получим каркас, на который можно монтировать гипсокартонные листы. Крепление гипсокартонных листов происходит следующим образом:

  • нарезаем из плит кусочки необходимых размеров;
  • осуществляем крепление гипсокартона своими руками на боковые грани там, где предполагаются встроенные ниши. Листами нужно обшить все внутреннее пространство ниш;
  • после того как ниши были обшиты, можно приступать к монтажу кусочков гипсокартона по всей длине каркаса;
  • после крепления последнего листа все стыки и места вкручивания саморезов необходимо зашпаклевать и зачистить.

Обшивка гипсокартонными листами Очень часто в гипсокартонные колонны с нишами монтируют растровые светильники. В таком случае перед креплением листов в месте будущей ниши нужно заранее сделать прокладку проводов. Также следует сделать в гипсокартоне отверстия необходимо размера, укрепить в них светильники и только после этого приступать к монтажу.

Усиление конструкции осуществляется следующим способом:

  • нарезаются направляющие профиля на кусочки нужного размера;
  • для одного усиления нужно четыре стоечных двойных балки. Они получаются в результате фиксированного одновременного совмещения двух профилей;
  • помимо этого необходимо увеличить число поперечных креплений.

После всех монтажных работ, проведенных своими руками, вы получите идеально ровную круглую или прямоугольную колонну. Финальным аккордом в создании колоннообразных конструкций из гипсокартона является их отделка.

Как построить фундамент для беседки с мангалом

Если на вашем участке еще нет открытой печи, барбекю или капитального мангала, обустройству площадки для отдыха и приготовления пищи необходимо уделить особое внимание. Наилучшим вариантом здесь является обустройство беседки с мангалом

Как и любая другая стационарная постройка, это сооружение требует надежного основания. Поэтому у владельцев дачного участка возникает вопрос о том, как возвести фундамент для беседки с барбекю. Сделать это можно и своими руками, для этого не требуется специальных навыков, знаний и значительных финансовых трат. Однако всякое строительство следует начинать с тщательно продуманного плана своих действий.

Стационарный мангал с крышей — наиболее надежный и удобный в использовании.

Монтажные работы

Монтажные работы по установке каркаса предполагают:

готовим своими руками основание для колонны. Для этого либо устанавливаем направляющие профиля в форме прямоугольника, либо делаем надрез ножницами по металлу и изгибаем направляющие кругом. Круг получится при нарезке направляющего профиля каждые 5 см. При необходимости большего сечения расстояние можно увеличить;

Направляющие профиля

  • фиксируем основу с помощью дюбелей на потолке и полу. Крепление должно быть как можно более крепким, чтобы предотвратить движение изделия;
  • в местах последующей установки гипсокартонных полок следует сделать поперечные направляющие по всему периметру каркаса.

Не забывайте сверяться с уровнем при креплении основных и боковых направляющих профиля. В противном случае возможны искривления каркаса, которые в дальнейшем скажутся на внешнем облике колонны.

Каркас колоны

В результате мы получим каркас, на который можно монтировать гипсокартонные листы. Крепление гипсокартонных листов происходит следующим образом:

  • нарезаем из плит кусочки необходимых размеров;
  • осуществляем крепление гипсокартона своими руками на боковые грани там, где предполагаются встроенные ниши. Листами нужно обшить все внутреннее пространство ниш;
  • после того как ниши были обшиты, можно приступать к монтажу кусочков гипсокартона по всей длине каркаса;
  • после крепления последнего листа все стыки и места вкручивания саморезов необходимо зашпаклевать и зачистить.

Обшивка гипсокартонными листами Очень часто в гипсокартонные колонны с нишами монтируют растровые светильники. В таком случае перед креплением листов в месте будущей ниши нужно заранее сделать прокладку проводов. Также следует сделать в гипсокартоне отверстия необходимо размера, укрепить в них светильники и только после этого приступать к монтажу.

Усиление конструкции осуществляется следующим способом:

  • нарезаются направляющие профиля на кусочки нужного размера;
  • для одного усиления нужно четыре стоечных двойных балки. Они получаются в результате фиксированного одновременного совмещения двух профилей;
  • помимо этого необходимо увеличить число поперечных креплений.

После всех монтажных работ, проведенных своими руками, вы получите идеально ровную круглую или прямоугольную колонну. Финальным аккордом в создании колоннообразных конструкций из гипсокартона является их отделка.

Бетонирование

Схема бетонирования колонн

Приступая к укладке бетонной смеси, обращают внимание на особенности бетона. Этот состав обладает подвижностью, что играет большую роль при бетонировании колонн

Подвижный бетон легко укладывается и в процессе работы не требует трамбовки вибраторами и привлечения бетононасосов. Бетонирование происходит ровными слоями в горизонтальном положении. Укладывая смесь, ее периодически трамбуют металлическими прутьями.

При необходимости уплотнения раствора. не обойтись без глубинного вибратора. Убирают пузырьки воздуха из бетона с помощью постукивания молотком по выставленной форме опалубки. Бетонируя колонны, периодически выравнивают по центру арматурный каркас. Для укладки раствора выбирают цемент, входящий в состав бетона марки М400, которого потребуется одна часть, также для приготовления смеси берут две части песка и по две части гравия и щебня. Сухие ингредиенты заливаются водой в объеме необходимом до получения однородной густой консистенции. По окончании процесса укладки приготовленной бетонной смеси приступают к монтажу арматуры, которую фиксируют анкерами.

Уложенный бетон оставляют высыхать в месте с оптимальными температурными условиями и влажностью. Поверхность бетона периодически орошают водой и при необходимости накрывают полиэтиленовой пленкой для избежания попадания на смесь атмосферных осадков и прямых солнечных лучей.

Основное предназначение

В древности колонны выступали в качестве опоры для всевозможных конструкций. Сегодня данные элементы из гипсокартона практически утратили свою изначальную функцию. Тем не менее, они по-прежнему являются неотъемлемой частью благородного интерьера. Современные технологические способы возведения позволяют взглянуть на гипсокартонные колонны с другого ракурса.

Элементы из гипсокартона

Они выполняют несколько важных задач, главными из которых являются:

  • Зонирование помещений. Колонны — оптимальный вариант разграничения пространства без нарушения просторной атмосферы в доме. С их помощью можно отделить спальню от гостиной или кухню от столовой. В детской комнате посредством гипсокартонной колонны удобно визуально разграничить место для отдыха и игровую зону.
  • Маскировка инженерных коммуникаций. Колонны позволяют удачно скрыть системы вентиляции и пожаротушения, электрический кабель, водопроводные и канализационные трубы (особенно это касается многоэтажных коттеджей). После завершения монтажных работ, конструкцию можно красить, обклеивать обоями, облицовывать натуральным камнем или плиткой.
  • Визуальное увеличение высоты потолка. Подобный эффект не будет достигнут в малогабаритных помещениях, но в просторной комнате потолок будет казаться значительно выше за счет установки конструкции из гипсокартона.
  • Выгодная «расстановка» акцентов. Светильники, встроенные в специальные ниши колонн, а также модные аксессуары, помогут подчеркнуть изысканность дизайнерского оформления и гармонично дополнят стилистическую направленность.

Зонирование помещений

Качество опалубки

Все виды опалубки в зависимости от показателей качества подразделяются на классы: 1, 2 и 3. Отнесение к одному из трех классов зависит от точности изготовления и монтажа, а также её оборачиваемости.

Классы и параметры качества приведены ниже в таблице:

Показатель Значения показателей для классов, мм/шт (не более)
1 2 3
Точность изготовления, монтажа:
— отклонение линейного размера шва на длине до 3 м (до 1 м) 1,0(0,8) 2,0(1,5) По договоренности с заказчиком
— отклонение линейных размеров панели на длине до 3 м 1,5 3 -//-
перепады на поверхностях, образующих форму:
— стыковых соединений щитов 1 2 н/у
— стыковых соединений палубы 0,5 2 н/у
специальный выступ для образования запада на поверхности бетона 2 3 н/у
отклонения горизонтальных элементов опалубки перекрытий от прямолинейности на длине l l

/1000,

но не более 10

l

/800

н/у
отклонение формообразуюших элементов от прямолинейности на длине 3 м 2 4 н/у
отклонения несущих вертикальных элементов (рам,стоек) опалубки перекрытий от прямолинейности на высоте h h

/1000

h

/800

н/у
отклонение формообразующих элементов от плоскостности на длине 3 м 2 4 н/у
разность длин диагоналей щитов шириной 1,2 м и высотой 3 м 2 5 н/у
отклонение угла щитов формообразующих элементов от прямого на ширине 0,5 м 0,5 2 н/у
сквозные щели в стыковых соединениях 0,5 1 2
высота выступов на поверхностях, образующих формы 1 2 н/у
количество выступов на 1 м2 2 4 н/у
высота впадин на формообразующих поверхностях Не допускается 1 н/у
количество впадин на 1 м2 То же 2 н/у
Качество поверхности бетона монолитной конструкции, получаемое после распалубки: Категория A3 Категория А4 н/у
отклонение от плоскостности на длине до 3 м/1 м:
— A3 9,5/4,5 н/у н/у
— А4 н/у 14/7,5 н/у
диаметр (наибольший размер) раковины:
— A3 4 н/у н/у
— А4 н/у 10 н/у
глубина впадины:
— A3 2 н/у н/у
— А4 н/у 3 н/у
высота местного наплыва (выступа):
— A3 Не допускается н/у н/у
— А4 н/у 2 н/у

Примечание: н/у — установка показателя качества необязательна для данного класса.

Изготовление фундаментов стаканного типа и основные требования к ним

При установке таких оснований нужно помнить, что прочность изделия может быть достигнута только за счет использования качественных строительных материалов и хорошего армирования. Поэтому железобетонный фундамент и отличается длительным сроком эксплуатации.

Установка колонны в стакан фундамента.

Этот тип основания редко используется в общем частном строительстве, потому что отличается высокой стоимостью и необходимостью использовать механизированную технику. Основание запрещено ставить на пучинистых и просадочных почвах. Технология предусматривает установку железобетонных опор и стоек в готовый стакан, в котором затем происходит фиксация.

Требования к фундаменту:

  1. Бетон должен соответствовать М200 и обладать степенью водонепроницаемости В2;
  2. Транспортировку стоек следует осуществлять на место строительства только после того, как основание наберет необходимый запас прочности;
  3. Следует обязательно выполнить армирование основания. Толщина слоя бетона вокруг армирования должна составлять не менее 30 мм;
  4. Обнаженная арматура – заводской брак, в строительстве использовать такие изделия категорически запрещено;
  5. Если в бетоне есть трещины с толщиной более 0,1 мм, то это также брак;
  6. Все производственные петли в блоках нужно аккуратно демонтировать, забивать их в бетон категорически запрещено.

Когда нужно обязательно использовать стаканный фундамент

  • При строительстве промышленных и частных зданий общего назначения, в несущей конструкции которых используются бетонные опоры и стойки;
  • При возведении электростанций, а также в атомной промышленности, при монтаже армированных стоек для машинных и конденсационных отделений;
  • При проведении реставрационно-востановительных работ на стойках и колоннах в административных зданиях;
  • Если проектом предусмотрено использование стоек как единственно возможной несущей конструкции здания.

Преимущества стаканных фундаментов

  • Высокая прочность и качество заводских блоков, т.к. при их производстве осуществляется контроль качества и проверка на прочность и разрыв всех несущих элементов;
  • Это оптимальное основание для строительства промышленных зданий, где присутствуют локальные нагрузки на единицу площади фундамента;
  • Простая технология монтажа;
  • Экономия сил и времени на возведении фундамента.

Также нужно учитывать необходимость транспортировки отдельных стоек и колонн непосредственно от производителя, а, учитывая их размеры, иногда приходится продумывать специальные маршруты следования.

Монтаж стаканного фундамента

Монтаж сборных фундаментов колонн массой от 5 до 30 т обычно производится стреловыми кранами.

Учитывая ключевые особенности рассматриваемых фундаментов, монтаж проводится только под непосредственным наблюдением специалистов. Только они способны контролировать весь процесс установки опор и правильность их армирования. В процессе монтажа, железобетонные изделия проходят несколько этапов:

  1. Подготовка поверхности. Ее тщательно выравнивают, т.к. смещение железобетонных балок в фундаментах стаканного типа крайне нежелательно;
  2. Подготовка углублений. Выкапываются на конкретную глубину, затем выполняется их укрепление гравием, тщательно трамбуются;
  3. Устройство железобетонного фундамента. На этом этапе также используется трамбовка грунта, а также происходит установка блоков.

Ключевая задача, которая стоит перед фундаментами стаканного типа – это обеспечение равномерного распределения нагрузок по всей поверхности почвы. Соответственно, использовать стаканные основания можно только на такой почве, которая способна выдержать большие нагрузки и не проседать со временем.

Виды опалубки для колонн

Выбирается опалубка для колонн в зависимости от проекта. Колонны отличаются по конфигурации и размерам, поэтому для каждой разновидности необходима своя опалубка. Существуют разные виды опалубки для колонн:

  • круглые;
  • цилиндрические;
  • квадратные;
  • прямоугольные;
  • фигурные.

В зависимости от способа использования выделяют две разновидности:

  • одноразовая;
  • многоразовая.

Материалы для изготовления опалубочных систем используются следующие:

  • древесина;
  • фанера;
  • пластик;
  • картон;
  • пенополиуретан.

Наиболее современное решение – это пластиковая опалубка, а также одноразовая опалубка колонн из картона. Кроме того, встречаются системы, которые изготовлены из комбинации материалов. Рассмотрим, в чем особенности разных видов, а также разберемся, каковы правила установки опалубки колонн своими руками.

Несъемная и одноразовая опалубка

Очень удобно использовать одноразовую опалубку колонн. Изготавливается она из полимерного основания и бумажного покрытия, которое обвивает его слоями. Чтобы бумажное основание не размокало, его ламинируют и покрывают водостойким клеевым составом.

Удобство использования одноразовых установок заключается в следующем:

  • имеют доступную стоимость;
  • их легко устанавливать;
  • после застывания бетонной смеси снять картонное основание будет несложно;
  • утилизируется снятый картон, как обычные бытовые отходы.

Недостатком обычных картонных форм является характерный рельеф на колонах в виде спирали. Если это неприемлемо и требуется получение элементов с идеально гладкой поверхностью, следует выбирать образцы, покрытые изнутри вощеным или полимерным материалом. Цена на такие изделия выше, но все равно цена доступная.

Реже используются несъемные варианты опалубки, которые навсегда остаются частью отливаемой конструкции. Несъемные варианты изготавливают из полимерных материалов или асбестоцемента.

Съемная опалубка

Многоразовые формы представлены пластиковой и металлической опалубкой для колонн. Формы представляют собой полутрубы, которые устанавливаются поверх металлического каркаса колонны.

Пластиковые модели обладают меньшей адгезией к раствору, чем стальные формы, поэтому данная разновидность многоразовой опалубки удобнее в использовании. Используются два типа колонн:

  • щитовая;
  • блочно-ригельная.

Щитовые системы предназначаются для возведения конструкций квадратной или прямоугольной формы. Щиты скрепляются между собой при помощи специальных предметов фиксации. Нередко практикуется применение балочно-ригельной опалубки колонн. Система состоит из трех основных элементов:

  • ригелей, изготовленных из прочной стали;
  • балок разного размера;
  • опалубочных плит.

Эти элементы легко комбинируются со щитовой опалубочной системой, что позволяет создавать самые разные варианты форм. Многоразовая опалубка является более дорогостоящей, чем одноразовая, так как:

  • требуются затраты на хранение;
  • требуются расходы на уход за формами.

Опалубка для фундамента из пенополистирола.

Относительно новый вид опалубки и весьма универсальный и удобный в обращении.

Ввиду короткого времени использования и немалой цене, пока еще мало распространен в частном строительстве.

Достоинства:

  • Материал хорошо держит тепло и не пропускает влагу (у вас не будет отсыревших углов)
  • Возможность заказать любую форму блоков позволить дать волю вашей фантазии при построении фундамента.

Рисунок №5

Очень простая сборка. Блоки крепятся к арматуре (установленной в основных узлах будущего здания рис 5) и между собой блоки соединяются металлическими скобами (рис 6). Иногда допустимо соединение специальной пеной.

  • С помощью такой опалубки можно полностью построить все здание, постепенно накладывая на уже имеющиеся блоки, новые и заливая их бетоном
  • Ввиду особенности конструкции отсутствуют утечки бетона, и опалубка получается идеально ровной (при правильной сборке конечно).

Недостатки:

  • Цена Рисунок №6
  • Время затраты. Один человек достаточно долго будет соединять воедино блоки (проблема отпадает если работает группа)
  • Порой при больших объемах заливаемого бетона требуется усиление опалубки дополнительной армировкой и распорками.
  • Иногда может понадобиться помощь специалиста, чтобы правильно рассчитать, где нужно устанавливать арматурные пруты. Особенно актуально если конструкция имеет сложные узлы.

Данная опалубка является несъемной и одному человеку (ввиду большой затраты времени и недостатка опыта) стоит ограничиться лишь заливкой фундамента на ее основе.

Опалубка для колонн квадратной и прямоугольной формы

Эту разновидность колонн наиболее широко применяют как в промышленном, так и в индивидуальном строительстве.

Самый распространенный вид съемной опалубки для обустройства таких колонн – крупнощитовая опалубочная система. Универсальные щиты (их размеры: ширина – 0,4÷1,2 м, высота – 1,0÷3,3 м) позволяют быстро смонтировать опалубку для квадратных колонн (сечение которых от 0,2⨯0,2 м до 1,0⨯1,0 м).

Продольные технологические отверстия для крепежных элементов (шкворней) позволяют создать опалубку прямоугольного сечения. Для одной колонны необходимы: щиты (4 штуки, собранные в «мельницу»), шкворни со специальными обтяжными гайками (для колонны высотой около 3 метров, как правило, достаточно 16 комплектов) и откосы (минимум 2 двухуровневых опорных).

Популярность такой системы обусловлена:

  • простотой и высокой скоростью монтажа и демонтажа;
  • возможностью формирования сечения колонны в соответствии с требованиями проекта;
  • долговечностью (от 80 до 200 циклов бетонирования в зависимости от производителя и материала щитов).

Еще один распространенный в современном строительстве вид опалубочной системы при строительстве колонн – балочно-ригельная. Основными элементами такой конструкции являются опалубочные плиты, стальные ригели, балки различного размера и крепежные детали. Эту разновидность опалубочной системы легко адаптировать для создания колонн квадратного, прямоугольного и даже восьмигранного сечения. Такая стальная опалубка колонн обладает наибольшей прочностью и долговечностью по сравнению с другими материалами (ламинированной ДСП, пластиком или щитами из досок и фанеры).

Какой фундамент выбрать для беседки

Садовая беседка – это довольно легкая конструкция, которая может быть пристроена к дому или представляет собой отдельное строение. В большинстве случаев при ее строительстве нет необходимости в сооружение капитального фундамента под беседку, но и без какой-либо опоры ее строит нежелательно. Более того, многие домовладельцы устаивают в беседке мангал, барбекю, коптильню, а это все в итоге резко повышает эксплуатационную массу беседки. В этом случае необходимо задуматься о сооружении основания, способного выдержать определенные нагрузки.

Для сооружения беседки, можно использовать, практически все применяемые в загородном строительстве виды опор – свайные, столбчатые, ленточные, плитные. Выбор основания для беседки должен проводиться, точно также, как и для «взрослого» здания. То есть, необходимо руководствоваться размером давления, оказываемого на грунт, уровнем подводных вод, типом грунта.

То есть необходимо рассчитать полный вес беседки, необходимо просуммировать – вес конструкции, вес оборудования, которое будет установлено, массу утепления и остекления, в случае, если беседка будет эксплуатироваться круглый год. Разумеется, необходимо учесть и суммарный вес людей, которые могут находиться одновременно в этом строении. На основании полученных данных осуществляют выбор подходящей модели опоры для беседки.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий