Плитчатое основание
Особенностью того, как рассчитать бетон для плоского фундамента, является присутствие на нижней поверхности полотна рёбер жёсткости прямоугольного или трапециевидного сечения — они предотвращают деформацию основания. Минимальная толщина плиты установлена в 10 см, а расстояние между усилителями — 1,2 или 3 м, их высота равна размеру t, а ширина – 0,8-1 м от высоты ребра. Материал — тот же бетон, и его количество добавляют к объёму фундамента.
Другой нюанс, который следует учесть, — стена возводимого на основании сооружения должна отстоять от края плиты на расстоянии, равном толщине t. То есть, при габаритах здания в плане 5х6 м замер фундамента рассчитывается из показателей 5,6х6,6 при t = 0,3 м и 5,4х6,4, если t = 0,2 метра. Пример расчёта потребности бетона для заливки монолитной плиты толщиной 0,1 м с прямоугольными рёбрами жёсткости через 3 м под здание 6х6 м:
- Основной объём определяется выражением 6,2 * 6,2 * 0,1 = 3,84 м³.
- Количество дополнительных элементов — по 3 вдоль и поперёк, всего 6 общей длиной 6,2 * 6 = 37,2 м. Площадь сечения ребра: 0,1 * 0,08 = 0,008 м². Добавочный V = 0,008 * 37,2 = 0,3 м³.
- Суммарный объём: 3,84 + 0,3 = 4,14 м³.
Преимущества и недостатки
Основным достоинством плитного фундамента является значительна площадь опоры, за счет чего понижается давление на грунт и снижается возможность деформации стен и других несущих конструкций здания. К другим преимуществам такого рода основания несомненно относятся длительный срок эксплуатации, безопасность применения, быстрый и простой монтаж, устойчивость к грунтовым и наземным водам, а также возможность строительства цокольного этажа и одновременное использование плит в качестве основы для пола первого этажа. Но все это возможно только если был произведен правильный расчет фундаментной плиты.
Монолитный фундамент это одновременно пол первого этажаИсточник domsumom72.ru
Единственным, немаловажным недостатком плитного фундамента является его высокая стоимость. Однако высокая цена обычно оправдана – ведь это высоконадежная, долговечная, прочная конструкция с отменными техническими и эксплутационными свойствами.
Правила вязки
Вязать арматуру для силового каркаса можно несколькими способами:
- Ручная вязка стальным крючком и кусачками.
- Полуавтоматическая вязка специальным крючком, который может находится в реверсивном движении.
- Автоматический способ с применением пистолета или шуруповерта с насадкой для вязания проволоки.
Занимаясь частным домостроением, собственник может заказать готовый армокаркас на специализированном предприятии.
Несмотря на высокое качество сборки готовой конструкции, при этом возникают дополнительные расходы, связанные с ее доставкой на стройплощадку. Поэтому строителю целесообразно разобраться с технологией и самому выполнить все работы.
Подготовка
Мероприятия, которые следует выполнить перед началом вязки:
- Расчет суммарных нагрузок на фундамент.
- Разработка чертежа и рабочего эскиза армокаркаса.
- Выбор оптимальной марки арматурных стержней (от класса стали и диаметра стержней зависит допустимый угол изгиба).
- Определение потребности в количестве арматуры (расчет проводится по схеме вязки).
- Подготовка инструментов для вязания.
Укладка арматурной сетки
При укладке силовой конструкции для плиты соблюдают следующие требования:
- Арматуру укладывают в двух направления, формируя квадратные ячейки с максимальным размером 300 на 300 мм. Шаг ячейки уменьшается под несущими стенами. В центральной части размер ячейки может быть максимально большим (до 0,3% армирования).
- Фрагменты сетки размещают предельно близко к нижней и верхней граням, учитывая 30 мм защитного слоя.
- Стержни сеток по торцам соединяют между собой П-образными хомутами.
- В местах стен и колонн оставляют выпуск вертикально арматуры для усиления конструкции.
Технологические этапы и схема вязки армирующего каркаса
Порядок действий зависит от метода вязания элементов. Алгоритм операций при ручной вязке будет следующим:
- Укладывают продольные и поперечные арматурные стержни на рабочей площадке.
- Нарезают заготовки длинной от 15 до 20 см из вязальной проволоки.
- Сгибают заготовки по центру.
- В узле стыковки арматурных стержней диагонально размещают согнутую проволоку.
- В сформированную петлю продевают крючок.
- Втягивают концы проволоки в петлю.
- Проворачивают крючок, добиваясь необходимой силы затяжки.
Особенности процесса и инструмент
Нюансы вязания армокаркаса:
- При толщине монолитной плиты от 150 мм формируют силовую конструкцию из двух ярусов решетки, соединенных между собой вертикальными прутками.
- При толщине плиты менее 150 мм размер ячейки может быть в пределах от 200 на 200 до 400 на 400 мм.
- Для жесткого соединения элементов используют отожженную проволоку.
Выбор инструмента для вязания силовой конструкции подбирается индивидуально:
- Для разового монтажа используют вязальный крючок (покупной или самодельный), кусачки, круглогубцы. Если есть возможность, применяют реверсивный инструмент.
- Для изготовления армокаркаса в промышленных масштабах используют автоматический пистолет.
Конструкция и схема правильного пирога плитного основания под дом
Классический «пирог» плитного основания состоит из следующих слоев:
- Подушка из нерудных материалов – песка, щебня, песчано-гравийной смеси.
- Бетонная стяжка для усиления конструкции и обеспечения идеально ровной поверхности.
- Несколько слоев рулонного гидроизоляционного материала.
- Один или два слоя утеплителя (чаще всего экструдированного пенополистирола).
- Армирующий каркас из одной сетки или двух связанных в пространстве поясов, изготовленных стальной рифленой арматуры.
- Непосредственно слой бетонной плиты толщиной 0,1–0,4 м.
- Слой гидроизолятора, нанесенный на затвердевшую плиту.
Схема дополняется дренажным кольцом по периметру и отмосткой с подложкой из утеплителя. Как правило, чтобы исключить смешивание нерудных материалов подушки с землей, дно грунта укрывают геосинтетической тканью.
Нужен ли щебень?
Подушка под плитным фундаментом может состоять только из уплотненной песчаной прослойки и подбетонки, но большинство практикующих строителей добавляют в «пирог» слой щебня средней фракции.
Этот материал характеризуется морозостойкостью (F15 до F400) и повышенным сопротивлением к силам морозного пучения, поэтому в разы уменьшает риск возможных деформаций в фундаменте при температурных перепадах. Щебенку укладывают слоем до 20 см на уплотненный песок. Нерудный материал орошают водой и тщательно уплотняют виброплитой.
Пошаговая инструкция
Установка опалубки для фундамента своими руками должна проводиться только на ровной, хорошо подготовленной поверхности – следует очистить участок, и удалит весь мусор. Выставлять опалубку нужно строго вертикально, чтобы щиты впритык примыкали к грунту. Внутренняя поверхность досок, которая будет соприкасаться с бетонной смесью, должна быть ровная и гладкая. Если зашлифовать материал не получилось, можно набить на него листы фанеры – главное, чтобы расстояние между параллельными щитами точно соответствовало проектной ширине будущей стенки фундамента.
Сбивая щиты, доски нужно подгонять друг к другу таким образом, чтобы между ними не было зазоров, особенно если для лучшей усадки бетонной смеси планируется проводить ее вибрирование специальными устройствами.
Щели же размером 3 мм и менее уйдут сами собой после того, как материал набухнет при предварительном смачивании. Если же конфигурация и качество распиловки досок не позволяют сбивать щиты без существенных зазоров, то щели более 3-х миллиметров необходимо законопатить паклей, а расстояния более 10 миллиметров потребуется дополнительно забить рейками.
Правильно собирать опалубку для ленточного фундамента высотой до 0,75 метра нужно с крепления направляющих досок. Они неподвижно фиксируются в грунте с помощью крепежных колышков. Чтобы сделать точный монтаж, следует предварительно натянуть по периметру будущего фундамента веревку и закрепить ее с обоих концов. Установив направляющие доски, следует убедиться в правильности их монтажа – с помощью уровня проверить, чтобы они стояли ровно, не было отклонений. Затем можно приступать к установке опалубочных щитов, при этом плоскость щитов должна точно совпадать с кромкой направляющих досок.
Опалубка, как правило, вбивается в грунт при помощи заостренных брусков, которые и соединяют доски между собой, образуя щиты. Следует обязательно учитывать, что бетонная масса будет оказывать на конструкцию сильное внутреннее давление, поэтому чтобы щиты не разъехались в нижней части, нужно обязательно вбивать в землю и дополнительные колышки. Их точное количество будет зависеть от ширины и высоты фундамента, но в целом опытные строители рекомендуют использовать колышки не реже чем каждый метр.
Если высота будущего фундамента не будет превышать 20 сантиметров, то одних колышков из соединительных брусков будет достаточно. Когда фундамент более высокий, необходимо обязательно задействовать и дополнительные наружные упоры – бруски определенной длины, которые выставляются по диагонали под углом.
Один конец такого бруска упирается в верхнюю часть стенки опалубки или в колышек и крепится там с помощью самореза. Второй конец жестко упирается в землю и слегка прикапывается (в этих местах можно забить еще одни колышки, которые будут сдерживать упорные бруски, чтобы они не соскочили и не зарылись в грунт).
Пошаговая инструкция по сборке и установке опалубки для фундамента своими руками:
- на подготовленном ровном основании доски укладываются вплотную друг к другу;
- сверху накладываются поперечные рейки или бруски, которые будут соединять доски между собой, и фиксируются саморезами (расстояние между рейками – не менее 1 метра);
- вкручивать саморезы нужно с внутренней стороны, чтобы их шляпки утопали в доске, а концы торчали с другой стороны не менее чем на 1-2 сантиметра, эти кончики следует загнуть;
- готовые щиты монтируются на краю траншеи – вбиваются в землю при помощи заостренных соединительных брусков и крепятся к направляющим доскам проволочными скрутками;
- вплотную к щитам вбиваются дополнительные вертикальные колья, которые соединяются со щитами саморезами;
- вплотную к кольям крепятся горизонтальные (уложенные на землю) и диагональные распорки, которые с другой стороны фиксируются при помощи еще одного забитого в землю колышка;
- специалисты рекомендуют соединять щиты и между собой, используя дополнительные перемычки в верхней части, они не позволят конструкции разойтись в стороны при заливке бетонной смеси.
О том, как сделать деревянную опалубку для ленточного фундамента своими руками, смотрите в следующем видео.
Нюансы устройства опалубки для разных видов фундамента
В малоэтажном частном строительстве ленточное основание – наиболее часто встречающийся вариант. Однако он не единственный. Применяются также плитные .
Опалубка для столбчатого фундамента
В этом случае помимо общей траншеи, выкапываются глубокие ямы для столбчатых опор. Они располагаются по периметру будущего здания так, чтобы под каждым углом или пересечение стен находилась опора.
Сама опалубка выполняется также из досок, фанеры или других листовых материалов по описанной выше технологии. Отличие – расположение ограничивающих элементов в виде вертикально расположенной четырехгранной призмы (столба прямоугольного или квадратного сечения) или цилиндра. Заливка производится сверху. Армирование столбчатого фундамента идет отдельно для каждой опоры с последующей обвязкой.
При этом столб имеет либо одинаковое по всей высоте сечение, либо увеличенную нижнюю ступень.
Обязательна отсыпка подушки под опоры фундамента, нижняя ступень может заливаться без опалубки, в грунт, но при этом армироваться. Для верхней части опоры монтируется опалубка, арматура верхней и нижней частей связывается. Простые по форме, имеющие ограниченную нагрузку, опоры могут бетонироваться без армирования.
Если поверх столбчатого фундамента планируется устраивать монолитный ростверк, для него опалубка выполняется отдельно, в виде короба.
Опалубка для плиты фундамента
Основное отличие этого вида ограничителей заключается в одностороннем расположении: щиты очерчивают форму будущей плиты по наружным сторонам.
Важно: при устройстве такого типа опалубки следует более внимательно относиться к расчету прочности конструкции, поскольку нагрузка на щитовые ограничители возрастает пропорционально размеру плиты.
Пенопластовые блоки в качестве несъемной опалубки для плитных фундаментов не используется. Если необходимо сделать ограничители несъемными и одновременно использовать их для утепления основания, применяют плоские листы пенопласта или полистирола.
Группы предельных состояний
Предельные состояния оснований – это состояния, при которых строительная конструкция прекращает удовлетворять требуемым параметрам (уменьшается сопротивление нагрузкам, возникают недопустимые смещения и повреждения).
В целом все несущие основания рассчитываются по 2-м группам предельных состояний. По 1-й группе основание рассчитывают на прочность и устойчивость, а по 2-й группе – на прогибы, деформации и величину раскрытия трещин:
- Первая группа (потеря несущей способности) — основная, т.к. если конструкция не проходит расчетами по ней, то это будет представлять угрозу для жизни.
- Вторая группа связана с непригодностью конструкций к нормальной эксплуатации.
Как получить данные для буронабивного основания?
Если грунт на участке характеризуется значительной подвижностью
В данном случае именно опоры будут отвечать за передачу нагрузки от проектного дома на грунт.
Несмотря на экономию за счет отказа от глубокозаглубленного плитного фундамента, тонкую плиту закладывать также нельзя, потому что ее раздавит под весом самого сооружения. Как правило, останавливаются на толщине плиты, равной 0,3–0,4 м. Точное значение находят расчетным путем и принимают условно по типу грунта на участке.
Пример вычисления
Например, по проекту задан двухэтажный дом и уже рассчитанная его суммарная масса, равная 95 тоннам.
Если площадь основания равна 54 м 2 , то удельное давление будет равным:
95/54=1,7 т/м 2 или 0,17 кг/см 2 .
Если дом стоит на твердой глине, то для соблюдения допустимых условий не хватает:
0,25-0,17=0,08 кг/см 2 давления или 0,08х54х10 000 = 43,2 т железобетона.
Объем плиты через плотность железобетона:
Тогда высота плиты будет равна:
Для заданных условий можно рассмотреть два варианта, когда высота плиты будет равной 0,3 или 0,35 м.
В первом случае ее масса составит 40 000 кг, а, значит, вместе с фундаментом здание будет оказывать давление, равное:
(40 000+95 000)/(54×10 000)=0,25 кг/〖см〗^2
Данный параметр удовлетворяет заданным условиям, поэтому оставляют толщину плиты, равную 0,3 м. Далее рассчитывают количество опорных элементов определенного диаметра, основываясь на их грузоподъемности.
Пример получения данных с помощью SCAD
SCAD – интегрированная система проектирования различных конструкций, которая, в том числе, подходит для фундамента «монолитная плита».
Ресурс работает совместно с различными проектно-аналитическими программами по типу:
- КРИСТАЛЛ;
- КУСТ;
- МОНОЛИТ и т.д.
Чтобы грамотно рассчитать плиту в компьютерной программе, нужно пройти курсы и иметь опыт работы в данном направлении.
Что нужно, чтобы рассчитать плиту в SCAD:
- задать габариты площадки строительства;
- ввести параметры осей координат;
- ввести контуры существующих зданий;
- задать сведения об уровне грунтовых вод;
- ввести информацию о грунтах;
- ввести внешний контур фундаментной плиты;
- добавить проектную нагрузку.
С помощью программы можно прогнозировать просадку фундамента по методу Федоровского В.Г. и Безволева С.Г. Как правило, расчеты ведутся по формулам, а для и записи необходимо соблюдать определенные правила.
Например, формула
будет записана следующим образом:
Программа также позволяет преобразовывать данные, заданные в различных единицах измерения:
Программой SCAD пользуются узкопрофильные специалисты, а частные попытки самостоятельных вычислений могут привести к грубым ошибкам и нарушению технологии закладки силовой конструкции типа «монолитная плита».
Виды железобетонных фундаментных плит, устройство плоской и ребристой
Основным критерием отличия ж/б плитных фундаментов является их внутреннее устройство. По этому признаку силовые конструкции делят на два типа:
- Монолитные.
- Сборно-монолитные.
Первая методика представляет собой классическую последовательность технологических операций по заливке бетона в опалубку на подготовленную подушку из нерудных материалов. При этом заливка плиты производится с армированием для увеличения жесткости и стойкости фундамента к растягивающим и другим моментам.
Технология устройства сборно-монолитного основания предполагает использование готовых ж/б плит, которые укладываются на песчано-щебневую подложку, а затем заливаются бетонным раствором. Прочность и несущая способность фундамента в этом случае обеспечивается заводскими блоками.
По форме поверхности плиты могут плоскими и ребристыми.
Возведение плитного ребристого основания своими руками заключается в дополнительном рытье траншей. Пространство, которое образуется между рельефными изгибами, заполняют смесью из нерудных материалов.
Для каких домов подходит плитный фундамент
Самый массивный и прочный фундамент, а так же самый дорогой. Его можно использовать для любого типа строений, однако не целесообразно.
Эффективным будет, вложится в прочный монолит при строительстве тяжелого каменного дома, а также в случае многоэтажной застройки. Все дома из шлакоблока, кирпича, железобетонных конструкций и других, тяжелых материалов рекомендуется строить на монолитном фундаменте. И не целесообразно возводить легкие каркасные дома, дома из пеноблоков или газоблоков. В последнем случае, “строится” в несколько раз дешевле на легком свайном или ленточном фундаментах.
Остановится на монолитной плите рекомендуется и при наличие проблемных, неустойчивых грунтов на участке (суглинки, торфяники, песчаные почвы) . Как отмечалось выше, это сохранит целостность несущих стен и всего строения, при изменении плотности и уровня почвы во время сезонных изменений температуры и влажности.
В заключении:
О важности фундамента для любого дома говорится много
Этому ключевому элементу в строительстве уделяется особое внимание, ведь устойчивый фундамент – это залог долговечности, будущего капитального строения, надежная опора на многие десятилетия для всего конструктивна здания. При сохранении целостности фундамента, в случае любых катаклизмов природного или искусственного характера ( пожаров, оползней, наводнений) дом всегда можно восстановить, а вот фундамент можно только поставить новый, в крайнем случае отремонтировать. Однако, любые ремонты уже не обеспечат былой прочности. Потому выбрав пусть и не дешевый, но надежный и прочный монолитный ж/б фундамент, Вы с высокой вероятностью, избежите любых проблем связанных основанием своего дома
плитный фундамент хорошо подходит для каменных тяжелых домов
Расчет оснований
Разработкой должна быть решена задача обеспечение их устойчивости в любых проявлениях неблагоприятных вариантов нагрузок и воздействий. Ведь потеря устойчивости оснований соответственно повлечет деформацию, а, возможно, и разрушение всего или части здания.
Последствия сдвига фундамента
Проверке подвергаются такие вероятные потери устойчивости:
- сдвиг грунтов основания вместе с фундаментом;
- плоский сдвиг сооружения по соприкосновению: подошва сооружения – поверхность грунта;
- смещение фундамента по какой-либо из его осей.
Помимо нагрузок и других сил, действующих на конструкции, устойчивость здания зависит от глубины заложения, формы, размера подошвы фундамента.
Применение метода предельных состояний
Расчетная схема определения нагрузок достаточно разнообразна и специфична для каждого объекта. На разных этапах до 1955 г. существовали разные методы расчета конструкций: а) допускаемых напряжений; б) разрушающих нагрузок. С момента указанной даты расчеты ведутся по методу предельных состояний. Его особенностью является наличие целого ряда коэффициентов, учитывающих предельную прочность конструкций. Когда такие конструкции перестают отвечать требованиям эксплуатации, их состояние называется предельным.
Упомянутыми СП и СНиП устанавливаются следующие предельные состояния оснований:
- по несущей способности;
- по деформациям.
Деформация фундамента здания из-за смещения
По несущей способности входят состояния, при которых основание и сооружение не соответствуют эксплуатационным нормам. Это может быть лишение ими устойчивого положения, обрушение, разного рода колебания, избыточные деформации, как пример: оседание.
Вторая группа объединяет состояния, которые затрудняют эксплуатацию конструкций или снижают ее срок. Здесь могут иметь место опасные смещения – осадка, крен, прогибы, появление трещин и т. п. Расчет по деформациям выполняется всегда.
Основания рассчитываются по первой группе в таких ситуациях:
- при наличии горизонтальных нагрузок – подпорная стена, работы по углублению подвала (реконструкция), фундаменты распорных сооружений;
- расположение объекта вблизи котлована, откоса или подземной выработки;
- основание состоит из увлажненных или жестких грунтов;
- сооружение находится в перечне по I уровню ответственности.
Расчет нагрузок
Проектированием учитываются все виды нагрузок, возникающих на этапах строительства и эксплуатации зданий и сооружений. Порядок их нормативных и расчетных значений установлен в СП 20.13330.2011, обновленной версии СНиП 2.01.07-85.
Нагрузки классифицируются по длительности воздействия, и бывают постоянными или временными.
В постоянные нагрузки входят:
- вес элементов и конструкций зданий;
- вес насыпных грунтов;
- гидростатическое давление грунтовых вод;
- предварительно напряженные усилия, например: в железобетоне.
Диапазон временных нагрузок более широк. Можно сказать, что к ним относятся все остальные, не вошедшие в постоянные.
Как правило, на основание или конструкцию действует несколько сил, поэтому расчеты предельных состояний выполняются по критическим сочетаниям нагрузок или соответствующим усилиям. Такие сочетания проектируются при анализе состава одновременного приложения различных нагрузок.
По составу нагрузок различаются:
основные сочетания, куда входят постоянные, длительные и кратковременные нагрузки:
Пример формулы:
особые сочетания, где помимо основных действует одна из особых нагрузок:
Пример формулы:
Усредненные показатели для разных строений
Разброс допустимых значений толщины плиты монолитного основания достаточно невелик. В частном домостроении можно ориентироваться на следующие показатели:
| Тип постройки | Толщина плиты, м |
| Легковесные постройки, садовые сооружения | 0,10–0,15 |
| Кирпичные туалеты, гаражи, бани | 0,15–0,20 |
| Одноэтажный каркасный, деревянный или пенобетонный дом | 0,20–0,25 |
| Одноэтажный дом из кирпича или бетона | 0,25–0,30 |
| Двухэтажный дом | 0,30–0,35 |
| Кирпичный дом или постройка из других тяжеловесных стройматериалов в несколько этажей | 0,30–0,40 |
Приведенные в таблице значения позволяют оценить, как толщина плиты зависит от сложности и веса возводимого сооружения. Увеличивать толщину до 0,5 м нецелесообразно, поскольку конструкция потеряет основное преимущество «плавающей» плиты – возможность перемещения вместе с сезонными подвижками грунта. Точные показатели получают расчетным путем на этапе проектирования плитного основания.
Технология строительства и расчеты
Помимо проведения геологических изысканий и проектирования, застройщику необходимо расчистить площадку и продумать маршрут передвижения автокрана, который нужен для транспортировки, перемещения и укладки плит.
Разметка участка и рытье котлована
Разметку поля делают строго по намеченному плану
По углам будущей конструкции устанавливают колышки и натягивают шнуры, образуя контур сооружения. Затем проверяют диагонали и соразмерность.
Согласно требованиям СНиП, плодородный слой почвы снимают для дальнейшего использования с целью окультуривания территории. Затем вырабатывают котлован на проектную глубину (от 1 до 1,5 м в зависимости от типа грунта).
Подготовка основания для укладки
Порядок действий выглядит следующим образом:
- дно котлована послойно засыпают песком;
- орошают очищенной водой;
- утрамбовывают сыпучую смесь каждые 20 см.
В итоге должны получить плотное основание высотой до полуметра. Сверху выстилают слои геотекстиля внахлест друг на друга, чтобы предотвратить вероятность заиливания песка.
Подложку из геотекстиля засыпают ровным слоем (высотой 0,3–0,4 м) гравия средней и крупной фракции. Назначение этой прослойки – равномерно распределять давление на грунтовое основание. Сверху материал заливают цементным молоком. Раствор, заполнивший собой все пустоты в слое сыпучего материала образует подбетонку.
Гидроизоляция и утепление
На отвердевшую подбетонку выкладывают гидроизоляционный материал. Как правило, с этой целью используют рубероид. Гидрофобный материал кладут в два слоя внахлест, чтобы стыки было удобно пропаять горелкой или специальной лампой. Гидроизоляцию кладут с запасом, чтобы с каждой стороны еще оставалось 40–50 см на внутреннюю часть опалубки.
Сверху гидроизоляционного материала укладывают утеплитель (пенополекс или пенопласт). Оптимальная толщина этого слоя –10 – 15 см (зависит от климатических условий в регионе). Стыки между плиты затирают мастикой или заполняют монтажной пеной.
Укладка плит и заливка бетона
по периметру фундамента выстраивают опалубку.
Можно использовать заводские щиты или самим изготовить деревянные панели толщиной не менее 2,5 см. Высота щитов должна быть больше толщины дорожных плит минимум на 5 см.
Опалубка тщательно закрепляется по углам конструкции, чтобы доски не разъехались под напором раствора. На внутреннюю поверхность опалубки выводят концы гидроизолятора, который расположен под слоем утеплителя.
В подготовленной опалубке с помощью автокрана выкладывают плиты максимально близко друг к другу. При этом должно остаться расстояние между каждой стенкой опалубки и плитой, равное 10 см. Все свободное пространство между плитами и деревянными щитами заполняют бетонным раствором марки М300 или выше.
Сверху выкладывают арматурную сетку из прутков с диаметром сечения 5 мм и шагом 10 см. Заливают конструкцию раствором, формируя стяжку высотой 5 см. Поверхность бетона тщательно выравнивают.
После твердого затвердевания стяжки демонтируют щитовую опалубку и повторно проводят гидроизоляцию всей поверхности фундамента с помощью обмазочного или клеевого гидрофобного материала.
Дополнительная информация о процессе укладки дорожных плит в видео:
Как получить данные для буронабивного основания?
Если грунт на участке характеризуется значительной подвижностью
В данном случае именно опоры будут отвечать за передачу нагрузки от проектного дома на грунт.
Несмотря на экономию за счет отказа от глубокозаглубленного плитного фундамента, тонкую плиту закладывать также нельзя, потому что ее раздавит под весом самого сооружения. Как правило, останавливаются на толщине плиты, равной 0,3–0,4 м. Точное значение находят расчетным путем и принимают условно по типу грунта на участке.
Пример вычисления
Например, по проекту задан двухэтажный дом и уже рассчитанная его суммарная масса, равная 95 тоннам.
Если площадь основания равна 54 м2, то удельное давление будет равным:
95/54=1,7 т/м2 или 0,17 кг/см2.
Если дом стоит на твердой глине, то для соблюдения допустимых условий не хватает:
0,25-0,17=0,08 кг/см2 давления или 0,08х54х10 000 = 43,2 т железобетона.
Объем плиты через плотность железобетона:
43200/2500=17,28 м3.
Тогда высота плиты будет равна:
17,28/54=0,32 м
Для заданных условий можно рассмотреть два варианта, когда высота плиты будет равной 0,3 или 0,35 м.
В первом случае ее масса составит 40 000 кг, а, значит, вместе с фундаментом здание будет оказывать давление, равное:
(40 000+95 000)/(54×10 000)=0,25 кг/〖см〗^2
Данный параметр удовлетворяет заданным условиям, поэтому оставляют толщину плиты, равную 0,3 м. Далее рассчитывают количество опорных элементов определенного диаметра, основываясь на их грузоподъемности.
