Что представляет из себя виниловый, деревянный и металлический сайдинг блок-хаус и его подробный монтаж

Монтаж металлосайдинга

Монтаж панелей
осуществляется в следующей последовательности:

  1. Установить отлив, если имеются
    выступающие элементы цоколя.
  2. Монтаж стартового профиля, если элемент
    находится с водостоком, то крепление осуществляется над отливом.
  3. Для крепления первой полосы от грунта
    оставляют небольшой промежуток.
  4. После первой отметки оставляют 40 мм.
  5. Приложить элементы для углов. Деталь для
    старта находится на 5-10 мм от последних. При креплении заподлицо в сегментах
    требуется прорезать участки внутри.
  6. Производится вкручивание шурупов по
    центру отверстий.
  7. Фрагменты стыкуются с 10 мм зазором.
  8. Выставляются углы, для этого применяется
    J-профиль или декоративные накладки.
  9. Если недостаточно размера полос, то
    используются Н-планки.
  10. Полосы заводятся в профиль или за угол,
    после опускаются до стыковки с начальным элементом. Фиксация осуществляется за
    все отверстия.
  11. Устанавливается
    финишная полоса. По краям выполняются насечки, если требуется подрезание.

Описание и преимущества

Металлический сайдинг с имитацией блок хауса, способен любой дом превратить в натуральный сруб

Металлосайдинг блок хаус имеет многослойную структуру. Основой его является оцинкованная сталь, изредка с добавлением алюминия.

Схожесть с деревом достигается офсетной печатью. Сверху покрыто полимерным покрытием. Состоит из отдельных частей, которые собираются при обшивке в единое полотно с помощью дополнительных деталей для его скрепления между собой и стене дома.

Металлический сайдинг под блок хаус обладает следующими плюсами:

  • Выдерживает температуру от -50 до +50 градусов;
  • Не горюч.
  • Не теряет своих декоративных свойств от воздействия внешней среды.
  • Долговечный материал (срок эксплуатации до 30 лет).
  • Устойчив к механическим повреждениям.
  • Устойчив к воздействию химикатов.
  • Экологичный.
  • Простота сборки деталей при любых температурах.
  • Не требует ухода.
  • Широкий ассортимент (имитация разных пород деревьев).
  • Низкая цена.

Размеры и габариты разные:

  • длина от 0.5 до 6 м;
  • ширина от 20 до 30 см;

На фото показано, как выглядят панели.

Как установить имитацию бруса: подготовка основания

Отделка деревянного дома имитацией бруса начинается с подготовки стеновых поверхностей.

Очистите стены от пыли, грязи. Возможно, понадобится нанести раствор грунтовки (о нём мы писали выше).

Затем, нужно положить гидроизоляционный слой для дерева – чаще всего это плёночная мембрана, иногда её заменяют пергамином – беспокровным, рулонным материалом, пропитка нефтяным битумом.

Крепления имитации бруса могут отличаться – полотно плёнки крепится снизу, соединяется строительным скотчем, клеем или самоклеющимися полосками, при этом нахлёст мембраны должен быть не более 15 см.

Для крепления профилей на бетонную стену не подходят пластиковые дюбели – только шурупы-саморезы, кляймеры для имитации бруса (изогнутая пластинка с крючком и двумя отверстиями) или оцинкованные гвозди.

Если стена без изъянов – неровностей, рытвин или сколов, обрешетку устанавливают плотно. Если есть дефекты, то в зазоры вставляют синтетические подкладки.

Чтобы обрешётка не получилась кривой, прикладывайте к ней уровень. Расстояние одного бруса от другого должно быть не более 80 см.

Затем проводят трубы и провода, укладывают слой утеплителя, ставят еще один каркас обрешетки и растягивают по нему плёночную мембрану. Вторая обрешётка необходима для циркуляции воздуха.

Подготовка бруса перед установкой

Следующий шаг – распаковка панелей. Укладывать полотно сразу не рекомендуют, выждите несколько дней, чтобы дерево впитало всю влагу (древесина может увеличиться в размерах). Так вы избежите возможного перекоса после установки.

Монтаж имитации бруса для наружной отделки дома начинают только после нанесения защитного состава на поверхность дерева.

Устанавливайте панели только снизу вверх.

С чего начать? Облицовка и крепление фальш-бруса

Имитация бруса для наружной отделки дома должна проводиться только в солнечную, сухую погоду. Светлый брус лучше крепить на солнечной стороне – при выгорании на солнце будут не так заметны перепады в цвете, как на темных панелях.

Прикрепите первую доску к обрешетке с помощью самореза, кляймера или гвоздей. Гвозди забейте в продольный паз панели (гребень).

Первая (стартовая) доска должна выставляться вверх гребнем – выровняйте её строительным уровнем, закрепите. Если первая панель будет поставлена неровно, то и все последующие доски будут ложиться криво. В результате будет сильный скос.

Следующий шаг – установка второй доски.

При креплении второй панели, шип вставьте в паз первой доски. Не вбивайте её вплотную к первому бруску, оставьте небольшой зазор (не более 4-5 мм). Зазор оставляют для того, чтобы полотно не деформировалось из-за возможных перепадов температур в помещении или на улице.

По такой технике установите доски до верха потолка. Чтобы детали красиво соединялись между собой, запилите углы (угол 45° подходит для наружного монтажа стен) или установите декоративную планку.

Имитация бруса вертикально, «поднимет» потолки, сделает помещение с низким потолком выше.

Монтаж имитации бруса внутри комнат

Внутренняя отделка деревянного дома имитацией бруса мало отличается от наружных монтажных работ на улице.

Единственное, при вертикальном монтаже в комнатах дома, для крепежа досок берут не саморезы, а гвозди, предназначенные для мебели.

В остальном все действия повторяются.

К старой деревянной поверхности новые панели можно прикрепить с помощью строительного степплера.

Последний шаг – обработка поверхности защитным раствором.

Как крепить имитацию бруса на потолок: последовательность установки

Облицовка потолка считается самой сложной работой из-за сильного давления на руки во время установки.

Чтобы уменьшить нагрузку, выбирайте доски не слишком широкого размера (широкая панель визуально делает потолок меньше).

Длину тоже нужно подбирать – чем меньше стыков, тем лучше.

Монтаж потолка начинают с установки деревянного каркаса и плёнки (если балки кривые). Крепление досок начинайте со стороны окна (ширина не более 3 см).

Техника та же, как и при облицовке стен – если нужно, положите между перекладинами слой утеплителя.

Если балки перекрытия на потолке уже есть, то достаточно натянуть слой пароизоляции, без обрешётки.

Внешний вид

В случае блок-хауса основной акцент ставится на раскрытие и подчеркивание природной фактуры, а сам вид панелей расценивается, как благородный. Естественно, натуральное дерево – это красиво, уникально и дорого (в прямом и переносном смысле).

Но технологии не дремлют, и сегодня можно приобрести сайдинг под акриловый блок хаус с фактурой древесины. Схожесть такова, что на первый взгляд сложно отличить натуральный отделочный материал от синтетического.

Стоимость облицовки

Один из наиболее важных критериев выбора является цена. Стоимость материала следует рассматривать в совокупности с ранее перечисленными характеристиками.

Рейтинг цен в соотношении с эксплуатационными качествами следующий:

  • панели на основе ПВХ – дешевы, просты в установке, долговечны;
  • акриловый сайдинг – отличаются средней стоимостью прочностью и простотой монтажа;
  • блок хаус из натурального дерева – высокая цена за счет экологической безопасности природного сырья.

Сравнивая блокхаус и сайдинг в плане цен, мы видим, что изделия из древесины дороже. Но, высокая цена в данном случае оправдана не только экологической безопасностью, но и сознанием того что дом обшит благородным натуральным материалом. Если же защита от огня и цена вопроса – наиважнейшие факторы, тогда выбор за акриловым или виниловым сайдингом.

Характеристики материала

Для изготовления металлосайдинга блок хауса используют листы оцинкованного железа, которые в процессе производства покрываются слоями различных полимеров для придания нужного декоративного эффекта и защиты. Для создания имитации оцилиндрованного дерева используют технологию офсетной печати, изображение в точности повторяет структуру и оттенки копируемой поверхности, благодаря этому отличить железные панели от природного материала довольно-таки трудно. Из-за большого веса изделия оно применяются в основном для наружной обшивки здания, а для облегчения монтажа листы имеют замковые соединения.

Технические характеристики

Этот вид сайдинга изготавливают с применением только высококачественного сырья. Его использование в отделке жилых строений делает их внешне похожими на объекты, выполненные из полноценного бруса. Важным преимуществом материала является уменьшение расходов на строительство.

Вот основные характеристики этого вида сайдинга:

  1. Материал. Чаще всего декоративную вагонку изготавливают из таких пород древесины, как ясень, дуб, лиственница, кедр.
  2. Ширина деревянных панелей: разделяют узкие — толщиной 27 мм и шириной 140 мм и широкие — толщиной 45 мм и шириной 190 мм.

Это самые распространенные размеры сайдинга. При желании покупатель всегда может приобрести материал с другими необходимыми ему характеристиками:

  1. По длине материал может быть выполнен с различными размерами. Это дает возможность покупателю приобрести наиболее оптимальный вариант с учетом стоящих перед ним задач. Длина панелей может составлять 2−6 м.
  2. Как правило, панели отличаются от заявленных размеров на 0,5 мм в ширину и 1−3 мм в длину. Но рассматривать это как дефект неправильно. Подобное можно наблюдать у многих производителей.
  3. Панели доступны в нескольких категориях. Наилучшее качество изготовления имеет сорт «Экстра», который очень редко имеет отклонения от положенных характеристик.
  4. Влажность материала составляет не более 12%. Для соблюдения этого условия панели на этапе производства подвергаются тщательной сушке в специальных камерах.
  5. Количество панелей в одном кубометре во многом зависит от их размера. Некоторые поставщики по своему усмотрению могут изменять количество панелей, всегда обеспечивая неизменную площадь, которую это количество может покрыть. Например, в одной партии на один кубометр может приходиться 158 досок длиной 3 м, а в другой их количество может составлять 175 досок длиной по 2,7 м. Но в каждом случае площадь покрытия всегда остается постоянной.

Основные преимущества

Вслед за западными странами этот отделочный материал приобрёл большую популярность и в нашей стране. Причиной тому являются его положительные свойства:

  • материал является очень прочным и легким;
  • обладает высокой устойчивостью к температурным колебаниям;
  • имеет эстетичный облик;
  • обладает идеальным соотношением отличного качества и невысокой цены;
  • является абсолютно натуральным и экологически чистым;
  • на этапе производства каждая панель проходит ручную сортировку, что является гарантией наивысшего качества.

Как выбрать фальш-брус?

При выборе фальш-бруса обращают внимание на такие характеристики:

  • размер;
  • тип древесины;
  • сорт.

Фальш-брус классифицируют по сортам, размерам, породе древесины

Размеры

Брус выпускают в разных размерах, что позволяет выбрать наиболее подходящий вариант для своих целей:

  • длина — 2,5–6 м;
  • ширина — 1,10–18,5 см;
  • толщина — 1,6–3,5 см.

Для внешней отделки используют более широкие доски.

Какие породы деревьев лучше?

Фальш-брус изготавливают из разных пород деревьев.

Брус выпускают в разных размерах

Хвойные

Это одна из наиболее актуальных пород деревьев в отделке домов. Наиболее доступны изделия из сосны. Ель тоже используется, но дерево достаточно сучковатое, что является минусом, хотя более устойчива к воздействию влаги. Преимуществом последней является и однородный окрас. Поэтому на сращенных брусьях швы малозаметны. Сосна, в отличие от ели, желтеет со временем.

Однако ангарская сосна уже относится к премиальным видам древесины. Она обладает высокой плотностью, в ней почти отсутствуют сучки. То же можно сказать и про алтайский кедр. У изготовленного из него бруса красивый рисунок. Но куда более весомый плюс — это прочность и атмосферостойкость.

Фото 9. Фальш-брус из сосны

Лидером по износостойкости и потребительским характеристикам остается лиственница. Особенно часто ее используют для внешней облицовки. Ведь в ее смоле содержатся натуральные антисептические вещества. Из-за них древесина не подвержена гниению.

Лиственные породы

Липа, дуб — пара деревьев, из которых чаще всего делают фальш-брус. Однако применение у них разное. Липой чаще всего отделывают сауны и бани, поскольку она не обладает необходимой прочностью. К тому же, под воздействием солнечного света она приобретает желтоватый оттенок.

Лучшими эксплуатационными характеристиками обладает дуб. По твердости он уступает только эбеновому дереву. К тому же, он устойчив ко всем атмосферным влияниям.

Используют для имитации бруса осину, но довольно редко. Ее сердцевина подвержена гниению. Поэтому делают из нее разве что тонкую вагонку. Ее применяют для обшивки парных.

Липа и осина часто используются для бани и сауны

Аналогом фальш-бруса является блок-хаус — имитация оцилиндрованного бревна.

При выборе фальш-бруса надо учитывать, где именно его будут применять. Лиственница и кедр не подходят для спальной и детской комнаты. Они дают довольно резкий запах. Это может вызвать головную боль и спровоцировать обострение астмы. В дачных постройках можно использовать недорогую сосну и ель. Панели из этих материалов годятся и для спальной комнаты. В гостиной лучше использовать дуб, кедр.

Имеет значение и освещение комнаты. Если освещение неяркое, то подойдут светлые сорта древесины — сосна, липа. Для южных комнат выбирают более темные дуб, ольху.

Сорт

Таблица 1. Сорта фальш-бруса

СортХарактеристики
ЭкстраГладкая поверхность, нет прорости, гнили, червоточин. Сучки — только зародыши, не больше одного на пог. м. Допускаются торцевые трещины 30х0,5 мм, смоляницы до 20х3 мм, а также обзол и непрострог, которые не видны при сборке.
AОтсутствуют выпадающие сучки, нет следов гниения и повреждения древесины насекомыми. Здоровые сучки — не более 35 мм. Может быть прорость, смоляницы, трещины на торце, сколы на гребне и снизу паза, синева, но не больше 10% поверхности и 10% партии. Может быть непрострог с обратной стороны
BДолжна отсутствовать гниль, мертвые сучки до 10 мм. Не более 3 червоточин на панель (не больше 5% в партии). Не считается критичной порость, смоляницы, обзол, скрытый после монтажа. Не считается браком синева и выгорание (до 10% покрытия), а также непрострог снизу.
CМогут быть не только мертвые сучки, но и отверстия. Допустимы продольные трещины до 30х3 мм. Не отбраковываются доски с червоточинами, проростью, смоляными карманами, гнилью, которая не влияет на твердость доски. Категория не исключает дефектов строгания в любой части и незаметного обзола. Используются лишь под непрозрачные покрытия.

Продукция категории АВ

Мастера выделяют еще один промежуточный класс — АВ, хотя стандарты такой категории не устанавливают. Доски этого класса вскрывают лаком, воском, краской.

Цокольный сайдинг

Цокольный сайдинг

Как мы упоминали выше, цокольный сайдинг – самый прочный сайдинг, применяемый для обшивки верхней части фундамента здания, выступающей над землей. Именно на эту часть стены обычно приходятся самые большие воздействия извне.

Потому цокольный сайдинг имеет в своем составе особо прочные полимеры. Качественные его характеристики выше, чем у других видов сайдинга, что сказалось и на его цене.

Цокольный сайдинг – это виниловый или металлический сайдинг, отличающийся большей толщиной панели и повышенной прочностью.

Как правило, цокольный сайдинг бывает под камень, под кирпич или под дерево.

Нередко такими панелями облицовывают не только цоколь дома, но и балконы, трубы, кухни, ванные комнаты. Да и весь дом, обложенный снаружи цокольными панелями, смотрится, на мой взгляд, очень привлекательно.

Срок его службы очень высок.

Подготовка обрешетки и утепление стен

Выполнение монтажных работ по установке сайдинга
начинается с определения потребности в устройстве обрешетки. Без устройства
последней можно обойтись, если:

  1. Поверхность ровная.
  2. Небольшая площадь отделки.
  3. Имеется возможность выполнить зазор для
    вентиляции.
  4. Нет необходимости выполнять
    теплоизоляцию.

При всех
остальных случаях выполнение обрешетки требуется.

Подготовка
основания:

  1. При наличии иных элементов на фасаде, к
    примеру, деревянных наличников, следует выполнить демонтаж.
  2. Очистить стены от старой штукатурки,
    если она отслаивается.
  3. Обработать поверхность антисептическими
    составами, чтобы не появился грибок.
  4. Нанести на стены разметку, выбрать шаг
    от 40 до 60 см. Чтобы определить расстояние между брусьями или профилем будущей
    обрешетки следует учесть вес и плотность панели. Если крепление планируется
    выполнить вертикально, то выполняются вертикальные направляющие.

Для разметки
стен можно использовать шнур, обработанный мелом, но поверхность должна быть
идеально ровная.

Всего существует
два вида обрешетки:

  1. Деревянная. Брусья выбираются размерами
    5х5 см, если утепления стен не требуется. При монтаже тяжелых панелей размер
    бруса выбирается 5х7,5 см. Если требуется утепление, то толщина и шаг между
    обрешеткой рассчитывается на основании размеров. Рейки закрепляются на
    поверхности с помощью дюбелей.
  2. Металлические. Шаг определяется исходя
    из размеров утеплителя, но не менее 40 см для обеспечения циркуляции воздуха.
    Если необходимо утеплить стены, то теплоизолирующий материал закрепляется на
    кронштейны. Под профиль на консоли следует надеть полиэтиленовую пленку для
    зазора под вентиляцию между фасадом и панелями.

Монтаж
утеплителя выполняется в промежутки между обрешеткой. Для теплоизоляции
используются материалы:

  • пенопласт:
  • базальтовое волокно;
  • минеральная вата.

Маты из
минеральной ваты в процессе эксплуатации набухают и постепенно заполняют весь
объем, а также насыщаются влагой. Последняя повышает вес материала и повышается
свойство слеживания и сползания, в связи с этим необходимо выполнить
обустройство барьера для пароизоляции.

Сноска

Немаловажно
обратить внимание на маркировку, чтобы повернуть мат на нужную сторону к
основанию.  Пенопласт не обладает
свойством гигроскопичности, поэтому пароизоляцию можно не выполнять

Пожарная безопасность

Для домов, бань и хозяйственных построек важную роль играет безопасность отделочного материала в случае возгорания. Самым неустойчивым к огню принято считать блок-хаус, выполненный из натурального дерева. Снизить риски и защитить обшивку можно с помощью специальных пропиток, которые наносятся на ламели и материал обрешетки.

Виниловый сайдинг не горит в огне, но воздействия высоких температур не выдерживает. Такая обшивка начнет плавиться и восстановить ее будет невозможно. Самый высокий уровень пожарной безопасности показывает металлический сайдинг, этот материал не горит и не плавится.

Разновидности сайдинга

Сейчас широко применяются панели из всех трех видов материала.

  • Деревянные панели. Материал ценен тем, что имеет натуральную основу, экологичен, придает фасаду и стенам самобытный вид. Недостатком является то, что в процессе эксплуатации дерево требует постоянного ухода. В противном случае, такая обшивка быстро придет в негодность из-за воздействия внешних факторов. Также существенным минусом является возросшая в последнее время стоимость натуральных материалов.
  • Металлический сайдинг. Он более долговечен, не требует тщательного ухода, его монтаж прост. Однако обшивка металлическими панелями требует приобретения большого количества доборных элементов.
  • Виниловый сайдинг. Это оптимальный вариант для отделки, сочетающий в себе эстетичный внешний вид и долговечность. Панели из винила не нуждаются в особом уходе, сохраняют свой цвет и форму, несмотря на внешние воздействия. Монтаж такого сайдинга не требует большого количества дополнительных деталей и строительных элементов.

Монтаж вертикальных планок

Монтаж полос выполняется последовательно,
руководствуясь следующим:

  1. Если попадаются сложные углы, то между
    ними вставляется планка, фиксируемая на стартовой на саморезы. Монтаж остальных
    планок выполняется таким же образом с шагом от 0,2 до 0,3 м.
  2. Каждый ряд панелей зацепляется за
    предыдущий с помощью замков до щелчка. Нижняя часть допускается подбивать
    киянкой.
  3. Метизы закрепляются посередине отверстия
    для гвоздя.
  4. Панели стыкуются с помощью нащельника
    или специального Н-соединителя. Для обеспечения надежного крепежа следует
    срезать замок.
  5. Чтобы избежать попадания влаги
    рекомендуется оставлять нахлест не меньше 25 мм.
  6. Горизонтальное закрепление полос следует
    контролировать с помощью уровня.
  7. Если не требовалась установка сложных
    углов, то монтаж панелей производится за стартовую полосу. Последняя отрезается
    такой же длины, как и ширина каркаса. Стыковые щели закрываются простыми
    углами.
  8. Последняя доска закрепляется рядом
    панелей и финишной планкой. Полосу обрезают до требуемой длины и навешивают до
    щелчка на замок, после помещают в изгиб последней полосы.

Стоимость

Средняя стоимость одного квадрата сайдинга, имитирующего бревно, варьируется от 450 до 550 рублей и зависит от дизайна и фактуры материала. Наиболее дорогими считаются модели, имеющие шероховатую поверхность и обеспечивающие, тем самым полное сходство с бревном. Дом, обшитый такими панелями, даже при близком рассмотрении очень трудно отличить от натурального. Стоимость монтажных работ соответствует стоимости материала и составляет порядка 500 рублей за квадрат, поэтому самостоятельная установка сайдинга позволит практически вдвое сократить расходы на отделку. При продаже металлического сайдинга многие строительные магазины предлагают услугу расчёта необходимого количества материала. Для этого нужно лишь произвести предварительные замеры стен фасада и проёмов, и представить данные продавцу. Далее, при помощи компьютерной программы производится подробная раскладка сайдинга по стенам и определяется точное количество панелей, которое требуется приобрести.

Происхождение сайдинга

Переселенцы из Европы, перебравшись в Америку, строили легкие каркасные здания и обшивали их самым доступным материалом – доской. В переводе с английского siding означает “обшивка”. Чтобы дождь и снег не забивались под сайдинг, каждой верхней панелью слегка перекрывали нижнюю. Капли стекали с поверхности, не проникая внутрь.

Светлый сайдинг блок хаусИсточник es.aviarydecor.com

Характерным осталось решение замковой части – по-прежнему каждый верхний элемент создает защитный барьер над нижним. Конструкция, собранная из отдельных панелей, образует монолитную влагонепроницаемую поверхность.

Покупка металлосайдинга

Приобретая металлосайдинг, в первую очередь обращают внимание на цвет, габариты и вес. Цветовая гамма здесь достаточно разнообразна и позволяет воплотить любое дизайнерское решение

Облегчить выбор помогает каталог. Однако чаще всего при помощи данного профиля предпочитают имитировать поверхность сосны и кедра, ореха и дуба, лиственницы и рябины, вишни и клёна.

Цены на металлический сайдинг под дерево

металлический сайдинг под дерево
Металлический блок-хаус

Минимальный вес одного листа составляет 5 кг.

Габариты варьируются в зависимости от воли производителей. У отечественных таковы:

  • длина – 0,5-6 м;
  • ширина – 22,5 -32,5 см;
  • толщина – 0,4-1,5 мм.

У зарубежных ширина может быть больше.

Рассчитывая количество листов, следует учитывать, что их верхняя часть сверху и снизу перекрывается и защёлкивается на замки. Это приводит к уменьшению полезной площади облицовки на величину крепления.

Технические характеристики металлосайдинга

Таблица. Популярные марки.

ПроизводительМаркаСтоимость (руб./м2)
АМК-ГрупLбрус-15х240340 – 643
Woodstock-28х330567
ООО «ОлМет»«Корабельная доска» 0,5 ммот 381
«БерёзаСтройка 66»«Lбрус» 0,5 Ecosteel глянец519
ООО «ВолгаСтрой»Евробрус под деревоОт 325
Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwittervKontakte
Напишите комментарий