Этапы и технология
Первый этап строительства – расчеты фундамента:
- его высоты,
- глубины залегания,
- толщины стенок.
Глубина залегания должна быть на минимум 10 см ниже уровня промерзания грунта. Также проводится расчет количества:
- кирпича,
- арматуры,
- раствора и других материалов.
Точно рассчитать параметры основания помогают онлайн-калькуляторы. Но в любом случае ширина ленты должна быть больше ширины стен дома, минимум на 5-7 см.
После расчетов и закупки материалов начинается строительство фундамента:
- Земляные работы. Проводится разметка участка, на ее основе выкапывают траншею под фундамент. Ее ширины должно быть достаточно для кладки, двух слоев гидроизоляции. Если грунт глинистый, основанию нужна отсыпка, что увеличивает ширину траншеи на 1 м.
- Обустройство песчаной подушки – на дно траншеи выкладывается слой песка, утрамбовывается. Толщина слоя – от 10 до 15 см.
- Гидроизоляция. Рекомендуется использовать полимерные материалы, но применяют и рубероид в несколько слоев. Листы материалов складывают в виде кармана, так, чтобы они полностью покрыли дно и стены траншеи, без швов.
- Монтаж опалубки высотой 10 см – под заливку бетонной подушки, которая увеличивает несущую способность фундамента.
- Армирование подушки – по желанию.
- Заливка бетона.
- Застывание бетона.
- Выполнение кладки.
Кладку начинают с углов здания, с полным заполнением швов штукатуркой в нижней части фундамента. Для повышения прочности основания кладку армируют сеткой или штырями, через каждые 3-4 ряда.
Подходят такие материалы:
- геотекстиль;
- экструдированный пенополистирол;
- специальные цементные составы;
- битум.
Гидроизоляцией покрывается и верхняя часть фундамента, на которой возводят стены дома.
Последний этап – засыпка пространства между фундаментом и стенами траншеи мелкофракционным строительным мусором, песком, щебнем или гравием – этот слой выполняет функции дренажа. Поверх дренажа делают бетонную отмостку, под небольшим уклоном от стен.
Сооружение ленты под столбы
Тяжелый забор тоже нуждается в надежной опоре, которой и являются кирпичные столбы. Для них возводится ленточный фундамент – мелкозаглубленный.
При глубине промерзания грунта более 80 см выкапывается траншея глубиной 1 м, это же касается участков с высоким уровнем грунтовых вод, с пучинистой почвой. В остальных случаях достаточно глубины 50 см.
Этапы строительства:
- Расчет параметров основания.
- Копка траншеи с шириной на 20 см больше, чем толщина ленты.
- Гидроизоляция – слой рубероида и полиэтилена.
- Отсыпка песка слоем 5-7 см.
- Отсыпка щебня слоем до 15 см.
- Монтаж опалубки.
- Закладка арматуры сечением 8-12 мм.
- Заливка бетона.
- Застывание бетона, демонтаж опалубки, строительство кирпичных столбов.
Столбы для забора можно строить и без ленточного основания. Но бетонная лента повышает прочность всей конструкции, обеспечивает ее правильную геометрию.
Возможные ошибки и их устранение
К самым главным ошибкам относятся:
- Неравномерность швов кирпичной кладки по ширине; при этом кирпич начинает «гулять» по всей вертикальной поверхности стены от ряда к ряду; даже если и удастся вывести верхний ряд кладки в нужную плоскость — его внешний вид снаружи выглядит неаккуратным и неопрятным. Для исправления лучше до того, как кладочный раствор набрал проектную прочность, разобрать кладку и пригласить для возведения более опытного каменщика.
- Заваливание и наклон внутрь или наружу горизонтальных плоскостей рядов кладки; швы кладки не нужно делать толще, чем 1 см, с внутренней и наружной сторон он должен быть одинаковым; при недостатке опыта каменщика, допускается использование самодельных временных шаблонов, выполняющих те же функции, что и пластиковые крестовины при облицовке керамической плиткой.
- Ступенчатость, когда верхняя плоскость столбика оказывается выше или ниже реперной отметки ранее выложенных угловых столбиков; устранение дефектов такого рода, как стесыванием кирпичей верхнего ряда, так и, наоборот, увеличением толщины растворного шва перед кладкой основных плоскостей стен — недопустимы; такой кирпичный цоколь также подлежит разборке и переделке.
Пошаговая инструкция возведения своими руками
Обустройство столбчато-ленточного фундамента не требует применения сложной техники. Оно может быть осуществлено своими руками, при наличии базовых строительных навыков.
Создание проекта и определение стоимости
Для строительства легкого сооружения или временной хозпостройки на ровном участке с хорошим грунтом фундамент можно запроектировать самостоятельно.
Но при возведении жилого дома лучше обратиться к проектировщику, который учтет множество важных факторов:
- характеристики почвы;
- уклон участка;
- глубина промерзания.
Стоимость такого фундамента зависит от габаритов запланированного здания, а также от выбранного материала, технологии укладки столбов и ленты.
Самостоятельно рассчитать стоимость всего сооружения возможно в том случае, если есть тщательно просчитанный проект. Можно для расчетов использовать математические формулы.
Проще воспользоваться онлайн калькуляторами, которые рассчитывают расход и стоимость конструкций по тем же формулам. В данном случае помогут 2 калькулятора – для расчета столбов и для расчета ленты.
Расчет заглубления
Планируя строительство на стабильном грунте, и зная глубину промерзания почвы в своей местности, можно рассчитать заглубление столбов самостоятельно.
Средняя глубина – 80 см. можно использовать онлайн калькулятор, но в его форму нужно вводить точные данные местности, зная которые проще посчитать самому.
При наличии усложняющих факторов следует за расчетами обратиться к специалисту. Например, на участке с выраженным уклоном глубина отдельных столбов относительно уровня земли будет отличаться. При слабом грунте столбы должны быть более заглубленными и укрепленными на уровне более устойчивого слоя.
Подробно о расчете столбчато-ленточного фундамента в видео:
Подготовка и разметка участка
Перед началом работ по возведению фундамента необходимо подготовить участок:
- нужно убрать весь мусор;
- выкорчевать деревья, которые могут помешать строительству, заезду спецтехники или подвозу материалов;
- место застройки следует разровнять.
Разметка выполняется при помощи колышков и веревки. Необходимо отметить внутренний и внешний периметр ленточного фундамента, а также места для бурения скважин под столбы.
Создание траншеи и углублений под столбы
Траншеи и углубления можно сделать вручную. Но если строится полноценный коттедж, это будет слишком долго, тяжело, не идеально.
Монтаж опор
Порядок действий будет следующим:
- Монтаж начинается с утрамбовки дна ямы. Землю на дне нужно увлажнить и при помощи утрамбовывающего инструмента хорошо спрессовать.
- На дно насыпать песчано-щебневую смесь, создав подушку около 20 см в высоту. Ее тоже следует увлажнить и утрамбовать.
- На подушку уложить гидроизоляцию в виде полиэтилена или рубероида.
- Создать опалубку из досок (если земля плотная и сухая, просто выстелить стены ямы полиэтиленом).
- Опалубку желательно смочить.
- Собрать каркас столба из арматуры, поместить его в опалубку.
- Залить подготовленную конструкцию бетонной смесью. Лить постепенно, через каждые 20-30 см выравнивать слой при помощи вибратора.
- Снять опалубку можно через 3-4 дня, когда затвердеет раствор.
- Поверхность опор обработать гидроизоляцией.
- Оставшийся просвет ямы засыпать песком.
Монтаж ленты
Опорные столбы вышли вершиной на полосу ленточного фундамента. Теперь нужно обустроить ленту:
- Сделать каркас из стальной проволоки и сварить его с выступающими арматурными прутьями столбов.
- Из досок или фанеры соорудить опалубку ленты, придерживаясь разметки.
- Листовым гидроизоляционным материалом выложить внутренние стенки опалубки.
- Опалубка аккуратно заливается цементным раствором. Слой должен получиться ровным, без стыков и пузырьков воздуха.
- Далее нужно 28 дней ждать, пока цемент ленты затвердеет, наберется прочности. Если в это время стоит жаркая погода, цементную ленту нужно периодически увлажнять. При влажной погоде – накрыть полиэтиленом. Иначе высыхание будет неравномерным, что может привести к деформации, растрескиванию.
Что это такое?
Такие основания относят к ленточному типу, так как они представляют собой ленту, пролегающую по периметру дома, а также, под его несущими стенами. Но вместо использования традиционного бетона, который заливают в опалубку и армируют, фундамент выкладывают из кирпича.
Устройство
Конструктивно основание состоит из кирпичной ленты, армированной металлическими прутьями, укладываемым вдоль или поперек. Для продольного укрепления берут арматуру сечением 6-8 мм и рифленой поверхностью, для поперечного – сетку из стальной проволоки сечением 4-6 мм.
Плюсы и минусы
К основным достоинствам такого фундамента относят его высокую жесткость, простоту обустройства и экономичность – на кирпичную кладку расходуется меньше средств, чем на традиционное бетонное основание.
Есть и другие плюсы:
- возможность строительства без привлечения специалистов и тяжелой техники;
- отсутствие серьезных разрушений из-за подвижек грунта;
- простота ремонта локальных разрушений;
- отсутствие опалубки при строительстве;
- высокая доступность необходимых материалов.
Что касается недостатков, то фундамент из кирпича выдерживает меньшую нагрузку, чем бетонный. Также он имеет высокую гигроскопичность, поэтому обязательна качественная гидроизоляция.
Потребуется и теплоизоляция, так как кирпич выдерживает гораздо меньше циклов заморозки-разморозки, чем бетон. Более существенным недостатком считается ограниченность применения кирпичного основания.
Условия использования
Ленточный фундамент из кирпича строят только на:
- сухих, стабильных почвах,
- не пучинистых,
- при низком уровне грунтовых вод.
Расчет столбчатого фундамента, схемы и чертежи
Первоначально необходимо провести полноценный расчет и составить проектную документацию. Лучшим решением будет не делать этого самому, а доверить данный вопрос специалистам.
Примерная схема столбчатого фундамента выглядит следующим образом:
Изначально проводится полноценный расчет фундамента, который в конечном итоге позволит высчитать количество необходимых столбов, их размеры, глубину, а также места установки.
Для получения максимально точных данных понадобиться полноценно исследовать грунт, узнав его тип, уровень промерзания и прочие его характеристики. В случае проведения подобного расчета самостоятельно, рекомендуется использовать онлайн калькуляторы.
Все данные, полученные во время проведения исследования и расчетов, заносятся в проектную документацию.
Итак, пришло время рассмотреть непосредственно технологии возведения столбчатого фундамента
Основательный опорно-столбчатый фундамент
Итак, вот как строится стандартный столбчатый фундамент для бани:
Этап I. Подготовка участка
Все начинается с очистки участка – для этого срезается весь верхний слой грунта, прямо вместе с растениями. Его толщина обычно чуть более 30 см, и под фундаментом его оставлять нельзя.
Если же на участке есть глина, то нужно сделать дополнительную гравийно-песчаную подсыпку. Ее толщина зависит от геологических особенностей грунта.
Теперь на ландшафте снимаются все неровности, в ямы подсыпается грунт и с помощью колышков и веревок можно начинать разметку под будущий фундамент.
Этап II. План фундамента
Далее с чертежей на земельный участок нужно перенести план будущей бани – где и что будет. Сделать это можно стандартными материалам, закрепив оси и отметив основные размеры будущего фундамента. Насколько точно все будет размечено – настолько легче будет потом работать.
Этап III. Подготовка ям
Ямы для железобетонного столбчатого фундамента роются либо вручную, либо с помощью экскаватора – что, конечно же, и легче, и дороже. Располагаться они будут по осям.
Если глубина ямы не превысит метра, можно ее стенки не укреплять. Если больше – копать придется с откосами и ставить крепления из досок со специальными распорками.
Ямы должны получиться на 30 см больше рассчитанной глубины залегания фундамента – чтобы можно было гравийно-песчаную подсыпку. Ширина же берется чуть более, чем она будет – чтобы опалубка и распорки стали свободно.
Этап IV. Установка опалубки
Чтобы сделать хорошую опалубку для столбчатого фундамента бани, понадобятся струганные доски до 40 мм толщиной и 150 мм шириной. Как вариант, можно использовать вместо древесины ДСП, металлические листы и влагостойкую фанеру. Ставить доски нужно к бетону.
Этап V. Армирование фундамента
Армировать фундаментные столбы нужно в продольном направлении стержнями А3 и диаметром 12-14 мм. Горизонтальные перемычки ставить нужно с шагом 20 см – для этого вполне подойдет проволока 6 мм диаметром.
Чтобы потом связать через арматурный каркас столбы с ростверком, нужно, чтобы стержни выходили над обрезом фундамента минимум на 10-15 см. К слову, ростверком может послужить и что-то более солидное – именно так строится фундамент столбчато-ленточный, имеющий свои преимущества, но, правда, не всегда оправданный для бани.
Этап VI. Заливка столбов фундамента
Заливать бетон нужно уже в установленные трубы, которые останутся потом в земле с фундаментом.
Укладывать его необходимо послойно – по 20-30 см, используя для удобства процесса ручные вибраторы. Так будет обеспечена однородность смеси и из раствора уйдет весь воздух.
Этап V. Гидроизоляция столбчатого фундамента
Защитить от влаги будущий фундамент можно теми же материалами, как и ленточный. Это мастики холодного и горячего приготовления, оклеечные мембраны, рубероид на битуме – и все новые и хорошо зарекомендовавшие себя материалы.
Этап VI. Строительство ростверка
Монолитный пояс и цельный, и столбчатый фундамент из блоков делает более жестким и устойчивым. А делать его можно из сборных железобетонных рандбалок или сразу монолитным.
Итак, если делается сборный пояс, то перемычки нужно хорошо соединить друг с другом обрезками арматуры – приварив их сваркой монтажными петлями. Далее уже устанавливается опалубка, арматурный каркас и все заливается бетоном марки М200.
Как только бетон застынет и станет прочным, и будет проведена гидроизоляция, пазухи ям можно засыпать грунтом и начинать монтаж плит перекрытий.
К слову, чтобы защитить подпольное пространство под такой баней от снега и холодного воздуха, между столбами обычно делают забирку – специальную стенку, чаще всего из кирпича. Привязывать ее к столбам не нужно – ведь баня еще будет оседать, и так могут появиться трещины. А уже в самой забирке делаются технологические отверстия для коммуникаций. Внешне все это красиво декорируется фальшпанелями и сайдингом – вот все дела.
Расчеты
Определение количества свай и их длины производится по данным расчетной документации. Для участков с достаточно устойчивым грунтом достаточно опор длиной 2500 мм. При возведении объекта на неровном рельефе высота опоры учитывает перепады высоты почвы. При строительстве на сильно подвижных грунтах высота опоры должна быть такой, чтобы она достигала твердых слоев грунта плюс 15-20 см.
Рассчитать количество столбов можно, сложив все нагрузки, приходящиеся на фундамент. Для этого следует вычислить нагрузку (вес) 1 м3 стенового материала и умножить этот показатель на количество кубов всего помещения. Этот коэффициент суммируют с весом пола, перекрытий, окон и дверей, кровли, а также внутреннего оснащения (мебели, отделочных материалов, техники, коммуникаций).
Далее коэффициент нагрузок умножается на коэффициент надежности (это постоянная величина по СНиПу). Полученное число следует разделить на значение несущей способности одной опоры.
Расстояние между столбами выдерживается в пределах 100-250 см. Чем более тяжелым является объект, тем меньшее расстояние сохраняется между опорами. Увеличивать шаг более чем на 250 см не рекомендовано, поскольку в таком случае снижается прочность готовой постройки.
Для деревянных построек рекомендуется ставить столбы с шагом 3 м, в сооружениях из пенно- и газобетона – 2 м. Для кирпичных домов этот показатель равен 1,5-1,7 м. Иначе говоря, фундамент под дом из пеноблоков размерами 9х8 м в среднем требует как минимум 16 столбов, а деревянный аналог такого же размера – 12-14 опор.
Достоинства и недостатки
Основание в форме мелкозаглубленных столбов имеет следующие преимущества перед другими типами фундаментов:
- Сокращаются время и затраты на выполнение земляных работ, идеально выравнивать площадку не потребуется.
- Несложный и быстрый монтаж, не нужно привлекать сложную технику.
- Есть возможность установки на рельефных участках, склонах.
- Нет необходимости обустройства сложной и дорогостоящей гидроизоляции.
- Долгий срок службы, если соблюдены технология возведения и требования к материалам.
- Отличается прекрасной устойчивостью при пучении грунта от мороза и отлично подходит для регионов, где промерзает земля.
- В целом небольшие материальные затраты на возведение всей конструкции.
Как у любого другого сооружения, такие фундаменты имеют недостатки:
- Не выдержат кирпичные и каменные дома.
- Не подходят для многоэтажек.
- Нельзя ставить на почвах с высоким стоянием грунтовых вод и на песчаниках.
- Не получится сделать подвальные помещения.
- Нельзя оставлять без присмотра, при малейшем разрушении сразу ремонтировать.
Эти основные слабые места мелкозаглубленного столбчатого основания необходимо учитывать.
Что такое опорно-столбчатый фундамент и его отличие от других видов
Столбчатый фундамент — некоторое количество бетонных столбов, зарытых в грунт на определенную глубину (какая должна быть глубина заложения и какое количество столбов – об этом поговорим чуть далее). Сверху эти столбы жестко связываются ростверком. В качестве ростверка, как правило, используются бетонные, либо деревянные балки, в некоторых случаях ростверк заливается бетоном и является монолитной жесткой железобетонной конструкцией. Как уже говорилось выше, у опорно-столбчатого фундамента очень малая несущая способность, даже по сравнению с такими как мелкозаглубленный и незаглубленный ленточный фундамент, не говоря уже о монолитной плите. Но несмотря на это, при технически правильном подходе, он будет достаточно прочным, надежным и очень недорогим решением для некоторых типов домов, тем более что заложить его своими руками будет не так уж и сложно.
Где и как используется опорно-столбчатый фундамент
Из-за своих конструктивных особенностей опорно-столбчатый фундамент подходит не для всех типов домов. Из-за его малой несущей способности, основным условием для постройки дома на таком фундаменте является небольшой вес. А из-за малой устойчивости – дом должен быть построен из материала прочного на разрыв. Также, опорно-столбчатый фундамент не подходит для тех домов, в которых планируется подвальное помещение, так как устроить его у Вас, скорее всего, не получится.
После того, как мы определились для каких домов подходит такой тип фундамента, давайте разберемся в какой грунт его можно закладывать, а в какой нет.
Заключение
Возведение кирпичного фундамента требует профессионального подхода, аккуратности и тщательного соблюдения технологии. Если вы выбрали для своего дома столбчатый фундамент из кирпича, но навыки кирпичной кладки у вас отсутствуют, то самое разумное решение — воспользоваться услугами специалистов.
Выбирая тип основания для загородного дома или дачи, необходимо учитывать особенности кирпичного фундамента и помнить: его прочность зависит от целого ряда факторов, важное место в котором занимает качество используемых стройматериалов.
К постройке столбчатого фундамента из кирпича нужно относиться максимально серьезно. Прежде всего, необходимо заблаговременно получить точную информацию об особенностях грунтов на участке и выяснить, возможно ли возведение на нем кирпичного основания. Такая предусмотрительность поможет избежать лишних затрат и убережет от ошибок как при выборе типа основания, так и в процессе строительства.
При условии соблюдения всех нюансов технологии и требований СНиП, столбчатый фундамент из кирпича может прослужить до ста лет.
