Плюсы и минусы фундамента
При выборе фундамента важно учитывать особенности применяемых материалов. В сравнении с конструкциями из бетона или металла, свайные деревянные конструкции имеют следующие преимущества:
- высокая прочность, которая связана с низким весом стоек;
- доступность материала;
- относительная простота монтажа;
- относительно низкая цена приобретения древесины и проведения работ;
- низкая теплопроводность;
- экологическая безопасность.
При соблюдении всех необходимых требований при возведении фундамент будет служить не менее 20 лет.
Использование рассматриваемого материала имеет такие недостатки:
- древесина впитывает влагу, что приводит к сокращению срока службы;
- дерево уязвимо к нападению грибка, насекомых или грызунов — это можно предупредить при помощи выполнения специальной пропитки;
- такие сваи пожароопасны — снизить риск возгорания можно при помощи соответствующей пропитки;
- по сравнению с деревянными сваями железобетонные прочнее в 2-3 раза;
- максимальны срок службы редко превосходит 20 лет.
Деревянный
Одним из удобнейших вариантов для постройки основы для теплицы является дерево. 
Плюсы
Фундамент из бруса — очень легкая и простая конструкция в сборке. Учитывая его компактность, его несложно переносить вместе с теплицей либо вовсе удалить и заменить на другой. Сам же материал очень дешево обойдется владельцам, а значит, подойдет даже в случае затруднений в средствах.
Минусы
К сожалению, этот материал подвержен гниению и абсолютно беспомощен перед вредителями, которые также его активно разрушают. Срок службы деревянной опоры очень короткий — всего лишь 5 лет, а то и меньше. Такая основа нуждается в постоянном дополнительном уходе — её нужно обрабатывать раствором антисептика.
Если дерево вызывает у вас сомнения, подумайте о таком материале, как кирпич. 
Плюсы
Кирпичный фундамент имеет огромный долгосрочный потенциал. Смонтировать его очень просто, он надежен и устойчив по своей природе. Стоимость кирпича достаточно невысокая, так что особо тратиться на его возведение не нужно.
Минусы
Несмотря на прочность материала, кирпич всё же быстро разрушается под влиянием внешней среды. Возведение такой конструкции достаточно трудоёмко, это занимает много времени, а значит, в одиночку выстроить её довольно проблематично.
Если вы не уверены, нужен ли вам кирпичный фундамент под теплицу, рассмотрите вариант каменного. 
Плюсы
Каменная основа может стать очень жестким и надежным основанием для тепличной конструкции. Служить такой фундамент будет очень долго и не потребует скорой замены.
Минусы
Несмотря на все очевидные плюсы, материал обойдется очень дорого. Процесс возведения и установки займет много времени, поскольку является трудоемким. Подобрать подходящий строительный материал также довольно сложно и долго.
Бывает, что и камень может показаться недостаточно надежным. Тогда альтернативой станет бетон. 
Плюсы
Бетонный фундамент под парник отличается несложной технологией установки. Себестоимость готового фундамента очень низкая. Составить её можно из монолита или же из множества блоков. Такой фундамент стоит использовать на грунте, который отличается высокой влажностью, ведь он придаст теплице хорошую устойчивость. Минусы
Стоит использовать только если вы возводите постройку на долгие годы.
Ещё одним вариантом могут стать блоки. 
Плюсы
Фундамент из блоков под теплицу хорош для излишне влажной почвы. Служит конструкция очень долго и является выгодным вложением. На место для укладки блоков засыпают гравий, которые после закрепляют бетоном. Затем на образовавшуюся подушку выкладывают блоки и заделывают между ними швы.
Минусы
Очень затратная и длительно выполняемая задача: фундамент нуждается в дополнительной подготовке. Не подходит для временных построек.
Если же вас тревожит не только влажная, но и зыбкая почва, то вам подойдут сваи. 
Плюсы
Свайная основа идеально подходит для зыбкой, неустойчивой почвы, надежно закрепляя каркас теплицы. Внутри каждой сваи размещают прут, а затем наполняют бетоном. Это создает удивительную прочность. Именно к прутам приваривают и закрепляют тепличную конструкцию.
Изолируют прутья рубероидом и битумной мастикой. Там, где сваи отсутствуют, остается зазор. Прикрыть образовавшийся зазор можно любым материалом на ваш выбор.
Ещё один плюс — это низкая цена демонтажа такой конструкции.
Минусы
Возведение этого вида основы очень трудоёмкое. Теперь вы знаете, какие бывают фундаменты под теплицу из поликарбоната, и вообще какой из материалов лучше именно для вас, и сможете выбрать подходящий вид фундамента исходя из собственных предпочтений.
Буронабивной свайный фундамент своими руками
Представленная ниже пошаговая инструкция предусматривает самостоятельное возведение свайного фундамента в буронабивном исполнении с ростверком сверху. Это наиболее востребованный вариант среди частников, так как реализовать его несложно. Для работ нужны лишь трубы из асбестоцемента, бетонный раствор и стальная либо стеклопластиковая арматура.
Устройства выполняется в пять этапов:
Земляные работы.
Установка асбестоцементных труб и укладка в них арматуры.
Заливка бетона.
Устройство ростверка.
Закрытие цоколя.
Для изготовления буронабивных свай требуются асбестоцементные трубы диаметром 300–400 мм. Они послужат гарантией, что фундамент будет иметь хорошую несущую способность как по вертикали, так и в горизонтальной плоскости. И в отличие от стального варианта асбестоцемент не заржавеет в земле.
Скважины для опор проще всего сделать с помощью ручного бура с бензиновым либо электрическим двигателем. Глубина этих отверстий должна получиться в итоге на 30–40 см ниже точки промерзания грунта.
Свайные столбы располагаются по периметру строения и под несущими стенами внутри с шагом до двух метров. После выбуривания скважин на их дне насыпается песчаная подушка толщиной в 10–15 см. Затем сверху в качестве опоры под сваи заливается бетон еще на 25–30 см. И уже в этот не застывший раствор устанавливаются трубы из асбестоцемента. При этом они должны выступать над землей минимум на 30 см.
Чтобы трубы оставались строго в вертикальном положении, они обсыпаются песком, который повергается в процессе этого утрамбовке. Далее производится армирование опорных столбов. Для этого используется 3-4 прута из стали либо стеклопластика сечением 10–12 мм.
Армирующие стержни необходимо разместить по центру трубы на равном удалении друг от друга. Для упрощения монтажа их еще на земле можно связать поперечинами-распорками из проволоки. По высоте эти вертикальные пруты должны оказаться выше верхнего края трубы, выступая из последней на 15–20 см. После армирования эту несъемную опалубку остается лишь залить бетоном, следя чтобы внутри раствора не образовалось пустот.
Уже через 3–4 дня на получившиеся опоры можно монтировать ростверк из железобетона (с укладкой опалубки, армированием и заливкой бетонной смеси), стального швеллера либо бруса. В итоге между ним и землей должно оказаться просвет в 25–30 см. Укладывать ростверк непосредственно на грунт нельзя, его при пучении может попросту выдавить вверх и снести вместе с постройкой.
В завершении обустройства, лучше всего уже после возведения стен, опоры и ростверковую конструкцию следует закрыть с боков обшивкой. Здесь прекрасно подойдет профнастил для крыши или фасада либо декоративный кирпич. Только сначала надо уложить все коммуникации. Благо водопровод и канализация в доме на сваях проводятся между опор без дополнительных ухищрений и сверления бетона.
Что такое свайный фундамент
Свайный фундамент представляет собой вертикальные опоры, утопленные в грунт. Материал свай бывает разным:
- Железобетон.
- Металл.
Как правило, в верхней части, сваи связывают между собой либо монолитной плитой, либо так называемым ростверком. Верх конструкции и будет основанием для будущих стен.
Сваи могут забиваться в грунт, закручиваться или помещаются внутрь предварительно просверленных в земле отверстий.
Такие опоры – прекрасная замена фундаменту ленточному – более дорогому и трудоемкому варианту. Свайный же фундамент куда равномернее распределяет нагрузку, и если таковой обустроить правильно, то неравномерной усадки в этом случае не будет. В отличие от его ленточного «собрата», где такие явления как растрескивания, вместе с нежелательной неравномерной усадкой – обычное дело.
Кроме того, свайные фундаменты порою единственный вариант для будущего строительства из-за сложного или же подвижного грунта. Более того, сваи еще и укрепляют грунт, исключают его подвижки и лучше держат вес дома (постройки).
Размеры и цены монтажа под ключ
Цена установки зависит от нескольких составляющих – длины сваи и размера лопасти, оголовка и усиления, а также от предполагаемого количества элементов, типа применяемого наконечника.
В стоимость монтажа под ключ входит:
- доставка на место,
- разметка,
- заглубление,
- обрезка стволов (при необходимости),
- монтаж бруса или швеллера.
Если какой-то из этапов принимает на себя заказчик:
- доставка,
- установка швеллера,
- произведение разметки,
можно ненамного удешевить процесс, хотя все зависит от обстоятельств и затраченного времени.
Со сварным наконечником
Сварной наконечник – оптимальный вариант для слабого грунта, поскольку изготавливается путем вырезания из трубы клинышков, чтобы затем придать ее окончанию конусовидную форму.
В таблице приводятся примерные расценки, с учетом нескольких составляющих:
| Длина | Диаметр лопасти | Размер оголовка | Цена за штуку |
| 1000 мм | 200 мм | 200 мм | 850 руб. |
| 1500 мм | 200 мм | 200 мм | 900 руб. |
| 2000 мм | 200 мм | 200 мм | 1000 руб. |
С литым наконечником
Литой наконечник – оптимальное решение при твердых типах грунта. Для него применяют прочную сталь и надежное крепление к основанию. Но целесообразность использования определяется с учетом дополнительных составляющих, поскольку разница в цене ощутимая.
Таблица расценок на монтаж:
| Длина | Диаметр лопасти | Размер оголовка | Цена |
| 2000 мм | 300 мм | 200 мм | 1300 руб. |
| 2500 мм | 300 мм | 250 мм | 1600 руб. |
| 3000 мм | 300 мм | 250 мм | 1650 руб. |
Усиленные
Востребованы при строительстве жилого дома, особенно на проблемном грунте или в сложных климатических условиях.
Стоимость монтажных работ для теплиц выходит не очень доступная, но иногда имеет смысл, особенно, если готовится капитальное сооружение для промышленных целей и в регионах с погодными рисками.
| Длина | Диаметр лопасти | Размер оголовка | Цена |
| 1500 мм | 300 мм | 200 мм | 3450 руб. |
| 2000 мм | 300 мм | 250 мм | 3700 руб. |
| 2500 мм | 300 мм | 250 мм | 4000 руб. |
Все, что необходимо знать об устройстве и возведении свайного фундамента, найдете здесь.
Как сделать своими руками?
Первый этап — создание разметки на участке. Необходимо обозначить места, в которых будут устанавливаться винтовые опоры, тщательно выверив все расстояния и углы.
На обозначенных точках делаются неглубокие подкопы на 15-30 см. Это позволит избежать самопроизвольного смещения свай в самом начале их ввинчивания в грунт. Расстояние между точками расположения опор должно составлять 2-3 метра, в зависимости от их типоразмера, площади бани и несущей способности грунта.
Для вкручивания свай ручным методом используются длинные металлические ломы, которые выполняют функцию рычагов. Такую работу следует выполнять вдвоем или втроем. Если имеется возможность заезда спецтехники на участок, можно осуществить установку механическим способом. Это даст возможность сэкономить время и силы.
Винтовые сваи необходимо погружать в почву на глубину не менее 1,5 м. Конструкции ввинчиваются в грунт до тех пор, пока их наконечники не достигнут плотных слоев земли. При этом вращать сваи вручную становится в разы сложнее, что является признаком окончательного погружения опоры.
В процессе вкручивания необходимо тщательно следить за тем, чтобы конструкции располагались в строго вертикальном положении. Допускаются лишь незначительные отклонения на 1-2 градуса.
Когда все опоры установлены и выравнены по высоте, проводится их бетонирование изнутри. В металлические трубы подается бетонная смесь, которую желательно замешивать непосредственно перед заливкой.
Когда цементно-песчаная смесь окончательно затвердела, на верхних частях свай устанавливаются оголовки. Далее проводится установка обвязки. Для деревянной бани оптимальным выбором будет конструкция из бруса.
Важным моментом является обустройство фундамента под печь. Кирпичные, чугунные и стальные топки оказывают достаточно большую нагрузку на поверхность основания, поэтому их нельзя возводить непосредственно на полу. Под ними должны располагаться дополнительные фундаментные конструкции.
Размеры и площадь дополнительного фундамента подбираются с учетом ширины и длины печи, которая будет возводиться на нем.
Чтобы подготовить основание для массивной печи, следует подготовить на выбранном участке котлован по заранее выполненным расчетам. Его глубина должна достигать уровня промерзания почвы.
На уплотненное дно засыпается песчано-гравийная подушка. Слой щебня должен быть не менее 15 см, слой песка – от 20 см. Поверх песчаного слоя можно засыпать еще один пласт щебня такой же толщины.
Далее устанавливается деревянная опалубка по периметру печного фундамента, в нее помещается арматурный каркас. На следующем этапе проводится заливка бетона. Верхний уровень основания должен быть примерно на 5-6 см ниже пола, который будет устанавливаться в бане. Когда бетон окончательно затвердеет, нужно снять опалубку и обработать стенки печного фундамента гидроизоляцией – например, гудроном.
На следующей стадии можно приступать к монтажу сруба
Данная конструкция создается по простой схеме: на оголовках свай закрепляются жесткие металлические швеллеры или двутавровые балки по всему периметру фундамента, а также в его центральных зонах. Эти элементы соединяются с оголовками с помощью электросварки.
Как усилить конструкцию
Есть несколько путей решения возникшей проблемы:
- построить новый фундамент рядом с домом для последующего переноса;
- реанимировать существующую конструкцию.
Поднятие и перенос дома возможны, но для этого не всегда есть средства и условия. К тому же, полноценное строительство фундамента – это дорогостоящий процесс, требующий немалого времени.
Гораздо чаще принимают решение о поднятии дома домкратами и укрепляют винтовую конструкцию:
- добавляют винтовые сваи;
- укрепляют старые опоры;
- добавляют буронабивные сваи;
- вдавливаемые сваи;
- буроинъекционный метод.
Усиление винтовыми сваями
Самый простой способ – монтаж дополнительных винтовых свай вплотную с существующим фундаментом. Для этого придётся поставить на домкраты дом, здесь рекомендуется обратиться к специалистам.
Винтовые сваи вкручиваются как можно ближе к дому по периметру и под внутренними стенами, на них монтируется новый ростверк – стальная балка-швеллер или двутавр (он опирается на существующую обвязку). Таким образом, здание усаживается на новую опору. После этого производят утепление основания, его отделку.
Новая обвязка по старым сваям
Усиление фундамента на винтовых сваях для дома, приподнятого над землёй, можно воспользоваться методом пространственного усиления:
- дом приподнимают;
- все сваи перевязывают между собой профилированной трубой или стальным уголком, которые соединяют все сваи, в том числе внутренние;
- дом усаживают на новую обвязку.
Преимуществом метода является его относительная простота и невысокая стоимость. Самое главное – создать пространственный каркас, который перераспределит нагрузку на опоры.
Буронабивные сваи
Свайный фундамент можно укрепить бетонными сваями, которые обустраиваются непосредственно под домом.
- для удобства дом приподнимают, но можно обойтись без этого этапа;
- делают предварительный расчет прочности и определяют шаг дополнительных опор, их расположение;
- в обозначенных местах бурят отверстия в грунте;
- монтируют арматурный каркас и заливают бетон М300-М400 в опалубку.
После этого ждут, когда застынет бетон (от 7 дней в зависимости от условий), далее устанавливают ростверк. К слову, можно сделать монолитное усиление:
- буронабивные сваи устанавливают по всему периметру дома, демонтируют прежний ростверк;
- между опорами делают опалубку для бетонного ростверка, арматуру свай перевязывают с балочным каркасом;
- заливают бетонный раствор.
В результате получается новый бетонный свайный фундамент.
Вдавливаемые сваи
Не будем подробно описывать данный метод, поскольку он аналогичен обустройству новых опор, о которых мы говорили ранее. В данном случае вместо новых винтовых свай рядом с фундаментов посредством специальных машин вдавливают новые бетонные опоры, на которые так же устанавливается новый ростверк.
Этот метод непопулярен, но имеет место в строительной практике.
Буроинъекционный метод
Самый дорогой, но и эффективный метод укрепления фундамента – буроинъекционный.
Предварительно осуществляют расчет конструкции. Согласно новому проекту в заданных местах осуществляют прокол с двух сторон специальным установками под углом не менее 30° следующим образом:
- прокол осуществляют с внешней и внутренней стороны фундамента, образуя Х-образную опору;
- под напором нагнетают бетонный раствор;
- арматурой производят перевязку свай и ростверка.
Процесс бурения очень сложный и требует соблюдения ряда правил, использования техники.
Что нужно для работы
Чтобы построить хорошую основу и каркас для теплицы, необходимо правильно выбрать место под застройку, а также подобрать материалы, из которых будет сооружён парник
На что обратить внимание при выборе материала и какие инструменты обязательно нужно иметь при себе во время монтажных работ, читайте ниже
Материал и инструмент
Каркас теплицы выполняют из следующих материалов:
- стекло;
- поликарбонат;
- плёнка.
Лучше всего остановить свой выбор на постройке из поликарбоната. Данный материал, в отличие от плёнки, более прочный и долговечный. Стеклянный каркас слишком тяжёлый и хрупкий, что создаёт дополнительную нагрузку на фундамент и затрудняет его монтаж.
Для того чтобы соорудить фундамент, необходимо подготовить следующие инструменты:
- лопату, для того чтобы разравнивать участок;
- магнитный уровень для определения вертикального уровня сваи;
- рулетку;
- кувалду;
- шуруповёрт с насадкой под крестовую отвёртку и глубокую биту на 8 мм;
- маркер, чтобы проводить разметку;
- перчатки из плотного материала, чтобы не травмировать кожу рук при работе.
Выбор места
Перед тем как установить свайный фундамент, нужно выбрать подходящее место для его расположения. Участок под постройку должен быть хорошо освещаемый и просторный, чтобы теплица всегда находилась под прямыми солнечными лучами. Не стоит строить сооружение на местности, где сильный ветер, ведь это будет влиять на устойчивость парника.
Участок должен быть с высоким залеганием грунтовых вод. Если на уровне в 1 м проходит подземное течение, то следует провести работу по дегидратации, которая заключается в формировании специальной насыпи из песка, щебня и грунта, для того чтобы создать возвышенность на месте установки сваи.
Плюсы и минусы свайного основания
У любой конструкции – свайные фундаменты не исключение – имеются как свои плюсы, так и минусы.
Плюсы
Плюсы свайных оснований из ж/б свай для применения в частном строительстве:
- Устойчивость ко всем видам нагрузок.
- Имеющаяся химическая инертность бетонной смеси очень важна при обустройстве оснований в тех грунтах, которые химически активны.
- Долговечность.
- Высокий запас прочности. Это дает возможность достройки второго этажа (по необходимости).
Минусы
Имеющиеся недостатки:
- Необходимость применения спецтехники.
- Если в монтаже применяются копры, то велика вероятность разрушения ветхих построек из-за сильных колебаний грунта.
- Если используется спецтехника, то на тесной стройплощадке может не хватить места для маневрирования первой.
Учитывая все плюсы и минусы, все же железобетонные сваи – лучшее и самое надежное решение для постройки загородного дома. Поскольку именно такой фундамент самый прочный и долговечный.
Спецтехника для установки буровых свай
Для строительных работ привлекают специальные мобильные установки на транспортной базе колесного или гусеничного типа. Буровое оборудование на рабочей платформе может быть закреплено с возможностью поворотов. В таком случае МБУ может бурить сразу несколько шурфов, не меняя своей дислокации.
Буровое оборудование состоит из следующих элементов:
- шнековый бур;
- вращающий механизм;
- подъемные гидроцилиндры;
- вертлюга.
Для предотвращения заполнения полости земли в процессе бурения используют заглушку, которая выдавливается при подаче смеси под давлением. Для работы с глубокими шурфами используют многосекционные стыкующиеся колонны длиной по 5–8 м.
Теплица, парник, оранжерея, зимний сад — что у вас?
Редкий загородный участок обходится без сооружения защищённого грунта — климат у нас весьма далёк от тропического. Кто-то ограничивается небольшими лёгкими парничками для временного укрытия растений в начале июня, когда ожидаются возвратные заморозки. Другие же возводят целые дворцы из стекла или прозрачного пластика.
Кому-то достаточно временного парника на случай заморозков
Теплицы, парники, оранжереи, зимние сады — от типа конструкции зависит вид фундамента и необходимость его устройства.
Типовая теплица не тяжёлая
Небольшая масса такой конструкции, конечно, плюс — теплицу в разобранном виде можно перевезти даже на электричке, уж не говоря про автомобиль. Но это достоинство может стать другой проблемой дачника. При хорошем ветре сооружение способно просто улететь на соседний участок, причём вместе с помидорами. И к вашим собственным потерям (сломанная теплица и погибший урожай) могут добавиться претензии соседа — никто же не знает, что повредит ваша собственность во время своего полёта.
Даже довольно большие теплицы зачастую не нуждаются в фундаменте
При использовании теплицы в холодный период дополнительная защита от потерь тепла не повредит
Оранжереи и зимние сады
Если вы хотите построить просторную оранжерею, покрытую тяжёлым стеклом, то, скорее всего, без фундамента не обойтись. Правда, возведение такого сооружения защищённого грунта наверняка будет доверено профессионалам, которые рассчитают и устройство необходимого основания.
Оранжерея в Ботаническом саду королевы Сирикит, г. Чиангмай, Таиланд
Нужен фундамент и в том случае, когда ваши личные тропики — часть дома. Зимний сад — это полноценное помещение, в котором должно быть комфортно не только растениям, но и людям. Лучше всего, если владелец задумается о создании тропического уголка ещё на этапе проектирования дома, и фундамент у него и всего остального строения будет единым. Как и коммуникации — освещение, отопление и прочее.
Зимний сад
Особенности выбора фундамента под теплицу
Каждому хозяину интересно, чтобы его теплица служила долго и не требовала временных или финансовых вложений в период эксплуатации. В большинстве случаев владельцы участков даже не знают, что у них есть очень перспективный вариант, и оборудуют традиционный фундамент:
Они, конечно, прочны и служат долго, но каждую весну дачники сталкиваться с такой проблемой, как проседание постройки. Происходит это после оттаивания грунта и его подвижки. В результате приходится ежегодно реставрировать и укреплять тепличную конструкцию, потому что она деформируется. Бывают случаи, когда такой фундамент под теплицу или вся конструкция и вовсе не подлежат восстановлению.
Еще один недостаток стационарных оснований — невозможность перенести их на другое место. Придется строить фундамент заново в случае:
- изменения ландшафтных решений;
- реконструкции зонирования участка;
- переноса теплицы из поликарбоната на более плодородное место.
Существует очень простое решение всех этих и некоторых других проблем. Это винтовые сваи, с помощью которых оборудуется свайно-винтовой фундамент, — современная, недорогая и многофункциональная альтернатива всем прочим видам оснований.
Как выбрать фундамент?
Прежде, чем установить теплицу из поликарбоната, предстоит выбрать и установить (залить) фундамент. Он может быть разных типов, и подбирать его необходимо с учетом особенностей грунта, экстерьера (если теплица из поликарбоната становится элементом ландшафтного дизайна).
Кроме того, следует обращать внимание на климатические условия, глубину промерзания грунта. Немаловажный факт – финансовые возможности владельца участка: надежный фундамент стоит недешево, он будет служить годами, но может обладать низкими теплоизоляционными характеристиками, а значит придется потратить время и деньги на его утепление
Основание под теплицу из поликарбоната может быть:
- деревянным (из бруса);
- столбчатым;
- свайным;
- кирпичным;
- ленточным (из бетона);
- блочным (из готовых железобетонных блоков);
- плитным.
Если вы решили установить теплицу и собственноручно подготовить для нее фундамент, но не знаете, какой лучше выбрать, изучите плюсы и минусы каждого типа.
