Как сделать ванную в деревянном доме

Кровля и планировка мансардной ванной

В ванной на мансарде важно максимально использовать все свободное пространство, в чем поможет планировка исходя из формы крыши

Односкатная мансардная крыша

Отличается одним низким углом, в который можно поставить унитаз или низкий комод, также сюда войдет низкая ванная.

На фото ванная с подиумом расположена в углу односкатной крыши, функционально занимает мало места,  шторы-кафе оформляют нестандартное окно.

Двускатная мансардная крыша

Встречается чаще и дает больше возможностей для размещения сантехники и мебели. Такое мансардное помещение может быть симметричным с равной крышей, трапециевидным или квадратным пространством, и асимметричной со смещенным коньком. Здесь незадействованным остаются углы вдоль крыши, что сужает ванную. Душевую кабинку, ванную можно поставить посередине или в углу.

Многоскатная мансардная ванная

Выглядит привлекательно не только снаружи, но и является просторной. Здесь планировка зависит от пожеланий и проекта. 

На фото ванная под многоскатной крышей с множеством открытых окрашенных балок, которые органично вписались в интерьер.

Шатровая мансардная ванная

Отличается высотой потолка только в центре по оси конька. Удобная форма для размещения предметов интерьера там, где хочется.

Идеи планировки

В частном доме есть множество интересных вариантов где разместить ванную комнату. В двухэтажных домах ванную принято обустраивать на втором этаже, рядом со спальнями.

Обустройство ванной на мансарде — интересный вариант. Для спальни или кабинета это помещение не очень удобное, а для ванной подходит отлично.

Часто встречается совмещенный санузел, но многие этот вариант считают неудобным. Для одновременного использования совместного санузла сразу двумя людьми можно оборудовать его перегородкой или повесить шторку.

Простой дизайн с использованием светлых цветов

Многие рекомендуют выделить под ванную отдельную комнату, чтобы в ней не было лишней мебели (шкафов для белья, бытовой техники и т. д.). Оставьте в ванной максимум свободного пространства.

Желательно выбирать помещение без окон. Они будут лишними в этой комнате. Если окно все же есть, необходимо подобрать плотную штору, установить на окна жалюзи или выбрать какой-то другой вариант перекрытия, чтобы спрятать свою семью во время купания от посторонних глаз.

Особенности эксплуатации помещения

Санузлы и ванные всегда становятся помещениями, при ремонте или первичной отделке которых возникает масса проблем. Это вызвано следующими особенностями режима эксплуатации данных строительных объемов:

• внутри происходят мокрые процессы;
• поскольку ванная, умывальник, унитаз не закрытые емкости есть вероятность выплескивания воды из них при неаккуратном обращении и попадании этой жидкости на отделку стен, потолка и пола;
• существует вероятность затопления помещения при забывчивости хозяев;
• помимо влажности проблемы вызывает повышенная температура;
• может возникать недостаточная вентиляция, особенно это актуально для омов старой постройки, вентиляционные каналы которых засорены и не выполняют свои функции.

Гидроизоляция в ванной комнате в деревянном доме Все эти особенности приводят к тому, что материалы, используемые для отделки в ванной комнате и санузле должны удовлетворить следующим требованиям:

• низкое водопоглощение (не способность накапливать в себе воду, стойкость к набуханию);
• хорошие гидроизоляционные свойства (особенно актуально для деревянного дома);
• устойчивость к воздействию повышенных температур.

Также важно учитывать, что деревянный дом имеет меньшую по сравнению с кирпичным или бетонным массу, поэтому важно не перегружать перекрытия, а следственно и фундаменты излишне массивными материалами

Как качественно сделать ванную в деревянном доме

Первое, что нужно учесть – разные сорта древесины неодинаково реагируют на повышенную влажность. Сразу перечислим лучшие варианты дерева для обустройства пола, стен и потолка, в наших широтах: ольха, бук, дуб – это наиболее удачные породы по своим качествам и стоимости. Если есть возможность, можно использовать материалы из сердцевины лиственницы.

Дерево, приготовленное для основы и отделки изначально должно быть сухим или полностью высохнуть в конструкции. Иначе очень скоро балки деформируются из-за перепадов влаги и температуры.

Второе, что потребуется, это представить четкий порядок проведения работ и стараться его придерживаться, чтобы ничего не переделывать. Стандартный план может выглядеть так:

1. Выбор места для ванной комнаты и обустройство перекрытий
2. Прокладка инженерных коммуникаций (подвод воды, канализация, электричество, вентиляция)
3. Гидроизоляция помещения
4. Отделка, декор, установка сантехники, внешнего электрооборудования – чаще всего эти работы приходится проводить одновременно или попеременно.

Третье обязательное условие для того, чтобы ванная в доме из бруса получилась хорошо, это внимательный подход к материалам и исполнителям!

Ванная – это помещение повышенной влажности, здесь недопустимы ошибки при проектировании, использование неподходящих материалов или нарушение технологии. Если сомневаетесь в своих силах, наймите бригаду профи. Да, придется потратиться, но сумма точно будет меньше, чем уйдет на ремонт-восстановление и неизбежный найм специалистов для реконструкции.

Пол и потолок

Существует множество способов уст­ройства пола, наиболее подходящий выбирают, исходя из конкретных факторов: конструкции перекрытия, на­грузки на пол, требований по прочности основания для напольного покрытия, необходимости монтажа системы теплого пола и др. Но в любом случае пол в санузле следует гид­­роизо­ли­ровать, чтобы исключить протечки в нижерасположенные помещения и обезопасить от влаги деревянные части перекрытия и стен. С этой целью в «пироге» чернового пола предусматривают оклеечные, обмазочные и другие гидроизоляционные материалы. Их слой заводят на стены выше уровня чистового пола не менее чем на 15 см.

Простое и гармоничное интерьерное решение ванной комнаты в доме из рубленого бревна, созданном компанией «Золотое сечение» (автор — Арсентий Суханов, руководитель проекта — Михаил Прахов)

Кроме того, для защиты от воды в случае протечек пол санузла рекомендуют опустить на 2 см ниже, чем в остальных помещениях, и обязательно устроить сливной трап, для чего пол делают не горизонтальным, а с небольшим уклоном (1,5°). В углублении устанавливают сливную воронку для сбора попавшей на пол воды, соединенную с канализацией.

Авторы данного проекта — Светлана Беднякова, Анна Петрова и Лейла Никитина (компания «РОССА РАКЕННЕ СПб», эксклюзивный дистрибьютор HONKA)

В качестве напольного покрытия чаще всего используют керамическую или ке­­рамогранитную плитку и мозаику. Правда, под них требуется более прочное и надежное основание — с при­менением армированной цемент­но-песчаной стяжки. Впрочем, можно обойтись и без стяжки, если уложить на пол доски, а поверх — листы из гипсоволокна. Для чистового пола годятся также клеевая пробка, которую следует покрывать лаком, линолеум, влагостойкие породы древесины — тика, лиственницы, мербау (причем их обязательно нужно обрабатывать специальными комплексными составами, предотвращающими заражение грибком, гниение, защищающими от воздействия влаги и температурных перепадов).

Слева: отделка ванной выполнена в стиле американского кантри (дерево обработано составами фирмы Perma-Chink Systems, Inc.). Справа: стены и потолок санузла надежно защищены составами Lifeline от Perma-Chink Systems, Inc.

Особых сложностей с устройством потолков в санузлах обычно не возникает. Как правило, они представляют собой подвесные системы того или иного типа: натяжные, с каркасом, обшитым гипсоволоконными или гипсокартонными листами, вагонкой из лиственницы, пластиковыми панелями и пр. В такой потолок удобно монтировать точечные светильники, а также прятать вентиляционное оборудование

Важно лишь помнить, что подвесную конструкцию следует крепить либо только к верхнему перекрытию, либо только к стенам, чтобы избежать деформационных напряжений потолков в случае усадки здания

Авторы данного проекта — Светлана Беднякова, Анна Петрова и Лейла Никитина (компания «РОССА РАКЕННЕ СПб», эксклюзивный дистрибьютор HONKA)

Вентиляция

Ванная в деревянном доме – это помещение, где гидроизолированы все конструкции. Соответственно, стены и потолок не «дышат», и это ухудшает микроклимат в помещении, способствует конденсации влаги на поверхностях отделки.

Недостаточно просто проветривать помещение ванной – это не поможет избежать появления затхлого запаха, развития грибка. Но правильно сделанная приточно-вытяжная вентиляция поможет решить эту проблему. Монтаж осуществляется до обшивки потолка.

Под притолоку крепят два воздуховода – трубы прямоугольного или круглого сечения. По одной из них воздух поступает в помещение, по второй выводится наружу. Выпуски от воздуховодов должны располагаться в противоположных углах помещения, их направляют торцами вниз. На торцах крепят раструбы, которые будут располагаться вровень с потолочной обшивкой.

В один из раструбов устанавливается вентилятор, второй просто закрывается декоративной решеткой после того, как завершена отделка потолка. Принцип работы системы простой – вентилятор формирует воздушный поток, способствующий отводу лишней влаги и притоку свежего воздуха. Интенсивность воздухообмена зависит от мощности вентилятора.

Особенности деревянных домов

Дерево необходимо обрабатывать защитными составами от влаги

Дерево – один из самых древних строительных материалов. У него масса достоинств. Самое главное – высочайшие теплоизоляционные качества. В срубе по финской технологии можно всю зиму прожить с простой печкой. Древесина обладает и другим уникальным свойством: поглощает влагу в помещении и выводит ее наружу, а при сухом воздухе внутри дома отдает избыток влаги. Поэтому в деревянном здании не бывает душно или влажно.

Постройки из строганного бруса, бревна обладают следующими особенностями:

• Это легкий материал. Даже для трехэтажного коттеджа достаточно свайного или простого ленточного фундамента. Это позволяет удешевить строительство.
• Высокие теплоизоляционные качества позволяют в средних широтах обойтись без дополнительного утепления и в любом случае снижают расходы на отопление.
• Дерево красиво само по себе. Срубы и дома из бруса могут обойтись без отделки.
• Древесина слабо устойчива к действию воды и солнца. Поэтому для строительства используют только хорошо высушенное дерево, за исключением бревен, и обрабатывают его антисептическими составами.
• Недостаточная стойкость к влаге диктует повышенные требования к отделке для таких помещений, как ванная, санузел, кухня или сауна.

Дерево очень легко обрабатывается, поэтому большинство работ при строительстве выполняется своими руками.

Выгребная яма

Перед тем, как сделать туалет в деревянном доме, необходимо обустроить выгребную яму.

Создание канализационной системы подразумевает, что на земельном участке должна быть обустроена выгребная яма.

Существует несколько вариантов ее обустройства, первый это простая, довольно глубокая яма, второй вариант предусматривает установку герметичной емкости или, например, бетонных колец.

Надо отметить, что устройство ямы без днища и фильтрации сточных вод в грунт запрещено, особенно если суточный объем стоков превышает 1 кубический метр. То есть неочищенные стоки будут попадать в грунт, а то и в грунтовые воды. В этом случае может быть создана реальная опасность для живущих на этой земле людей. Если объем стоков меньше, названного объема, то сточные воды будут очищаться естественным способом.

Для определения размеров выгребной ямы необходимо провести несложный расчет. В день, один человек потребляет 150 литров воды. То есть обыкновенная семья может потребить в месяц 12 кубометров воды. То есть, для ее сооружения необходимо выкопать яму такого размера. между тем если часть воды будет уходить в грунт, то можно сформировать котлован в два раза меньшею то есть на 6 кубометров.

После того как выбрано место, в котором будет сформирована выгребная яма и определен ее объем можно приступать к рытью котлована. Для быстрого возведения этой ямы имеет смысл пригласить стороннюю организацию, которая оказывает услуги такого рода. Конечно, можно выкопать ее и самостоятельно, но сколько это займет времени и сил.

Верхний, плодоносящий слой земли можно перенести на другой участок. Кстати, будет необходимо сделать запас земли для обустройства тепловой изоляции. Из бетона выполняют дно ямы и сооружают перекрытия. Бетон целесообразно армировать. Стены ямы можно выложить, кирпичом, кстати, там прекрасно подойдет битый камень.

Другой вариант устройства выгребной ямы – это установка герметичной емкости, по канализационным трубам в нее будут поступать сточные воды. В ней и будут храниться отходы до того момента, пока их не откачает ассенизационная машина. Отличительными особенностями герметичной ямы можно считать – отсутствие загрязнения грунта, простота установки.

Биотуалет

Сделать комфортный туалет на даче без выгребной ямы и внутреннего водопровода тоже возможно. Для этого также придется оборудовать помещение, но непосредственная утилизация отходов будет производиться с помощью систем биологической очистки.

Есть несколько типов биотуалетов, пригодных для использования в частных домах.

Компостный

Системы с частичной утилизацией отходов работают либо на торфе, либо на смеси торфа с опилками. При взаимодействии с отходами материал компостируется, а следующие порции подсыпаются в емкость с помощью автодозатора.

Системы с полной утилизацией работают по схожему принципу, но компостирование выполняется более надежно, и на выходе мы получаем эффективное удобрение.

Сепарационный

В процессе утилизации отходов стоки разделяются на жидкую и твердую фракцию: твердые извлекаются для компостирования, а жидкость фильтруется в специальном блоке.

Термический

Для работы системы требуется около 5 кВт мощности, поэтому устанавливать туалет можно только в домах с хорошим энергоснабжением. При утилизации отходы сжигаются до золы, а влага испаряется через конденсатор.

Криогенный

Массы, попадающие в биотуалет, замораживаются, что позволяет уничтожить практически все микроорганизмы и избавиться от неприятного запаха. Минус — зависимость работы системы от напряжения в сети.

Коммуникации

Есть два варианта схемы разводки водопроводных труб в деревянном доме – верхняя и нижняя.

В первом случае используют накопительный бак в верхней «точке» дома – на чердаке. Этот вариант имеет такую особенность, как обязательное утепление чердака и накопительного бака. Но есть и достоинства – возможность самотечного водоснабжения, наличие аварийного запаса воды, скрытая горизонтальная прокладка труб по перекрытию.

При нижней разводке трубы можно прокладывать открытым способом или скрытно – под полом

Открытый способ более простой и обеспечивает контроль за состоянием труб и герметичностью соединений, что для напорной подачи воды важно при возникновении протечек. Скрытая прокладка более эстетична, но отсутствует визуальный контроль, а при монтаже необходимо учитывать сезонные изменения влажности и реакцию на это деревянной конструкции. И здесь необходима определенная степень свободы расположения и крепления труб:

И здесь необходима определенная степень свободы расположения и крепления труб:

• если трубы проходят в стенах и лагах через сквозные отверстия, то они должны быть большого диаметра с эластичными уплотнителями, которые бы не мешали их смещению;
• если трубы монтируют в подвальном помещении на подвесах, то они не должны быть жесткими.

При скрытой прокладке водопроводных труб надо учитывать, что вода из скважины (или из коллективной поселковой системы водоснабжения) поступает довольно холодная, а это создает предпосылки для возникновения конденсата и увлажнения лаг, балок, других деревянных элементов ограждающих конструкций. Поэтому обязательно надо предусмотреть утепление водопровода по всей длине горизонтальной разводки под полом в санузле деревянного дома, и вертикальной части, если труба проходит в обшивке стен.

Трубы канализации не испытывают таких больших «внутренних» нагрузок, как напорный водопровод, но и прочность соединения между собой и с фитингами не такая высокая. Поэтому жестко их можно крепить только к твердому основанию, не подверженному усадке. А в деревянном доме это может быть только ленточный фундамент или бетонная плита перекрытия первого этажа. Во всех остальных случаях крепление к деревянным конструкциям должна обеспечивать «подвижность» трубы без нарушения герметичности соединений.

Жестко канализационная труба крепится только к полу Источник nl.decorexpro.com

Особенности отделки ванной комнаты в деревянном доме

Отделка в деревянном доме в ванной комнате подразумевает ряд работ по защите строительных конструкций и созданию эстетического внешнего вида. Основная сложность — новый дом из бруса подвержен усадке.

Обустройство пола

Обустройство пола в ванной комнате имеет особенности. Вес пустой и наполненной ванны непостоянен. Перепады в нагрузках могут сказаться на целостности пола, привести к разрушению дома.

Для предотвращения подобной ситуации следует учесть:

• увеличение толщины перекрытия на 25%;
• увеличение площади сечения несущих балок;
• уменьшение шага между балками;
• опускание уровня монтажа балок на 20 см от обычного.

Обязательным считается наличие гидроизоляционного слоя и бетонной стяжки, поверх которой укладывают напольное покрытие.

В деревянном доме с минимальной отделкой пол закрывают влагостойким ламинатом, шпунтовой доской или декингом. В редких случаях — линолеумом.

Пол из террасной доски (декинг)

Облицовка стен

Натуральная древесина может рассыхаться и набухать под воздействием влаги. Перед финишной отделкой стен рекомендуют подготовить основание, фальш-стену. Для этого устанавливают металлическую обрешетку, на которую закрепляют влагостойкие панели или гипсокартон.

Чтобы настенное покрытие не деформировалось, конструкцию делают плавающей при помощи подвижных соединений. Между стеной деревянного строения и фальш-стеной предусматривают вентиляционный зазор.

Внимание! Основа из гипсокартона подходит под любую отделку (керамической плиткой, мозаикой, под покраску). Исключением является деревянная вагонка и стеновые панели

Ванная в доме из бревна может быть выполнена и без облицовки стен. При этом необходимо обработать древесную поверхность антисептическим и водоотталкивающим составами.

Часто домовладельцы используют комбинированный вариант отделки стен. Для основной площади выбирают деревянные панели или вагонку, а в местах, контактирующих с водой – керамическую плитку.

Комбинированная отделка стен: открытый брус и керамическая плитка

Отделка потолочной поверхности

Ванная комната в деревянном доме из бруса оборудуется подвесным потолком. Монтаж конструкции выполняют на обрешетку из реек, закрепленных с шагом в 30-40 см на 10 см ниже потолочного перекрытия. Основная задача – обеспечить герметичность.

Для этого применяют паронепроницаемую мембрану, полосы которой заводят на стену и укладывают внахлест друг на друга. Места соединения проклеивают скотчем. Затем осуществляют финишную отделку потолка при помощи деревянной вагонки, пластиковых или алюминиевых панелей, влагостойкого гипсокартона.

Внимание! Монтаж натяжных потолков в деревянном строении редко осуществляют: из-за усадки конструкция может деформироваться

Технология применения

Доскональное знание технологии применения материала — обязательное условие эффективной и долговечной гидроизоляции. При неправильном монтаже он, независимо от качества и надежности, защиту от влаги не обеспечит. Рассмотрим способы монтажа перечисленных разновидностей гидроизоляции.

Наплавляемые рулонные материалы

Нижний слой наплавляемого битумно-полимерного материала при нагреве размягчается и становится клейким. За пару дней до начала работ рулоны раскатывают, чтобы полотнища отлежались. При отсутствии свободного пространства их перематывают так, чтобы материал сгибался в другую сторону.

Порядок монтажа:

• Поверхность пола очищают от пыли и обрабатывают битумной грунтовкой (праймер).
• Рулон раскатывают на полу и укладывают в правильное положение. Примеряют, подрезают и скручивают с двух сторон к середине, так чтобы получились два рулона.
• Нагревают горелкой нижнюю поверхность одного рулона до состояния пластичности и понемногу разматывают его, прижимая материал к полу и прокатывая его валиком.
• Аналогично наплавляют второй рулон.
• Следующее полотнище укладывают с нахлестом в 10 см.

Наплавляемый рулонный материал

Гидроизоляцию пола делают с заходом на стены на высоту в 30 см. Применяются горелки двух видов:

1. газовые;
2. бензиновые (паяльная лампа).

Газовое оборудование удобнее, но из-за взрывоопасности требует умелого обращения. Новичку лучше воспользоваться паяльной лампой.

Перегрев материала приводит к ухудшению его качества, потому воздействие пламенем должно быть умеренным. Удобны материалы, у которых по достижении оптимальной температуры на поверхности проступает рисунок.

Обмазка

К обмазочной гидроизоляции относятся мастики и полимерные штукатурки.

Мастика наносится в таком порядке:

1. С обрабатываемой поверхности сбивают остатки старой отделки и счищают пыль.
2. Затем ее грунтуют. Грунтовка отличается от основной обмазки только консистенцией — она более жидкая. Это позволяет ей проникать в мельчайшие поры и микротрещины, улучшая тем самым адгезию.
3. В соответствии с инструкцией готовится основной состав, если он поставляется в двухкомпонентном виде. Период, за который смесь должна быть применена (время живучести), ограничен, поэтому готовят ее непосредственно перед нанесением и в объеме, который мастер гарантированно успеет израсходовать за этот период. «Время живучести» указывают на упаковке.
4.  Наносят обмазочную гидроизоляцию на поверхность. Применяют два метода: ручной (жидкие составы наносят кистью или валиком, пастообразные — шпателем) и машинный (применяют распылители, нагнетатели и др.).
5. Углы проклеивают сеткой с гидрозащитным покрытием.
6. Наносят второй и последующий слои, захватывая вклеенную в углы сетку. Многослойная укладка повышает надежность покрытия и применяется почти всегда. Время нанесения следующего слоя у разных мастик отличается. Некоторые требуют ждать высыхания и отвердения предыдущего слоя, другие — только частичного схватывания, третьи наносятся сразу. При несоблюдении требований инструкции качество гидроизоляции пострадает.

Обмазочная изоляция

Мастики из МС-полимеров можно наносить на сухую поверхность без грунтовки.

Полимерные штукатурки наносятся, как обычный цементно-песчаный раствор: при помощи кельмы, полутерка и терки. Толщина слоя составляет 2,5-3 см. На участках большой площади применяют машинное нанесение — торкретирование.

В течение 20-ти дней после нанесения раствор увлажняют

Важно внимательно изучить инструкцию: некоторые разновидности необходимо увлажнять через 12 часов после укладки

Обклейка

Это делает технологию укладки предельно простой:

1. Очищенную от пыли поверхность грунтуют.
2. Раскатывают рулон и укладывают его в правильное положение, подрезают. Далее снова сворачивают.
3. Снимая пленку с клейкого слоя, помалу раскатывают материал, прижимая его к полу и прокатывая валиком.

Аналогично наклеивают второе полотнище, соблюдая нахлест в 10 см.

Пропитка

Проникающая гидроизоляция наносится так:

1. Бетон или штукатурку увлажняют. Вода выступает в роли реагента: она образует с основным компонентом пропитки, кристаллогидрат — твердое вещество, закрывающее поры в растворе.
2. Кистью-макловицей наносят на поверхность пропитку.
3. Дождавшись начала схватывания состава, его увлажняют и наносят второй слой.

В течение 20-ти дней обработанную поверхность периодически увлажняют либо накрывают ее полиэтиленовой пленкой, ограничивая потерю влаги.

Выбор типа слива

В зависимости от способа утилизации отходов, санузлы можно разделить на биотуалеты, пудр-клозеты, люфт-клозеты.

Биотуалет состоит из стульчака и установленного под ним резервуара, в котором, в результате воздействия химических или биологических реакций, продукты жизнедеятельности человека превращаются в воду или компост.

Пудр-клозеты соединяются с ящиками, в которых периодически необходимо добавлять торф для преобразования отходов в сухие вещества. По мере наполнения ящики очищаются.

Люфт-клозеты – это утепленные туалеты, пристроенные к дому. Слив организовывается в яму.

Отделка пола

Наиболее подходящие напольные покрытия для санузла в доме из дерева:

1. Керамическая плитка. Это самый популярный материал, используемый при отделке ванных комнат. Кафель отличается практичностью. Он долговечный и лёгкий не требует особенного ухода. Минусы керамической плитки: возможность разбить плитку во время перевозки, холодная поверхность готового покрытия. Последний недостаток устраняется путём монтажа системы тёплых полов.
2. Керамогранит. По своим свойствам схож с кафелем. Керамогранит отличается более высокой прочностью, морозоустойчивостью и стойкостью к истиранию рисунка. Пол в ванной в деревянном доме под плитку обязательно нужно выровнять.
3. Линолеум. Это экономичный и практичный вариант. Как сделать пол в ванной комнате в деревянном доме, чтобы под линолеумом не образовывалась плесень или грибок? Для этого необходимо выровнять поверхность пола, приклеить линолеум с помощью клея и обработать все зазоры герметиком.
4. Клеевая пробка. Это экологичный, шероховатый на ощупь материал. Ему не страшны перепады температур и высокая влажность. Её покрывают несколькими слоями лака, поэтому она полностью герметична. Минусы установки пробкового пола: высокая цена, сложная установка.
5. Ламинат. Внешне ламинат может имитировать любой сорт древесины. Модели высокого класса не боятся влажности и при правильном уходе могут прослужить долгие годы. Отделка пола в ванной в деревянном доме с помощью ламината модно увидеть на фото.
6. Деревянные доски. Только натуральное дерево позволит сохранить непередаваемую атмосферу тепла и уюта, характерную для деревенского дома. Для пола ванной рекомендуется использовать прочные доски из тика или лиственницы. Ещё один практичный вариант — термодревесина. Этот материал обрабатывается паром в вакуумном пространстве, после чего он не поддаётся воздействию грибка и плесени. Стыки между досками следует обрабатывать герметиком.

Для укладки деревянного пола не нужно делать стяжку. Под древесину укладывается лишь гидроизоляция. Фото пола в ванной в деревянном доме без стяжки можно увидеть ниже.

Защита древесины от влаги

Обшивку из натурального дерева перед монтажом необходимо обработать специальными составами, предохраняющими от воздействия биологических организмов и огня. В продаже имеется множество подобных средств, включающих антисептик, антипирены и прочие вещества, стабилизирующие древесину. Прежде чем обшить потолок, материал покрывают минимум двумя слоями антисептического состава. Правила обработки указаны на упаковке, обычно порядок нанесения следующий:

1. Доски раскладываются на горизонтальной поверхности и покрываются при помощи кисти ровным слоем со всех сторон.
2. Выдерживается 30-40 минут, после чего процедура повторяется.
3. В зависимости от состава наносят от 2 до 4 слоев (более точные указания находятся на упаковке средства).

Для контроля за равномерностью нанесения антисептика в него часто добавляется краситель. По цвету слоя можно судить о количестве состава. При этом, если для последующей обработки не планируется нанесение морилки, а задумана прозрачная отделка под лак, то лучшим вариантом будет приобретение неокрашенного антисептика, не изменяющего цвета древесины.

Окончательным защитным слоем становится лакокрасочное покрытие. Оно создает прочный водонепроницаемый барьер, предохраняющий материал от воздействия влаги, возникновения плесени, грибка и прочих нежелательных проявлений. Чаще всего применяется прозрачное лаковое покрытие, но, если доски изначально имели массу изъянов, используют глухую покраску.

Как покрасить стены в ванной комнате?

Окрашивать стены в ванной намного проще, чем укладывать плитку, но здесь можно ошибиться. Узнайте основные правила, которые все должны соблюдаться, чтобы помещение было правильно оформлено.

Ванная комната, как кухня, туалет, прачечная, — это помещения, называемые влажными, потому что здесь поверхности могут постоянно контактировать с водой. Поэтому фрагменты стен в раковине, ванне и в душевой кабине, то есть подвергающиеся постоянному контакту с влажностью, должны быть покрыты плиткой. Остальная часть ванной комнаты может быть окрашена. К сожалению, слишком большое поглощение влаги через стены несет определенный риск, особенно во влажных помещениях, так как избыток пара конденсируется на стенах. Кроме того, если в комнате тепло, может появиться плесень и грибок

Вот почему так важно хорошо подготовить стены и нанести соответствующую краску

Как подготовить стены?

1. Во-первых, вам необходимо тщательно очистить подложку от любой грязи, пыли и жира, например, водой с добавлением моющего средства. В случае заплесневелой поверхности вы должны удалить старые слои краски, вымыть стену водой с добавлением противогрибкового средства и почистить щеткой.
2. Во-вторых, когда стена сухая, вы должны выровнять ее. Повреждение штукатурки дополняется гипсовой отделкой или наполнителем, который после разглаживается мелкозернистой абразивной бумагой. Затем с помощью кисти или влажной ткани удаляется вся пыль, большая часть которой собирается по углам.
3. В-третьих, стена должна быть загрунтована. Не пропустите этот шаг, так как после покраски могут появиться пятна, обесцвечивание и неровности покрытия.

Выбор краски

Сначала вам нужно решить, какой краской будете окрашивать ванную комнату, а затем купить готовую к применению грунтовку, рекомендованную тем же производителем. После грунтования стена должна хорошо высохнуть. Для влажных помещений рекомендуются краски или специальные лакокрасочные вещества, устойчивые к влаге. На упаковке обязательно должно быть указано, что продукт предназначен для ванных комнат. Краска должна быть устойчивой к мытью и чистке моющими средствами, а также защищена от бактерий или плесени.

Подготовка стен к отделке

Ванная комната в деревянном доме, как и в любом другом обычно облицовывается плиткой. Если дом из бруса, бревна или сделан по каркасной технологии, сразу на стены плитку не наклеишь — поверхность не позволяет. Под плитку стены обшивают влагостойким листовым материалом:

• Влагостойким ГВЛ.
• Аквапанель от Кнауф.
• Влагостойкая фанера.

Также используют ДВП и ГВЛ, но по тем же причинам (коробление и хрупкость) их использовать нежелательно. Листовой материал крепится на обрешетку, которая может быть сделана из оцинкованного металлического профиля для гипоскартона или из деревянных брусков. При использовании брусков их необходимо обработать антисептическими составами.

Обрешетку из деревянных брусков делают обычно под обшивку древесиной (ванная комната в деревянном доме может быть обшита древесиной, а потом пропитана защитными составами). Под плитку стараются делать каркас из оцинкованного профиля. Но это не правило. Просто древесину проще крепить к дереву, а к оцинковке проще монтировать ГВЛ и другие листовые материалы.

Как сделать обрешетку

При изготовлении обрешетки в деревянном доме стоит помнить о том что он постоянно меняет размеры. Несколько лет после возведения он активно усаживается — принимает эксплуатационные размеры. Но и потом, на протяжении всего периода эксплуатации он немного меняет размеры. Это явление называют сезонными колебаниями. Потому жестко крепить обрешетку не стоит — ее может поломать и вся отделка отвалится. Если делать отделку без учета этой особенности ванная комната в деревянном доме будет источником проблем — плитка со стен будет сыпаться или будет лопаться.

Потому планки обрешетки делают немного короче — чтобы они не доставали до пола и потолка. Второй момент — их крепят не напрямую к стене, а через специальные приспособления. Для крепления деревянных брусков есть металлические уголки с прорезями на одной из полочек. Это и есть крепления для устройства плавающей обрешетки (на фото слева). Они жестко крепятся к бруску обрешетки, а к стене деревянного дома — через прорезь саморезом с большой плоской шляпкой или болтом с шайбой. Получается что при вертикальных подвижках деревянной стены обрешетка на ней будет находится в одном положении.

Второй способ сделать плавающую обрешетку в деревянном доме — в бруске при помощи ручного фрезера сделать несколько сквозных пропилов длиной около 10 см. Через этот пропил фиксировать брус к стене при помощи все того же глухаря с шайбой. Чтобы головка болта не торчала, фрезером сделать углубление. Глубина его равна (или чуть больше) высоте шляпки болта, а ширина — по размеру шайбы (на фото справа). Для недавно построенного дома крепеж устанавливают в верхней четверти пропила, для устоявшегося дома — примерно посередине.

Что касается оцинкованных профилей, они крепятся на такие же уголки для плавающей обрешетки. Второй вариант — перфорированные подвесы. Этот вид крепления не настолько надежный, но все же дает некоторую свободу перемещения. Перфорированные подвесы можно применять в устоявшемся деревянном доме где подвижки уже невелики.

Основание под плитку

На обрешетку крепится влагостойкий листовой материал. В приоритете тут — влагостойкий гипсокартон. Иногда его крепят в два слоя — для увеличения несущей способности и для лучше тепло- паро- изоляции. Перед укладкой листов второго ряда, стыки первого шпаклюют, а сам ГКЛ располагают так, чтобы швы двух рядов не совпадали.

Но это все-таки ГКЛ — неидеальное основание, так как и картон и гипс гигроскопичны, а впитывающая способность их снижена при помощи пропиток. Потому для большей надежности влагостойкий ГКЛ пропитывают еще защитным составом. Например, FLACHENDICHT (Флехендихт). Это гидроизоляция, которая как раз предназначена для гидроизоляции ГВЛ и других гипсовых оснований.

Можно еще использовать Аквапанели от Кнауфа. Они сделаны по тому же принципу, что и ГКЛ, но сердцевина — цемент с наполнителем, а «обертка» — слекловолокно. Оба материала не боятся влаги без предварительной обработки. Их отличие в том, что они сделаны абсолютно ровными, без выемок по краям, которые есть у ГКЛ. Соединяются встык, на стыкуемые края наносится специальный клеевой состав. Сразу после монтажа поверхность получается ровная, готовая к дальнейшей отделке. Ее даже не надо шпаклевать. Причем одна сторона аквапанели сделана ровной — под наклеивание обоев или покраску, а вторая шершавой — под укладку плитки.

Также в качестве основания под плитку на стены в брусовом или бревенчатом доме можно использовать влагостойкую фанеру, ГВЛ. Крепят их также на каркас, оставляют зазоры в швах, которые заполняют силиконовым невысыхающим герметиком.