Железная дверь своими руками: изготовление и установка

Теперь можно заняться врезкой замка

Фото 8. Изготовление металлической двери – врезка замка.

На торце отмечаем будущее расположение замка перпендикулярными полосами. Обычно это в пределах 90 – 100 сантиметров от пола. Затем замеряем толщину замка и симметрично отмечаем этот размер. В итоге получается прямоугольник, который будет необходимо вырезать.

Желательно его сделать чуть шире, чтобы замок легко входил, но не переусердствовать, особенно в ширину, так как широкая прорезь может не перекрыться крепежной пластиной замка.

По концам нарисованного прямоугольника можно рассверлить отверстия малого диаметра, по которым потом отломается отрез, а по продольным линиям вырезаем болгаркой. До красивой формы торцы прорези доработаем плоским напильником. Проверим, легко ли входит замок в прорезь. Если где-то цепляется, можно расточить болгаркой или напильником. После того, как вставим в прорезь замок, нужно замерить расстояние от замка до дверного полотна и к дверному полотну приварить пластину, которая будет полочкой для замка, удерживающей ее в нужном положении.

Фото 9. Крепим замок в металлическую дверь.

Эту пластину можно сделать из имеющихся обрезков или вырезать полосу. В нашем случае была подобрана по высоте комбинация из обрезков гнутого уголка и полосы.

Фото 10. Теперь стоит закрепить замок с торца двери и на дверном полотне обозначить и высверлить отверстия под личинку замка и ручку.

Фото11. Можно «зашить» замок с внутренней стороны двери и на этом коробе тоже обозначить и высверлить эти отверстия.

Снимаем замок и растачиваем отверстия до нужного размера сверлами большего диаметра. Окончательно подогнать в размер необходимые прорези можно круглым напильником. Желательно эти отверстия сделать чуть больше, поскольку их трудно разметить и рассверлить так, чтобы они совпали с лицевой и тыльной стороны. Позже они будут закрыты декоративными накладными пластинами замка.

Теперь можно вставить квадратный стержень для ручек, одеть на него ручки, разметить и высверлить отверстия для крепления накладных декоративных пластин на лицевой стороне двери и коробе, зашивающем замок.

Устанавливая отделку внутренней стороны двери в ней необходимо просверлить отверстия, через которые будут проходить крепежи декоративных пластин. Разметку довольно просто можно сделать продеванием заостренной проволоки или электрода с внешней стороны двери.

Варим двери

Сначала варим дверную коробку. Ее делаем из профилированной трубы 40*40 мм. Отрезаем куски по размерам. Если на трубе есть ржавчина, зачищаем. Чистые заготовки складываем, выставляем углы, прихватываем между собой.

Сварили дверную коробку

После сварки проверяем углы, перемеряем диагонали. Если есть хоть малейшее отклонение — корректируем (удар углом об пол обычно помогает, главное не перестараться).

Привариваем петли. Отступаем от низа и верха примерно по 20 см, размечаем, варим следя за тем, чтобы они находились на одной прямой. Тут очень пригодится лазерный уровень, а если его нет, приходится перемерять расстояния много раз, чтобы выставить точно.

Приварили петли

Далее из трубы 40*20 мм варим внутренний каркас. Размеры рассчитываем так, чтобы зазор со всех сторон был 3-5 мм. В одной из длинных труб нарезаем отверстия под замки.

Отверстия под замки

Все свариваем, проверяем диагонали, примеряем. Если все нормально, можно приваривать поперечины — для увеличения жесткости дверного полотна. Их делаем из остатков трубы 40*20 мм.

Коробка и рама самодельной металлической двери

Зачищаем все места сварки, убирая наплывы — все  должно быть ровно и гладко. Стачивать лишнее можно напильником, но быстрее — соответствующим диском на болгарке.

Чтобы рама не «прогибалась» и чтобы потом было место под установку уплотнительной резинки, приподнимаем каркас, приварив пластины металла.

Навариваем пластины, которые удерживают каркас в заданном положении

Каркас внутри рамы выставлен на нужном уровне (проверяем уровнем или нивелиром, чтобы все было в одной плоскости), привариваем ответные петли.

На готовую раму кладем лист металла, размечаем его. Он должен заходить на трубу дверной коробки на 3-10 мм. Только со стороны петель заход должен быть 3-5 мм, по остальным сторонам можно больше. Выставляем лист со стороны петель, размечаем линию реза, при помощи болгарки отрезаем.

Размечаем, где надо резать

Заусенцы и прочие неровности после резки обрабатываем напильником — до ровного края. Для ускорения процесса можно воспользоваться болгаркой с наждачным кругом. Затем выкладываем лист так, как он должен быть и слегка прихватываем каркас к раме, лист — тоже к раме (не к каркасу). Всю конструкцию надо перевернуть, а по-другому сделать это сложно.

Прихватываем лист к дверной раме

Переворачиваем почти готовые металлические двери и провариваем лист по периметру каркаса, потом — к промежуточным ребрам жесткости. Делать сплошные швы ни к чему — герметичность не нужна, привариваем небольшими отрезками через равные расстояния. Следим при этом, чтобы чист не «повело».

Обвариваем металлические двери изнутри

Приваренный каркас отрезаем от дверной коробки, переворачиваем двери и освобождаем от прихваток приваренный лист. Места бывшей сварки зачищаем. Теперь можно установить замки.

Устанавливаем выбранные замки

Какой должна быть дверь из досок

Прежде чем отвечать на вопрос, как сделать деревянную дверь своими руками из досок пошагово в свой дом, стоит отметить, что вам придется изготовить из дерева сразу три части:

• коробку;
• полотно;
• наличники.

У каждой из этих составляющих есть свои особенности, которые следует учитывать при оформлении дверного проема, чтобы создать надежную и долговечную конструкцию.

Коробка

Коробка является одной из наиболее важных частей конструкции, неважно, нужна ли вам входная дверь своими руками или межкомнатная. По сути, именно к ней крепится при помощи петель полотно

Поэтому установить готовую дверь без подходящего по размерам короба не получится. Состоит он из таких частей, как:

• поперечная планка;
• две боковые рамки.

При необходимости к обязательным элементам можно добавить порожек, чтобы в дом было удобно заходить. Если вы задумались над тем, как сделать дверь из досок, запомните: при формировании коробки и подборе материалов для ее создания понадобится взять в расчет вес готового полотна. В случае, если дверь окажется слишком тяжелой, несущая часть просто не выдержит и со временем испортится. Поэтому коробку принято делать из надежной и качественной древесины, готовой к серьезным нагрузкам. В некоторых случаях эту часть двери изготавливают также из плит МДФ, имеющих соответствующие технические характеристики.

Полотно

Особенности изготовления этой части зависят от того, какой тип двери вы решили изготовить. Чаще всего возникает вопрос о том, как изготавливают двери из массива дерева, поскольку этот тип выглядит наиболее привлекательно и может использоваться и в квартире, и в частном доме (чего не скажешь, например, о щитовой двери). В таком случае лучше брать за основу высококачественную древесину, на которой почти не заметны следы от сучков. В таком случае готовая работа будет смотреться аккуратно и прослужит долго.

Другой популярный вариант — дверь из досок. Она больше подойдет для хозяйственных построек или, например, бани. В таком случае полотно делается из отдельных элементов

Стоит уделить особое внимание способу соединения досок, поскольку они должны быть плотно подогнаны друг к другу. Если у вас есть определенные навыки с фрезеровочным станком, обратите внимание на филенчатые двери

Они отличаются оригинальным внешним видом, но изготовить их не так просто.

Наличники

Последним этапом того, как сделать входную деревянную дверь своими руками в домашних условиях, становится установка наличников. Некоторые считают, что без них можно обойтись, но в таком случае дверной проем будет выглядеть не до конца оформленным. Поэтому наличники лучше все же поставить (особенно если речь идет о межкомнатных дверях). Тем более, что для их создания можно использовать обычные рейки или недорогие доски.

Как сделать входную деревянную дверь своими руками?

(инструкция + фотографии)

Ваша входная дверь стала уже слишком старой, или по каким-либо другим причинам она вас больше не устраивает (например, Вы изменили стиль интерьера, и дверь вам больше не подходит, или она просто вам разонравилась)? Пришло время её заменять более новой, лучшей дверью. Но подобрать новую входную дверь очень нелегко: в одной двери вас не устроила цена, в какой-то другой – материал, а в третьей, и вовсе, качество сборки было ужасающим. Если всё, что я сейчас сказал, это про вас, тогда вам больше всего подойдёт такой вариант: сделать входную дверь своими руками. В этой статье я расскажу, как сделать такую дверь быстро, дёшево и, самое главное, качественно, а так же немного скажу про самостоятельную установку входных дверей.

Ну что, вы надумали создавать дверь самостоятельно? Приготовились? Если да, то вам понадобятся следующие инструменты:

• Рубанок для выравнивания торцевых поверхностей;
• Угольник столярный – чем длиннее, тем точнее будет разметка;    Строительный уровень;
• Шуруповерт с набором насадок (бит);
• Набор удлинённых отвёрток;
• Пила;
• Рулетка;
• Карандаш;
• Стусло для правильного выпиливания углов при подгонке деревянных деталей;
• Строительный нож;
• Молоток;
• Долото;
• Кольцевая пила;
• Электродрель;
• Саморезы.

Много нужно? Возможно, но зато, имея все необходимые инструменты, работать будет намного проще!

Самый простой вариант того, как можно сделать новую деревянную дверь своими руками:

1. Снимается старое дверное полотно, из него вынимаются ручка и замок, если есть. А так же снимаются петли.
2. Берётся новое полотно (в качестве него можно использовать лист МДФ) и подгоняется под размеры старого. Для этого просто наложите старое на новое, и сделайте карандашом заметку, где есть лишние части. Потом эти части просто отпиливаются.
3. Затем, так же по старому полотну, наметьте места для установки петель. Вы можете, как воспользоваться старыми петлями, так и приобрести новые, по желанию.
4. Произведите покраску двери.

Готово, можно устанавливать новую дверь, которую вы сделали САМИ!

Пошаговый мастер класс

(чтобы увеличить фото, просто кликните по нему)

Смотрите видео:

Очень быстрая врезка петель на дверное полотно с помощью фрезера

Но с чего же начинается безопасность дома, что нужно сделать гораздо прочнее для того, чтобы дом стал гораздо безопаснее? Фундамент? Но, если вы живёте в многоквартирном доме, то, как же можно обеспечить надёжность фундамента, когда его закладывали даже не вы? Значит, этот вариант нам не подходит… подумаем ещё. Возможно, безопасность дома зависит, в большей степени, от его стен? Да, но это тоже не совсем то, взять, опять же, случай с многоквартирным домом.

Но что же, по-настоящему, обеспечивает безопасность «крепости»? Догадались?

Разумеется, её вход. А, если быть точнее, то входная дверь.

Вот как раз о том, как это можно сделать, и какие материалы лучше использовать, я Вам сейчас и рассказал.

Шпоночные двери

Наиболее простой способ, как утеплить дверь своими руками – собрать теплую шпоночную конструкцию. Для изготовления нужно:

• Порезать доски на детали требующейся длины.
• Собрать щит, временно зафиксировав перемычками.
• Вырезать пазы для подкоса со шпонками.
• Изготовить подкос и шпонки из бруска 40х40 мм. Внешнюю сторону детали нужно сделать округлой.
• Установить детали в ранее выполненные пазы на щите, зафиксировав шурупами.
• Демонтировать временные крепежи.
• Зашлифовать, пропитать антисептиком и покрасить заготовку.

Как правило, так делают массивные входные двери. Для них используют дуб, бук или кедр.

Выбор древесины

Дерево разных пород в первую очередь отличается твердостью. Мягкая древесина проще в обработке, однако более уязвима к воздействию влаги. Из такого материала лучше сделать межкомнатные двери своими руками.

В помещении конструкция защищена от внешних негативных факторов, поэтому большого смысла в повышенной влагостойкости нет.

Твердая древесина обрабатывается сложнее, но и более влагостойкая. Это оптимальный вариант для входных дверей.

Основные критерии выбора древесины:

• минимум сучков;
• ровная поверхность, отсутствие дефектов;
• влажность до 15%.

Двери для хозяйственных построек можно изготовить из б/у материалов. Для красивых дверей в дом стоит использовать новую доску.

На фото двери, сделанной своими руками, можно наглядно ознакомиться с различными вариантами конструкций, выполненных из разных видов древесины.

Почему может понадобиться самостоятельная сварка дверей

Ушли те времена, когда можно было оставить свой дом открытым и не волноваться, что из него пропадут все ценные вещи. Даже находясь в квартире, нельзя быть уверенным, что в незапертую дверь не вломятся грабители. Поэтому все больше людей заменяют тонкие деревянные полотна, бронированными конструкциями из металла.

На строительных рынках представлен огромный ассортимент стальных входных дверей. Все они имеют привлекательный внешний вид и позиционируются продавцами как надежные непробиваемые конструкции. Однако часто после покупки оказывается, что приобретенная вами железная «бронированная» дверь вскрывается обычной заколкой или вышибается ударом ноги. Такой недостаток характерен для китайских моделей.

При самостоятельном изготовлении металлической двери можно быть уверенным в ее качестве, практичности и безопасности

Качественные импортные и отечественные изделия, бронирование которых действительно отвечает всем стандартам, имеют высокую стоимость.

Если вы хотите стать обладателем прочной металлической двери, то сделайте ее своими руками. Изготовить такую конструкцию самому не так сложно, как это может показаться, при этом вы потратите в несколько раз меньшую сумму, чем заплатили бы за подобную конструкцию в магазине.

Производство прочных дверей в домашних условиях, предполагает наличие достаточно большого списка инструментов и материалов. Большинство из них можно приобрести в строительном магазине, а некоторые придется заказывать на заводе.

Инструменты и материалы, которые понадобятся для изготовления двери:

• Двухмиллиметровое стальное полотно;
• Несколько метров профильной трубы;
• Две дверных петли;
• Дверная фурнитура (ручка, замок и глазок);
• Анкерные болты и монтажная пена;
• Дрель и болгарка;
• Сварочный аппарат;
• Утеплительный материал;
• Фанера или доски;
• Материалы для отделки готовой конструкции.

Мы предоставили вам универсальный список инструментов. В зависимости от назначения изделия и его дизайна, могут добавляться некоторые материалы, например, кованые элементы.

Грамотная подготовка как один из залогов успеха

Сделать металлическую дверь своими руками для любителя задача вполне реальная, но есть один нюанс: вы должны свободно работать болгаркой и хотя бы на начальном уровне владеть сварочным аппаратом. Но перед тем как сделать саму дверь нужно подготовить инструмент и материал.

Особенности и модели

Входные двери устанавливают как в квартиру, так и в частный дом. Независимо от места размещения данной конструкции, ее прямым предназначением считается надежная защита жилья от холода, шума и взлома. Поэтому выбирая ту или иную модель входной двери необходимо учитывать много нюансов. В последнее время огромной популярностью пользуются самодельные конструкции из металла и дерева, при этом металлические двери отличаются своими функциональности и конструктивными особенностями, они устойчивы к взрывам, взломам, противопожарные и пулестойкие.

На сегодняшний день насчитывается много типов входных дверей. По своему назначению они бывают:

• Противопожарные и пуленепробиваемые. Такие изделия изготавливают из металла повышенной прочности. Кроме этого, подобные виды дверей дополнительно обрабатывают укрепляющим составами.
• Противоударные. Являются самым надежным вариантом для защиты жилья.
• Звукоизолирующие. Препятствуют проникновение в дом шума и звуков.
• Герметичные. Часто устанавливаются в хозяйственных постройках.

Входные двери могут открываться разными способами. Различают распашные и раздвижные модели конструкций. Кроме этого, двери классифицируются по количеству створок и бывают:

1. Одностворчатые. Изготввливаются из цельного полотна.
2. Полуторные. Представляют собой конструкцию, состоящую из двух частей, где открывается только одна.
3. Двухстворчатые. Большие двери с двумя открывающимися створками.

Все входные двери отличаются между собой внешним видом и формами, поэтому различают прямоугольные и арочные изделия. Также популярны конструкции с глухой фрамугой.

Проектирование железной конструкции

Процесс изготовления железной двери следует начинать с создания чертежа, где указываются действительные размеры изделия. Полученная схема послужит основой для сборки и последующей установки двери.

Начинать необходимо с замера ширины и высоты дверного проема. Полученные мерки переносятся на бумагу, чертится схема будущей конструкции с указанной шириной и высотой дверного полотна.

Стандартный размер металлической конструкции 900 мм x 2000 мм. Если же габариты больше, то устанавливается дополнительный блок сверху, закрывается листовым железом, стеклом, решеткой, либо сбоку вваривается глухой или распашной блок. Все элементы указываются в проекте.

Размеры дверного короба должны быть на 2 см меньше размера дверного проема. Получившийся зазор впоследствии значительно упростит процесс установки короба и позволит скорректировать его при необходимости. Количество петель рассчитывается с учетом веса конструкции, как правило, используют 2 – 4 навеса. Чтобы равномерно распределить нагрузку, петли приваривают на одинаковом расстоянии друг от друга. При этом первая и последняя привариваются на расстоянии 15 см от внешнего края двери.

Следующий шаг – усиление дверной рамки дополнительными ребрами жесткости. Основной элемент жесткости располагается посередине дверного полотна, а дополнительные ребра жесткости можно пустить из углов изделия либо от петель, что позволит равномерно распределить нагрузку по всей площади двери. Главное, чтобы усилители жесткости не мешали при врезании замка, установке ручки и глазка. Ребра жесткости должны обеспечивать прочность готового изделия, их количество также выбирается по собственному усмотрению.

Проектирование

Нет никакого смысла браться за изготовление стальных дверей без чертежей и схем. Раньше всего замеряют высоту и ширину проемов. Собранные данные переписывают и по ним чертят точную схему, показывая, насколько широким и высоким будет полотно. В большинстве случаев можно обойтись дверным блоком 90х200 см, если размеры больше этой планки, сверху ставят вспомогательный фрагмент.

Для закрытия каркаса могут применяться следующие варианты:

• листовая сталь;
• решетчатая стальная конструкция;
• стеклянная деталь;
• глухой фрагмент;
• распахивающийся блок.

Число петель, закладываемых в проект, определяется массивностью изделия. Практически в каждом случае хватает 2–4 петель, более сложные двери крайне редко применяются в бытовых целях. Обязательно указываются и размеры отдельных конструкций, и толщина листов каркаса, и тип внешней отделки двери

Еще важно сразу же разобраться с желаемым типом металла

Технология устройства МДФ-панели на полотно

Готовая МДФ панель, которая продаётся в каждой торговой точке страны в широком ассортименте, является самым полярным вариантом отделки внутренней поверхности полотна входной двери. Многие заводы-изготовители предлагают клиентам именно этот вариант декора.

Чтобы самостоятельно выполнить данную работу, следует изучить конструкцию двери, замерить её габариты, приобрести интересующую панель и определиться с методикой фиксации:

• При наличии встроенных пазов на стальном каркасе, панель может крепиться в них, при условии соблюдения толщины изделия с посадочным габаритом.
• В случае, когда изделие фиксируется на стальной лист с внутренней стороны, применяется адгезионный состав, либо механические способы крепления.

Вне зависимости от выбранного способа, при устройстве МДФ-панели, поверх готовой конструкции, следует выполнить ряд важных шагов и подготовительных операций:

• С двери демонтируется фурнитура.
• Проворность защищается, обезжиривается.
• При креплении на клей, вся плоскость аккуратно обрабатывается адгезионным составом или герметиком.

• Панель прикладывается к поверхности и прижимается струбцинами по всем сторонам.
• Для полимеризации вещества потребуется от 2 – 4 часов до суток, после чего зажимы можно снимать и эксплуатировать дверь в нормальном режиме.
• В случае механического крепления, в полотне по периметру устраиваются отверстия тонким сверлом под саморезы – минимум 3 по короткой стороне и 5 – по длинной.
• Заготовка прикладывается к плоскости двери, после чего выравнивается и также зажимается струбцинами.

• Мастер высверливает отверстия в металле, пользуясь разметкой на панели.
• На дрель устанавливается более толстое сверло, с помощью которого производится раззенковка отверстий.
• В каждое отверстие вкручивается саморез, который затягивается шуруповёртом до упора.

• На дрель фиксируется насадка расширитель, с помощью которой устраиваются крупногабаритные отверстия под глазок и замки.
• С полотна демонтируются струбцины, после чего мастер проверяет качество установки МДФ-панели.

Чтобы видимые головки саморезов не портили внешний вид конструкции, на них надеваются пластиковые заглушки того же оттенка, что и основная плоскость.

Необходимые инструменты и материалы

Основным материалом для изготовления двери является листовой металл толщиной не менее 2,5 мм. Также желательно, чтобы его габариты соответствовали размеру проема под будущую дверь. Кроме того, для работы понадобится профильная труба с сечением в 20 на 40 мм и длиной в 20 погонных метров. Этого будет достаточно, чтобы изготовить блок стандартных размеров (около метра в ширину и двух метров в длину).

Следующее, о чем нужно позаботиться – дверные петли в количестве трех штук. Лучше приобрести модели, оснащенные подшипником. Это будет наиболее надежный вариант для удерживания тяжелого дверного полотна. Также потребуются фурнитура, теплоизоляционные и декоративные материалы

Наконец, важно не забыть о расходных материалах: оснастке для электроприоборов, сварочных электродах, наборе сверл разных размеров. Перечень необходимых инструментов будет следующим:

• сварочный аппарат;
• болгарка;
• стол для сварки;
• электродрель;
• электролобзик.

Этапы сборки

Процесс по сборке металлической конструкции состоит из следующих этапов.

Сбора коробки

Детали каркаса нарезаются из профильной трубы и укладываются в виде прямоугольника на сварочном столе. Еще раз проверяются все размеры, в том числе и по диагонали. Контрольный замер позволит выставить углы четко под 90 градусов. Правильно скорректированная конструкция прихватывается сваркой.

После завершения сварочных работ необходимо проверить перпендикулярность сторон и измерить расстояние между противоположными парами углов. Сравнить исходные данные.

Если же все получилось правильно, можно приступать к окончательным сварочным работам. По завершении швы необходимо отшлифовать. После чего привариваются усилительные пластины к дверному коробу.

Сборка дверного полотна

Для сборки полотна необходимо произвести замеры внутренней части дверной коробки. С каждой стороны отступаем по 7 см – это размеры будущей конструкции.

Из металлических уголков нарезаются нужные по длине заготовки и проходят предварительную обработку по устранению заусениц. Подготовленные уголки необходимо уложить вовнутрь конструкции, чтобы образовался прямоугольник. После чего производятся контрольно – измерительные действия.

Если же появились какие-либо нюансы, их необходимо устранить и подогнать все детали по размеру. Стыковочные точки завариваются наглухо.

Следующим этапом нарезается материал для ребер жесткости, они свариваются наглухо с каркасом двери

Важно учесть все указанные в проекте места для установки замка и соответствующей фурнитуры

Внешний вид рамы с приваренными ребрами жесткости.

Изготовление полотна начинается с укладки стального листа на сварочный стол или козлы. Поверх листа ложиться готовая рама и чертится контур по указанным в проекте размерам, при этом от внешних краев рамы необходимо сделать отступ на 10 см.

Согласно очерченному контуру вырезается стальной лист, участки срезов обязательно шлифуются. Подготовленное полотно с помощью сварочного аппарата монтируется к каркасу.

Важный момент: чтобы не допустить искажений, сварку нельзя производить сплошным швом.

Оптимальный вариант сварочного шва – отрезки по 30 мм с промежуточным расстоянием 15 — 20 мм. Чтобы избежать последующих скрытых дефектов, в процессе работы изделие должно периодически остывать, иначе в ближайшее время может понадобится его ремонт.

Для удобства подгонки коробки к раме можно воспользоваться подкладками, толщина которых от 2 до 5 мм, их укладывают по всему периметру конструкции. В образовавшееся пространство в дальнейшем будет вмонтирована уплотнительная лента для повышения шумоизоляционных качеств двери.

Когда дверное полотно будет полностью готово, делаются специальные пропилы для установки внутреннего замка и глазка, сверлится отверстие под дверную ручку. Края отверстий в обязательном порядке подлежат шлифованию.
Важный момент: размер отверстия под замок одновременно должен позволять установку замка без люфта и обеспечивать свободный доступ к нему в случае проведения ремонтных работ.

Для навесного замка необходимо предусмотреть специальные накладки.

Монтаж дверных петель

Верхние навесы, оснащенные пазами, крепятся на дверную раму, а их нижние части со штифтами привариваются к дверной коробке. Стыковочные швы обязательно проходят шлифовку.

Собранную металлическую конструкцию необходимо предварительно очистить от посторонних частиц (пыли, стружки) и обработать антикоррозийным составом. Финальным аккордом выполняется либо колеровка, либо декоративная отделка двери.

Чтобы более подробно и наглядно понять, как собираются железные двери своими руками, рекомендуется предварительно изучить видео, наглядно показывающие весь процесс от А до Я.

Типы дверей по конструкции

Коробка из массива обладает следующими плюсами:

• низкая теплопроводность;
• высокая прочность и морозостойкость;
• долговечность;
• экологичность;
• возможность реализовать разные дизайнерские идеи.

В то же время деревянное полотно обладает следующими особенностями:

• необработанное сырье быстро поглощает влагу;
• наличие трещин и сучков;
• горючесть.

Чтобы снизить абсорбцию, доска просушивается, обрабатывается горячим паром и пропитками.

Массивные двери

Перед изготовлением деревянных дверей рекомендуется определиться с особенностями производственного процесса. Дача может быть защищена от грабителей массивным полотном, для изготовления которого применяются толстые шпунтованные либо строганные доски. Полученная конструкция укрепляется горизонтальными либо наклонными перемычками.

Для изготовления массивной двери используют дерево плотной структуры

Для изготовления входной массивной двери используют кедр, лиственницу либо дуб. Для такой древесины характерна плотная структура и фактурный рисунок.

Если проект дачного участка включает баню, тогда для обустройства проема используется липа, сосна. Баня должна эксплуатироваться после обработки древесины антисептиком.

Филенчатые двери

Для изготовления филенчатого полотна используются доски и брусья, полученные путем склеивания ламелей. Затем заготовка покрывается шпоном. Прежде чем соорудить полотно, подготавливается чертеж. На нем указывают конфигурацию филенок. Она может быть одинаковой либо разной. Вместо деревянных элементов можно использовать стекло.

Филенчатые двери чаще всего устанавливают внутри помещений

Чтобы обустроить вертикальные и поперечные элементы, потребуется клеить брус. Для изготовления полотна применяется половая доска соответствующей толщины. Для фиксации отдельных элементов применяются шипы.

Схема сборки двери

Если для изготовления полотна применяется филенка, нужно учесть:

• на надежность изделия прямое влияние оказывает количество поперечен;
• самодельный короб формируется из бруса, а рейка или пластик используется для изготовления панели;
• штапик применяется для фиксации панелей.

Так как филенчатая дверь отличается небольшой толщиной, она считается оптимальным вариантом, чтобы обустроить межкомнатный дверной проем.

Щитовые двери

Щитовой короб изготавливается из ДВП, шпона либо ламината. Сборка каркаса производится из досок. В качестве щита используют листы ДВП, МДФ либо ДСП.

Конструкция щитовой двери

Рассматриваемые полотна классифицируются на следующие виды:

• сплошные – заполняются брусьями, скрепленными между собой;
• пустотелые – изготавливаются из боковых и поперечных брусьев. Для обшивки используется вагонка;
• мелкопустотные – имеют разное заполнение.

Чтобы самостоятельно создать качественное полотно, каркас предварительно покрывается клееной фанерой. Материал укладывается в 2 слоя. Размер 1 слоя – 24 мм. Подобная технология предотвращает деформацию покрытия.

Размеры новой двери: важные нюансы

Чтобы монтажные работы прошли максимально быстро и с минимальными неудобствами, еще на этапе выбора новой металлической двери внимательно отнеситесь к выполнению необходимых замеров.

Прежде чем отправляться в магазин, замерьте дверной проем. Эта работа осложняется наличием довольно толстого слоя раствора по периметру и, конечно же, дверной коробки. Из-за них четко определить границы проема достаточно сложно, что доставляет ряд неудобств в процессе замера и может исказить его результаты.

Схема установки входной двери под плоский наличник

Чтобы замеры прошли максимально успешно и точно, ознакомьтесь со следующими рекомендациями:

перед непосредственной установкой конструкции нижнюю часть проема освобождаем вплоть до пола. Материал, за счет которого приподнята лутка, а также порожки и прочие элементы будут демонтированы; верх дверного проема увеличивать, т.е. поднимать, запрещается; боковые части при необходимости могут быть несколько расширены

Здесь важно определить ширину опорного поперечного элемента, одновременно являющегося верхней гранью дверного проема. Ширина устанавливаемой двери должна быть примерно на 2-2,5 см меньше аналогичного параметра опорного элемента

Исходя из вышесказанного, коробка новой металлической двери должна быть на 4-5 см ниже и уже, чем проем.

После снятия необходимых мерок, переходите к подготовке рабочего инструментария.