Можно ли построить бытовку из бруса, как это сделать?

Выбор фундамента и подготовка участка

Выбор фундамента, конечно, зависит от типа грунтов и глубины промерзания почв в конкретном регионе. Но бытовки — даже садовые и дачные — считаются временными постройками. Пусть «временно» они стоят и десять и больше лет… Потому тут подход не такой, как при выборе фундамента под дом. Один из основных критериев — малые затраты. Чем меньше, тем лучше. Вот с этой точки зрения и рассмотрим этот вопрос.

Сложенные на подготовленную подушку строительные блоки — простой вариант фундамента под бытовку

Фундамент под бытовку

Как уже говорили, бытовки стоят даже на шинах и сложенных друг на друга строительных блоках или столбиках из кирпичей. Они действительно стоят, так как имеют небольшую массу, и, за счет подвижности конструкции каркаса, выдерживают легкий перекос (порой выдерживают и заметный перекос). Но, если делать будете крыльцо (обязательно на несвязном фундаменте), будьте готовы к тому, что каждую весну придется что-то делать  — оно то отстает, то поднимается, то опускается (по отношению к домику),

Это не такой распространенный способ, но работает ничуть не хуже

Если вы любите «основательно и на века», делайте сразу винтовой или свайный фундамент. Для легкой постройки это идеальный стабильный вариант. Не подходит он только для плывунов или скалистых грунтов. Но на скалистых грунтах пойдут и камни, а с плывунами разговор вообще отдельный — тут только плита без каких-либо вариантов.

А это — для любителей запаса надежности для всех — свайный фундамент с обвязкой из металлической трубы

Теперь по количеству опор. Дачная двухкомнатная бытовка с туалетом и душем 3*6 метров может стоять на 4 опорах по углам. Для более длинных — 7-8 метров — нужны еще и опоры посередине длинной стороны. Итого — 6 штук. Ставить дополнительные не имеет смысла — несущей способности этих более чем достаточно.

Подготовка участка

Про этот этап часто забывают или считают несущественным. Зря. Затраты не такие большие, а польза очевидна. Что надо сделать:

• Снять весь слой плодородной почвы, вывезти его хоть на высокие грядки, хоть сложить где-то для дальнейшего использования.
• Удалить растительные остатки, камни, корни.
• Выровнять, утрамбовать.
• Насыпать слой щебня, утрамбовать.
• Насыпать слой песка, утрамбовать.

• Дальше можно ставить опоры под бытовку (шины, строительные блоки, камни).

  Подготовку участка лучше не пропускать

Зачем все это делать? Чтобы под бытовкой не образовалось болото и не начали гнить растительные и животные остатки, которые содержатся в плодородном слое.  Явление очень неприятное и, после того, как бытовка поставлена и обжита, трудно устранимое. Лучше устранить саму возможность, чем бороться с последствиями.

Второй плюс установки бытовки на подготовленную площадку — меньше возможность того, что при весеннем пучении ее «поведет». Эта возможность не будет вас беспокоить разве что если вы установили бытовку на сваи (винтовые или заливные). Все другие «облегченные» варианты подвержены этому явлению.

Разновидности зданий

Брусовые бытовки бывают нескольких видов:

1. Стандартные. Конструкция представляет собой сплошное помещение без перегородок внутри.

   Строители называют такие помещения «пустышками». В таком строении могут разместиться несколько человек, помещение также пригодно для хранения инвентаря.

2. Распашонка. Это помещение, разделенное посередине перегородками на две комнаты и коридор.

   В такой бытовке можно зонировать пространство. Одну часть можно сделать жилой зоной, вторую комнату оборудовать под санузел, а коридор сделать складом.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

3. С тамбуром. Это помещение, отделенное от общего пространства небольшим тамбуром. Такие бытовки лучше использовать в холодное время года, так как жилая зона отделяется закрытым коридором от улицы. Подобные конструкции можно утеплить, оборудовать внутри печь и проживать там зимой.

Подходит ли такое основание для бытовки?

Свайные фундаменты широко применяются в частном строительстве

В отличие от технологии закладки свайных изделий, монолитные железобетонные ленты и плиты характеризуются избыточной несущей способностью в отношении веса типичной бытовки массой 1,5–3 тонны.

Виды свай

Тип опорных элементов для хозяйственного сооружения выбирают с точки зрения экономической целесообразности и эксплуатационных характеристик.

На практике под бытовку можно заложить любой тип свай:

• буронабивные,
• забивные,
• винтовые,

но расходы на строительство не всегда могут быть оправданы.

Плюсы и минусы фундаментной конструкции

Преимущества свайной технологии в отношении строительства бытовки следующие:

1. Простой и доступный вариант строительства.
2. Возможность возведения практически на всех типах почвы, а также в условиях переувлажненного грунта и больших перепадов высот на участке.
3. Размещение бытовки на 20–50 см выше уровня земли значительно сокращает теплопотери.
4. Свайный фундамент в дальнейшем можно усилить и построить на нем другое строение, в том числе дом или баню.

Несмотря на очевидные плюсы, недостаток технологии связан с необходимостью проведения геологических изысканий с целью получения исходных данных, которые позволят выбрать оптимальные параметры свай.

Строительство бытовки на даче своими руками

Предлагаем пошаговую инструкцию, как с нуля построить бытовку по каркасной технологии своими руками.

Как сделать каркас дачной бытовки своими руками

1. Подготовьте площадку на земельном участке. В идеале это должна быть горизонтальная поверхность с твердой почвой. Это сэкономит время и средства на проведение земляных работ.
2. Перед установкой фундамента проведите подготовительные работы. Они включают съем почвы на 30 см по всей площади будущей бытовки с выносом за периметр по полметра. Снятую почву замените утрамбованным песком, лучше всего с укладкой на геотекстиль.
3. Выбор фундамента остается за вами, это может быть литой бетонный вариант под стальную опору, шлакоблочные или кирпичные столбы, а также бетонные блоки. Столбы закладывайте на глубину более 30 см, ориентируйтесь на шнуры, размеченные согласно чертежу каркаса бытовки и выставленные по горизонтали. Типичный фундамент для бытовки 6х3 состоит из 15 столбов через каждые 1,5 метра (по ширине — 3 штуки, по длине — 5).
4. Целую неделю на свежем сыром фундаменте нельзя проводить строительные работы.
5. Распилите древесину по чертежным параметрам, обработайте гидрофобными и антисептическими составами. Противопожарная обработка тоже желательна.
6. Перед монтажом основы каркаса бытовки дополните столбы рубероидной гидроизоляцией 2-слойной. Основа будет состоять из бруса 150х100: трех продольных и пары поперечных. Ориентируясь на чертеж, брусья уложите широкой стороной вниз, затем выровняйте по уровню и зафиксируйте арматурной вязкой или анкерами к столбцам.
7. Далее последует монтаж нижней обвязки каркасной бытовки. Строго по периметру конструкции на венец крепят брус 100х100. Обвязка на срединную балку не нужна. В финальной стадии данного этапа появляется ступенька 50 мм по всему внутреннему краю.
8. Установите лаги на пол правильно, то есть на 3 продольных балки основы ребром вниз, с шагом 60 мм. Брус зайдет в 30-миллиметровые прорези в нижней обвязке каркаса бытовки. Лаги делаются из бруса 100х50.
9. По желанию можете установить подпол. Это делается с целью продления срока эксплуатации бытовки, а также для дополнительного утепления конструкции. Заложите строительный мусор в промежутки между столбами по периметру, а потом засыпьте подпол керамзитом.
10. Дальше остается поставить и выровнять с помощью уровня вертикальные угловые стойки (брус сечением 100х100), организовать верхнюю обвязку и укрепить каркас бытовки вертикальными дополнительными стойками (для них нужен брус 100х50).

Дальнейшие этапы обустройства дачной бытовки

После возведения каркаса выполните следующие виды работ:

• ограничьте окна и двери горизонтальными брусьями 50х50мм;
• временные реечные раскосы замените постоянными (понадобятся доски 40х100мм);
• поставьте стропила, обрешетку и кровельный материал;
• уложите черновой пол в сплошной настил из шпунтовой доски 30х150, дополните гидроизоляционной и паронепроницаемой мембраной;
• утеплите пространство между лагами минватой или пенополистиролом, сверху уложите мембрану из полиэтилена;
• из обрезной доски 40х150 выложите поперек лаг настил;
• обшейте каркас бытовки снаружи паронепроницаемым материалом, закройте вагонкой или фанерными щитами;
• поставьте двери и окна;
• проведите инженерные коммуникации;
• потолок и внутренняя обшивка закрывается полиэтиленом и теплоизоляцией, потом листовыми стройматериалами в виде фанеры, ДСП, ОСП или ДВП;
• после возведения каркасной бытовки вас ждут декоративные работы.

Стены

Классический сэндвич каркасного строения имеет несколько слоев: внутренняя обшивка, паронепроницаемая пленка Изоспан, утеплитель между стойками каркаса (минеральная вата), паропроницаемая мембрана, дистанционная планка (для вентиляционного зазора), ОСБ и декоративная облицовка.

На практике, внешнюю обшивку для бытовки могут «упростить» до одного наружного слоя — либо ОСБ (OSB), либо декоративная отделка. Учитывая низкие «эстетические» свойства ОСБ, чаще выбирают второй вариант, хотя плиты можно окрасить в любой цвет как обычную деревянную поверхность.

Чаще всего для наружной отделки выбирают блок хаус.

Он прочнее и «теплее», чем вагонка и больше подходит для наружной отделки. Можно использовать имитацию бруса.

Как альтернативу деревянной обшивке некоторые предпочитают виниловый сайдинг. За ним не нужен уход и лакокрасочная обработка.

Внутренняя отделка также может иметь эконом вариант из ОСБ  (OSB)или ДВП,

которую можно покрасить или оклеить виниловыми обоями.

Но более распространена обшивка деревянной вагонкой.

Вагон бытовка своими руками отделана вагонкой и готова к заселению.

Внутреннюю перегородку надо предусмотреть еще разрабатывая проект бытовки, но не поздно  обустроить её позже. Главное, чтобы она крепилась к одной из лаг пола снизу и брусу потолочной балки сверху.

Снаружи и изнутри крепят наличники окон и дверей. Отделывают угловые стыки снаружи планками или деревянными профилями, а изнутри плинтусами и галтелями.

Завершают отделку шлифовкой деревянных покрытий, грунтовкой и лакокрасочной обработкой.

ч.1 Каркасная бытовка своими руками. Изготовление основания

Watch this video on YouTube

ч.2 Каркасная бытовка своими руками. Изготовление и установка каркасных стен

Watch this video on YouTube

ч.3 Бытовка своими руками Стропилы Вальмовая крыша

Watch this video on YouTube

ч.4 Проверка гидроизоляционных свойств пленки Спанлайт А

Watch this video on YouTube

ч.5 Кровля Монтаж черепицы Ондувилла Onduvilla Бытовка своими руками

Watch this video on YouTube

ч.6 Бытовка своими руками. Установка двери и окон

Watch this video on YouTube

Виды каркасных бытовок

В зависимости от потребностей владельца, возможно выбрать один из 3 основных видов каркасных бытовок — деревянные, металлические, переносные. Такое деление достаточно условно, и основано в большой степени на особенностях применения.

Бытовка с деревянным каркасом

Выбрать этот вариант лучше всего для частного строительства, продолжающегося многие годы. По окончании строительства бытовка может быть перевезена в разобранном виде или оставлена в виде подсобного помещения. Во втором случае оснащается дополнительными удобствами, внешней и внутренней декоративной обшивкой, более прочным фундаментом, и так далее.

Каркас выполняется из деревянного бруса размерами 100х100 мм и более. При перевозке таких конструкций в собранном виде они быстро теряют прочность и долговечность. В несомненные достоинства деревянных бытовок можно записать их экологичность, хорошие теплоизоляционные свойства, низкую цену и способность хорошо вписываться в сельский ландшафт.

Бытовки с каркасом из металла

Самый лучший вариант для использования в качестве единственного дома на дачном участке. Представляет собой бытовку с деревянным каркасом, встроенную внутрь сварного каркаса из стальных швеллеров и угловых стоек. Стальной каркас защищает дерево от деформаций, придает конструкции значительную прочность и долговечность, позволяет ее достаточно безопасно переносить в собранном виде.

Такой вариант редко выбирается для сборки своими руками, имея слишком высокую цену для применения в сфере частного строительства, и слишком большой вес для использования в качестве переносного.

Переносные бытовки

Планируя серьезно заниматься строительным бизнесом, без такого временного жилья не обойтись. Существует два основных подвида — деревянные и металлические.

Деревянные отличаются от своих непередвижных аналогов отсутствием декоративной отделки, более простой внутренней отделкой, толстым каркасом. Для основных балок каркаса берется брус 150х100 мм и более. Установка таких конструкций не требует особенной подготовки и жесткого крепления к земле.

Металлические, или строительные вагончики, являются сборным аналогом заводских контейнерных бытовок. Хорошо собранная конструкция такого типа способна прослужить более 15 лет, постоянно переезжая с места на место. Каркас в этом случае выполняется из профилированной трубы 60х40, лаги — из трубы 40х40.

Стены снабжаются гидро- и теплоизоляцией и обшиваются профнастилом снаружи и ДСП изнутри. По необходимости, в вагончик может быть проведено электричество, водоснабжение, установлен обогрев. В недостатки такой модели можно записать наивысшую для всех каркасных вариантов цену материала, большой вес, необходимость следить за состоянием обшивки и подкрашивать её, большой объем сварочных работ.

Пошаговая инструкция и технология возведения

Принимаясь за строительство такого дома, потребуется иметь соответствующий проект. Лучше если за его разработку возьмутся специалисты, но можно выполнить самостоятельно, использовав специальную программу.

В результате выполнения проекта застройщик получит следующую информацию и чертежи:

1. фундамент с расчетами и чертежами, а также спецификацию необходимых материалов;
2. расчёт основных балок;
3. план с поэтажной разбивкой здания с технологическими проемами и перестенками;
4. чертежи стеновых конструкций с параметрами необходимого клеевого бруса, соединительных узлов, с нумерацией каждого строительного элемента;
5. чертеж к крыши и стропильных компонентов;
6. спецификации элементов с их маркировкой и точными размерами.

Основные строительные стадии дачного дома из клееного бруса:

• возведение фундамента;
• возведение наружных стен;
• возведение внутренних стенок;
• возведение крыши дома.

Наиболее часто применяемые фундаменты для данных типов объектов: столбчатый, монолитный либо свайный. Первый вариант фундамента принимается, если не планируется обустраивать подземные строения. Столбы выполняются из бетонных блоков или красного кирпича, с промежутком не менее 3 м.

На эти столбы устанавливают деревянные балки для усиления основания. После чего столбы связывают стенкой из кирпича или бетонных блоков толщиной кладки от 100 до 200 мм. В забирке изготавливаются вентотверстия.

В доме с цокольным этажом чаще всего устанавливают более прочный в эксплуатации фундамент ленточного типа из монолитной заливки бетоном. Вначале копают траншею по проектным размерам, засыпают слой песка с тщательной трамбовкой. Далее укладывают стальной армокаркас.

Монтируют опалубку с необходимой высотой над уровнем почвы. В траншею заливают бетон под верхний уровень опалубки. В цоколе выполняют продухи и проводят гидроизоляционные работы.

Возведения стен садового домика:

1. После гидроизоляции фундамента на него укладывают нижний венец и лаги для пола, устанавливаемых на ребро.
2. Располагаются теплозащитные плиты на черновую конструкцию пола и ветро-пароизоляционная пленка, на верх которой монтируют чистовой пол.
3. Внешние стенки и внутренние простенки устанавливаются на нагелях. Основой служит клееный брус проектной толщины.
4. Применяется 3 вида стеновых соединений:
   • металлическими скобами — самый скорый и высоко качественный метод, хотя и не способный обеспечить надежную сцепку между брусьями;
   • популярный «шип в паз», чаще всего отверстия готовят в заводских условиях, качественное соединение стен выполняется благодаря глубокому закреплению деталей;
   • угловые сборки в половину бруса, срез выполняется под прямым углом у крайнего участка.
5. Гидроизоляционный материал укладывается промеж бруса.
6. Когда установка стен дома завершена, устанавливают окна и двери по проектным отметкам с последующим остеклением.
7. Проводят утепление потолка.
8. Устанавливают межкомнатные стены, покрытых тепло- и гидроизоляционными слоями.
9. Устанавливают кровлю.
10. Внешняя отделка может быть из кирпичной обкладки, блок-хауса или сайдинга.

Требования и параметры

При строительстве нужно верно определиться с размерами постройки. Можно остановиться на любой длине стен: 6,9 или 11м. Один из самых востребованных параметров 6х6м. Этот одноэтажный вариант с минимальными отходами и быстрым монтажом обуславливается следующими критериями:

• стандартная длина в 6 м сокращает время укладки;
• параметры прекрасно подходят для обустройства уютного быта;
• занимает мало места на земле;
• наличие 2-3 комнат;
• теплопроводность выше – в стенах нет швов.

Популярны компактные бюджетные предложения 5х4м. При выборе размеров дачи руководствуются количеством проживающих, для 2-х человек будет достаточно площади 45м2, если в семье есть ребенок – добавляют еще 12м2 и т.д.

Средняя цена

Примерные расходы на строительство брусовой бытовки 6х3 своими руками представлены в таблице:

Материалы	Кол-во	Стоимость, руб.
Брус 100х150х6000	2 шт.	3200
Брус100х100х6000	7 шт.	7000
Брус 50х50х6000	19 шт.	6650
Вагонка 12,5х96х3000	18 уп.	10800
Доска 40х100х6000	13 шт.	2340
Доска 20х145х3000	55 шт.	11000
Рубероид 15 м2	2 рулона	500
Блок фундаментный 400х200х200	6 шт.	500
Блок фундаментный 400х400х200	4 шт.	220
Дверь входная	1 шт.	4000
Дверь межкомнатная	2 шт.	2500
Окно	2 шт.	2000
Уголок 90х90х45	15 шт.	500
Уголок 40х40х40	150 шт.	1500
Саморезы 70 мм, 80 мм	3 кг + 2 кг	1140
Гвозди 150 мм	5 кг	750
Антисептик	10 л	1500
Профнастил	21 м2	10000
Геотекстиль	30 м2	450
Песок	5 кубов	2500
Керамзит	3 куба	4000
Анкера	9 шт.	130
Утеплитель	8 кубов	10000
ИТОГО:	84680

К итоговой стоимости необходимо прибавить расходы по доставке материалов.

КЛЕЕНЫЙ СУХОЙ БРУС

Этот брус создается путем склеивания специальных ламелей из различных пород древесины. Укладка таких ламелей производится в определенном порядке так, чтобы обеспечить высокую степень прочности и надежности.

Для изготовления клееного бруса используют сушеную, пропитанную защитными составами древесину.  Разнонаправленное расположение волокон в соседних слоях увеличивает несущую способность и снимает внутренние напряжения в массиве.

Клееный брус имеет следующие достоинства:

• быстрые темпы строительства – правильная геометрия, наличие домокомплектов, незначительная усадка;
• отсутствие коробления и трещин на протяжении срока эксплуатации;
• высокая прочность – в полтора раза выше, чем у цельной древесины;
• привлекательный внешний вид;
• улучшенные теплоизоляционные свойства;
• стойкость к плесени и грибку.

К недостаткам можно отнести высокую стоимость материала (в 2,5 раза дороже цельного аналога), меньшую паропроницаемость, непроверенные данные о сроке службы.

Разновидностью клееных изделий является брус LVL. Его склеивают из шпона толщиной 3 мм. Характеристики LVL еще выше, но больше и цена.

Главные преимущества

Первое основное достоинство брусового дома то же, что и у всех деревянных: фундамент для него может быть облегченного типа – столбчатым, свайным, ленточным незаглубленным, утепленным плитным (шведская плита). Почему, понятно: деревянные строения легче каменных и более упруги.

Следующий фактор – технология строительства из бруса фактически не требует технологических перерывов. Точнее, не требует перерывов «глухих», когда строение должно просто отстояться и делать там ничего нельзя. Что в брусовой дом можно вселяться сразу же, это, конечно, ерунда. Но, во-первых, для полной усадки ему хватит года, в то время как кирпичному нужно 2-3. Во-вторых, пока сруб оседает, в нем много чего можно сделать, что потом делать не придется, см. далее.

Другие основные достоинства домов из массивного дерева (рубленых и сборно-балочных, см. далее) обусловлены отношением теплоемкости древесины к ее теплопроводности. В современных климатических условиях – глобальное потепление и участившиеся аномальные, теплые и холодные, зимы – оно оказывается оптимальным с точки зрения теплотехники. У кирпича и камня это отношение слишком велико, а у газобетона, утепленных каркасных и композитных конструкций (СИП-панели и т.п.) мало.

Как это выглядит на практике? Взрослый человек в спокойном состоянии излучает ок. 60 Вт тепла. Семья из 5 человек, не все время развалившихся в кресле – ок. 350 Вт. Освещение, бытовая техника, выделение тепла при готовке на кухне дают еще, в среднем за сутки, 700-1200 Вт. Грубо говоря, в доме стабильно выделяется примерно 1,3 кВт бросового тепла. В кирпичном строении, не говоря уже о бетонном, это тепло без толку уйдет в стены, а оттуда наружу. В газобетонном или композитном его придется выпустить в вентиляцию или в форточку, иначе жарко станет. А в деревянном оно равномерно распределится по времени и в пространстве.

При интенсивной топке такой довесок незаметен, но, когда котел работает почти «на сторожке», экономия топлива весьма ощутима. Правда, у котлов пиролизных и твердотопливных пламенных в таком режиме резко падает КПД, но у газовых и котлов поверхностного горения этот эффект выражен слабо. А что до печного отопления, то становится возможным сократить число протопок в сутки, не уменьшая загрузку топлива до величины, при которой падает КПД печи. Особенно ясно преимущества брусового дома для печного отопления сказываются, если печь 2-х режимная, «весна/осень – зима».

Следующее преимущество брусовых/бревенчатых домов связано с предыдущим: механические свойства и геометрия правильно подготовленной к строительству древесины не ухудшаются от периодической заморозки/прогрева, если только дерево не пропитывается влагой до капели. Причина – очень тонкие поры в нем. Вода в сверх-узких капиллярах замерзает при температуре много ниже 0, только становится вязкой. Именно поэтому выживают под снегом озими, а в промерзшей почве или под корой деревьев – зимующая животная мелочь. Стены кирпичного и газобетонного дома, если его придется 2-3 года подряд отапливать на минимале, могут отсыреть и еще через 3-5 сезонов пойти крошиться. Теплоизоляция каркасной стены от «недотопа» тоже отсыревает; композитные панели расслаиваются. А деревянный дом можно оставлять нетопленым сколько угодно раз, и после начала топки он прогреется за 2-4 часа, а не за 2-3 суток, как каменный. В российской глубинке можно обнаружить деревянные срубы, брошенные на произвол судьбы 50-100 лет тому назад. Во многие из них после ремонта можно вселяться.