Планировка
Ниши на кухне в панельном доме становятся все более распространенным явлением. Чаще всего их делают в стене, но возможны и другие варианты.
Встраиваемая ниша в квартире на кухне – это практично и удобно, если правильно ее сконструировать. При определении размеров «тайника» обязательно учитывайте площадь помещения.
Апартаментов с исходной планировкой, в которой кухонная зона не предусматривала бы окна, практически не встречается. Такого результата можно достичь путем перепланировки.
Обычно окном в кухонном помещении жертвуют, когда:
- имеется необходимость в выделении на кухне компактной, но изолированной дополнительной комнаты;
- есть потребность в отделении проходной кухонной зоны от жилой в квартире студии или апартаментах со свободной планировкой;
- кухню переносят в коридор, создавая на ее месте жилую комнату;
- кухонная зона выступает частью гостиной и ее требуется скрыть в нише.
Кухня в нише без окна в новостройке обязательно должна проветриваться. Нельзя обойтись и без естественного освещения – таковы требования СНиП. Включая в проект кухонную нишу, проанализируйте все плюсы и минусы.
При желании углубление в стене можно спроектировать над дверью, в углу или возле мойки. Если комнаты в квартире маленькие, рассмотрите один из этих вариантов
Принимайте во внимание и тот факт, что минимальный размер ниши для удобного размещения всех кухонных предметов должен быть 5 кв. м
Утилизация и вывоз строительного мусора
Отработанный строительный мусор рекомендуется вывозить за пределы участка. При этом нельзя выносить его на ближайшую свалку, куда люди выкидывают бытовые отходы. По законодательству обращение со строительным мусором регламентируется отдельными нормативами.
Можно вывезти материал и самостоятельно на специально предназначенную для этого свалку. Но в таком случае придется отдельно платить за захоронение отходов.
Для вывоза также используют грузовики, экскаваторы и прочую технику, с помощью которой можно легко переместить отходы с участка. Существуют компании, которые принимают бой и лом бетона для вторичной его переработки. У них в распоряжении есть специальное оборудование, которое создает замкнутый цикл производства.
Проблемы и ошибки
Если необходимо демонтировать внутреннюю перегородку толщиной до 9 см, то это лучше сделать при помощи перфоратора, разбивая поверхность по секторам. Если толщина перегородки больше 9 см, то лучше воспользоваться методом алмазной резки.
В многоэтажном доме, нельзя оставлять обвисающие или неустойчивые части стен до следующего дня, иначе они могут обвалиться, повредить напольное покрытие или даже проломить его. Во избежание обвала конструкции и для надёжной опоры лучше выставить брусья, которые будут поддерживать оставшуюся часть стены.
Некоторые самовольно демонтируют несущие стены в квартире, результатом чего становятся:
- трещины на нетронутых стенах;
- смещение нагрузки и как следствие – сдвиг перекрытий, их полное разрушение и обвал квартир, находящихся выше.
При демонтаже нельзя складировать строительный мусор в квартире в одной куче. Его нужно регулярно вывозить. А если нет возможности сразу убрать остатки бетонной стены, то их нужно располагать с расчётом не больше 150 кг на 1м2.
Прайс-лист с расценками (ценами) на демонтажные работы
| №п/п | Наименование вида работ | Ед.изм. | Стоимость работ, руб. (от) |
|---|---|---|---|
| ДЕМОНТАЖ ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ | |||
| Удаление обоев | м2 | 50 | |
| Снятие плинтусов (багет, молдингов, галтелей) | п.м | 50 | |
| Снятие линолеума (ковролина) | м2 | 50 | |
| Удаление краски (побелки, шпаклёвки) | м2 | 150 | |
| Демонтаж гипсокартона (ГКЛ) | м2 | 150 | |
| Демонтаж плитки (керамогранита) | м2 | 150 | |
| Демонтаж черновых полов (фанера, ДСП, ОСП) | м2 | 150 | |
| Демонтаж полов из досок (с лагами) | м2 | 150 | |
| Разборка ламината (паркетной доски) | м2 | 150 | |
| Демонтаж паркета | м2 | 250 | |
| ДЕМОНТАЖ ШТУКАТУРКИ И СТЯЖКИ | |||
| Штробление штукатурки, пеноблоков | п.м | 50 | |
| Штробление кирпичной кладки | п.м | 150 | |
| Штробление бетона | п.м | 250 | |
| Демонтаж гипсовой штукатурки толщиной до 30 мм | м2 | 150 | |
| Демонтаж гипсовой штукатурки толщиной до 50 мм | м2 | 250 | |
| Демонтаж цементно-песчаной штукатурки | м2 | 250 | |
| Демонтаж цементно-песчаной стяжки толщиной до 50 мм | м2 | 250 | |
| Демонтаж цементно-песчаной стяжки толщиной до 100 мм | м2 | 500 | |
| Демонтаж бетонных полов толщиной до 50 мм | м2 | 500 | |
| Демонтаж бетонных полов толщиной до 100 мм | м2 | 800 | |
| ДЕМОНТАЖ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ | |||
| Демонтаж электропроводки (без учёта вырезки и заделки штроб) | п.м | 10 | |
| Демонтаж розеток, выключателей, светильников | ед. | 50 | |
| Демонтаж люстр | ед. | 150 | |
| Демонтаж электрощитка | ед. | 500 | |
| Демонтаж электроплиты | ед. | 500 | |
| Демонтаж электрического полотенцесушителя | ед. | 500 | |
| ДЕМОНТАЖ САНТЕХНИЧЕСКИХ КОММУНИКАЦИЙ | |||
| Демонтаж сантехнических труб (без учёта вырезки и заделки штроб) | п.м | 50 | |
| Демонтаж смесителей (кранов) | ед. | 250 | |
| Демонтаж умывальника | ед. | 500 | |
| Демонтаж унитаза, биде | ед. | 500 | |
| Демонтаж полотенцесушителя | ед. | 500 | |
| Демонтаж стиральной машины | ед. | 500 | |
| Демонтаж ванной | ед. | 1 000 | |
| Демонтаж водонагревателя | ед. | 1 000 | |
| Демонтаж душевой кабины | ед. | 1 000 | |
| Демонтаж гидромассажной ванны | ед. | 1 500 | |
| Демонтаж коллектора | ед. | 1000 | |
| ДЕМОНТАЖ ДВЕРЕЙ И ОКОН | |||
| Демонтаж подоконников | ед. | 300 | |
| Демонтаж оконных блоков | ед. | 500 | |
| Демонтаж дверных блоков | ед. | 500 | |
| Демонтаж встроенных шкафов, антресолей, ниш и т.д. | ед. | 1 500 | |
| ДЕМОНТАЖ РАЗЛИЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ | |||
| Демонтаж натяжных потолков | м2 | 50 | |
| Демонтаж подвесных потолков “Армстронг” | м2 | 150 | |
| Демонтаж реечных потолков | м2 | 250 | |
| Демонтаж обшивки стен панелями ПВХ или МДФ (с каркасом) | м2 | 250 | |
| Демонтаж обшивки стен ГКЛ (с каркасом) | м2 | 250 | |
| Демонтаж потолков ГКЛ (с каркасом) | м2 | 300 | |
| ДЕМОНТАЖ СТЕН | |||
| Демонтаж (резка) перегородок из блоков толщиной до 100 мм | п.м | 250 | |
| Разборка перегородок из ГКЛ (с каркасом) | м2 | 250 | |
| Разборка перегородок из дерева, ДСП толщиной до 100 мм | м2 | 350 | |
| Демонтаж (резка) перегородок из кирпича (1/2 кирпича) | м2 | 400 | |
| Демонтаж (резка) перегородок из кирпича (1 кирпич) | м2 | 500 | |
| Демонтаж (резка) перегородок из бетона, ж/б толщиной до 100 мм | м2 | 1 500 | |
| Демонтаж (резка) перегородок из бетона, ж/б толщиной до 200 мм | м2 | 2 500 |
ПРИМЕЧАНИЯ:
1) Расценки на работы указаны по состоянию на 01.01.
2021 (без учёта стоимости материалов и дополнительных работ)
2) Подробное описание соответствующих видов работ можно найти в разделе ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
3) Предоставленные настоящим сервисом расценки на отдельные виды работ носят исключительно информационный характер и ни при каких условиях не являются публичной офертой
Смотрите далее – ПРЕЙСКУРАНТ. ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ
Виды
Конструкция состоит из двух слоев. Нижний подстилающий выполняется из мелкого щебня, гравия или крупнозернистого песка.
https://youtube.com/watch?v=ci21n_Da11w
В зависимости от материала верхнего облицовочного слоя, существует классификация:
- бетонная;
- асфальтобетонная;
- глиняная;
- из булыжного камня;
- из тротуарной плитки;
- из брусчатки;
- мембраны.
Чаще всего при строительстве используется бетонная или асфальтобетонная отмостка. Ее армируют сетками 10 на 10 сантиметров, улаженными на основание. Такой тип достаточно прост в исполнении и не требует крупных финансовых вложений.
Использование брусчатки или тротуарной плитки позволяет украсить фасад здания за счет большого ассортимента цветов и форм материала. Под такую конструкцию необходимо выполнить песчаное утрамбованное основание, залитое бетонным раствором с сеткой из арматурных стержней небольшого диаметра.
Под любую облицовку подстилающий слой должен быть хорошо выровнен и уплотнен. Подушка принимается толщиной 20-30 сантиметров. Толщина верхнего покрытия не более 0,1 метра.
Для первых двух видов отмостки уклон принимается от 3 до 5%. В остальных случаях он составляет 5% и более, это значит, что на каждый метр отмостки по горизонтали приходится 5 сантиметров подъема по вертикали.
Наиболее проста работа с мембранами. Под них не требуется подушки из песка или щебня, укладка происходит непосредственно на грунт. Поверх мембраны может быть уложен любой декоративный материал или искусственный газон.
Как демонтировать старую конструкцию самостоятельно?
Для выбора методики оценивают общее состояние отмостки и окружающие условия. Например, если на участке растет большое количество деревьев и подъезд спецтехники затруднен, то используют ручной метод — при этом толщина отмостки в таком случае не должна превышать 15 см.
Для самостоятельного демонтажа отмостки используют ручной способ. Для этого подготавливают все инструменты и материалы, приступают к работе:
- Оценка масштаба. Если объем работ небольшой, то с задачей справится бригада из 3-4 человек. Если же отмостка имеет увеличенную толщину, глубокое залегание, понадобится помощь большего количества человек.
- Открытие доступа к конструкции. Известно, что отмостка состоит не только из верхнего слоя бетона или тротуарной плитки. Зачастую конструкция имеет несколько слоев, каждый из которых выполняет свою функцию. В составе традиционной отмостки грунт, глина, песок, щебень и цементно-песчаная смесь. Чтобы начать демонтаж, необходимо открыть доступ к этим всем слоям. Для этого используют лопаты: с их помощью откапывают нижние слои, нередко применяется экскаватор.
- Удаление старого материала. Для удаления бетонного основания используют лом и кувалду. Она должна быть оснащена резиной рукояткой для удобной работы, а также иметь вес не менее 5 кг. Только инструмент такого типа способен эффективно разрушить старый слой отмостки. На участке работают 2 человека: один с ломом, а другой с кувалдой.
Для начала кувалдой отбивают небольшой участок, примерно 1х1 метр. Бьют бетон до тех пор, пока на его поверхности не появятся хорошие трещины. Второй человек подходит к трещинам и ломом поддевает отдельные куски. Если ломом не удается вытащить кусок, то необходимо еще раз ударить бетон кувалдой.
- Демонтаж железных конструкций. Часто в процессе обустройства отмостки используют армированную сетку или кладут арматуру. Для ее удаления применяют болгарку или газорезку.
Большие куски отмостки стараются дробить на более мелкие – это удобно для дальнейшей утилизации отходов и погрузки ее в контейнеры.
Строительство без материалов
Если же требуется посчитать стоимость строительных работ без учета материалов, нужно учесть трудовые операции по обустройству.
Для бетонной отмостки:
- Выемка грунта в отвал (все работы проводятся вручную).
- Вывоз грунта за пределы участка.
- Засыпка песка и гравия.
- Укладка геотекстиля.
- Для утепленной конструкции учитывается укладка пеноплекса.
- Вязка арматуры и/или укладка сетки.
- Монтаж опалубки из досок.
- Залив бетона.
Если ширина отмостки превышает 1 м, потребуется еще обустройство дренажной системы по отводу воды. Это включает операции по укладке трубопровода и монтажу водоприемника.
Если идет речь о сооружении дорожки из тротуарной плитки, то помимо стандартных работ по выемке и отвалу грунта, засыпке гравия, потребуется:
- укладка геотекстиля;
- засыпка пескобетона;
- укладка брусчатки;
- установка бордюров.
Монтаж дренажной системы тоже войдет в список строительных работ.
Возможные ошибки
При нарушенной технологии ремонта отмосток из различных материалов могут возникнуть ошибки. В восстановительном процессе различают следующие основные ошибки, требующие устранения:
Узкие размеры отмостки, не совпадающие с размером кровли и углом наклона. Избежать данной проблемы можно только при предварительном планировании дорожки, которая должна выступать по ширине на 20 см больше размеров крыши, при наклоне угла в 10 см.
Отсутствие дренажных лотков около фундамента и системы водоотведения крыши. Это может привести к полному постепенному разрушению фундамента, и даже появлению трещин на цоколе. Поэтому перед тем, как делать отмостку, стоит заранее побеспокоиться о том, чтобы данные системы присутствовали. Дренажные лотки должны быть установлены по периметру.
Нарушенная технология приготовления цементной смеси. Здесь недопустимо использование крупных фракций щебня (более 20 мм), и нужно строго соблюдать пропорции раствора по частям:цемент – 1;
щебень – 4;
песок – 3;
вода – 1/2.
Всыпать ингредиенты нужно в воду, при постепенном размешивании. Сначала делается молочко из цемента. Затем в него добавляется щебень. Раствор оставляется на полчаса, затем снова смешивается и досыпается песком. Использовать глину категорически запрещается.
Отсутствие утепления
В некоторых районах теплоизоляция отмостки имеет важное значение. Это дает ей и основанию строения дополнительную защиту
Лучше всего для этих целей использовать эструзионный пенополистирол, обладающий высокой прочностью и высокими водоотталкивающими качествами. Одновременно такой утеплитель защищает от растений, грибков и плесени.
Пренебрежения подготовкой основания, если отмостка мягкая (из гравия, плитки, специальных строительных элементов). В данном случае необходимо правильно выполнить гидроизоляцию, отводя влагу как можно дальше от дома.
Бордюрный тротуарный камень может стать декоративным украшением, после выполненного ремонта отмостки, и защитой от растений и атмосферных осадков для любых использованных материалов (асфальта, плитки, бетона).
Когда может потребоваться?
Выполнять ее рекомендуется в некоторых случаях:
- Истек срок службы.
- Отмостка сильно разрушена.
- Отмостка выполнена с нарушением технологии.
Отмостка вокруг дома при правильной заливке и уходе за поверхностью служит длительное время. Если же в момент выполнения работ была допущена ошибка и мастера не придерживались технологии, то ее состояние со временем придет в непригодность.
Например, сроки службы разных по материалу отмосток отличаются, поэтому, когда подходит истечение срока службы конструкции, ее лучше всего демонтировать. Невыполняющая своих функций отмостка уже не защитит дом от проникновения влаги.
Под воздействием осадков конструкция может разрушаться. Бетон начинает крошиться, расслаиваться, откалываться крупными частями. Конечно, в исключительных ситуациях допускается сделать ремонт конструкции, но такой ход не всегда спасает положение. Чаще всего приходится демонтировать конструкцию.
Когда это нецелесообразно?
Есть ситуации, когда отмостку демонтировать нецелесообразно. Чаще всего, это конструкции, которые можно еще восстановить.
При незначительных повреждениях, где нижняя подушка еще целая, проводят поверхностный ремонт. Для этого используют битумную мастику, герметик, а также добавляют в новый приготовленный раствор клей ПВА.
Демонтаж нецелесообразен в случаях, когда:
- Есть небольшие расслоения.
- Существуют слабые трещины.
- Большая часть конструкции выполняет свои функции.
- Есть возможность отремонтировать конструкцию без потерь для ее герметичности.
- Отмостка крошится только на внешних углах.
Мастер оценивает общее состояние конструкции и принимает решение: нужен ли демонтаж или можно обойтись ремонтов поверхностного типа. В случае с частичным восстановлением можно хорошо сэкономить на работах и материалах.
Стоимость материалов для отмостки
Стоимость напрямую зависит от ширины отмостки, чем она больше, тем больше нужно материалов.
Цены на отмостку брусчаткой
Поверх цемента положена плитка
Диапазон величин брусчатки варьируется по ширине от 6 до 20 см, по толщине от 4 до 10 см и длине от 10 до 30 см. Наиболее распространенной толщиной плитки для отмостки является 6 см, так как ее вполне достаточно для сопротивлению нагрузки при ходьбе. Стоимость этого типа отмостки составляет от 380 до 1300 руб. за кв. м. Стоимость зависит преимущественно от того, какой тип плитки используется для отмостки вокруг дома. Стоимость работ выше для более дорогих материалов. При проведении разбивки старой отмостки с последующим уплотнением стоимость работ составит от 150 руб. за кв. м. Создание слоя песка (0,1м) обойдется в 600 руб. за кубометр, а щебня (0,1м) от 650 руб.
Отмостка бетонной брусчаткой
Пример бетонной брусчатки
Отмостка из бетонной брусчатки характеризуется своей прочностью и легко переносит перепады температуры. Благодаря разнообразным формам можно получить практически любой орнамент отмостки. Швы между отдельными элементами материала заполняются песком. Стоимость работ по укладке подобной отмостки колеблется от 600 до 1000 руб. за кв. м. без подготовки самого основания. Полная стоимость работ с нуля составляет от 1000 руб. за кв. м.
Цены на каменную отмостку дома
Пример каменной отмостки дома
Каменная отмостка является одной из разновидностей брусчатки, но такой вариант обойдется дороже, чем бетонный. Наиболее распространенным типом каменной брусчатки является гранитный, оттенки которого могут быть серым, красным, желтым и черным. Попадается также и мраморный тип с прожилками. В зависимости от материала для отмостки вокруг дома, стоимость работ может варьироваться. Самым дорогим является гранит. В этом случае стоимость работ начинается в среднем от 2500 руб. за «квадрат».
Этот тип плитки бывает пиленым или колотым. Низкий выбор форм таких плиток не позволяет создавать существенно отличающиеся друг от друга отмостки. Обычно все, что можно найти – это прямоугольные или квадратные каменные плитки. Это не позволяет использовать ее при реализации креативных проектов и необычных дизайнерских решений. Цена за 1 кв. м такой отмостки составляет от 500 руб.
Бетонная отмостка вокруг дома — цена
Залитие бетонной отмостки
Бетонная отмостка требует также монтаж опалубки (от 45 руб.) за погонный метр. На заливку бетона и затирку верхнего слоя отмостки при помощи цемента придется выложить еще 2500 и 45 руб. соответственно.
Дренаж и отмостка цена
Также не следует забывать и о дренаже. Дренажом называется конструкция инженерного типа, которая позволяет препятствовать подтопления зданий и сооружений, позволяя обеспечить водоотвод. В данном случае, для отмостки используют горизонтальный тип дренажа, который обеспечивает отвод воды в дренажный колодец во избежание подтопления отмостки и прилегающих дорожек и газонов. Выбор в пользу наиболее дешевых асбестовых труб обойдется в 185 руб. за погонный метр. Если отмостка требует гидроизоляции из пескобетона, то 1 кв. м обойдется 4300 руб.
Штробление стен, потолка, пола под проводку, под трубы
Перед
Вами примерные расценки на штробление стен, пола, потолка :
| № | Наименование работ | Единица измерения | Цена за единицу, руб. |
| 1 | Штробление стен под проводку в кирпичной стене 2х2 см. | м.п. | 200 |
| 2 | Штробление стен под проводку в бетонной стене 2х2 см. | м.п. | 250 |
| 3 | Штробление в потолке под проводку в кирпичной стене 2×2 см. | м.п. | 300 |
| 4 | Штробление в потолке под проводку в бетонной стене 2×2 см. | м.п. | 350 |
| 5 | Штробление пола под проводку в кирпичной стене 2×2 см. | м.п. | 200 |
| 6 | Штробление пола под проводку в бетонной стене 2×2 см. | м.п. | 250 |
| 7 | Штробление стен под трубу в кирпичной стене 5х5 см. | м.п. | 450 |
| 8 | Штробление стен под трубу в бетонной стене 5х5 см. | м.п. | 550 |
| 9 | Штробление стен под трубу в кирпичной стене 10х10 см. | м.п. | 750 |
| 10 | Штробление стен под трубу в бетонной стене 10х10 см. | м.п. | 850 |
| 11 | Штробление гнезда в кирпичной стене (розетка, выключатель) | шт. | 250 |
| 12 | Штробление гнезда в бетонной стене (розетка, выключатель) | шт. | 300 |
| 13 | Штробление гипсолитованных стен | м.п. | 70 |
| 14 | Штробление в гипсолите, пеноблоке под гофру | м.п. | 90 |
| 15 | Проход через пеноблок, кирпич, гипсокортон | шт. | 250 |
| 16 | Проход через бетон, железобетон | шт. | 300 |
| 17 | Укладка провода в штробу | м.п. | 40 |
| 18 | Замазка штроб | м.п. | 50 |
| 19 | Штробление в других материалах (дерево, камень) | м.п. | договорная |
В каких случаях нужна реставрация конструкции?
Разрушение основы поверхности отмостки может понадобиться после ряда факторов, оказавших негативное влияние на все ее слои. Различные механические и внешние воздействия способны повредить конструкцию за самые короткие сроки.
необходимо в таких случаях:
- Произошло оседание дома.
- Природные факторы (нестабильная атмосферная температура, катаклизмы, сейсмичность) послужили причиной разрушения конструкции (появление трещин и сколов).
- Нарушенная технология при технологическом процессе укладки.
Плюсами решения проведения ремонтных работ считают появление:
- осыпания;
- растрескивания;
- образование больших сколов;
- отслоения.
Это относится не только к бетонному составу, который применялся для основы укладки, но и к декоративным элементам – уложенной плитке, брусчатке, осуществленной покраске. Поэтому проведение любых работ по реставрации зависит от того, из какого материала сделана дорожка.
Нецелесообразность ремонтных работ
Согласно СП 368.1325800.2017, нецелесообразность ремонта может возникнуть при:
- полном разрушении конструкции;
- запланированном сносе здания;
- использовании гравия, который достаточно лишь плотно утрамбовать, создав хорошую подушку;
- показателях температуры воздуха менее + 5 °C.
Ремонтные работы будут считаться нецелесообразными при плохом качестве используемого материала, неподходящей марке цемента и асфальта.
Устранение дефектов без демонтажа
Если предполагается выполнение работ с отсутствием демонтажа старой отмостки, то тогда несколько меняется технология и последовательность работ:
- Убирают только самые отваливающиеся части основания, легко сметаемые с помощью жесткого веника. Более узкие трещины слегка расширяются шпателем.
- Наносят хороший, плотный слой грунтовки толстой кистью, для укрепления треснувшего покрытия.
- Выполняют выравнивающую стяжку ремонтной смесью или строительным пластичным раствором, в который добавляют ПВА.
- Накладывают гидроизоляцию из рубероида или полиэтиленовой пленки, с напуском на цоколь до 8 см.
- Улаживают сверху армированную проволочную сетку и заливают бетонный раствор с соблюдением уклона до 3 см, и слоя до 8 см. При высыхании раствор укрепляют железнением (сухим или мокрым), с помощью цемента и выравнивателей.
- Заливка должна быть сделана так, чтобы были образованы поперечные швы у цоколя. Но некоторые мастера считают, что это делать необязательно. Швы нужны там, где есть склонность к деформациям усадки здания и нестабильной атмосферной температуры. Шов делают из жесткого пенопласта, который потом, после схватывания раствора, удаляют.
Если требуется тонкий слой бетона (до 5 см), ближе к краю нужно сделать небольшое утолщение, в 2 раза превосходящее место заливки (зубок). Тогда около края ставят поребрик (можно кирпич). Тут опалубка не нужна.
Для проведения ремонта нужны такие инструменты, как:
- ведро,
- лопата,
- строительный уровень,
- расходные материалы (песок, цемент, полимеры, щебень, вода),
- монтажный перфоратор,
- арматура,
- строительный штукатурный инструмент (шпателя, кельма, нитка, щетки и т.д.).
Небольшие трещины заполняются малым количеством цементного раствора или строительного полимера. При нарушенной кладке заново укладывают участок плитки (брусчатки), хорошо простукивая его.
Какие есть способы, чтоб сломать?
Сломать старые конструкции можно двумя вариантами: ударными и безударными средствами.
| Вариант демонтажа | Конкретный способ сноса | Описание метода |
| Ударный (на бетон оказывают механическое разрушающее воздействие) | Взрыв | Используется только на сноса всего здания и при условии отсутствия рядом других построек. Метод дорогой, но эффективный и быстрый. |
| Работа с экскаватором или гидротехникой | Применяется при больших объёмах и при любой погоде. Техника с гидравлическим молотком быстро разбивает всю конструкцию. | |
| Ручной демонтаж отбойными молотками или перфораторами | Позволяет убрать как внутренние перегородки, так и наружные стены. Метод кропотливый, долгий, но самый дешёвый. Во время работы создаётся шум и пыль. К тому же, нужно приложить много сил, чтобы вручную снести конструкцию. | |
| Безударный (использование немеханических воздействий) | Алмазная резка | Преимущество: отсутствие шума, появления трещин и пыли (благодаря использованию воды во время резки). Демонтаж алмазной резкой разрешается проводить даже в спальных районах. Оборудование подключается к воде, чтобы рабочая поверхность алмазного бура охлаждалась, а пыль не поднималась столбом. Наружные конструкции также можно демонтировать этим методом, при этом бетонные плиты аккуратно разрезаются на отдельные элементы и легко транспортируются. |
| Электрическая дуга | Бетон плавится под воздействием электрической дуги с высокой температурой. | |
| Химические порошки | В состав порошка входит оксид кальция, который расширяет бетон. В бетонной стене делают отверстия каждые 25 см глубиной 8 см. Затем в эти отверстия засыпается порошок, смешанный с водой (согласно пропорциям, указанным на упаковке). Через сутки бетон существенно расширяется и сам разрушается. | |
| Химические смеси | Основным компонентом таких смесей является соляная кислота. Её наносят по всей поверхности бетонной конструкции. Кислота проникает глубоко в поверхность, расширяя бетон и делая его более мягким. В результате – бетон сам рассыпается через день. |
Как проходит демонтаж бетонной отмостки
Перед тем, как удалить старое бетонное основание, необходимо определить способ демонтажа, а также последовательность работ. Если участок небольшой, то с этой работой может справится одна бригада в состав которой входит 3-4 человека. При большой площади можно привлекать несколько бригад или большее число рабочих.
Чаще всего для демонтажа бетонного основания используют шанцевый инструмент (лом, лопату), который позволяет эффективно справиться с задачей.
Демонтаж бетонной отмостки состоит из 3-х основных этапов:
- Открытие доступа.
- Удаление старой конструкции.
- Погрузка и вывоз отходов.
Первый этап: открытие доступа
Чтобы удалить бетонное основание, необходимо откопать конструкцию. Для этого можно использовать экскаватор. Откопать отмостку также можно вручную, используя лопаты.
Второй этап: удаление старой конструкции
Чтобы удалить бетонное основание, потребуется лом и кувалда с весом до 5 кг и длинной рукояткой (желательно с амортизацией). С работой могут справиться 2 рабочих, где 1 работает с кувалдой, а другой с ломом. Если участок большой, то рабочих может быть больше.
Работа выполняется в следующем порядке:
- Кувалдой отбивается небольшой участок (примерно метр на метр);
- Бить нужно до тех пор, пока на бетонной стяжке не появятся трещины (для этого может быть достаточно пяти мощных ударов);
- Некоторые куски бетона могут отпадать сами в процессе ударов, остальные необходимо поддевать ломом, а затем вынимать;
- Если после поддевания ломом, кусок не отваливается, то его нужно еще раз ударить кувалдой.
Сильно большие глыбы нужно дробить на мелкие. Это необходимо для удобства загрузки материала в контейнер.
Железобетонные конструкции демонтируются и утилизируются таким же способом, как и бетонные, только перед этим армированная сетка, которая является основой отмостки, распиливается болгаркой.
Третий этап: погрузка и вывоз отходов
Данный этап является одним из самых сложных, так как все строительные компании предоставляют рабочую силу для демонтажа отмостки, но не берутся за погрузку и вывоз отходов.
Утилизируются строительные отходы на свалку. Для этого могут использоваться самосвалы или другие виды спецтехники. При выборе транспортного средства ориентируются на объемы мусора и стоимость аренды машины.
Как правильно отремонтировать?
Убирать недостатки, имеющиеся на отмостке, своими руками необходимо в строгом соответствии с пошаговым руководством:
- Приготовить цементные смеси, полимеры, материалы и нужный строительный инструментарий.
- Провести демонтаж поврежденного участка (асфальт, плитка, брусчатка).
- Сделать очистку поверхности от грязи и пыли.
- Выполнить раскатку нового покрытия, засыпать сыпучими материалами (песок, мелкий речной гравий) подушку основания, положить базу из цемента, если она имела место под декоративным покрытием.
- Сделать выравнивание поверхности в строгом соответствии с размерами, при помощи уровня и измерительных подручных материалов.
- Если на участке отсутствует армирование сеткой или стальными прутьями –установить его или обновить, при необходимости замены.
- Щебень в слое необходимо засыпать 3 раза, максимально плотно утрамбовывая каждый слой, до отсутствия следа от катка.
- Асфальт можно положить руками или с помощью специального механизма – катка. Технология восстановления участка должна соответствовать всем правилам, с использованием полимерного состава, смолы и щебня.
- Участки плитки плотно трамбуются на подушку и хорошо прижимаются.
При восстановлении участков используют все необходимые материалы, которые применялись при первоначальной укладке отмостки.
Утрамбовку поверхности почвы производить можно с помощью песчано-гравийной смеси, в соответствии с требуемой шириной (до 1 м) и толщиной (не больше 25 мм).
Если отошла от цоколя
Если сложилась такая ситуация, что конструкция отходит от цоколя, то в данном случае потребуется полная замена всей конструкции. Здесь необходимо сделать замеры будущей отмостки, проверить расчеты толщины и ширины основания, промерзание грунта, количество правильного состава смеси или используемых материалов (асфальта, плитки).
Специалисты в данном случае советуют делать глубокую отмостку. Для этого тщательно очищают и разравнивают поверхность почвы и утрамбовывают ее сыпучими, до образования очень плотного слоя. Уже потом формируют и наружный слой.
Просела
Идеальный вариант борьбы с проблемой – полная переделка участка, и дальнейшая трамбовка бетоном и песком.
Некоторые специалисты советуют прокладывать под низ сыпучей подушки геотекстиль, делать отсыпку, трамбовку и проверить, как осуществляется водоотвод. Проверка герметизации и отвод воды имеют в данном случае первостепенное значение.
Как выровнять?
Выровнять отмостку необходимо с установленным уровнем, который можно заранее измерить. Затем необходимо демонтировать поврежденный участок, установив опалубку.
При необходимости, нужно выполнить армирование участка с помощью куска сетки или стальных прутьев, уложенных крестообразно друг на друга, и залить все подготовленным раствором бетона. Последний шаг – рекомендуется проверить состояние подушки и плотно ее утрамбовать перед армированием и заливкой.
Как исправить уклон?
Здесь проводится демонтаж и устанавливается нужный угол (асфальт, бетон – 5 %), щебень (5-10%), по направлению от дома. В данном случае нужно будет установить опалубку под углом, и делать заливку бетона на подушку и армированную сетку по установленной технологии. Рекомендуется улучшить качество бетона полимерами, для лучшего сцепления (Акватрон, ПВА, Пенетрон).
Заключение
Демонтаж отмостки может понадобится в том случае, если она сильно разрушена, перестала выполнять свою функцию – отводить влагу от дома или была выполнена с нарушением технологии. Если же отмостка повреждена не сильно, отсутствуют большие трещины и сколы, то демонтаж нецелесообразен.
Для работ используется 2 метода: ручной или машинный. При ручном методе применяют лопаты, отбойные молотки и ломы. Для машинного метода используют спецтехнику.
Работа выполняется бригадой из 3-4 человек: если отмостка имеет большие размеры, то потребуется большее количество людей. После проведения работ материал утилизируют на специальные полигоны.
