Процесс выполнения гидроизоляции фундамента
Схема устройства рулонного материала для гидроизоляции.
Осуществление процесса гидроизоляции своими руками не отличается особой сложностью
Важно позаботиться о правильно организованной подготовительной работе, перед осуществлением гидроизоляции. Необходимо подготовить рабочее пространство, для этого потребуется обеспечить расстояние между землей и фундаментом примерно в м, что будет обеспечивать возможность работы без ограничений в движениях и трудностях доступности фундамента по всей его высоте, начиная с основания
Для начала осматриваем фундамент и при обнаружении неровностей, углублений производим работы по их заделыванию. Это касается фундаментов ленточного типа. Если же фундамент бетонный, то потребуется заделать стыки между блоками. Все работы производятся с использованием цемента.
Когда данные работы будут полностью выполнены, можно приступить к использованию мастики битумной на внешнюю сторону фундамента. Наносить ее нужно двумя слоями, смазывая аккуратными движениями все области. Нанесение производится при помощи широкой кисточки с жесткой щетиной
Важно обратить внимание на методику нанесения: первый слой наносится движениями в горизонтальном направлении, а уже второй (после полного высыхания первого) – вертикальными движениями
Гидрозащита с использованием рулонного материала известна и распространена двух различных видов – горизонтальный и вертикальный. Каждый из этих видов предполагает наложение материала по внешней стороне в определенном направлении. То есть вертикальная изоляция наносится вертикальным наложением, горизонтальная – горизонтальным. И тот и другой вид подклейки имеет место быть, что лучше, а что нет, сказать нельзя. Каждый из них подбирается уже для определенного фундамента, ориентируясь на особенность местности и на грунт.
Гидроизоляция горизонтальная более надежная, но вертикальную наносить намного проще. Накладывание рулонной гидрозащиты необходимо производить на уже нанесенный слой мастики. При использовании гидроизола необходимо разогреть его нижнюю часть при помощи горелки, постепенными движениями развернуть рулон и приложить к фундаменту. В конце нанесения нужно прогреть все получившиеся стыки и обработать при помощи мастики, чтобы обеспечить надежность защиты.
В случаях когда гидроизоляция производится в зимний период (чего, конечно же, лучше избежать), важно предварительно зачистить фундамент от снега, а также намерзаний. Далее поверхность прогревается и только после такой подготовки начинается процедура по гидроизоляции
https://youtube.com/watch?v=WP39XxDeDw4
Только после правильно проведенной процедуры по можно перейти к установке сруба сверху на фундамент. Между срубом и фундаментом укладывается два слоя рубероида. А между бревнами необходимо разместить влажный мох (так называемый медвежий утеплитель).
Все работы важно проводить аккуратно, внимательно, чтобы строение прослужило долгое время. Если нет уверенности в своих силах, то лучше данную работу доверить специалистам
Советы по проведению гидроизоляционных работ
Если все работы вы собираетесь проводитьсвоими руками, то особое внимание стоит обратить на:
- места стыковки двух поверхностей, например, на шов между стеной и полом, потолком и стенами, углы;
- швы, которые образовались в процессе бетонирования или после снятия опалубки, а также на швы между конструктивными элементами стен и перекрытий;
- места, где проложены инженерные коммуникации;
- трещины, образовавшиеся в процессе усадки старого дома.
Вертикальная внутренняя гидроизоляция
Пример вертикальной гидроизоляции битумной мастикой
Гидроизоляция стен фундамента из камня или кирпича называется вертикальной. Причём такая изоляция нужна и для сооружений из профилированного бруса или сруба, ведь основание деревянного дома тоже делается из искусственных или природных каменных материалов. Обычно внутренняя вертикальная изоляция делается по уровню цоколя дома.
Для внутренней части стен подвала ниже цоколя подходит традиционная штукатурная гидроизоляция с использованием модифицированных растворов. Такой метод самый простой и недорогой, поэтому может выполнятьсясвоими руками. Гидроизоляцию можно сделать с помощью следующих материалов:
- грунтовочный состав;
- полимерные или битумные мастики;
- кисть и шпатель достаточных размеров.
Работы по гидроизоляции стен фундамента ниже цоколя ведут в таком порядке:
- Сначала нужно тщательно очистить стены от пыли и грязи.
- Выполняется грунтовка всех поверхностей.
- После высыхания раствора остаётся сделать гидроизоляцию.
- Когда первый слой высохнет, можно выполнять выравнивающий слой.
Горизонтальная внутренняя гидроизоляция
Нанесение битумно-полимерной гидроизоляции валиком
Гидроизоляция фундамента требует обработки пола подвала. Обычно такая изоляция называется горизонтальной. Самый недорогой и доступный способ изоляции выполняется с помощью рулонных и листовых материалов. Для укладки горизонтальной изоляции из битумных рулонных материалов используется приклеивание на специальные клеящие составы, а использование полимерных материалов требует применения специальных грунтовочных растворов.
Для выполнения горизонтальной гидроизоляции пола подвала вам понадобятся: рулонные изоляционные материалы, грунтовка, клеящие составы, нож для резки материала, мастерок, кисть. Работы ведут в таком порядке:
- Если в подвале есть вода, её нужно откачать, а помещение просушить.
- Затем нужно прочистить швы и трещины в бетонном покрытии пола на глубину 5 см.
- Обрабатываем грунтовкой поверхность пола и трещины.
- Заделываем все трещины цементным раствором.
- Теперь можно сделать гидроизоляцию пола подвала. Для этого рубероид или другой рулонный материал укладываем на разогретый битум. Лучше уложить два слоя изоляции.
- Потом можно заливать стяжку.
Для изоляции пола подвала старого дома лучше выполнить двухполимерную наливную изоляцию из смеси цемента, песка и связующих веществ. Такой способ подойдёт и для домов из бруса или сруба, где очень важна качественная изоляция подвала от влаги.
Методы и правила монтажа
Существует 2 основных вида гидроизоляции:
- горизонтальная;
- вертикальная.
В идеале оба эти варианта используются в комплексе. Но подробнее о каждом из них.
Горизонтальная
Гидроизоляция – это не только обработка стен фундамента, а комплекс мероприятий по его защите от влажной среды. На этапе грамотного проектирования:
Выбирается правильное место для постройки.
Определяется оптимальный тип гидроизоляции в зависимости от уровня грунтовых вод.
Принимаются во внимание особенности местности и климата (осадки, паводки, подтопление).
Учитываются особенности почвы при промерзании в зимний период.
Берутся в расчет условия эксплуатации строения (это будет хозпостройка, жилое или складское помещение).
Исходя из этого, выбирается тип фундамента (ленточный, свайный, плитный или монолитный, с цокольным этажом или без). Работы по гидроизоляции необходимо производить при температуре не ниже 5 градусов и в сухую погоду.
Для монолитной или ленточной основы обустройство горизонтальной гидроизоляции проводится в 2-х местах:
- ниже уровня пола подвального помещения на 20 см;
- в месте примыкания стены с фундаментом или в цоколе.
Для этого:
- Создается первый барьер для капиллярной влаги снизу:
- в котловане утрамбовывается слой в 30 см из гравия и песка или жирной глины, такая подушка придаст прочности заливной основе и необходима под подошвы блочного фундамента;
- стелется рубероид, полосы которого располагаются внахлест до 15 см, при помощи газовой горелки швы прогреваются, сплавляются;
- перпендикулярно застланным полоскам простилается второй слой рубероида внахлест с обязательным свариванием краев.
- Заливается бетонная смесь или укладываются блоки (в зависимости от проекта). Бетону нужно дать хорошо высохнуть. Дальнейшие работы проводятся только после того, как бетонная основа набрала прочности.
- Делается второй защитный от капиллярной влаги барьер:
- очищается поверхность от пыли;
- грунтуется бетонная основа гудронной мастикой;
- выстилается рубероид в 2 слоя, края между лентами сплавляются горелкой или склеиваются мастикой;
- свисающие края рубероида не обрезать, в дальнейшем их заводят вниз, прижимают при обустройстве вертикальной гидроизоляции.
Обустройство дренажной системы
При низкой проницаемости грунта и для отвода грунтовой, талой и дождевой воды от стенок фундамента необходимо строительство дренажной системы.
Для монтажа дренажа:
- Нужно по периметру будущего строения на расстоянии 1 м от фундамента вырыть траншею шириной 30 см. Ров должен быть глубже фундамента на 30 см с небольшим уклоном от здания.
- Засыпается песочная подушка, на которую укладывается геотекстильное волокно с запуском на стенки траншеи по 70 см.
- Полотно засыпается гравием, укладывается труба, сверху которой стелется слой гравия в 30 см.
- Дренажная труба обворачивается сверху геотекстильной пленкой внахлест, края которой укрываются слоем земли.
- Вода проходит через такую конструкцию в дренажную трубу, не засоряя ее.
- Для отвода влаги на участке сооружается водосборник (колодец или сливная яма), к которому подводится дренажная труба.
Дренажные работы можно производить и после завершения стройки, если в процессе эксплуатации дома возникла такая необходимость.
Вертикальная
Лучше всего выполнять эти работы сразу же, пока имеется свободный доступ и фундаментные стенки ровные, без загрязнений и трещин.
Если же на поверхности уже имеются выбоины, сколы и трещины, то эти места нужно замазать гидро- и морозоустойчивой цементной смесью.
Особое внимание уделяется блочному фундаменту. Места стыков железобетонных блоков нужно тщательно обработать цементным составом
Для защиты стенок фундамента можно подобрать материалы, исходя из индивидуальных особенностей конструкции, погодных условий и бюджетных возможностей владельца.
Стоимость гидрозащиты за м2
зависит от нескольких факторов:
- толщина;
- наличие арматуры;
- наличия липкого слоя или комплектации лентой;
- бренд;
- прочие факторы, включая логистику.
Для предварительной ориентировки и сметных расчетов, можно использовать данные из таблицы:
| Тип материала | Полиэтилен трехслойный 200 мкм | Полипропилен мембрана | Полипропилен двухслойный | Полиэтилен однослойный 200 мкм | Полиэтилен однослойный 200 мкм черный (стойкий к УФ) |
| Средняя стоимость за 1 кв.м., руб | 29,5 | 22,6 | 21,7 | 6,2 | 6,5 |
Стоимость работ по гидроизоляции с привлечением сторонних организаций разнится от региона к региону, но в среднем можно ориентироваться на 200-250 рублей за кв.м. железобетонного фундамента. В прайсах фирм, занимающихся влагозащитой фундаментов, значатся цифры 500+ рублей за погонный метр.
Все, что необходимо знать о гидроизоляции фундамента, найдете в этом разделе.
Как сделать своими руками?
Так как гидроизоляция не требует квалификации, то сделать все можно своими руками. Через сколько после заливки фундамента делать гидроизоляцию? Начать обработку можно не раньше, чем через месяц.
Примерно через 2 недели после заливки снимается опалубка и еще 2 недели нужно на наращивание характеристик.
Не рекомендуется сильно переносить сроки обработки фундамента изоляцией. В частности, нельзя откладывать на следующий сезон, так как в это время без дополнительной защиты грунтовые воды и осадки будут негативно влиять на конструкцию.
Основные этапы работ по нанесению гидроизолятора:
- Очистка фундамента от пыли и грязи.
- Заделывание сколов и сглаживание углов.
- Проверка уровня влажности бетона. Гидроизоляция укладывается при влажности не более 4%.
- Нанесение на поверхность праймера, который является клеевой основой (при необходимости).
- Укладка/нанесение гидроизолятора с учетом правил работы с конкретным материалом.
- Усиление углов для предотвращения образование разрывов при усадке перед разглаживанием гидроизолятора (для рулонных материалов).
- Закрепление гидроизолятора.
Как сделать гидроизоляцию фундамента своими руками, читайте в этой публикации.
Особенности для уже готового построенного, старого дома
Сделать гидроизоляцию можно даже в доме, давно сданнном в эксплуатацию. Для этого используются наружная отделка обмазочными, рулонными или проникающими материалами.
После этого можно приступить к работам. Наиболее надежной является проникающая изоляция. Наиболее простой — рулонная.
О гидроизоляции между цоколем и фундаментом читайте здесь, между кладкой и фундаментом — тут,
Нюансы для построек из разных материалов
Кроме наружной изоляции, в готовом доме рекомендуется сделать горизонтальную изоляцию между кладкой и фундаментом или между цоколем и фундаментом. Отсечная изоляция не дает влаге проникать от фундамента к стенам сооружения.
Деревянный сруб можно просто приподнять. Для этого стены прошиваются досками и фиксируются на саморезы или гвозди. Под каждый угол устанавливаются домкраты и конструкция довольно легко приподнимается. Гидроизоляция выполняется обмазочными или рулонными материалами. С каркасными домами поступают аналогично.
С кирпичным или блочным домом ситуация сложнее, так как место стыка стен и фундамента не такое очевидное и надежно зафиксировано цементом. Отсечную гидроизоляцию нужно проводить методом пропитки кладки стен кремнийорганическими гидрофобизаторами.
Кроме того, для изоляции кладки расшивают швы и зачеканивают их гидроизоляционной смесью. Затем необходимо по армирующей сетке оштукатурить поверхность гидроизоляционной смесью.
Технология обустройства гидроизоляции под сруб на фундамент читайте здесь,
Специальная конструкция нижнего венца
Причина проблемы
Если представить объёмную структуру сруба, то можно увидеть, что классический нижний венец, собранный «в чашу», нельзя положить без зазора на одноуровневый фундамент. При этом следует помнить, что чем больше такие щели и зазоры, тем выше вероятность, что они станут аккумуляторами влаги и причиной загнивания брёвен.
В связи с чем, герметизация нижнего венца начинается не с обработки брёвен мастикой или пропитками, а с сопряжения его геометрии с геометрией фундамента.
Практикуется два варианта решений данной задачи:
- изготовление двухуровневого фундамента;
Пример разноуровневого фундамента
распиловка брёвен для создания плотной зоны контакта по всему периметру венца.
Второй способ, схематично
Первый вариант используют для постройки небольших строений (бани, амбары и т.д.).
Более используемым является второй способ, так как он позволяет избежать необходимости «фигурного литья» в углах фундамента и позволяет использовать сплошную прокладную доску из прочных пород древесины.
Прокладная доска
Отдельно рассмотрим такое решение, как упомянутая выше прокладная доска, которое является наиболее простым способом продлить срок службы сруба на добрый десяток лет, а также значительно облегчает ремонт нижнего венца, если в этом всё же возникла необходимость.
Суть данного решения заключается в том, что между фундаментом и нижним венцом сруба укладывают широкую доску из максимально устойчивой породы дерева (дуб или лиственница).
Обратите внимание, что широкая доска всегда изготавливается из центральных секторов бревна, максимальная устойчивость которых отмечается только у лиственницы
При этом важно учитывать одну особенность данной технологии: дополнительная обработка прокладных досок какими-то химическими составами не производится. Укладка уплотнителя производится по той же методике, что и для межвенцовых зазоров
Укладка уплотнителя производится по той же методике, что и для межвенцовых зазоров
При этом важно учитывать одну особенность данной технологии: дополнительная обработка прокладных досок какими-то химическими составами не производится. Укладка уплотнителя производится по той же методике, что и для межвенцовых зазоров
Монтаж
Гидроизоляцию пленкой выполняют для различных конструкций фундаментов частных домов. Но для любого вида основания при монтаже надо внимательно отнестись к двум общим требованиям:
- по окончании строительства доступ к пленке должен быть закрыт – как для мелких животных, так и для солнечного света;
- в процессе обустройства основания надо принимать меры для исключения случайного повреждения материала;
- для монтажа изоляции от влаги надо применять по возможности цельные куски пленки – полипропилен клеится плохо, полиэтилен не клеится вообще, применение герметиков для заделки стыков имеет больше психологический эффект, поэтому хорошим вариантом видится применение специальных лент.
Монтаж пленки для различных видов фундаментных оснований частного дома выполняется по-разному.
Заливное основание
Обустройство заливного ростверка выполняют в несколько этапов:
Сначала готовят траншею, монтируют опалубку. Крепежные элементы надо располагать так, чтобы острые законцовки торчали наружу, в противном случае легко повредить пленку.
Следующим шагом укладывают пленку. Концы должны перехлестываться на 15-20 см, на ту же длину края должны выступать за пределы опалубки. Стыки соединяют оптимальным способом, как указано выше.
Ответственный этап – установка арматуры
Надо проявить крайнее внимание, риск повредить пленку на этом шаге очень высок.
Далее заливают цемент, ждут его застывания несколько суток.
Гидроизоляция площадки пленкой перед заливкой фундамента — в видео:
Из железобетонных плит
Вертикальную и верхнюю горизонтальную часть фундамента, не требующего застывания бетона, изолируют в такой последовательности:
- Окапывают основание по периметру.
- Готовят поверхность – снимают все неровности, способные повредить пленку, срезают торчащую арматуру, удаляют пыль и песок.
- Горизонтальную часть увлажняют и покрывают слоем цементного раствора.
- Когда влажность цементной подушки будет ниже 4%, укладывают пленку с перехлестом минимум 5 см, герметизируют стыки.
- Сверху кладут еще один слой цемента.
Риск повреждения при такой технологии намного ниже, но расслабляться не следует.
Назначение внутренней изоляции
Данные работы выполняются с целью:
- Обеспечения защиты цокольных и подвальных помещений от грунтовой влаги при отсутствующей или недостаточно эффективной наружной гидроизоляционной прослойки.
- Продления срока службы эксплуатируемых помещений, контактирующих с грунтом.
- Защиты подпольных помещений от коррозии, сырости и грибка.
- Горизонтальной отсечки подсоса капиллярной влаги по всей площади подпольных помещений.
Также их проводят при ремонтах, реконструкции или изменении назначения подвальных помещений. В ряде случаях они необходимы из-за частичного разрушения конструкций при нарушении температурно-влажностного режима (например, при недостаточном вентилировании подвала).
Материалы и их характеристики
До недавнего времени для этих целей традиционно использовались обмазочные или рулонные материалы на основе битума, дешевые, но паронепроницаемые и нуждающиеся в частой замене при постоянном контакте с грунтовой влагой.
В настоящий момент от них отказываются в пользу:
- Жестких цементно-полимерных смесей. Лучшие показатели в этой группе имеют двухкомпонентные комплексы (сухая смесь+ пластификатор) типа Ceresit CR166 и его аналогов, образующие после высыхания прочные, влагостойкие и паропроницаемые покрытия. Повсеместное использование ограничено лишь требованиями к основаниям – при высоких рисках образования новых трещин с шириной более 0,5 мм такие смеси малоэффективны.
- Восстанавливающие составы проникающего типа – Пенетрон, Кристаллизол, ЛАХТА и схожие системы, наносимые на увлажненные поверхности, проникающие вглубь бетона и улучающие его структуру за счет заполнения микропустот нерастворимыми кристаллами. Путать с упрочнителями такие составы нельзя – проникающая гидроизоляция эффективна при отсутствии трещин не более 0,25-0,3 мм и не рассчитана на серьезные подвижки фундамента.
- Готовых к применению полимерцементных обмазочных смесей, выигрывающих у жесткой гидроизоляции на схожей основе в эластичности (допускается раскрытие трещин до 2 мм), но слегка уступающими в качестве сцепления с бетоном (адгезия в 1,5 раза меньше) и экономичности.
- Систем профилированных мембран (Плантер, Дельтавент, Изостуд), незаменимым при необходимости пристенного дренажа внутренних стен подполья.
Сколько стоят разные виды изоляции за 1 кв.м?
Понятие стоимости работы подразумевает смету затрат на различные статьи расходов. Это сумма, потраченная на:
- приобретение как основных, так и сопутствующих материалов,
- плата за аренду механизмов и специального оборудования,
- амортизационные отчисления,
- непредвиденные расходы,
- запланированная прибыль и зарплата работников.
Большую роль в формировании окончательной цены играет стоимость материалов. По их составу гидроизоляционные мероприятия подразделяются на следующие наиболее распространённые виды работ:
- обмазочные;
- напыляемые;
- рулонные;
- проникающие;
- штукатурные;
- экранные.
Обмазочная
Это старый традиционный и наиболее простой способ защиты фундаментов. Основным изоляционным материалом является битум и мастики на его основе. Обмазочная гидроизоляция выполняется разогретыми мастичными составами в жидком состоянии.
К обмазочным материалам относятся также акриловые и цементные составы. Они используются, как сопутствующие средства основной гидроизоляции. Расход обмазки любого вида составляет 1 кг/м2.
| Вид обмазочной гидроизоляции | Средняя стоимость, руб./кг |
| Битумная Техниколь | 120 |
| Битумная Плитонит | 400 |
| Битумная Sweetondale | 80 |
| Акриловая Кнауф | 300 |
| Акриловая Shtock | 190 |
Средняя стоимость обмазки 1 м2 бетонной поверхности фундаментов колеблется в пределах 650 – 720 руб.
Напыляемая
Это один из самых быстрых и производительных способов обработки бетонных поверхностей фундаментов. В качестве гидрофобного материала применяется жидкая резина. Её наносят способом безвоздушного двухкомпонентного распыления.
В спаренные форсунки под давлением подаётся жидкая резина и отвердитель. До соприкосновения с бетоном компоненты в воздухе перемешиваются, образуя затем на фундаменте пластичную мембрану.
| Вид напыляемой гидроизоляции | Средняя стоимость, руб./кг |
| Брит | 115 |
| Блокада | 390 |
| Apiflex | 200 |
| Fitech | 200 |
Средняя стоимость обработки 1 м2 фундамента составляет от 400 до 600 руб.
Рулонная
Её наносят, разогревая тыльную сторону рулона с клеевым составом газовой горелкой. В ином случае рулон рубероида постепенно разворачивают, придавливая его к предварительно нанесённой на бетон жидкой мастике.
| Виды рулонов | Средняя стоимость, руб./м2 |
| Рубероид ТУ РКК-350 | 40 |
| Стеклоизол ХКП | 50 |
| Техноэласт | 280 |
| Биполь | 90 |
| Бикроэласт | 104 |
Судя по предложениям на строительном рынке, средняя стоимость гидроизоляционных работ с применением рулонных материалов составляет 500 – 600 руб./м2.
Проникающая
Пропитки глубоко проникновения используются только совместно с другими материалами. Средство наносится на бетон кистью или специальной установкой под давлением (пульверизатором). В зависимости от состава средство может проникать вглубь массива бетона на 100 мм.
| Вид проникающей гидроизоляции | Средняя стоимость, руб./кг |
| Гидропаколь | 110 |
| Адгезика | 360 |
| Лахта | 200 |
| Bergauff | 280 |
Обработка 1 м2 поверхности фундамента в среднем будет стоить от 100 до 250 руб.
Штукатурная
Поверхности фундамента штукатурят цементным раствором со специальными гидрофобными добавками. Как правило, это касается обработки внутренних поверхностей подвальных помещений и цокольных этажей.
| Вид штукатурной гидроизоляции | Средняя стоимость, руб./кг |
| Васкон | 15 |
| Гидротэкс | 40 |
| Лахта | 15 |
Стоимость работ примерно равна 250 -270 руб./м2.
Экранная
устройство прижимной стенки из глины
Глиняный замок при контакте с подземной влагой увеличивался в объёме, превращаясь в водонепроницаемую рубашку фундамента.
На смену этому материалу пришла новая экранированная гидрозащита – бентонитовые маты. Они представляют собой бентонит, обёрнутый в два слоя геотекстиля. Средняя стоимость бентонитовой облицовки ориентировочно равна 360 – 500 руб./м2.
Матами облицовывают внешнюю поверхность железобетонного фундамента там, где грунтовые воды залегают очень высоко.
Как лучше заделать щель между срубом и фундаментом?
Строительство любого дома начинается с закладки фундамента, который обычно выполняется из бетонного раствора или посредством кладки кирпича и блоков. И чтобы элементы всей конструкции прослужили долго, на подошву и стены фундамента укладывается гидроизоляция, позволяющая защищать строение от преждевременной порчи от влаги.
Но для деревянного дома изоляция от воды должна быть еще более тщательной. Здесь стоит не только защитить основание строения от влаги, но и заделать щель, полученную в результате кладки сруба на бетонный остов будущего деревянного дома. Да к тому же, выполняется и гидроизоляция деревянных элементов сруба. А это всегда требует дополнительных знаний и умений.
Гидроизоляция между фундаментом и кладкой – основные задачи, устранение ошибок
Даже самая надежная конструкция дома может разрушиться из-за постоянного воздействия влаги. Ее защита включает целый комплекс мероприятий, в число которых входит грамотно выполненная гидроизоляция между фундаментом и цоколем или стеной. Некомпетентные застройщики могут высказывать мнение о том, что она вовсе не требуется, так как подземная часть здания итак изолирована по всем правилам. Но данное утверждение ошибочно. Фундамент обязательно требуется ограждать от кирпичной или газосиликатной кладки. Дело в том, что вертикальная гидроизоляция в процессе эксплуатации дома может повредиться из-за подвижек грунта и в процессе даже незначительных осадок. Тогда только горизонтальная защита способна будет спасти стены от капиллярного поднятия влаги.
Какую лучше выбрать?
Предпочтение отдается готовым к нанесению гидроизоляционным мастикам для фундамента и полов, выдерживающими кратковременные воздействие воды под напором свыше 0,003 МПА и имеющим минимальные (в идеале не более 1-2 %) показатели водопоглощения после высыхания.
При выборе конкретной марки учитываются:
- показатели сцепления (адгезии) с бетоном и рулонными материалами (чем они выше, тем лучше);
- заявленный расход и долю сухих нелетучих веществ в остатке мастики;
- теплостойкость мастики (в идеале – выше 100 °С, но не менее 70);
- внешний вид и вес состава — качественная мастика имеет однородную пластичную структуру и весит меньше воды, на практике это означает что ее вес не должен превышать объем емкости, более тяжелые дешевые марки быстрее трескаются и разрушаются через 1-2 года.
Данным требованиям соответствуют специализированные марки Технониколь и Грида МГХ-Г. Применение универсальных мастик (по сути – кровельных) допустимо лишь на сухих, не агрессивных и проницаемых грунтах, малом заглублении фундамента и низком УГВ.
