Как утеплить крышу дома своими руками: инструкция как правильно и чем утеплить крышу

Частые ошибки при монтаже утеплителя

Нарушение технологии монтажа теплоизоляторов может привести к следующим негативным эффектам:

  • образование «мостиков холода» – возникает при нарушении целостности «кровельного пирога» (например, зазоры между утеплителем не промазаны влагостойкой мастикой),
  • образование в зимний период множества сосулек на карнизе – возникает при проникновении через кровлю теплого воздуха из помещения, что приводит к таянию снега,
  • повышенные теплопотери, в сравнении с расчетными – возникает при укладке влажных теплоизоляционных материалов или при проведении работ при повышенной влажности.

На рынке представлено большое количество теплоизоляционных материалов для крыш. Выбор правильного утеплителя обеспечит сохранение комфортной температуры в доме, отсутствие токсичных выделений, снижение расходов на отопление зимой и кондиционирование летом.

Как можно утеплять крышу снаружи

Этот вариант используют при теплоизоляции плоской кровли, так как ее невозможно утеплить изнутри. Процесс несложный, но ответственный, так как любые ошибки приведут к протечкам и придется переделывать работу заново. Соблюдайте несколько важных рекомендаций:

Тщательно подготовьте основание – очистите от грязи и проверьте плоскость. При необходимости выровняйте с помощью бетонного раствора. Чем ровнее будет крыша – тем проще проводить работу и тем меньше шансов, что возникнут проблемы впоследствии. Используйте экструдированный пенополистирол с пазами на торцах, чтобы сделать надежную поверхность, по которой можно даже ходить. Уложите первый слой, зафиксируйте его цементным раствором или специальным клеевым составом, который наносите из пистолета. Он надежно приклеивает элементы и держит их намного лучше

Особое внимание уделите стыкам — они должны быть плотными. Положите второй слой утеплителя, при этом сместите его, чтобы стыки не совпадали друг с другом

Первый ряд начните с половинок, поперечные соединения смещайте как минимум на 50 см для обеспечения максимальной надежности

Клейте на специальный состав, чтобы скрепить пласты и сделать их монолитным элементом, в котором отдельные части не будут смещаться под нагрузкой. Уложите гидроизоляционный материал, размещая его так, чтобы оставались напуски на вертикальные элементы размером как минимум 10 см

Особое внимание уделите стыкам при их наличии, делайте напуски в 15-20 см и тщательно проклеивайте их по всей длине. Поверхность обработайте специальной мастикой

Она не только улучшит приклеивание кровельного материала, но и послужит дополнительной защитой гидроизоляции. Распределите равномерным слоем и дождитесь полного высыхания перед следующим этапом. Уложите нижнюю часть кровли по технологии, прогревайте швы и делайте напуски нужного размера. Верхний слой кладите со смещением стыков для обеспечения надежности и не забывайте о том, что нужно делать напуски на примыкающие поверхности высотой не менее 10 см.

Плоская кровля гораздо сложнее в плане утепления. Если нет опыта в строительных работах, лучше поручить процесс профессионалам. Не экономьте на качестве материалов и делайте правильные напуски на стыках для максимальной надежности.

Утеплить крышу своими руками не составит труда, если вы соблюдаете несложные рекомендации и используете качественную теплоизоляцию. Помните о том, что слой должен быть достаточным, а между элементами не надо оставлять щелей. Если опыта мало, лучше предварительно посмотрите видео, чтобы увидеть каждый этап.

Задачи утепления

Утепление крыши – обязательна технологическая процедура, без которой невозможно эксплуатировать жилой дом в российском климате. Без проведения теплоизоляционных работ через поверхность крыши происходит 20-30% теплопотерь, которые увеличивают расход топлива, а также затраты на отопление. Монтаж утеплителя решает следующие задачи:

  1. Оптимизирует температурный режим внутри дома. Изоляция не позволяет нагретому воздуху выходит в атмосферу, то есть для поддержания оптимальной температуры требуется меньше дров, газа или электричества.
  2. Защищает кровлю от перегрева. В летнее время крыши из материалов с высокой теплопроводностью сильно нагреваются, из-за чего в мансарде невозможно находиться. Изоляция ската замедляет этот процесс, защищая кровлю от чрезмерного нагревания солнцем.
  3. Предотвращает образование сосулек, наледи. Монтаж утеплителя не позволяет нижней поверхности крыши нагреваться, благодаря этому снег не подтаивает, не образуется наледь. Ледяная корка при таянии царапает кровельный материал, ускоряя образование коррозии.
  4. Снижает уровень шума при дожде, граде, ветре. Утеплитель обладает высокой шумоподавляющей способностью, поэтому гасит звуки падающих капель, града и ветра.

Сравнение свойств популярных утеплителей

Этапы работ по утеплению крыши скатного типа

Если говорить об особенностях того, как правильно утеплять крышу этого типа, то отметим, что технология отличается своей простотой. Сначала необходимо выполнить замеры расстояния между элементами стропильной конструкции.

В соответствии с ними выполняется нарезка плит изолятора. Во время этой операции следует добавлять припуск в один сантиметр, что обеспечит возможность для закрепления теплоизоляционного материала между стропилами. Этот этап работ будет более простым, если кровельная система изначально проектировалась под утепление плитного утеплителя определенной ширины.

Если гидроизоляция между стропилами и кровельным покрытием отсутствует, то сначала необходимо выполнить устройство слоя влагозащиты. Используемая для его создания мембрана должна обволакивать стропила. Ее закрепление лучше всего производить строительным степлером непосредственно к стропилам и обрешётке кровли.

Под свес в нижней части крыши должна быть выведена гидроизоляция. Это позволит обеспечить эффективный отвод влаги, образующейся в процессе эксплуатации кровли

Во внимание принимать следует то, что при таком способе крепления слоя гидроизоляции приходится выполнять монтаж воздушной прослойки. Поэтому для устройства гидроизоляции лучше всего использовать супердиффузионную мембрану

Если в подкровельном покрытии уже имеется слой гидроизоляции, то в стропила забивают гвозди, выдерживая шаг 10 см. Расположение гвоздей должно быть не более 5 см от слоя гидроизоляции. Между гвоздями следует натянуть полиэтиленовую нить, подбивая их до конца. Это обеспечит создание воздушного зазора между гидробарьером и утеплителем. Если использовать шнур для фиксации теплоизолятора, а не обрешётку для внутренней обшивки, тогда по внешнему краю стропил тоже нужно набить гвозди.

Если при выборе материалов для утепления было решено использовать ватный утеплитель, то подготовленные элементы сначала слегка вставляются между стропилами

Если применяются плиты пенопласта, то крайне важно обеспечить точную подгонку под размер. В этом случае плиты плотно встанут в проем

В два слоя рекомендуется выполнять утепление.

Если в проеме размещают более узкие фрагменты, а не цельные листы, то при стыковке необходимо обращать внимание на то чтобы стыки второго слоя не совпадали со стыками первого. Также необходимо следить за тем, чтобы теплоизолятор не выступал за плоскость стропильных ног

В том случае, если стропила не имеют достаточной ширины для выполнения монтажа двух слоев. тогда выполняется закрепление дополнительного бруса

Также необходимо следить за тем, чтобы теплоизолятор не выступал за плоскость стропильных ног. В том случае, если стропила не имеют достаточной ширины для выполнения монтажа двух слоев. тогда выполняется закрепление дополнительного бруса.

Натянутый шнур используется для фиксации утеплителя. Его заранее закрепляют на набитых гвоздях. Или же в качестве крепления используют обрешётку из реек. Их установку к стропилам выполняют с шагом 30-40 см. В таком случае для устройства пароизоляции используется степлер, которым материал прикрепляется к стропилам, но еще до создания обрешётки. Толщины реек достаточно для создания воздушного зазора между слоями обшивки и пароизоляции.

Герметичности слоя необходимо уделить особое внимание при монтаже паробарьера. Укладка полотнища выполняется с нахлестом величиной не менее 10 см

Стыки необходимо проклеить при помощи ленты в два слоя. Монтаж пароизоляции должен быть выполнен особенно качественно вокруг печной трубы в месте, где она соединяется со стенами. На завершающем этапе работ выполняется монтаж обшивки. Во время проведения этой работы используют гипсокартон.

Параметры, влияющие на толщину утеплителя


Слой фольги на минеральной вате снижает теплопотери обратным отражением теплого воздуха

Основными критериями, которые определяют толщину теплоизоляции, являются особенности материала и крыши. Расчеты проводятся на этапе проектирования и учитывают следующее:

  • Удельная теплопроводность. Чем она ниже, тем более тонкий теплоизолятор потребуется.
  • Климатические условия местности.
  • Конструкция кровли и крыши. На многоскатных крышах не используются объемные материалы.
  • Вес самого утеплителя. Чем он тяжелее, тем более мощные стропила нужны для его удержания.

Правильный подбор материала уменьшает затраты на отопление и позволяет создать комфортные условия в доме.

Плоская кровля: чем и как утеплять

Плоской считается крыша с углом наклона до 12 градусов. Крыть ее проще всего – не надо возиться с дополнительными элементами и мудрить с обрешеткой. Она может быть как неэксплуатируемой, так и эксплуатируемой. В последнем случае крыша оборудуется жестким и прочным основанием – ведь нагрузки она принимает немалые. 

Выбирая утеплитель для плоской кровли, сначала нужно определиться, будет ли она эксплуатируемой. Если это так, то берем теплоизолятор с высокой влагостойкостью и пределом нагрузок до 250 килограммов на квадратный метр. Для неэксплуатируемой кровли предел нагрузок может быть меньшим, но требование по влагостойкости нужно соблюдать. Как правило плоскую крышу утепляют пенополистиролом (обыкновенным или экструзионного типа), реже для этих целей используют маты из базальтового волокна.

Утепление плоской крыши плитами экструдированного пенополистирола.

Пример утепления плоской крыши матами базальтовой ваты.

Пенополистирол мало весит и стоит несколько дешевле. Обрабатывать его также несложно, причем даже инструмента специального не потребуется. Держит тепло пенополистирол просто замечательно, так как почти весь состоит из воздуха. Из недостатков данного утеплителя следует отметить горючесть. Поэтому на плоской крыше сверху этого теплоизолятора, наносится негорючая защита в виде песчано-цементной стяжки. 

Подробнее: Пенополистирол — характеристики и критерии выбора

Популярные марки утеплителей для плоской кровли

Выше мы выяснили, что для утепления плоской кровли лучше всего использовать плиты пенополистирола, теперь рассмотрим наиболее популярных производителей выпускающих различные виды утеплителей на основе пенополистирола.

#1. Пеноплекс Кровля. 

Более старое название утеплителя — ПЕНОПЛЭКС 35. Изготовляемый российской компанией с одноименным названием, он представляет собой ничто иное как экструдированный пенополистирол. Выпускается он в виде плит толщиной от 2 до 10 сантиметров, размером 0,6 на 1,2 метра. А плотность этого утеплителя для кровли — 28-33 килограммов на метр кубический. 

Смотрите подробнее об утеплителе Пеноплекс Кровля

#2. ЭППС Технониколь.

И вновь продукция российской компании – Технониколь. Экструдированный пенополистирол, выпускаемый под этой маркой, имеет несколько разновидностей. Для утепления кровли применимы следующие.

  • XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO – подходит для крыши малоэтажного дома или загородного особняка.
  • XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO DRAIN – отличается от предыдущего материала наличием дренажных канавок на плитах. Они помогают вентилировать плоскую кровлю.
  • CARBON PROF – особо прочный пенополистирол. Отлично подходит для крыш высотных зданий, магазинов и складов. Этот жесткий утеплитель для кровли может стойко переносить огромные нагрузки.
  • CARBON PROF SLOPE – так же прочен, как и предыдущий материал, но имеет особую «фишку». Он представляет собой комплект из пяти плит с разным наклоном поверхности. С их помощью на плоской крыше делают уклон.

Подробнее о данных утеплителях: Экструдированный пенополистирол Технониколь

#3. Пенополистирол марки URSA XPS.

Производитель (международный холдинг URALITA) гарантирует этому утеплителю отличное качество. Антипирены, входящие в его состав, способствуют повышению огнестойкости. Этот материал хорош для инверсионной эксплуатируемой крыши. Сбоку его плиты имеют вырез, обеспечивающий идеальную состыковку и отсутствие щелей.

Подробнее смотрите: Пенополистирольный утеплитель URSA XPS

Способы утепления крыши изнутри минватой

Практически утепление крыши изнутри минватой можно выполнить двумя способами:

  • утеплителем закрывается только пространство между стропилами, а сами они остаются открытыми;
  • минеральной ватой заполняет не только пространство между стропильными ногами, но и монтируется поверх них, а вернее снизу.

Как правило, первый способ используется, когда требуемая толщина утеплителя ( в нашем случае – минваты) меньше или равняется ширине стропил. Второй же способ, обычно, используется, если необходимая толщина слоя минеральной ваты для надежного утепления крыши (а это обычно 150-200 мм) больше ширины стропильных ног. Рассмотрим порядок работ по утеплению крыши в обоих случаях.

Монтаж минваты между стропилами

Это наиболее простой способ утепления крыши изнутри минватой. В этом случае, плиты утеплителя монтируются враспор между стропильными ногами. Для этого их размер должен несколько превышать расстояние между стропилами (на 2-3 см). В противном случае, они будут плохо удерживаться, особенно при малом угле наклона крыши, и придется прибегать к дополнительному их креплению. Одним из вариантов может служить удерживание плит от провисания и выпадения с помощью лески, натянутой между гвоздями, забитыми в нижнее ребро стропильных ног. При этом, сначала забивают гвозди, с таким расчетом, чтобы потом можно было зафиксировать леску, потом укладывают ряд утеплителя, а сверху натягивают леску (достаточно два ряда). Если угол наклона крыши достаточно большой (45° и больше) то обычно потребности в дополнительном креплении утеплителя не возникает.

Для того чтобы минвата была надежно изолирована от атмосферной влаги, еще на стадии монтажа кровли необходимо по стропилам уложить гидроизоляционный материал. Если этого не сделать, то в процессе утепления крыши изнутри сделать гидроизоляцию над утеплителем будет затруднительно. Между плитами минваты и гидроизоляцией желательно оставить небольшой вентиляционный зазор.

Если толщина используемого утеплителя (обычно 50-100 мм) меньше требуемой общей толщины слоя теплоизоляции ( как правило: 150-200 мм), то плиты укладывают в два слоя, желательно, с разбежкой стыков.

После укладки утеплителя, его закрывают пароизоляционной мембранной. Обычно, этот материал крепится к стропилам скобами с помощью степлера. Полотна укладывают поперек стропил с нахлестом 10-15 см, скрепляя их между собой скотчем.

Рис. 1 Утепление пространства между стропилами минватой

На рис.1: 1 — кровля; 2 — обрешетка или сплошная зашивка; 3 — контробрешетка (брус); 4 — гидроизоляция; 5 — минвата; 6 — пароизоляция; 7 — стропильная нога; 8 — внутренняя обрешетка из реек; 9 — внутренняя обшивка.

Сверху пароизоляции монтируется отделочный материал: гипсокартон, фанера, древесно-стружечные плиты или вагонка. Он крепится непосредственно к стропилам с помощью саморезов «по-дереву» или к обрешетке из деревянных реек, прибитых поперек стропил сверху по пароизоляционному материалу. Такая обрешетка хоть и занимает некоторый полезный объем, но обеспечивает дополнительный вентиляционный зазор.

Главным недостатком такого способа утепления крыши является то, что размеры плит утеплителя приходится подгонять под расстояние между стропилами и если эти размеры не соответствуют друг другу ( что чаще всего) получаются отходы, которые не всегда удается использовать.

Монтаж утеплителя поверх стропил

В случае, когда сечение стропил не позволяет уложить между ними слой утеплителя необходимой толщины, используют способ при котором, слой плиты минваты дополнительно укладывают и поверх стропил. При этом утепление пространства между стропилами выполняется также как и в предыдущем случае. Но вместо обрешетки сверху по пароизоляции набиваются горизонтальные бруски, толщина которых должна быть на 1-2 см больше толщины слоя минваты, который будет между ними укладываться. Эти дополнительные горизонтальные бруски закрепляются с шагом, который должен соответствовать размерам плит (на 2-3 см меньше их высоты), с таким расчетом, чтобы они плотно держались между брусками без дополнительного крепления. Эти же бруски будут в дальнейшем служить и в качестве каркаса для монтажа внутреннего облицовочного материала.

Рис. 2 Теплоизоляция крыши минватой в два слоя

На рис.2: 1,2 — элементы кровли; 3 — стропила; 4 — брус контробрешетки; 5 — гидроизоляция; 6 — обрешетка; 7 — вентиляционный зазор; 8 — внутренняя обшивка; 9, 11 — минвата; 10 — воздушная прослойка (зазор 1-2 см); 12 — дополнительный горизонтальный брус; 13 — пароизоляция.

Теплоизоляция плоской кровли

Как сделать утепленную крышу при монтаже плоской кровли? Следует отметить, что плоская крыша может утепляться и снаружи, и изнутри.

В состав пирога плоской кровли входит:

  • пароизоляция;
  • теплоизолятор;
  • гидроизоляционный слой из рулонного материала;
  • насыпной слой (дренаж + цементно-песчаная смесь).

Наружное утепление удобнее всего выполнять с использованием минеральной базальтовой ваты. Также можно применять пенополистирол и другие жесткие утеплители. При этом следует учитывать, что полимерные утеплители нельзя применять при монтаже кровельного покрытия с высокими требованиями к пожаробезопасности.

Какую крышу выбрать для гаража

Односкатная крыша представляет собой каркасную конструкцию со сплошной наклонной поверхностью. Её конструкция состоит из:

  1. Стропил (наклонные бруски, которые выполняют функцию несущей основы).
  2. Конькового бруса (соединительная балка).
  3. Обрешётки (дощатое покрытие, служащее основой для кровельного материала). Она устанавливается сверху стропил.
  4. Мауэрлата (деревянный брус, который является основанием для крепления нижней части стропил). Он устанавливается на верхний край продольных стен.
  5. Вертикальных стоек, распорок и укосов. Эти элементы служат для укрепления каркаса.
  6. Кобылок (деревянные элементы, устанавливаемые к нижней части стропил). Они образуют кровельный свес.

Особенности изготовления односкатной крыши

Есть определённые правила, соблюдение которых необходимо для качественного выполнения работ:

  1. Если такая крыша возводится на стены одинаковой высоты, то к верхней части одной из них монтируется стойка, высота которой определяет угол наклона кровли.
  2. На стены с разной высотой стропила устанавливаются на мауэрлат.

Подбор материала для покрытия зависит от угла наклона:

  • если для этого используется асбестоцементный шифер, то угол не может быть меньше чем 22 градуса;
  • при применении металлочерепицы, ондулина или битумного покрытия он не должен быть менее 15 градусов;
  • покрытие черепицей потребует наклона в пределах 30 градусов.

Построить гараж с односкатной крышей довольно просто

Есть и другие правила, соблюдать которые нужно в обязательном порядке:

  1. При изготовлении каркаса односкатной крыши следует учитывать вес снега. Чтобы снизить его нагрузку, потребуется изготовить более крутой скат. Малый угол наклона поверхности крыши потребует изготовления более надёжного каркаса. В этом случае для стропил должны подбираться брусья сечением от 100 до 150 мм.
  2. Если ширина между стенами гаража составляет от 450 до 600 см, то систему необходимо укрепить дополнительными раскосами, которые представляют собой наклонные стойки из аналогичного бруса. Они послужат своеобразным упором, предотвращающим деформирование стропильных ног под тяжестью снега.

Таблица: преимущества и недостатки

ПлюсыМинусы
  • проектирование не вызывает сложностей;
  • при изготовлении потребуется намного меньше материала, чем для каркаса двускатной крыши;
  • монтаж стропильной системы осуществляется без посторонней помощи;
  • на возведение не потребуется больших денежных затрат;
  • строительство занимает мало времени;
  • менее подвержена воздействию ветровых нагрузок;
  • имеет небольшой вес.
  • из-за высокой восприимчивости к нагрузкам снега, может потребоваться установка дополнительных стоек;
  • при небольшом угле наклона ската нужна дополнительная гидроизоляция поверхности крыши;
  • для небольшого гаража высота стойки не позволит сделать чердак.

Обработка стропильной системы антисептической и противопожарной пропиткой

Варианты последовательности выполнения работ

В каком направлении вести работу по созданию «кровельного пирога»? На этот счет единства мнений нет. Вроде бы напрашивается последовательность снизу вверх, при которой настил кровли станет завершающим «аккордом». Однако, для такого подхода необходимо подгадать достаточно длительный погожий период, так как вряд ли получится полностью смонтировать утепление, застелить его мембраной, выполнить необходимую обрешетку (а иногда еще – и контробрешетку) и застелить кровлю в течение одного – двух дней. А ведь даже одна внезапная грозовая туча способна напрочь испортить вся работу – промочить насквозь утеплитель, приведя его в негодность. Кроме того, при таком подходе основные работы по утеплению кровли придется проводить на высоте, что далеко не всегда удобно и безопасно.

Выбор теплоизоляционного материала для утепления кровли

Перед началом работ по утеплению нужно выбрать утеплитель для крыши. Определится, какой утеплитель лучше подойдет для этого. При выборе необходимо многое учесть, начиная от типа крыши до региона проживания.

Перед началом работ по утеплению крыши, определяемся с выбором подходящего утеплителя.

Для скатных крыш чаще используется для утепления минеральная, базальтовая, стекловата. Также хорошим решением будет утеплить пенополистеролом. Для ровной кровли лучше использовать каменную вату или пенополистерол.

Более подробно о типах утеплителя и выборе изоляционного материала для различных типов крыш можно узнать в статье: «Какой выбрать утеплитель для крыши в зависимости от типа кровли»

В зависимости от региона и типа теплоизоляции необходимо рассчитать толщину изоляционного слоя.

Утепление плоской крыши

Схема однослойной теплоизоляции плоской кровли.

Технология утепления плоской крыши зависит от материалов перекрытия и особенностей эксплуатации.

Утепление плоской деревянной крыши

Обычно плоские деревянные крыши рассматривают как «признак» каркасного дома. Именно такую сферу применения указывают даже в «фирменном» описании кровельных систем компаний производителей тепло- и гидроизоляционных материалов ТехноНиколь. Но и в кирпичных домах деревянная плоская крыша не редкость, так как при относительно небольшом весе конструкции можно обеспечить достаточную жесткость и прочность кровли малоэтажного строения.

Одна из возможных схем утепления плоской деревянной кровли

Схема утепления выглядит так:

  1. Основание. Влагостойкая OSB плита (класс 3 или 4).

  2. Пароизоляционная пленка. Расстилают с перехлестом полос на 15-20 см по длинной стороне и по короткой (при наращивании в длину). По периметру пароизоляция должна подниматься на парапет и примыкающие поверхности на те же 15-20 см. Полимерно-битумные пароизоляционные пленки к основанию крепят с помощью клея или телескопического крепежа (вместе с теплоизоляцией). Полипропиленовую или полиэтиленовую пленку могут расстилать без крепления к основанию, фиксируя ее по периметру к стенкам примыкающих поверхностей с помощью самоклеющейся паронепроницаемой ленты.

  3. Утеплитель на крышу дома. Для теплоизоляции плоской кровли могут применять три вида материалов: маты каменной ваты, экструдированный пенополистирол, жесткие плиты пенополиизоцианурата.

  4. Кровельное покрытие.

Пожалуй как наиболее распространенный пример плоской утепленной крыши по деревянному перекрытию можно назвать террасу с выходом со второго этажа. Но в этом случае конструкция кровельного пирога по своему устройству ближе к утепленному перекрытию холодного чердака.

Утепление перекрытия террасы на втором этаже проводят между балок

В качестве кровельного покрытия плоских крыш используют рулонные гидроизоляционные материалы, которые позволяют выполнить сплошной и неразрывный верхний слой. Но, как и при утеплении скатной крыши, гидроизоляционный слой должен быть «дышащим». Есть два основных варианта устройства дышащей плоской кровли:

  • применение полимерных мембран с высокой механической прочностью и устойчивостью к прямому воздействию ультрафиолета;

  • двухслойное битумное покрытие – сверху наплавляемая рулонная изоляция, снизу подложка с вентилируемыми каналами (например, Унифлекс Вент).

К достоинству деревянной плоской крыши можно отнести то, что небольшой уклон устраивают за счет положения балок перекрытия. А он нужен даже у плоской крыши для отвода осадков в водосток.

Утепление плоской крыши по бетонному перекрытию

На этот вид утепленной плоской крыши приходится больше всего вариантов устройства кровельного пирога.

Начать с того, что есть неэксплуатируемые и эксплуатируемые плоские крыши. Причем «эксплуатация» может носить совершенно разный характер – от террасы в качестве зоны отдыха до обустройства так называемой «зеленой крыши».

Один из вариантов схемы эксплуатируемой плоской кровли с мавританским газоном

Если не учитывать разные варианты кровельного покрытия, то на бетонном перекрытии используется та же самая очередность слоев, что и на деревянном, кроме одного нюанса – организации уклона для отведения осадков во внешнюю или внутреннюю систему водостока. И здесь может использоваться несколько решений:

  • устройство по перекрытию стяжки с уклоном;

  • устройство по бетонному основанию насыпного уклонообразующего слоя из керамзита, отделенного от утепленного кровельного пирога армированной стяжкой;

  • устройство насыпного уклонообразующего слоя из керамзита по слою из экструдированного пенополистирола или минеральной ваты, с последующей укладкой стяжки и кровельного покрытия;

  • устройство уклонообразующего слоя из специальных плит или матов теплоизоляции, у которых одна поверхность расположена по отношению к другой с уклоном.

Технология утепления кровли минватой

Существует два вида крыш: скатная и плоская. Утепление скатной кровли проводится по двум технологиям:

  • между стропилами;
  • над стропилами. В принципе — это двухскатная крыша. Для утепления минватой используется очень редко, скорее, как исключение. Применяется в основном для утепления жесткими плитами, типа экструдированного пенополистирола. Способ сложный, финансово затратный. С большим свесом, который еще необходимо правильно закрыть.

У плоской крыши так же два способа утепления: сверху (снаружи) и снизу (изнутри), хотя нижнее утепление противоречит всем нормам и правилам строительной науки. Но оно все же применяется, в связи с чем и будет подробно рассмотрено.

Утепление между стропил

Алгоритм утепления между стропилами очень простой:

  • маты нарезаются по ширине на 2 см больше расстояния между стропилами;
  • утеплитель устанавливается между стропилами враспор;
  • утеплительный слой закрывается пароизоляционной пленкой (тип В или С);
  • поверх пленки монтируется внутренняя отделка, если скат крыши мансардный.

Технология крепления пленки полностью повторяет инструкцию по креплению мембраны.

Однако, здесь есть несколько нюансов.

1. При укладке стекловаты малой плотности, утеплитель провисает. Проблему решают так:

  • через каждый метр к стропилам крепят временную рейку, которая удерживает вату между двумя брусьями;
  • таким образом утепляют пролет полностью;
  • с помощью шпагата и степлера крепят первое окно между низом крыши и первой рейкой. Шпагат при этом постоянно натягивается между стропилами, поднимаясь вверх с каждым разом на 5-10 см;
  • удаляется первая рейка и работы продолжаются выше.

Как выглядит закрепленная таким образом вата, можно посмотреть на фото.

2. Если ширины стропил не хватает для полноценной термоизоляции, то крепится первый слой толщиной 10 см, затем набивается обрешетка, а уже в нее вставляются плиты второго слоя утеплителя. Утепление крыши мансарды проводится по этой же технологии. Единственное исключение: проведение отделочных работ поверх утеплительного слоя.

Утепление над стропилами

Технология утепления кровли изнутри минватой над стропилами состоит из следующих операций:

на стропила из доски толщиной 20 мм набивается настил. Для минваты он может быть не сплошной, а с разрывом между досками до 5 см;
на настил внахлест сверху вниз раскатывается пароизоляционная пленка типа В или С. В отдельных местах прихватывается степлером, но основная фиксация будет производится брусом обрешетки;
набивается первый ряд обрешетки с шириной бруса 10 см (иногда говорят: высотой)
Шаг равен ширине матов, но, ВНИМАНИЕ, на 2 см уже, чтобы утеплитель стал враспор;
укладывается первый слой утеплителя;
перпендикулярно первой обрешетке набивается вторая. Здесь брус нужен также высотой 10 см
Иногда можно встретить рекомендации использовать брус шириной 12 см, чтобы не набивать контробрешетку. От этой идеи лучше отказаться, так как нарушаются процессы вентиляции пространства между ветрозащитной мембраной и кровлей;
укладывается второй слой утеплителя

Здесь важно избежать попадания соединительных швов на брус нижней обрешетки;
теплоизоляционный слой закрывается ветрозащитной мембраной. Как ее уложить и зафиксировать см

в разделе «Подготовительные работы»;
по мембране набивается контробрешетка. Для этих целей можно использовать квадратный брус 30х30 мм или рейки 30х40 мм.

Утепление плоской крыши снаружи

Утепление плоских крыш снаружи проводится на последних этажах многоквартирных домов, частных домах, гаражах. Порядок работ такой:

на железобетонные перекрытия (на схеме обозначены цифрой 1) укладывается пароизоляционная пленка тип С (2);

  • на пленку в два слоя укладываются маты базальтовой ваты марки П-175 (3). Плиты каждого ряда нужно монтировать со сдвигом, по принципу кирпичной кладки. При этом швы верхнего ряда не должны совпадать со стыками нижнего;
  • поверх утеплителя монтируется двухслойная стяжка из плоского шифера (4);
  • вся конструкция заливается битумно-полимерным изоляционным составом (5).

Кстати, просто, но очень дорого. Однако, внешний вид стоит таких затрат, что подтверждает фото ниже.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий