Крышная разделка круглых труб
Для герметизации труб типа «сэндвич» из нержавейки или керамических труб круглого сечения используют крышные проходки с металлическим или полимерным колпаком. Кроме того, для защиты деревянных конструкций от перегрева в месте прохода трубы через кровлю необходимо установить термоизолирующий короб из негорючего материала, а пространство между стенками короба и трубой заполнить негорючим теплоизолятором. В качестве теплоизолятора используют каменную или базальтовую вату, их температура плавления значительно выше, чем у дымовой трубы в эксплуатационном режиме.
Вывод трубы на крышу и установка разделки
Приобретают или делают своими патрубок из тонкостенного металла. Его размеры должны обеспечивать противопожарное расстояние от трубы до воспламеняющихся конструкций – не менее 25 см в любую сторону. Патрубок имеет вид короба с крышкой, с отверстиями с обеих сторон, равными диаметру трубы. Патрубок необходимо отделать несгораемым утеплителем – на рисунке показана отделка базальтовой ватой с теплоотражающим слоем. Закрепить ее можно с помощью термостойкого герметика и металлизированного скотча.
Патрубок прохода через перекрытия
Отмечают место прохода трубы через перекрытия и вырезают в ней отверстие по размеру патрубка с помощью электролобзика на всю толщину теплоизолирующего «пирога». Устанавливают патрубок.
Отверстие в перекрытиях под патрубок
Выводят дымоход из труб типа «сэндвич» сквозь отверстие в патрубке, зазоры обрабатывают жаропрочным герметиком с рабочей температурой до 1000 градусов. Между стенками короба и трубой укладывают утеплитель – базальтовую вату. Снизу и сверху проход закрывают крышками и закрепляют их на саморезы.
Установка трубы в перекрытиях
Отмечают место прохода трубы через кровлю и выпиливают его аналогичным образом. При этом отверстие будет иметь не квадратную, а прямоугольную форму из-за уклона крыши. Устанавливают нижний фартук разделки. Его выбирают в зависимости от уклона крыши – чем круче скат, тем более вытянутым будет отверстие.
Отверстие для выхода трубы на крышу
Продолжают установку трубы через выпиленное отверстие, фартук можно временно опустить при этом вниз. Трубу обязательно стягивают хомутами и закрепляют к элементам конструкции кровли на кронштейны.
Вывод трубы на крышу
Выводят трубу на крышу до необходимой высоты
При этом важно соблюдать правило: соединение элементов не должно находиться в месте прохода через кровлю или перекрытия, если размеры трубы не позволяют его выполнить, необходима обрезка одного или нескольких элементов. Хомуты, крепящие трубу, лучше устанавливать в местах соединений, а стыки сажать на герметик – этим достигается максимальная устойчивость трубы и пожаробезопасность. Установка трубы на крыше
Установка трубы на крыше
После того, как труба установлена и выведена наружу, закрепляют нижний фартук, а на трубу надевают крышную разделку выбранного типа. На рисунке показана крышная разделка с металлическим фартуком, уложенная поверх кровельного покрытия – профнастила. Верхний край фартука заведен под вышележащий лист профнастила, а его боковые части подрезаны так, чтобы они находились в верхней части волны металлического листа. Вода при такой конструкции и большом уклоне кровли не будет затекать под фартук.
Установка фартука и разделки
Для других типов кровли могут быть использованы крышные разделки иного типа, например, металло-полимерные или со свинцовым фартуком.
Разные типы крышных разделок для круглых труб
При использовании гибкой разделки из силикона или резины в колпаке вырезают отверстие на 1/5 меньше его диаметра. Колпак натягивают на трубу и придают гибкому фартуку форму листа. Закрепляют на саморезы, предварительно промазав герметиком. Для более прочного крепления иногда необходимо бывает усилить обрешетку крыши – это делается на этапе выпиливания отверстия в ней.
Монтаж силиконовой разделки
Гибкий фартук из свинца также можно выгнуть по форме кровельного листа, но при его покупке следует учесть угол наклона ската. Верхний край фартука обязательно заводят под вышележащий лист шифера или металла.
Разделка с гибким свинцовым фартуком
Советы специалистов
Перед покупкой необходимых материалов для обустройства наружного дымохода определяется мощность оборудования. Она влияет на диаметр труб. Ещё можно воспользоваться такими советами специалистов:
- если отопительное оборудование оснащено принудительной тягой, то необязательно наращивать вертикальный участок конструкции, достаточно вывести горизонтальную трубу;
- слишком длинный горизонтальный участок способствует замедлению дымового потока (значение не должно превышать 1-1,5м);
Правила монтажа труб дымоходаИсточник krovgid.com
Ревизионные отверстия обустраиваются не только на наружной части конструкции, но и на внутреннем горизонтальном элементе.
Основные сложности монтажа дымохода
Дымоходная труба служит для отведения продуктов горения различных видов топлива (газа, угля, дров, нефтепродуктов и т.д.). Ее прокладка через кровлю дома должна осуществляться согласно требованиям СНиП 41-01-2003, которые частично устарели. Тем не менее, данным документом руководствуются надзорные службы, поэтому необходимо следовать указанным в нем нормативам.
Вывод дымохода через крышу может потребоваться в следующих случаях :
- при постройке нового дома;
- в процессе реконструкции кровельной системы при наличии отопительного агрегата;
- при установке в уже эксплуатируемом здании автономного источника теплоснабжения.
Если возведение здания или реконструкция кровли позволяют спроектировать вывод дымоотвода с учетом всех требований, то монтаж дымоходной трубы через готовую крышу создаст немало проблем. Обычно такая ситуация возникает при желании хозяев дома установить камин или печь в уже готовом здании. Если речь идет об автоматическом котле, рекомендуется создать отдельную пристройку для котельной, либо вывести дымоходную трубу через стену здания.
Основная сложность монтажа дымоотвода состоит в том, что кровельный пирог, через который проходит труба, в значительной степени состоит из материалов, не рассчитанных на близкий контакт с сильно нагретыми предметами. В состав кровельного пирога входит :
- кровельное покрытие;
- обрешетка;
- контробрешетка;
- гидроизоляция;
- стропила;
- утеплитель;
- пароизоляционный слой;
- внутренняя обшивка.
Дерево, битумные и полимерные материалы чувствительны к воздействию высоких температур, поэтому согласно СНиП просвет между кирпичной, бетонной или керамической трубой дымоотвода в изоляции и элементами кровельного пирога должен составлять не менее 130 мм. Если керамическая труба не снабжена изоляцией, просвет должен быть не менее 250 мм. Также следует учесть, что в месте прохождения через кровлю труба должна иметь специальное утолщение – отступку. Соответственно, в кровельном пироге требуется выполнить отверстие значительных размеров. Зазор между трубой и кровлей после монтажа газохода требуется каким-то образом надежно тепло- и гидроизолировать.
Негативные последствия
Сквозное отверстие в кровельном пироге значительно снижает ее эксплуатационные качества и долговечность, поскольку :
- нарушение цельности гидроизоляционного и пароизоляционного слоев ведет к увлажнению утеплителя, при этом у ватных материалов существенно ухудшаются теплоизоляционные характеристики;
- за счет разрыва термоизоляционного слоя увеличиваются тепловые потери дома;
- в подкровельном пространстве может нарушиться воздухообмен, что провоцирует накопление влаги и в дальнейшем загнивание деревянных элементов конструкции крыши;
- образовавшийся зазор не только способствует проникновению дождевой воды в здание, но и образованию снеговых карманов в зимнее время;
- если в процессе выполнения отверстия нарушена стропильная система, то это в значительной степени сказывается на прочности крыши.
Чтобы избежать проблем, проход дымохода через крышу следует обустроить, возведя вокруг него собственную стропильную систему (короб) либо установив стандартный модульный дымоотвод .
Разделка трубы на металлочерепице
Проходные элементы различаются в зависимости от формы сечения трубы. Для прямоугольной трубы потребуется комплектная гидроизоляция в сборе, с внутренним и наружным фартуками. Фартуки монтируют в определенной последовательности и изолируют по периметру дымоотводной трубы, с обеспечением полной герметичности прохода. Элементы сборные и разработаны специально для изоляции примыканий к кирпичным конструкциям и каркасам с прямоугольными формами поперечных сечений.
Проходной узел для труб-сэндвич выполняется из детали, которую крепят на кровельный материал, вторая часть комплекта для примыкания к круглым трубам – гидрозатвор. Собирают проход так, чтобы непосредственно с трубой-сэнвич контактировала воронка гидрозатвора в верхней части, с уплотнительным кольцом, материал кольца должен быть термостойким и эластичным. Крепят гидрозатвор к кровельному материалу на саморезах, вкручивая их по периметру нижней части воронки. Резиновый материал детали армируют по контуру алюминиевыми лентами. Таким же образом выводят на кровлю вентиляционные шахты.
Примыкания прямоугольных дымоходов через кровельную металлочерепицу выполняют, закладывая в зазоры между нагревающимися поверхностями и деревянными элементами теплоизолирующий негорючий материал с асбестовой прослойкой. Толщины негорючей термоизоляции в 5-10 см достаточно, чтобы предотвратить нагрев деревянных элементов стропил и обрешетки и их воспламенение. Безопасные конструкции обхода круглых дымоходов включают металлические ограничители, выполненные с овальными отверстиями и рассчитанные на установку на наклонные скаты. Ограничитель крепят на обрешетку, через отверстие пропускают трубу. Толщина металлического листа ограничителя недостаточна, чтоб дерево обрешетки получило достаточно нагрева, чтобы воспламениться. Но несмотря на это, между дымоотводной трубой и ограничивающей деталью закладывают негорючие изоляционные материалы.
Особенности примыкания к коаксильной круглой трубе:
- Проходки для коаксильных труб изготавливают из этиленпропиленовой микропористой резины (ЭПДМ). Резиновые детали присоединяются крепежными шурупами посредством фланцев. Проходные детали могут быть рассчитаны только на определенные диаметры, но могут быть и универсальными с возможностью подгонки до нужного диаметра;
- При монтаже надевают деталь проходки на трубу, по контуру на фланцевое соединение наносят термостойкий герметик. Фланец фиксируют на кровельной металлочерепице с помощью саморезов, далее слегка загибают деталь проходки по верхнему краю, чтобы заполнить зазор герметиком. Дополнительная защита от стекающей по кровле воды – затянутые по верху проходки хомуты. Таким образом можно выводит дымоотводную трубу через металлочерепицу и другие кровельные материалы, исключая шифер и керамическую черепицу.
Примыкания к каркасным квадратным трубам: крепление примыкающих планок выполняют на саморезах, но не прямо на поверхность, а через загибы, сделанные по краям металлического кровельного материала. Не очень распространенный вид гладкой черепицы, но монтаж выполняют аналогично всем металлическим кровлям – заводят нижнюю примыкающую деталь под верхнюю. Под фартук черепицу монтируют таким образом, чтобы верхняя относительно трубы черепица заходила на фартук, перекрывая путь стекающей воде. При точном монтаже герметичность практически обеспечена без гидроизолирующего материала и герметика. Каркасные трубы самые сложные по отделке, и данный способ монтажа применяют нечасто, а для проходок через более распространенные рельефные металлические кровли такой монтаж невозможен.
Примыкания к кирпичным трубам начинают с разметки. Применяют шаблоны, можно сделать такой шаблон из деревянной рейки. Прикладывая шаблон по контуру в направлении от обрешетки, высота будет равна высоте фартука. С помощью болгарки выполняют вырез под загибы фартука, рез делают по разметке на 1 см, затем зазор обеспыливают щетками или продувкой с помощью компрессора.
После нарезки деталей фартука с примеркой фиксируют боковые и нижние детали, выполняют загиб и разбирают конструкцию, чтобы закрепить гидроизоляцию и нанести в зазоры силиконовый герметик. Крепят планки на обрешетку гвоздями, нанося под каждую шляпку силикон. Наружный фартук устанавливают последним, завершая сборку, при этом зазор между металлочерепицей и трубой окажется закрыт, нижняя планка при этом расположена заподлицо к трубе.
Основные методы и материалы для герметизации печной трубы
Существует несколько эффективных методов, как заделать трубу на крыше из профнастила, каждый из которых обладает рядом преимуществ и недостатков. Герметизация печной трубы на крыше чаще всего выполняется при помощи защитных фартуков и эластичных колпаков.
Эластичный колпак
Для гидроизоляции проходов круглого сечения рекомендуется использовать эластичный колпак. Для его производства используется прочный и долговечный латекс, который должен выдерживать значительные перепады температур и постоянное воздействие прямых солнечных лучей.
Монтаж колпака производится в такой последовательности:
- Узкую часть колпака необходимо обрезать, чтобы латекс плотно прилегал к проходу.
- Натянуть на трубу резиновый колпак до места его соединения с кровлей.
- Прикрепить основание колпака к профнастилу при помощи самоклеящейся основы. Предварительно следует снять защитный слой, после чего плотно прикрепить колпак к кровле. Поверхность профнастилу перед монтажом гидроизоляции следует тщательно очистить от пыли и других загрязнений.
- Укрепление колпака производится саморезами, а заделка щелей на крыше из профнастила выполняется при помощи герметика.
- Для дополнительной защиты сверху монтируется фартук. Он может быть выполнен в разных цветах, что позволяет подобрать его под цвет кровли.
Гидроизоляция дымохода с круглым сечением
Монтаж колпака не вызывает сложностей. Главное – приобрести данный строительный элемент правильного сечения в зависимости от диаметра отверстия дымохода.
Защитные фартуки
Для защиты печной трубы могут использоваться не только резиновые колпаки, но и фартуки из различных материалов. Для гидроизоляции печной трубы с круглым сечением рекомендуется использовать защитные фартуки, изготовленные из оцинкованной стали. В данном случае место стыка фартука с крышей дополнительно защищается стальным хомутом, а все щели заделываются герметиком.
Герметизировать дымоход с прямоугольным сечением сложнее. В данном случае фартук должен состоять из нескольких деталей. Герметизация в данном случае происходит по такой схеме:
- Гидроизоляция кровли крепится к фартуку с помощью строительного скотча.
- По периметру дымохода необходимо сделать канавка небольшой глубины.
- Верхний край планки необходимо присоединить к канавке с помощью герметика.
- Защитный фартук состоит из четырех частей. На каждой стороне прямоугольной трубы используется отдельная часть. Нижняя часть фартука плотно крепится к проходу. Выполнять это нужно с нахлестом в 10 см. Для крепления деталей следует использовать специальные саморезы для профнастила.
- Для предотвращения протечек под нижний фартук рекомендуется поместить галстук.
- По такому же принципу следует монтировать и остальные части герметизации дымохода.
Гидроизоляция дымохода на крыше из профнастила
Выполнение гидроизоляции крыши из профнастила является несложным, но обязательным процессом
Крайне важно правильно заделать стыки, а также выбрать оптимальный материал для защитных фартуков
Коротко о главном…
Дымоходы бывают одно- и двустенными. По материалу изготовления выделяются металлические, кирпичные сооружения и конструкции из сэндвич-труб. Последний вариант является оптимальным для частных домов. При монтаже дымохода соблюдаются правила его размещения в помещении. От правильности определения диаметра и высоты конструкции зависит её функциональность, а также наличие тяги в отопительном оборудовании.
Технология монтажа через деревянную и кирпичную стену одинаковая, но есть некоторые нюансы: древесина больше подвержена воспламенению и требует максимальной защиты. Во время монтажа нужно соблюдать пожарные нормы, а также учитывать возможные ошибки.
Стальной фартук
Для отделки дымохода используются фартуки, выполненные из оцинкованной стали. Их впоследствии можно окрасить в необходимый оттенок. Конфигурация этого элемента может быть различной. В продаже есть готовые фартуки разных размеров.
Как устанавливается фартук?
- Края гидроизоляционной мембраны и теплоизоляции, которые были повреждены при выводе трубы на крышу, нужно строительным скотчем зафиксировать на дымоходе.
- Для установки пристенного профиля труба штробится по всему периметру (перед этим следует нанести разметку). В углубление заводится верхняя часть планки и фиксируется стойким к высоким температурам герметиком.
- Первый слой фартука помещается под профилированное покрытие и фиксируется кровельными саморезами.
- Второй слой защитного приспособления монтируется на профлисте с нахлестом 10…15 см.
Схема установки стального фартука Все места примыканий обрабатываются герметиком.
Защитный фартук следует фиксировать при помощи специальных саморезов, имеющих резиновое уплотнение. Если такие метизы отсутствуют, можно использовать самодельные резиновые прокладки, которые укладываются под шляпки крепежа.
Металлический фартук, изготовленный собственноручно
Для тех, кто имеет навыки работы с инструментами и металлом, лучшим вариантом фартука может стать собственноручно изготовленная конструкция.
Таблица. Инструменты, необходимые для изготовления и монтажа фартука.
| № | Инструмент | Иллюстрация |
| 1 | Шуруповерт | |
| 2 | Ножницы по металлу | |
| 3 | Клещи для формирования конверта (цапля) | |
| 4 | Щипцы (45 градусов) | |
| 5 | Ручной бендер (листогиб) | |
| 6 | Киянка |
Кроме этого, следует подготовить листы металла (гладкого) подходящего размера и кровельные саморезы.
Стоит задача изготовить фартук из листового металла для этого дымохода.
Фартук будем делать для этого дымохода
Шаг 1. Снимаются размеры. К этому пункту нужно отнестись с большой ответственностью, так как от него зависит функциональность конструкции. Высота фартука должна быть не менее 15…20 см.
Шаг 2. Готовятся четыре составных элемента фартука. Чтобы загнуть лист, необходим бендер. Это ручное приспособление заменяет гибочный станок.
Чтобы загнуть лист, необходим бендер
Обрезка металла производится ножницами.
Обрезка металла
Понадобятся четыре заготовки:
задняя часть;
Задняя часть Края ее необходимо немного загнуть, чтобы снег не попадал между фартуком и кровельным покрытием.
две боковины с ребрами жесткости;
Боковины с ребрами жесткости Боковые части также должны иметь загибы.
Загиб на боковой части
передняя часть.
Передняя часть Она имеет более открытый угол.
Шаг 3. Первым монтируется задний элемент.
Монтаж заднего элемента
Деталь плотно прижимается к дымоходу и фиксируется.
Шаг 4. Боковины загибаются конвертом. Это обеспечивает отсутствие разрезов на фартуке. Все складки конверта плотно подбиваются киянкой.
Боковины загибаются конвертом
После формирования конверта на боковинах вырезается полукруг (с той стороны, которая будет соприкасаться с задним добором).
Вырезается полукруг
Плавно сглаженный переход также позволит избежать разрезов. После проведения обработки боковины выглядят следующим образом.
Боковины после обработки
Шаг 5. Боковины плотно прижимаются к трубе и прикручиваются к крыше. Саморезы следует фиксировать на выступе профнастила.
Шаг 6. Выступающая часть задней детали обрезается по размеру боковины с учетом небольшого запаса. Он необходим для последующего загиба заднего элемента на боковой.
Выступающая часть задней детали должна обрезаться с запасом
Шаг 7. Задняя стенка загибается на выступ боковины. Это обеспечивает герметичность соединения двух деталей. Шов тщательно простукивается.
Шов простукивается
Такая же процедура проводится со второй боковиной.
Шаг 8. Лицевой элемент устанавливается на место и фиксируется саморезами к дымоходу и профнастилу. Эта деталь фартука также имеет боковые грани, согнутые конвертом. Их тоже обрезают полукругом.
Фиксация лицевого элемента
Боковины (выступающие за пределы дымохода) обрезаются полукругом на 1…2 см выше, чем лицевая деталь, после чего загибаются на стенки передней части, создавая замок. В результате получилась полностью герметичная подшивка дымохода.
Герметичная подшивка дымохода
Единственное слабое место этой конструкции — примыкание верха планок к трубе. В этих местах возможно проникновение влаги. Чтобы исключить эту проблему, стыки необходимо обработать герметиком.
Рабочий процесс – поэтапная технология
Наверняка вам интересно, возможно ли обустроить качественную и надежную вентиляцию (дымоход) собственноручно и при этом сэкономить не только деньги, но и время – наш ответ положительный. В нижеизложенных разделах будет описана подробная инструкция в подтверждение тому, что данный процесс возможен для самостоятельного освоения.
Этап первый – подготовительный
Первоначально следует подготовить все необходимое для последующих работ:
- Приобрести трубу, если нет в наличии, и огнезащитный материал.
- Крепежные материалы.
- Инструмент:
- Строительный уровень.
- Сварочный аппарат – в том случае, если трубу придется стыковать.
- Шуруповерт.
- Молоток.
- Лобзик и болгарку.
- Деревянный брус.
- Отделочный материал.
- Проект дымохода, где указано точное месторасположение будущего вентиляционного выхода.
Этап второй – подготовка кровли
Теперь переходим к процессу, где уже требуется работать своими руками:
- Для начала на крыше отмеряем расстояние от любой стропильной балки, которое составляет полметра плюс диаметр вентиляционной трубы.
- Сооружаем в указанном месте еще одну балку, чтобы повысить устойчивость кровли.
- С помощью обычного отвеса из центра вымеренного расстояния отмеряем точку на полу чердачного помещения или мансарды.
- Вокруг этой точки крепим вертикальный и горизонтальный брус так, чтобы до трубы (ее центр – вымеренная точка) от каждого края было равное расстояние.
Вместо бруса можно использовать металлический профиль
Сверлим насквозь дырку в указанном месте, чтобы на потолке первого этажа образовалось отверстие. По плану это должно быть точно над печью или в полуметре от этого места.
В итоге у нас должен получится усиленный короб внутри которого будет проложен дымоход. При этом его следует монтировать только в чердачном-мансардном помещении, в жилой комнате трубу достаточно облагородить отделочными материалами.
От короба можно отказаться, если приобрести кожух на трубу из оцинковки
Короб необходим для безопасной работы вентиляционной системы, которая нередко нагревается до критических температур – защита как для живущих в доме, так и для воспламеняемых материалов.
Этап третий – сквозное отверстие
Теперь перейдем к подготовке определенного места для прохода вентиляционной трубы в потолке первого этажа/полу чердачного помещения:
- В том случае, если перекрытие выложено из дерева, то можно вырезать круг необходимого диаметра с помощью бензопилы. Напоминаем, что к диаметру самой трубы необходимо добавить по 15-20 смс каждой стороны.
- Если же работать предстоит с бетонной плитой, то в этом вам поможет длинный бур и перфоратор – инструментом высверливается множество отверстий по кругу. Весьма ослабевший кусок плиты выбивается кувалдой.
Именно деревянным перекрытиям необходимо уделять больше внимания, к примеру, дымоход в бане –наиболее опасный участок
Переходим к вскрытию кровли. Наиболее оптимальный вариант – когда кровельный материал еще не уложен, но это возможно только в том случае, если дом находится на этапе строительства.
Мы же будем разбираться с процессом установки дымохода уже после сдачи объекта в эксплуатацию:
- Перед тем как вывести трубу через крышу из профнастила надрезаем материал таким образом, чтобы его можно было отогнуть и оставить в таком положении на некоторое время.
- Если же предстоит столкнуться с черепицей, то остается произвести только частичный демонтаж в том месте, где по плану будет выходить труба (с небольшим запасом).
- Теперь, когда у нас образовалось сквозное отверстие, можно вставлять вентиляционную трубу в «дырку» на крыше.
- Фиксация самого дымохода осуществляется путем установки разборных хомутов, которые в свою очередь крепятся к возведенному нами защитному коробу.
- Отверстие на крыше, со стороны чердака, закрываем асбестовым листом, который не будет нагреваться.
- Теперь, используя паровую пленку, крепим ее к стенкам короба для труб с помощью мебельных скоб.
Место, где стоит печь и соединяется с дымоходом необходимо также обезопасить, используя огнезащитные материалы
Соединяем свободный конец трубы с печью, лучше для этого использовать сварочный аппарат, данный метод обеспечивает герметичность соединения. Можно использовать и соединительный хомут, но тут все зависит от идеальной формы изделий – если нет дефектов, то и герметичность будет достойной. (См. также статью Металлические хомуты для труб: особенности.)
Термостойкие герметики для дымохода
Данный тип герметизирующих материалов имеет силиконовую основу, в которую добавляются оксиды железа. Такие добавки не только повышают температурную устойчивость герметика, но и придают ему красноватый оттенок, что делает состав незаметным при обработке печных труб из кирпича.
При использовании термостойких силиконовых герметиков следует принимать во внимание ряд их важных особенностей, в частности:
- Такие материалы могут выделять уксусную кислоту, способствуя формированию кислотной реакции. В этом причина того, что их нельзя применять для металлических печных труб.
- Некоторые виды термостойких герметиков неустойчивы по отношению к солнечному излучению, что ограничивает возможность их использования для конструкций на крышах.
- Хорошая адгезия со многими веществами и материалами (кирпич, керамика, стекло, бетон и т. д.) делает сферу их применения достаточно широкой.
- Благодаря высокой водонепроницаемости они могут применяться для герметизации верхних участков дымоходных конструкций.
- Обладают хорошей пластичностью и прочностью, вследствие чего могут использоваться в конструкциях, испытывающих значительные ветровые нагрузки.
- Процесс затвердевания силиконовых герметиков занимает от нескольких часов до нескольких дней, и зависит от температуры и влажности окружающей среды. Оптимальные значения для этих показателей составляют 25 °C и 50%.
- Не рекомендуется применять силиконовые герметики для обработки глубоких швов или трещин.
- Для улучшения качества герметизации следует перед нанесением состава очистить поверхности швов от пыли, грязи, жировых отложений и прочих засорений.
- Нанесение силиконовых герметиков возможно только на полностью сухие поверхности.
- Обычные силиконовые герметики, применяемые в строительстве, не являются термостойкими и не могут использоваться для герметизации дымоходных сооружений.
Проход трубы через дымоход без фабричного проходного узла
Можно вывести дымоход и без проходного устройства. В этом случае края отверстия в потолке также заделываются огнестойким теплоизолятором, а поверх него набиваются металлические полосы. На сэндвич, идущий от печи надевается защитная пластина из негорючего материала, в которой вырезано отверстие подходящего диаметра, а по краям просверлены дырки под крепеж. Традиционно это лист металла. Далее сэндвич пропускается в отверстие в потолке, фиксируется там при помощи каких-либо негорючих направляющих. Например, можно использовать профили для гипсокартона или что-то похожее. Главное – надежно закрепить трубу и соблюсти при этом основное правило пожарной безопасности: от края трубы до горючего материала должно быть расстояние не менее 36см.
Изготовить узел прохода через потолок можно своими руками
Важно! Устанавливая и закрепляя дымоход, учтите, что труба из-за температурного расширения изменяет свои размеры. Ее нужно закреплять так, чтобы относительно кровли она могла двигаться. Затем снизу (от потолка) труба подшивается негорючим материалом
Со стороны чердака или второго этажа образовавшиеся в разделке пустоты заполняются теплоизолятором. Требования к нему все те же: переносимость высоких температур. Самым бюджетным может быть керамзит. Собственно, на этом вывод дымоходной трубы через потолок закончен
Затем снизу (от потолка) труба подшивается негорючим материалом. Со стороны чердака или второго этажа образовавшиеся в разделке пустоты заполняются теплоизолятором. Требования к нему все те же: переносимость высоких температур. Самым бюджетным может быть керамзит. Собственно, на этом вывод дымоходной трубы через потолок закончен.
Изготовить узел прохода через потолок можно своими руками
Труба прямоугольного или квадратного сечения
Кирпичный дымоход классической печи обычно имеет прямоугольное или квадратное сечение, так как это самая простая форма для монтажа. Аналогично выглядит и внешний кожух керамического печного дымохода.
В стандартном исполнении дымоходный канал располагается строго вертикально, но на перекрытии чердака можно обустроить горизонтальный участок небольшой длины, чтобы скорректировать место выхода дымохода на крышу.
В кровельном пироге вырезается отверстие и монтируется деревянная конструкция, о которой говорилось выше. После того, как кладка трубопровода, проходящего сквозь кровлю, завершена, необходимо обеспечить надежную защиту проходного узла от атмосферных осадков. Изнутри, со стороны чердачного помещения, крепится стальной лист для оформления места проходки (отверстие в нем вырезается под размер трубы, лист надевается на дымоход заранее). Защитно-декоративная пластина крепится к краям опорного короба при помощи саморезов, стык по периметру трубы заполняют огнестойким герметиком. Короб изнутри обкладывается листами асбеста либо зазор между ним и трубой заполняется базальтовой ватой.
Труба прямоугольного сечения
С внешней стороны на кирпичную трубу заводят края гидроизоляции, в которой предварительно был выполнен крестообразный надрез. Каждый из получившихся треугольников срезают таким образом, чтобы нахлест на стенку дымохода составил 10–12 см. Гидроизоляцию приклеивают к кирпичу при помощи специального материала – эластичной металлизированной ленты с клеящим слоем.
Затем монтируется внутренний фартук. Конструкция состоит из четырех планок, выполненных из оцинкованной стали. Верхний загнутый край каждой планки заводится в штрабу, выполненную по кирпичу, а не в кладочный шов. По углам планки стыкуются с заходом друг на друга в 15 мм. Все примыкания обрабатываются жаростойким герметиком. На боковых планках должны быть предусмотрены бортики, которые направят поток воды вниз. Под нижнюю планку заводится металлический лист с бортиками – галстук, который обеспечивает отвод воды к нижнему краю кровли или в ближнюю ендову.
Чтобы декоративно оформить выведенный дымоход через крышу, устанавливают внешний фартук из оцинкованного листового металла. Материал может быть окрашен в цвет кровли. Способ крепления тот же, что и у внутренней конструкции, но можно обойтись без штрабы, обработав стык термостойким герметиком для наружных работ. Края фартука, уложенные поверх кровельного покрытия, крепятся оцинкованными саморезами.
