Особенности строительства стен дома из бетонных блоков и технология кладки

Правила привязки несущих перегородок из кирпича к осям

Координатная ось определяют расположение основных стен (к ним относят несущие и самонесущие), их выделяют в документации до начала работ. Второе название этих осей – разбивочные, их обозначают на строительной площадке, когда разбивают участок метками.

Метками, разбивкой территории занимаются профессиональные геодезисты. Они устанавливают реперы на штатных местах, после чего начинаются строительные работы (копка траншеи или ямы под фундамент и т.д.).

До старта работ по возведению строения собирается пакет документации. Среди прочих – проект производимых работ геодезистом, в который входит разбивка осей.

Его цель – вынос проектных решений с чертежей на территорию участка, закрепление в пространстве координатных точек посредством установки меток. Все обозначения должны сохраняться до окончания стройки, если какие-то из них случайно сбиваются – необходимо восстановить в прежнее состояние.

Координатные оси, согласно ЕМС (Единой модульной системе), должны находиться на расстоянии кратном показателю М. Он равен 100 мм и называется основным строительным модулем.

Создан, чтобы унифицировать строительные конструкции. Как вариант существует показатель 3М равный 300 мм, для удобства работы в крупномасштабном строительстве.

Привязка бывает:

• Нулевая. Координатная ось на чертеже совпадает с линией внутренней плоскости стены.
• Центральная. Геометрическая ось (линия, проходящая через середину толщины стены) совпадает с разбивочной.
• Строительная. Для конструкций из кирпича смещается центр. Например, толщина стены 38 см, внутренняя грань привязывается к оси на расстоянии 13 см, к наружной грани на расстоянии 25 см.

Согласно правилам привязки основных строительных элементов (указаны в ГОСТ 28984-91) к координатным осям:

• Внутренняя сторона несущих наружных стен смещается относительно разбивочной оси по направлению в глубину строения. Расстояние, на которое оно может сместиться равно ½ толщины несущей стены внутри здания. Как вариант: соразмерно модулю М или его половине.
• Геометрическая ось несущих стен внутри строения совпадает с разбивочными осями. Правила для внутренних несущих стен не действуют, если они принадлежат к лестничной конструкции или содержат вентиляционные каналы. В этом случае допускаются отклонения.
• Комбинация: плиты перекрытий, опирающиеся на кирпичные стены. Внутренние стороны двигаются на 13 см относительно продольной разбивочной оси.
• Стены из кирпича 38 см и больше и продольные перекрытия (балки). Разбивочная ось проходит в 25 см от внутренней стороны стены.
• Стены 38 см сопряжены с пилястрами 13 см. Расстояние между разбивочной осью и внутренней гранью – 13 см.
• Правило нулевой привязки: если толщина кирпичной стены с пилястрами до 13 см, внутренняя грань совмещается с осью.

Для чего устанавливаются эти правила:

• нагрузка на несущие конструктивные элементы должна быть равномерной, чтобы избежать перегруза и разрушения стен;
• проведение осей координат помогает строителям и проектировщикам взаимодействовать друг с другом, воплощать идею постройки четко по намеченному плану;
• несущие стены и перегородки создают единую симметричную композицию, возможно с добавлением креативных элементов, не влияющих на долговечность и прочность постройки.

Инструкция по монтажу опалубки

Выше приведена общая инструкция по монтажу опалубки любых конструкций. Но при сборке форм для фундамента, стен и перекрытий существуют особые нюансы, о которых обязательно нужно знать.

Фундамента

При монтаже опалубки для ленточного фундамента часто используют щиты, сделанные из досок или фанеры. Именно эти элементы принимают на себя основную нагрузку, оказываемую бетонным раствором.

От того, насколько правильно будет выполнена сборка опалубки для фундамента, зависит прочность и срок службы всего здания, поскольку фундамент является его основой. Прежде чем начинать устройство фундамента, необходимо провести ряд подготовительных мероприятий.

На начальном этапе необходимо ознакомиться с требованиями проекта, кроме того, необходимо принять во внимание климат. Проводить работы, желательно, при положительных температурах, то есть поздней весной или летом, когда заморозки маловероятны

Если планируется строить самый распространенный вариант опалубки из досок, то порядок действий должен быть таким:

• на подготовленной площадке производится обозначение углов заливаемого фундамента. К этим брускам будут крепиться остальные элементы;
• замеряется расстояние между брусками и в зависимости от полученных результатов, собираются щиты из досок;
• сколачивают щиты при помощи брусков, которые должны оставаться с внешней стороны форм;

• щиты изготавливают в двух экземплярах, так как эти элементы устанавливают друг напротив друга;
• проводится герметизация щитов, кроме того, проводится обработка их внутренней поверхности, она должна быть максимально гладкой;

щиты устанавливают между угловыми брусками, надежно скрепляя элементы друг с другом. С внешней стороны их укрепляют путем установки укосов. Шаг расположения этих элементов зависит от толщины фундамента и составляет от 0,5 до 1 метра. Внутри щиты скрепляют путем установки стяжек.

внутреннюю часть собранных опалубочных форм выстилают плотной полиэтиленовой пленкой либо рубероидом, крепится гидроизолирующий материал саморезами. Это поможет избежать вытекания раствора через щели. На дно форм рекомендуется насыпать щебень или песок, чтобы жидкость из раствора не слишком быстро впитывалась в грунт;

перед заливкой раствора необходимо еще раз проверить горизонтальность и вертикальность установленных элементов.

Стен

При сборке опалубки для возведения стен технология проведения монтажа мало отличается от технологии сборки форм фундамента. Используют две разновидности стеновых опалубок:

• мелкощитовая – собирается из относительно небольших щитов из ламинированной фанеры или пластика. Это оборудование подходит для постройки небольших объектов, например, малоэтажных домов;
• крупнощитовая – отличается наличием щитов большой площади. Используется для постройки больших объектов, например, многоэтажных домов.

Расстояние между щитами зависит от толщины стен. При сборке форм следует учитывать необходимость оставления проемов для окон и дверей. Разбираются щиты после полного застывания бетонного раствора.

Перекрытий

При монтаже опалубки перекрытия горизонтальные формы собирают на высоте. Вариант монтажа зависит от того, какая запланирована высота потолков. Чаще всего, применяются конструкции на телескопических стойках, их можно использовать, если высота перекрытий не превышает 4,5 метра.

В нижней части стоек для устойчивости монтируются треноги, а в верхней – крепятся универсальные вилки. Эти вилки используются для крепления несущих балок, поверх которых укладываются поперечные балки.

Поверх балок настилается горизонтальная часть формы – палуба. А по её периметру устанавливаются вертикальные бортики, их высота зависит от проектной толщины перекрытий.

Несъемной

Монтаж несъемной опалубки производится проще, чем сборка переставных форм. Для сборки неразборной опалубки выпускаются специальные блоки из вспененного полистирола. Намного реже используются другие варианты материала – железобетон, арболит, металл.

Блоки из пенополистирола устанавливаются на предварительно подготовленное основание. Если это опалубка стен, то их ставят на готовый фундамент, покрытый слоем гидроизоляции. Блоки насаживаются сверху на выступающие из фундамента пруты арматуры. Боковое соединение смежных блоков происходит за счет имеющихся на них креплений.

Итак, монтажные работы по сборке опалубки – это крайне важный этап возведения здания. От качества выполненных работ напрямую зависит не только внешний вид отливаемой конструкции, но и её прочностные характеристики

Поэтому к проведению монтажа необходимо отнестись с особым вниманием и тщательно выполнять все технологические требования

Что означает термин узлы и для чего они нужны?

Узлы кирпичных стен – это места соединения конструктивных элементов постройки отличающихся по принимаемым и передаваемым на основание нагрузкам.

Как они формируются?

Узловые соединения кирпичных конструкций – это жесткое соединение элементов между собой кирпичами, угол формируется с помощью специального типа кладки. Например, перегородка выстраивается одновременно с несущей стеной, будто бы «вырастает» из неё.

пошаговая инструкция:

1. Выкладывается раствор толщиной 8 мм, и кирпич очерёдностью: 2 целых тычком на внешнюю сторону, 2 ¾ кирпича. Тычки должны образовывать внешнюю грань.
2. 2 кирпича устанавливают тычками к тем, что ¾ по величине.
3. 2 кирпича укладывают ложком к парам полноразмерных. Часть первого ряда основной стены готова.
4. Добавляем 2 полноразмерных к примыкающему ряду, где установлены кирпичи ¾.
5. Все швы тщательно промазывают раствором.
6. Делаем второй ряд. Тонкий слой раствора 8 мм, на ½ первого кирпича и ½ второго, ложком на лицевую сторону кладётся второй ряд, далее поочередно.
7. Далее тычками полноразмерные кирпичи укладываются тычками на внутреннюю сторону основной стены.
8. На примыкающую стену полноразмерный кирпич укладывают поперёк предыдущего ряда. Все швы хорошо забиваются, размер до 1 см.
9. Далее порядовка повторяется согласно схеме.

Схема и инструкция в видео:

Узлы можно формировать в любой порядовке, технология будет немного отличаться. Кирпич изменяется в размерах в зависимости от температуры в атмосфере. На его физические свойства влияет также влажность, времена года, стена способна двигаться на 2-3 см в обе стороны.

Пошаговая инструкция по правильной укладке

Кладка керамзитобетона не во многом отличается от кладки стандартного кирпича. Только преимущество керамзитобетонных изделий в том, что они по размерам больше кирпича, поэтому и монтаж изделий осуществляется в несколько раз быстрее. 1 блок керамзитобетона заменяет по площади 7 стандартных кирпичей.

Кладка керамзитобетонных изделий осуществляется в несколько этапов:

1. Закупка и подготовка инструментов, расходных строительных материалов.

2. Возведение фундамента.
3. Гидроизоляция основания. Пропустить этот шаг нельзя, поскольку сырость и влага, попадающая на фундамент, будет разрушать не только основание, но и всё, что построено на нём.

   Поэтому гидроизоляция должна быть качественной и в несколько слоёв. Для этих целей обычно используют 2 слоя рубероида, стеклоизол либо 2-3 слоя битумной мастики.

4. Установка маяков для будущего здания. С этой целью по всему периметру основания или цоколя натягивается мерный шнур либо леска (прочная), которые помогут в дальнейшем класть блоки строго по ориентирам.
5. Укладка элементов. Кладка обязательно должна начинаться с углов здания. Первый ряд укладывается на слой цементно-песчаного раствора толщиной около 3 см. Все блоки первого ряда аккуратно придавливаются к основанию.

   Второй и каждый чётный ряд нужно начинать с половинки блока, чтобы выполнить разбежность по швам. Швы между изделиями не должны достигать больше 10 см, иначе в этих местах будут образовываться «мостики холода», сквозь которые стены начнут промерзать.

   Сама кладка может проводиться несколькими способами. Например, в полблока – при условии, что это не жилое здание (гараж, сарай, хозпомещение). Также есть способ кладки – в 1 блок (для жилых зданий или сезонных построек – дач, летних кухонь и домиков).

   И ещё один теплосберегающий метод – колодцевая кладка, которая подразумевает, что будут возведены две параллельные стены с пустотой между ними. В эти пустоты затем будет уложен утеплитель. Независимо от того, какой метод кладки будет выбран, каждый уложенный ряд нужно проверять по уровню и вовремя выравнивать по лескам при помощи киянки.

   Кладка перегородок, внутренних стен и других конструкций здания должна осуществляться параллельно с возведением несущих стен. Это нужно для того, чтобы не было перепадов по высотам и размерам, а также с целью равномерного армирования стен.

   Кладка блоков проводится сразу по всему периметру, а не на одной стене. Швы между блоками тщательно замазываются раствором, а остатки цемента сразу аккуратно убираются обратно в ёмкость для дальнейшего их использования. Если по каким-то причинам не удалось сразу убрать лишний раствор, то нужно подождать, пока он окончательно застынет и тогда – срезать его болгаркой.

6. Армирование стены. Каждые 3-4 ряда обязательно проводится армирование, даже если здание находится не в сейсмоопасной зоне. Арматуру можно укладывать в специальные технические ниши, если они уже есть вдоль изделия. Если их нет, тогда нужно вручную проделать штробы по размеру арматуры.
7. Монтаж армопояса – для равномерного распределения и выдерживания нагрузки от элементов будущей кровли. Армопояс монтируется только после того, как были возведены все стены (несущие и перегородки). Армопояс можно соорудить самостоятельно в виде опалубки, а затем залить в неё бетон. Либо второй вариант – купить уже готовые плиты, которые нужно установить на последний ряд стены.

Возможные сложности и ошибки

О чем нужно знать заранее:

• Фундамент для таких строений подходит только бетонный. Остальные могут не выдержать вес.
• Установка цоколя и отмостки – обязательны. Стены должны возвышаться над грунтом и не быть доступными для прямого попадания влаги.
• Обязательно проводится армирование конструкции. Если трещины со временем все-таки появятся, их можно отремонтировать.
• Гидроизоляция проводится обязательно. Утепление – по желанию владельцев, в северных регионах и центральной полосе рекомендовано осуществить.
• Газобетонные блоки должны быть абсолютно сухими перед началом отделки. Иначе вода не сможет испариться и начнет разрушать стены изнутри. Поэтому требуется соблюдать перерыв между этапами работ.
• При формировании кладки стен используется клеевой раствор для газоблоков, а не плиточный, и тем более не цементно-песчаный.

Материалы и необходимые инструменты для монтажа

Для обустройства перегородок из пеноблоков нужен специальный набор инструментов. Также потребуются расходные материалы: пеноблоки, клеящий состав, цементно-песчаная смесь. Объем материала, который нужен для работы следует оценить заранее. Желательно приобретать с некоторым запасом.

Для строительства перегородок из пенобетонных блоков, понадобятся следующие инструменты:

• специальная пила по пенобетону. Если планируется большой объем работ, то целесообразно приобрести ленточную пилу;
• при ручной обрезке блоков не обойтись без специального приспособления – уголка. Он ощутимо повышает точность распиловки;
• для создания отверстий под установку электрических коробов понадобится дрель с насадками для работы по пенобетону;
• создание пазов под размещение упрочняющей арматуры будет проще, если применять ручной штроборез или специальный электрический инструмент;
• для размешивания растворов необходима электрическая мешалка, либо соответствующая насадка на дрель;
• укладка раствора невозможна без специального инструмента – мастерка или зубчатого шпателя;
• для обсадки и подгонки блоков при монтаже используется резиновый молоток;
• «терка» или шлифовальная доска нужна, чтобы разглаживать неровности на готовых стенах.

Технология кладки стен из газобетонных блоков и видео процесса

При строительстве и кладке стен из газобетонных блоков есть вероятность появления трещин. Это может произойти из-за небольших перепадов высоты блоков в рядах или в процессе усадки всего здания. Чтобы снизить вероятность образования трещин, применяют дополнительное армирование кладки. Это современная технология кладки из газобетонных блоков, которая может использоваться в индивидуальном жилищном строительстве.

Кладка газобетонных блоков подразумевает под собой армирование, которое осуществляется с помощью стальной строительной арматуры диаметром 8-10 мм или специального арматурного каркаса. Он изготавливается в виде двух стальных полос прямоугольного сечения 8×2 мм, соединенных проволокой диаметром 4-6 мм. Арматура закладывается в штробы, выбранные ручным или электрическим инструментом. Штробы заполняются раствором, после чего в них утапливается арматура. Глубина штроб должна быть достаточной, чтобы элементы арматуры полностью в них погружались. Наличие арматуры не должно сказаться на толщине горизонтального шва. Лучше всего, если решение о необходимости армирования примет квалифицированный специалист. Он же укажет участки стен, которые в нем нуждаются. Обычно это первый, каждый четвертый и предпоследний ряды кладки. Армируется также ряд под оконными проемами.

Посмотрите кладку газобетонных блоков на видео, которое представлено на этой странице:

Этапы строительства, технология возведения: фундамент

Для такого материала необходимо выполнить монолитно-ленточный фундамент. Можно, конечно, использовать бетонные блоки, но тогда необходимо сделать слой гидроизоляции. Цокольный этаж дома можно построить из газобетонных блоков, имеющих плотность 700 кг/куб. м, толщину 500 мм.

Можно использовать и железобетонную монолитную плиту. При строительстве стен цокольного этажа необходимо смонтировать утеплитель и гидроизоляцию. Утеплитель на этом уровне будет служить защитой от влаги. На этом этапе следует дождаться застывания фундамента. Только потом приступают к возведению стен.

Как правильно возвести: технология монтажа своими руками

Пошаговая инструкция возведения пристроя вначале состоит в выполнении подготовительных работ:

1. Оценить состояние дома, к которому будет устанавливаться конструкция.
2. Определить участки, где будут проходить коммуникации и инженерные сети.
3. Сделать проект и утвердить его в архитекторском бюро, с получением удостоверяющего документа и пометками в плане дома.
4. Выполнить разметку для фундаментного основания, который будет соединен с фундаментом главного здания, в соответствии с чертежом.
5. Приобрести необходимое количество расходных материалов, приготовить инструментарий.
6. Подготовить почву, котлован, в соответствии с нормативными правилами строительства, осуществить заливку фундамента на заранее установленную арматуру из металла и обратную засыпку пазух. Если в проекте предусмотрены железные сваи – выполнить их установку.

После подготовительных работ и выполненного готового фундамента начинается строительный монтаж пеноблоков.

Необходимо:

Сделать разметку установки пенистого материала.
Подготовить песчано-цементный раствор, залить его под разметку, установив на него первый пласт блоков.
Особое внимание уделить укладке углов, надежно зафиксировать их, согласно плану, соблюдению уровня и натянутому шнуру, вдоль которого будет производиться кладка.
Приготовить клеевой раствор по инструкции от производителя.
Выполнить монтаж, смещая каждый последующий ряд на половину длины блока. Клей наносить зубчатым шпателем, равномерно распределяя его по нижней поверхности.
Лишние части пеноблока аккуратно отрезать ножовкой.
После укладки перемычек над окнами и дверями, за счет бетонной заливки в установленную опалубку, добиваются перекрытия проемов, для продолжения дальнейшего монтажа блоков.
После выполненной кладки формируется армопояс по плоскости стен с торца и происходит сбор перекрывающей конструкции.
После того, как выполнены работы, по щелям можно пройтись герметиком.
Для улучшения теплоизоляции выполняют укладку второго слоя пеноблоков.
В местностях с повышенной влажностью выполняют укладку гидроизоляционным материалом.
После готовой выполненной постройки можно уже выполнять отделочные работы.

Особенности возведения для деревянного здания

При строительстве пристроя к деревянному зданию:

• Определяются со способом стыковки и уровнем сопряжения.
• Жестко фиксируют основы армирующими прутьями.
• Формируют компенсационный шов.
• выполняют фундаментные работы.
• После установки основы, укладывают блоки по технологии, указанной выше, так правила укладки для всех типов домов одинаковые.

Необходимые инструменты для работы

Набор инструментов для укладки содержит:

• Причальные маячки и нить. Они используются для формирования ровных рядов. Опытные строители рекомендуют взять нить яркого цвета, чтобы она смотрелась заметно на фоне основного материала.
• Для отметок строительный маркер или мел.
• Уровень лазерный, отвес. Для сверки ровности углов используют дополнительно треугольник (металлический или деревянный).
• Кельма трапециевидная.
• Двусторонний молоток с прорезиненной головной частью.
• Лопата для замешивания раствора.
• Болгарка. В комплекте к ней круг диаметром не менее 15 см. 
• Строительный миксер или перфоратор.
• Печатки, средства безопасности.

Шаблон

Визуально он представляет собой конструкцию из деревянных брусков по форме нескольких блоков. Шаблон выравнивает укладку сразу на месте, без применения дополнительных инструментов, существенно экономит время.

Можно смастерить его самостоятельно или использовать покупной готовый набор.

Технология применения:

1. После того, как первый ряд займет свое место, на шлакоблоки устанавливают шаблон.
2. Внутрь него помещают небольшое количество раствора (примерно 1 шпатель).
3. Металлической перемычкой шаблона формируют ровный слой раствора. Поверх него монтируется следующий шлакоблок.

Более детальная информация о шаблоне для кладки шлакоблока дана здесь.

Как и чем можно пилить?

Шлакоблок отличается особой прочностью, просто расколоть его, как кирпич, при необходимости завершить угол кладки, не получится. Для работы здесь применяют болгарку с диском не менее 15 см. Если работать этими инструментами, получится отпилить блок по краям, а середина останется цельной. Чтобы ее сломать используют деревянный клин.

При работе с электроинструментами рекомендуется принять помощь второго человека, который будет поливать разрез водой в процессе распила, чтобы пыль не покрывала все вокруг. 

Есть также ручной способ распила с применением шаблона и обычной двуручной пилы, но процесс займет больше времени и сил.

Возможные ошибки и сложности

Что нужно знать заранее:

• Армирование оконных рекомендуется производить в несущих стенах, соблюдать длину отступа от бокового края.
• Некоторые строители считают, что глубины штробирования 25 мм недостаточно.

  Это ошибочное мнение, глубже закладывать не имеет смысла, поскольку трещины появляются от края проема. Арматурная преграда помешает разрушить стену.

• Чтобы перемычка лучше выполняла свою функцию, рекомендуется создать армированный пояс в последнем ряду кладки стены.
• Отколовшиеся части в процессе расширения проема можно компенсировать утеплителем и закрыть заплаткой из цемента в процессе установки оконного блока.

Особенности и сложности строительства своими руками

При соблюдении технологии самостоятельная кладка не составит труда. Для начала необходимо подготовить основание, а также очистить все элементы кладки. Затем кладут первый ряд, обязательно на цементно-песчаный раствор, а далее выполняют обычную кладку блоков. Каждый ряд сверяют с уровнем, при необходимости возводят бетонный армопояс.

Сложности, которые могут возникнуть при самостоятельной работе:

• неровности горизонталей;
• плохое качество раствора;
• неправильно приготовленный клей;
• использование клеевого состава после срока его «живучести»;
• неправильное оборудование армированного пояса.

Чтобы работа прошла слаженно и грамотно, необходимо постоянно соблюдать технологию кладки. Если человек впервые выполняет работы, то на возведение стен несущего типа лучше пригласить специалистов.

Как класть пеноблок своими руками, читайте в этой статье, как укладывать их на клей — в этой.

Что такое шлакоблок? Его разновидности и характеристики

Шлакоблоки относятся к обширному классу бетонных стеновых блоков.

Производится путем заливки в специальные формы шлакобетона (который, помимо стандартных цементаи песка, состоит из извести, шлаков и гипса), затем форма подвергается вибрационному воздействию для уплотнения бетонной массы. Полученный блок представляет из себя крепкий, устойчивый к воздействию влаги, долговечный материал. Своими свойствами шлакоблок обязан используемым вяжущим материалам.

При соблюдении технологии производства шлакоблок будет очень качественным. Единственный минус шлакоблока — это его теплопроводность. Она высокая, а это значит, что постройки из шлакоблока будут быстро отдавать тепло окружающей среде, в таких случаях необходимо использовать дополнительную теплоизоляцию.

Шлакоблоки делятся на два типа: пустотелые и полнотелые. Оба типа используются для возведения стен, только пустотелые стеновые блокиимеют меньшую плотность из-за наличия сквозных пустот, это положительно сказывается на теплоизоляционных характеристиках блока и его цене, однако стена из пустотелых блоков получается менее прочная.

Чтобы правильно класть шлакоблок потребуется правильный инструмент — это отвес, уровень, леска и молоток. Процесс кладки шлакоблока очень похож на кладку кирпича, только кладка блоков происходит значительно быстрее.Переходим к подготовке основания — фундамента. Фундаментнеобходимо выровнять, после чего по углам натягивается леска.

При кладке шлакоблоков очень важно качественно сделать самый главный ряд блоков — первый, именно от него зависит качество дальнейшего возведения постройки.На фундамент наносится раствор, после чего приступаем к кладке шлакоблоков. Очень важно проверять кладку по уровню и леске, чтобы исключить даже малейшие перекосы.А вот видео о том, как правильно класть шлакоблок

Обратите внимание, как профессионально мастер владеет кельмой:Наиболее распространенный способ укладки шлакоблоков — «в перевязку»

Этот способ подразумевает смещение каждого последующего слоя блоков на пол блока, при этом толщина швов делается небольшой — примерно 1 см.Залогом правильной кладки шлакоблока является качественный раствор. Он не должен растекаться и в то же время раствор должен быть достаточно пластичным. Некоторые строители применяют следующую уловку: добавляют в раствор красную глину в отношении 1:12 (1 часть глины на 12 частей цементно-песчаной смеси).Важным моментом является утепление и облицовка стен из шлакоблока.

Как уже писалось выше, шлакобетон хорошо проводит тепло, а значит дополнительное утепление все же необходимо.Теперь к вопросу облицовки. Для облицовки таких стен не рекомендуется использовать штукатуркуиз-за слабого ее сцепления со шлакоблоками, для этих целей лучше все-таки использовать какие-нибудь другие облицовочные материалы, например, облицовочный камень.Помните, что свежий шлак содержит определенные вредные для здоровья вещества, поэтому перед тем, как начать класть шлакоблок, он должен отлежаться на открытом воздухе (до 1 года) чтобы вредные вещества улетучились.На строительном рынке давно уже используются такие популярные материалы как газоблоки и пеноблоки. Но и шлакоблок остается довольно востребованным материалом.

Для строительства дома его мало когда используют, но в строительстве не больших построек, гаражей он просто незаменим. как правильно класть шлакоблок на фундаментОбъяснимо это тем, что блок по себе стоимости не очень дорог, и если знать технологию кладки, то совсем не составит труда строит из него сооружения. Тогда не придется тратиться на специалистов, услуги которых стоят очень больших денег.