Установка пластиковых окон своими руками

Устанавливаем раму

Оконная рама без стеклопакетов и створок имеет намного меньший вес. Можно приступать к её установке в проём. Вам необходимо:

1. Измерьте высоту подоконника, для удобства поставьте брусок или подставочный профиль.

2. Сделайте разметку. Рассечки нужно нарисовать через каждые 0,7–1 м. Именно в тех местах будут располагаться крепления.

3. Поставьте оконную раму на подложку, используя уровень, проверьте вертикальность окна.

4. Для того чтобы закрепить оконную раму, можно использовать анкера или пластины. Для закрепления анкерами необходимо перфоратором пробурить отверстия в стене, они должны совпадать с отверстиями в оконной раме. Именно туда и вставляются анкера. Если вы решили использовать анкерные пластины, их нужно располагать по периметру рамы в виде «ушек». Нужно отогнуть пластину таким образом, чтобы она очень плотно прилегала к стене, а потом просверлить отверстия.

5. Установим отлив. Для того чтобы надёжно прикрепить отлив, нужно расположить его под оконной рамой, вплотную к подоконному брусу. После этого привинтить саморезами.

6. Очень скрупулёзно заполняем пространство между окном и стеной, используя монтажную пену. Для того чтобы пена лучше схватилась, нужно заблаговременно смочить стену водой из брызгалки.

7. Возвращаем на прежнее место оконные створки.

Подготовка дверного проема

На данном этапе проводится очистка от старых крепежных элементов, элементов отделки и всего прочего, что может помешать при выполнении монтажа. Порядок работ следующий:

удаление наличников, монтажной пены, утеплителя, кусков штукатурки с откосов, если это не было сделано ранее. Необходимо срезать все металлические выступающие элементы, разобрать порог;
проверка балки перекрытия. В старых домах она может быть совсем износившейся. Ее замена – дело ответственное, которое уж точно лучше не стоит выполнять самостоятельно;
проверка вертикали стены внутри дома с помощью отвеса (веревка с грузиком на конце). При наличии завала внутрь двери более 1 см необходимо убрать его при помощи перфоратора и долота;
удаление четверти в дверном проеме (часто встречается в домах старой постройки, видно на схеме). Можно работать болгаркой с алмазным диском, но пыли и шума будет много. Также можно перфоратором сделать ряд отверстий и при помощи долота и молотка удалить лишний бетон. Предварительно лучше сделать разметку;
многие именно на данном этапе рекомендуют делать замеры и заказ новой двери. Кажется, не очень логичное решение (без дверей придется быть 1-2 суток), но его сторонники ратуют, что если выполнить замеры до демонтажа двери, можно ошибиться и потом сидеть без дверей несколько дней;
осмотр торцов стены. Необходимо долотом и молотком сбить все выступы. Вручную проверить, насколько крепка кирпичная кладка. Если есть шатающиеся кирпичи, их необходимо вынуть. Все щели и выбоины обработать грунтовкой глубокого проникновения. Подготовить цементно-песчаный раствор (на 3 доли песка 1 доля цемента), заделать все трещины, причем крупные ямы можно заложить кирпичом, а затем заполнить смесью;
осмотр пола под дверной коробкой. Особенно внимательными стоит быть обитателям старых домов. Деревянный брусок, который вы найдете, может быть трухлявым, тогда его удаляют и заменяют новым, или же вместо него кладут кирпич и заливают цементно-песчаной смесью. Проверить брусок можно обычным шилом: если оно сложно входит в древесину, оставляет небольшие отверстия, то с бруском все в порядке, а если входит легко, а при покачивании дерево рассыпается и крошится, то придется делать замену. В кирпичных домах порог может быть заполен мелкими частицами кирпича, от этого мусора стоит избавиться;
укрепление дверного проема в случае, если стены выполнены из газосиликата, керамзитобетона и прочих легких блоков, или же в толщину не превышают 15 см. На углы устанавливают металлический уголок, между ними делаются перемычки с шагом 40-50 см (видно на фото);
проверка дверного проема. Он должен быть прочным и ровным. По ширине он на 4-5 см больше двери – такой запас позволяет сделать прочную, теплую и долговечную конструкцию.

Как устанавливать пластиковый подоконник на балконе

С вопросом о том, как поставить пластиковые окна на балкон разобрались. Далее идет монтаж подоконника.

Пошаговая инструкция о том, как установить окно на балкон с подоконником.

Если вы выбрали металлопластиковую конструкцию, то установить алюминиевые окна на балкон своими руками можно, воспользовавшись советами, приведенными выше для пластикового окна.

Как правило, на балконном подоконнике любят выращивать рассаду, цветы, поэтому он должен быть прочным, а сажать для надежности лучше на кронштейны.

Этапы работы:

Крепим кронштейн к оконной раме или на подставочный профиль, если таковой был поставлен при установке пластикового окна на балкон.
Такие кронштейны надо поставить каждые 2-3 см, чем больше подоконник, тем меньше пространство между креплениями.
Сверху кронштейнов крепится водоотталкивающая лента. Она не даст влаге попадать внутрь.
Вставляем подоконник между рамой и профилем или парапетом.
К подоконной доске прикручиваем на саморезы кронштейн.

Но есть и еще один вариант установки – монтажная пена и клинья. Это более просто, но менее надежно.

Подготовленное основание как следует зачищается.
Если под оконной рамой или по бокам есть зазоры, то они пропениваются.
На основание подкладываются пластиковые или деревянные брусочки, чтобы выровнять оконную раму. Для точности используйте уровень.
Далее наносится монтажная пена. Купить ее лучше в профессиональном магазине.
Пену не обязательно наносить на весь объем. Достаточно хорошо пропенить участки примыкания к раме и к отделке, а также места возле откосов.
Затем ставятся клинья, соединяющиеся друг с другом зубцами.
После чего крепится подоконник. Конструкцию нужно прижать. Обычно используют бутыли с водой или гири.
Через пару часов, когда пена высохнет, нужно промазать герметиком все стыки.

И третий вариант – монтаж на планки или фиксаторы.

Планки крепятся друг от друга на расстоянии 2 см.
Затем основание пропенивается, чтобы пена хорошо держалась поверхность нужно очистить от пыли и смочить из пульверизатора водой.
Затем крепится подоконник и защелкивается в фиксаторы до упора.

Если все сделано верно, то конструкция будет сидеть прочно.

Установить пластиковое окно на балконе с подоконником можно на кронштейны и пену в случае, если подоконник весит немного. Но, как правило, пластиковые варианты нетяжелые. Третий способ подойдет для более тяжелых, деревянных подоконников.

Монтаж пластиковых откосов своими руками

После монтажа подоконника начинайте выставлять рейки для внутренних пластиковых откосов. Сначала выставите в горизонтальный уровень верхнюю рейку, а затем выставите две боковых рейки в вертикальный уровень. Верхняя рейка крепится к стене на кусок направляющего профиля или на кусок подвеса, прибуренного на дюбель к стене. Чтобы выставить верхнюю рейку в нужном положении, необходимо с помощью угольника отметить карандашом 90° от вертикального оконного профиля, прижимая угольник к верхнему стартовому профилю. Затем вверх от этой черты отмерить 3 см – в кирпичном доме или 2 см – в панельном доме. По верхней черте прибуриваем направляющий профиль или кусок подвеса и к нему прикручиваем рейку, заподлицо с внутренним краем стены.

Caption

Аналогичным образом выставляем боковые рейки, но теперь уже 90° отмеряем от горизонтальных оконных профилей.

Как только все рейки выставлены, необходимо запенить зазор между рейкой и стеной. Чтобы пена не выгнула рейку при расширении, нужно закрепить её в середине при помощи подвеса прибуренного к стене. После схватывания пены эти подвесы демонтируются.

Установка пластиковых откосов своими руками

Пришло время устанавливать пластиковые откосы на окно. Тут все просто, главное не ошибиться с размерами и не отрезать слишком короткий откос. Пластиковые откосы отрезаются с помощью болгарки и прикручиваются к деревянным рейкам на черные саморезы по дереву, длинной 2,5 см.

Между верхним откосом и боковым откосом образовалась щель, её мы закрываем кусочком стартового профиля. Предварительно отрезав от него ту часть, с помощью которой стартовый профиль крепиться к окну.

Утеплитель “Изовер”

Не забудьте утеплить зазор между стеной и пластиковым откосом. Утеплить его можно разными способами. Можно просто запенить слоем пены, можно наклеить на пену полистирол, а можно проложить «Изовер».

Несколько слов об откосах

Стоит заметить, что монтаж откосов – это тема отдельного, причем довольного серьезного разговора. Однако чтобы вы все же имели понятие о дальнейшем алгоритме своих действий, кратко коснемся этой темы. Что касается наружных откосов, то здесь приемлем только один вариант. Их штукатурят, а затем красят эмульсионной краской. С внутренними же все несколько по-иному. Их также можно оштукатурить, а затем покрасить, сделать из гипсокартона или из пластика. Каждый вариант имеет право на существование, однако стоит заметить, что в последнее время более всего популярны специально изготавливаемые для стеклопакетов пластиковые сэндвич-панели. Они эстетичны, имеют ту же фактуру, что и само окно, гигиеничны, просты в монтаже и несут на себе дополнительную нагрузку – способствуют теплоизоляции

Что, согласитесь, немаловажно

Установка новых пластиковых окон – основные этапы

Существует определенный алгоритм действий по установке или монтажу пластиковых окон. Данные этапы были выявлены опытными профессионалами и проверены на практике. Если вы будете соблюдать нужную последовательность и выполнять все действия в определенном порядке, то ставить окна будет легко, и сама работа не займет много времени. Итак, можно выделить следующие этапы установки ПВХ окон своими руками:

рама вставляется в оконный проем, под ней располагаются специальные распорные клинья
в подготовленные места вставляются крепежные элементы
осуществляется окончательное крепление
аккуратно затягиваются саморезы так, чтобы рама не выгнулась, поскольку это может привести к деформации окна
после монтажа рамы в оконный проем деревянного дома обязательно возникнут зазоры между оконным блоком и стеной, которые необходимо заделать с помощью герметика
потом нужно ставить подоконник под ПВХ окно
в завершение делаются откосы

Какой профиль выбрать

Немногие задумываются над тем, какой профиль выбрать, полагаясь на компетентность специалиста по продаже. А ведь он самый важный элемент, от которого зависит срок службы и прочность всей оконной системы. Профиль – это створки и рама, его изготавливают из древесины, алюминия и поливинилхлорида.

Последний является самым популярным и востребованным материалом из-за отличного сочетания цены и качества. Его конструкция гарантирует высокую теплоизоляцию, устойчивость к неблагоприятным погодным условиям и простоту монтажа.

Основной характеристикой при распределении на классы считается толщина стенки: для остекления квартир и домов надо выбирать толщину внутренней стенки от 2,5 мм, внешней от 2,8 мм, что соответствует классу А.

Ширина профиля зависит от количества стеклопакетов: чем их больше, тем лучше будут звуко- и теплоизолирующие свойства. Стандартно используют размер 58-80 мм. Внутри он разделён на полости, которым отводится разная функция: отведение воды, крепление вспомогательных элементов и т.д.

Количество камер обеспечивает снижение теплопроводности рамы, лучше, когда их 5-8. Профиль укреплён металлической арматурой, это обеспечивает прочность всей конструкции и удерживает створки от провисания. Для удобства производители предлагают профили разных цветов: от белого до коричневого.

Правильные замеры перед установкой окон

Даже в домах, построенных по типовому проекту, нет двух одинаковых окон. Для замера проемов можно вызвать специалиста: стоимость замеров будет колебаться в пределах 400-600 рублей – фактически, вы платите только за выезд мастера. Вызвать замерщика имеет смысл, если вы будете заказывать изготовление окон. При покупке готовых – а фирмы, которые устанавливают пластиковые окна, часто предлагают готовые оконные конструкции, под оконные проемы типовых домов – можно замерить проемы самостоятельно.

Замеряем:

Ширину оконного проема в трех местах – в верхней и нижней частях проема и посередине.
Высоту оконного проема – справа, слева и в середине.
Если есть четверть – замеряем параметры проема от правой до левой боковой четверти и от верхней четверти до низа проема.

Снимаем размеры пластикового окна

Из полученных размеров вычитаем, если окно без четверти:

5 см по вертикали.
3 см по горизонтали.

Если окно с четвертью, то вычитаем из расстояния между верхней четвертью и низом 3 см.

На этом замеры ещё не закончились, поскольку нам нужно прикинуть, какова будет длина и ширина подоконника и отлива. Меряем:

Длину подоконника, прибавляем к нему по 5-10 см.
Ширину подоконника, прибавляем к ней 4-5 см.
Длину отлива – по возможности точно.
Ширину отлива, прибавляем к ней 5 см.

Замеры закончены.

Подводим итоги замеров

Вы можете идти в фирму, которая занимается производством и продажей пластиковых окон, если у вас есть следующие цифры:

Высота окна.
Ширина окна.
Длина и ширина отлива.
Длина и ширина подоконника.

По этим замерам можно подобрать окно из готовых решений или сделать заказ на изготовление.

Совет: уточните, на что производитель дает гарантию. Если гарантийные обязательства распространяются на фурнитуру, целостность (герметичность) стеклопакета и профилей – все хорошо. Если только на фурнитуру – тоже неплохо. Если производитель отказывается давать гарантию на фурнитуру или стеклопакеты, мотивируя это тем, что «вы же сами ставите, мы ничего гарантировать не можем», смело идите в другую фирму.

Убедились, что с гарантией все в порядке? Уточните комплектность поставки. Кроме окна заданных размеров и стеклопакета в сборе вам должны доставить:

Подоконник.
Проставочный профиль.
Заглушки для подоконника.
Отлив.
Анкерные пластины, с помощью которых будет закреплено в проеме окно.

Элементы пластикового окна

Заказывая окно, уточните:

Ширину профиля.
Количество камер в стеклопакете.
Ширину и длину поставляемых заглушек, отлива и подоконного и проставочного профиля.

Совет: поинтересуйтесь толщиной стеклопакета и тем, каково расстояние между стеклами в двух- и трехкамерном пакете. Если оно не одинаковое – вам продают хороший стеклопакет, сделанный в соответствии с рекомендациями ГОСТ.

Мы намеренно не касаемся вопросов выбора окна по типу фурнитуры, стеклопакета и особенностей конструкции (глухие, одно- и двухстворчатые, с фрамугой или форточкой и т.д.) Это тема для отдельного объемного материала. Пока же, подробно, с примерами об этом могут рассказать специалисты фирм, которые изготавливают и устанавливают пластиковые окна.

Рама

Снимаем подвижную часть окна:

ставим ручку в позицию «закрыто» и удаляем накладки с петель;
вынимаем стержень из верхней петли;
меняете положение ручки на горизонтальное и снимаете фрамугу с нижней петли.

С глухой створкой поступаете следующим образом: аккуратно извлеките штапик по периметру с помощью шпателя и, чуть наклонив раму, извлеките стеклопакет.

Удалите с наружной части рамы заводские клейкие ленты. Устанавливаете раму в проём и вбиваете колышки по лазерному уровню. Высверливаются отверстия под дюбели. Далее крепим раму анкерами, начиная с нижних, или саморезами на пластину.

Демонтаж старого окна или подготовка проема

https://youtube.com/watch?v=kFN3J-XOrHc

Как я уже говорил — обычно в квартирах и домах пластиковые окна ставят вместо старых деревянных. Демонтировать деревянное окно сравнительно легко. Сначала нужно снять створки со стеклами. Для этого их нужно приподнять и снять с петель. Поднять раму руками часто невозможно, поэтому лучше здесь воспользоваться монтировкой, если вы конечно не Арни Шварцзингер!

Окно без створок выглядит как деревянная рама с вертикальной перекладиной посередине. Эту перекладину следует распилить пополам, чтобы вынимать раму было легче.

Перед снятием раму нужно вынуть подоконник. В многоэтажных домах старые подоконники обычно бывают железобетонными. Их вынуть непросто. Здесь нужна кувалда, с помощью которой подоконник нужно отбить снизу вверх, а затем вытянуть на себя. Если не помогло, то сверлим небольшое углубление и закладываем динамит. Поджигаем фитиль, ждем и старого подоконника как не бывало. Ребята, если че, то я пошутил:), а то мало ли?!

При демонтаже оконного блока нужно сначала расшатать и выломать распиленную вертикальную перекладину. После этого оконная рама вынимается по частям, начиная сверху. Когда демонтаж закончен, нужно очистить оконный проем от строительного мусора и утеплителя. Желательно также убрать мелкий мусор и пыль при помощи щетки по периметру всего оконного проема.

Это то, что касается демонтажа старого окна, но мне пришлось делать оконный проем с нуля. Для этого в стене, в которую скоро прольется дневной свет мне пришлось разметить будущие габариты окна. Обычно сначала делают замеры, но у меня все наоборот — я подгоняю проем под будущее окно:)

При помощи перфоратора выдалбливаю проем (сорри за качество)

Затем я усилил оконный проем металлическими перемычками

заштукатурил все неровности и проем готов!

Пошаговая технология монтажа

Существует две технологии монтажа: с извлечением стеклопакетов из створок и без него. Оба способа имеют свои выгоды и слабые стороны. Предпочтительный метод выбирают в соответствии с условиями монтажа.

С распаковкой

Этот метод обеспечивает надежное крепление рамы в проем. Рекомендуется к применению на верхних и средних этажах высотных домов. Он хорошо подходит и для монтажа крупногабаритных оконных конструкций. Однако монтаж занимает больше времени, чем установка без распаковки. При этом нельзя спешить, чтобы не травмировать руки и не нарушить целостность стекол и штапиков.

Для разборки используют крепкий нож или стамеску. С ее помощью стеклопакеты извлекают из створок и глухих конструкций. После фиксации рамы в проем производят обратную сборку.

Распаковку выполняют так: лезвие вставляется между рамой и штапиком

По рукояти осторожно постукивают, выбивая элемент из паза до возникновения щели, а затем компоненты конструкции раздвигают. Так делают и с оставшимися штапиками, поддерживающими пакет в раме

При этом нельзя работать острой стороной ножа, чтобы не повредить пластик или стекло. Если в створке имеются фрамуги, лучше снять все в сборке. Отдельно удалять пакет не нужно. Демонтированные стекла аккуратно ставятся в безопасном месте, где до них никто не доберется.

Установку производят непосредственно через раму (задействуя анкеры и дюбели). Она просверливается насквозь, по той же оси делается отверстие в стене. Крепеж вставляется через раму и затягивается. Верхушка детали позже будет замаскирована стеклопакетом или закрытой створкой.

Без распаковки

Это простой и быстрый способ, не требующий предварительного изъятия штапиков и пакетов. Еще одно преимущество – лучшая теплоизоляция, так как в раме не приходится предварительно делать сквозные отверстия (если используются саморезы по металлу). Однако прочность крепления в этом случае уступает предыдущему методу. Также понижается сопротивляемость нагрузкам (как тяжести, так и ветру), особенно если окно крупногабаритное.

К раме с торцов при этом заранее крепятся кронштейны, посредством которых она фиксируется в проеме. Лучше подбирать изделия большей толщины. Для монтажа пластин к стене применяются саморезы по металлу. Впоследствии крепежи скрываются откосами и подоконником. Расстояние между фиксирующими деталями и углами рамы должно составлять не менее 5 см. Дистанция между соседними креплениями – 0,7-1 м. При использовании подставочного профиля нижняя фиксация не требуется. Раму с кронштейнами монтируют в проеме. В нужных местах на стене подготавливают углубления на 2-4 см (такого же диаметра, как у крепежей).

Выравнивание положения окна производят посредством деревянных брусьев или клиньев. Сначала пару таких деталей выставляют внизу, параллельно фиксируя конструкцию сверху анкерной пластиной. Затем клинья располагаются вверху и по бокам. Если монтируется импост, можно выставить брусок и под него. При этом надо следить, чтобы вертикальные линии были строго ровными.

Для закрепления подходят анкера и дюбели диаметром 0,6-0,8 см. Первые стоят дороже, но фиксация с ними получается куда надежнее. Они применяются для кирпичных и пенобетонных стен. При использовании дюбелей они должны иметь длину 8 см и выдерживать массу 60 кг.

Для чего нужны ленты

Защитные ленты ПСУЛ шириной 10-12см приклеиваются к проему непосредственно перед установкой:

обеспечивают гидроизоляционные, пароизоляционные свойства;
защищают монтажные швы от ультрафиолета, влаги;
выводят излишки жидкости из монтажных швов, заполняя зазор между четвертями проема и фрамугой по мере расширения.

Толщина ленты в рулоне — 5-8мм. В развернутом виде – до 40 мм. Лента приклеивается липкой стороной к профилю по бокам и сверху наружной стороны оконного откоса. Шпаклевать ее после приклеивания не нужно. Иначе перестанет выводить пары воды из монтажных швов.

Варианты ленты:

Внутренняя в составе из 2-ух этих слоев, расположенных по обе стороны. Применяется для приклеивания к стеклоблоку внутри помещения, в верхней части, с боковин. Также будет выводить влагу из монтажных швов в холода, не допустит образования конденсата внутри стеклопакетов на фоне разности уличной и комнатной температуры.
Гидроизоляционная. Предназначается для проклейки стеклопакета бутиловым клеем в нижней части снаружи, внутри помещения. Послужат защитой монтажных швов от разрушения ультрафиолетовыми лучами и водой.

Замеры

При замене нескольких окон, каждый из проемов замеряется индивидуально. Не стоит обольщаться, что они одинаковы, и стандартны.

Обычный проем замеряют по высоте и ширине, от полученных результатов отнимаются допуски на зазоры. Справа и слева по принятому стандарту зазор должен быть по 20 миллиметров, сверху также 20, а внизу кроме этого нужно добавить 35 мм, на установку подоконника (итого 50мм).

Но это для обычного оконного проема, есть еще вариант окна с четвертью. Это когда с улицы имеется выступ с кирпича или бетона по периметру окна.

По ширине такие проемы замеряют от краев четверти и добавляют 30 миллиметров, высоту измеряют как обычно, ничего не вычитывая с полученной цифры.

Также нужно измерить глубину и ширину отливов и подоконников. Подоконники должны быть немного шире (на 50 мм с обеих сторон).

В итоге замеров должны получиться такие результаты:

Параметры проема (высота и ширина).
Глубина и ширина подоконника.
Такие же параметры для отлива.

Отливы также заказывают длиннее проема, их края потом загибаются и герметизируются.

Комплектация

При самостоятельной установке, перед заказом оконных систем нужно уточнить комплектацию. Наличие оконной фурнитуры обязательно. Но к подоконникам должны быть еще торцевые заглушки, а к самому стеклопакету установочный профиль и крепежи. Также дополнительно можно заказать москитные сетки (для открывающихся окон), и можно еще заказать жалюзи или тканевые ролеты.

Проведение подготовительных работ

Чтобы уточнить объем будущих работ, необходимо разобраться с тем, что представляет собой балкон. Это плита, выступающая из стены дома на 1-1,5 м. По ее периметру установлено ограждение из арматуры или цемента. В зависимости от того, какое планируется остекление — оконное или панорамное, — ограждение удаляется или оставляется, используясь в качестве опоры для рам.

Проблемными зонами являются края верхнего и нижнего элементов. Со временем они частично разрушаются, полностью теряя изначальную форму.

Для того чтобы подготовить надежное основание для закрепления окон из ПВХ, необходимо выполнить такие мероприятия:

Отсоединить старые рамы, предварительно вынув из них стекла. Снять все покрытие с пола и потолка.
Удалить все непрочно держащиеся фрагменты с верхней и нижней бетонных плит. При необходимости отбить куски бетона молотком.
По периметру балкона установить П-образную раму из профильной стальной трубы 40х20 мм. Усилить ограждение профильными трубами 20х20 мм. Крепление стальных деталей осуществляется с помощью сварки или металлических уголков.
Установить опалубку на несущих плитах. При ее возведении нужно учесть кривизну, деформацию и заваливание элементов. Провести заливку цементного раствора в формы, используя смесь марки М500 или М600.
Собрать внешнюю облицовку парапета. Лучшим вариантом является пластиковый сайдинг. Это легкий, недорогой и долговечный материал. Панели сайдинга закрепляются непосредственно на ограждении саморезами, проволокой или пластиковыми стяжками.

Для создания рамы допускается использовать деревянный брус 40х40 мм. Однако следует учитывать, что древесина деформируется и быстро разрушается от сырости, ее в считанные месяцы могут уничтожить насекомые. Хорошей устойчивостью к влиянию внешних факторов обладают только ценные породы древесины, такие как кедр, дуб и лиственница. Но цена таких изделий может оказаться весьма высокой.

Если старое ограждение пришло в негодность по причине сильной деформации или коррозии, оно срезается и сдается на металлолом. На его месте возводится парапет из пенобетонных блоков. Предварительно проверяется соответствие верхней и нижней плит по вертикали. По мере поднятия парапета производится его отделка. Для этого используется фасадная штукатурка, пластиковые панели или виниловый сайдинг.

На этом подготовительные мероприятия заканчиваются. Стяжку пола, работы по утеплению и отделке поверхностей целесообразно проводить после того, как застекление будет закончено. Это не только практичнее, но и намного безопаснее.

Установка створок, стеклопакетов и подоконника

Когда пена высохнет, её нужно аккуратно подрезать по плоскости рамы, чтобы она не мешала работе створок.

Потом переходят к установке стеклопакетов. Их нужно поставить на место и закрепить раскладкой. Во время этой операции также должна соблюдаться аккуратность. Раскладка подбивается деревянной киянкой, но если её нет, то можно использовать и металлический молоток.

Чтобы установить створки, нужно чтобы фурнитура для окон ПВХ не была загрязнена

Особое внимание нужно уделить смазке, находящейся на петлях. Если на них попала пыль или прочий мусор, то следует произвести замену данного вещества

Такая мера убережёт петли от быстрого износа.

Если пластиковое окно не имеет импоста, то створки закрываются друг на друга. В этом случае необходимо проверить положение вертикальности и притвора.

Створки должны плотно и равномерно находить одна на другую. Если был замечен перекос, то его нужно устранить. Это выполняется путём регулировки петель. В зависимости от положения зазора, настраивается верхний или нижний механизм.

Когда всё будет готово необходимо установить нащельники на окна ПВХ. Этот декоративный элемент не только сделает конструкцию более привлекательной, но и станет дополнительной защитой от сквозняка.

Наступает момент монтажа подоконника. Его нужно отпилить по ширине оконного проёма. Это будет длина доски. Шириной подоконник должен быть таким, чтобы край его немного перекрывал приборы отопления. От стены подоконник может выступать на 5 см.

Готовую доску вставляют в нижней части окна. Подоконник обязательно должен упереться в подставочный профиль до конца. Правильность установки проверяется строительным уровнем. Необходимо сделать небольшой уклон, не более 2 мм на 40 см ширины подоконника. Доска защёлкивается на подставочном профиле, а с краю устанавливается подпорная планка. Часто для этого используются металлические перфорированные пластины. С их помощью можно жёстко закрепить подоконник в проёме.

Все пустоты под ним заполняются пеной. Она послужит не только фиксатором, но и дополнительным утеплителем. Иногда защёлка подставочного профиля недостаточно прижимает доску. В этом случае может образоваться зазор на стыке этих двух элементов. Его поможет устранить специальный герметик для пластиковых окон, которым заполняют образовавшуюся щель. Им также можно скрыть некоторые дефекты, появившиеся в процессе установки.

Способы закрепления рамы

Перед тем как установить пластиковое окно своими руками немаловажным моментом является и выбор метода крепления, что будет использоваться в дальнейшем. Фиксацию оконного профиля можно осуществить посредством анкеров или монтажных пластин. Оба варианта обладают собственными сильными и слабыми сторонами, ввиду чего прежде чем отдавать окончательное предпочтение нужно не только ознакомиться с ними более подробно, но и учитывать некоторые особенности помещения.

Первоначально необходимо обращать внимание на материал, из которого состоит стена. Если предстоит поставить окно в кирпичном или панельном доме, то кардинальных преимуществ или недостатков использования того или иного типа крепления почти нет

Когда же возникает потребность производить установку в здании, сооруженном из пеноблоков или газобетона, то более предпочтительным вариантом является закрепление при помощи монтажных пластин.

Особенности монтажа с применением анкерных болтов

Анкера в качестве крепежей в основном используются при монтаже крупногабаритных оконных конструкций, а также тех, что имеют огромный вес. При таком способе фиксации окно устойчиво сопротивляется множеству ударных нагрузок, что возникают, к примеру, в ходе эксплуатации окон с наличием створок, открытие которых можно осуществлять в два разных положения. Кроме этого проходящие насквозь через раму анкерные болты предоставляет возможность выполнить более точное регулирование вертикалей и горизонталей устанавливаемой оконной конструкции. При соблюдении всех правил такое крепление обладает большей прочностью, гарантируя отсутствие вибраций, что могут возникать при сильных порывах ветра. Еще одной положительной стороной является минимальный риск проседания установленной оконной конструкции в ходе дальнейшей эксплуатации.

Существенный недостаток при их использовании заключается в том, что ввиду сквозного просверливания возникает огромная вероятность разгерметизации камер нового окна. Учитывая это, может произойти нарушение баланса температуры внутри них. Второй недостаток фиксации рамы посредством анкеров заключается в необходимости соблюдать предельную точность и избегать даже мелких недочетов при проделывании отверстий в профиле, поскольку в ином случае в результате их некорректного сверления может произойти образование зазоров, неполное закрытие оконных створок и другие отрицательные последствия.

Особенности закрепления пластиковых окон при помощи монтажных пластин

Этот способ является более простым, благодаря чему им может без сложностей воспользоваться даже человек, что впервые столкнулся с такой задачей. При закреплении пластикового окна посредством монтажных пластин удается наверняка избежать разгерметизации стеклопакетов, а также сохранить существенное количество своего времени. Монтажные пластины являются подходящим вариантом для оконных конструкций с глухими стеклопакетами и небольшими габаритами. В конечном счете, внешний вид окна не испортится, поскольку в дальнейшем будет осуществляться отделка откосов, которая позволит полноценно замаскировать их наличие.

Недостаток тоже имеется и заключается в возможном некотором дрожании, которое способно возникать из-за недостаточно плотного прилегания скрепляемых компонентов между собой, поскольку фиксация монтажных пластин производится к профилю, а не как при применении анкеров, когда в нем проделываются сквозные отверстия.

Обратите внимание! Для крепления монтажных пластин в проеме из бетона или кирпича рекомендуется сделать мелкие углубления, благодаря чему удастся избежать потребности в нанесении лишнего выравнивающего слоя перед созданием внутренних откосов.

Крайне часто при установке специалисты сочетают оба вида крепежей. Фиксация с использованием анкеров производится в стены через боковые элементы рамы и профиль окна, а сверху для закрепления задействуют исключительно монтажные пластины. Если установка пластикового окна совершается в деревянной бане, то второй вид креплений применяется в редких случаях, поскольку может произойти их расшатывание. В некоторых ситуациях вместо анкеров используются оцинкованные саморезы.