Монтаж элементов безопасности автоматических ворот
Сигнальная лампа создает световую сигнализацию при перемещении полотна. Она предупреждает об опасности тех, кто остался в проеме. Фотоэлементы не позволяют створкам закрыться, если в проеме находится машина, человек или животное.
Проводку для всех этих механизмов прокладывают еще на стадии закладки опор. Тогда все кабели и скрутки будут надежно спрятаны. Если все это не сделать заранее, тогда придется сверлить отверстия в столбах. Провода тогда будут проложены через въезд. Но еще предстоит демонтировать тротуарную плитку или асфальт. Это принесет дополнительные расходы денег и времени.
Оптимальное решение при этом всем – поручить работу профессионалам. Они выполнят работу качественно, надежно и нанесут минимальный ущерб окружающему пространству. После установки обязательно проверьте, как работают фотоэлементы. Запустите ворота, а сами встаньте в проем. Воротные створки должны резко прекратить перемещение и закрыться.
Профилактическое техобслуживание
Сюда следует отнести мероприятия по содержанию в чистоте механизма ворот на протяжении всего срока его эксплуатации. Особого внимания при этом требуют подвижные узлы, к которым относятся роликовые опоры нижней балки, ловительные ролики и верхние обрезиненные ролики.
Рекомендации:
При появлении посторонних звуков типа скрипения, скрежета и им подобных, необходимо проявить повышенное внимание, а все подвижные части необходимо регулярно смазывать. Линзы фотоэлементов должны регулярно протираться мягкой тканью
Любые посторонние предметы должны сразу же удаляться из зоны действия фотоэлементов. Необходимо своевременно очищать от загрязнений и наледи со снегом зимой зубчатую рейку и шестерню редуктора и наблюдать за их техническим состоянием. Следует осуществлять контроль за сдвигами фундамента, который даже при его правильной заливке, по весне может несколько сдвинуться
Вследствие такой подвижки, воротное полотно начнет бить по нижнему ловителю или нависнет над ним. Балансировка и избавление от перекосов лучше всего могут быть выполнены квалифицированными специалистами из сервисной компании.
Что касается попытки осуществить ремонт откатных ворот своими руками, то для подавляющего большинства владельцев этих систем такие манипуляции вряд ли окажутся по силам по причине их весьма высокой технической сложности.
О том, что делать если сломался откатной ролик у вотрот, смотрите далее.
Преимущества сервисного обслуживания
Регулярное сервисное обслуживание увеличивает срок эксплуатации изделий, поскольку:
- значительно снижается вероятность поломки ворот
- на обслуживание уходит гораздо меньше денег, чем на ремонт
- одним из важных преимуществ своевременного обслуживания является то, что ворота не заблокируются в неподходящее время или же не останутся открытыми, а это значит, что ваша территория будет всегда надежно защищена от посторонних
Наши мастера оперативно среагируют на поломку и приедут в любое время. Услуга диагностики механизмов автоматических ворот осуществляется нашими мастерами бесплатно. «Спецремстрой» всегда идет на встречу своим клиентам, предлагая наиболее выгодные условия сотрудничества, приемлемые цены, скидки и акции на свои услуги.
Способы устранения помех в работе автоматики при перепадах в электросети
По независящим от нас причинам в сети часто возникают скачки напряжения. Это может неблагоприятным образом сказаться на работе автоматики распашных или откатных ворот. При этом появляются неисправности отдельных участков электропривода, нарушается работоспособность электронной платы блока управления.
Во время возникновения поломки ворота не реагируют на сигналы, поступающие с дистанционного пульта управления. Использование кнопочной панели также не дает положительных результатов. В таком случае необходим ремонт автоматических ворот, заключающийся в замене электронной платы. Иногда достаточно заменить предохранитель или вновь провести настройку работы автоматики. Так же причиной неисправности может стать плохое соединение проводки. Поэтому требуется поиск неисправных участков и восстановление целостности, где это необходимо.
Профилактика поломок автоматики ворот
Чтобы продлить срок службы автоматики ворот, старайтесь следовать следующим правилам:
— Обеспечьте защиту своей электросети от скачков напряжения, установив стабилизатор напряжения. Рекомендуется стабилизатор с мощностью, в два или более раза превышающей мощность электропривода для ворот.
— Регулярно осматривайте всю систему автоматического управления. Все выявленные изношенные элементы следует заменять, а ослабленные — закручивать.
— Не реже 1-2 раз в год обращайтесь к профессионалам для профилактической проверки и сервисного техобслуживания ворот. Смазку и регулировку электропривода должен делать только опытный специалист! В случае потолочного электропривода, регулировку натяжения его цепи следует производить не реже двух раз в год: весной и осенью.
— Не допускайте попадания в рабочую зону ворот и автоматики посторонних предметов. Содержите ворота и автоматику в чистоте. В случае установки фотоэлементов следите за чистотой экранов приемника и передатчика, особенно в дождливую и снежную погоду. Если у Вас установлены электромагнитные концевики, необходимо следить за их сохранностью, особенно при наличии домашних животных.
При выполнении техобслуживания и должном уходе за автоматическими воротами их бесперебойная работа будет радовать Вас долгие годы.
Будем рады помочь Вам в этом! Наш телефон: (383) 380-83-93.
Проверка автоматического механизма
Производители автоматических ворот не очень любят говорить по поводу поломок. Их можно, конечно, понять. Но ведь техника, какая бы качественная она ни была, со временем может поломаться. Автоматика тоже периодически ломается, поскольку имеет свой запас прочности.
Не все разлады механизма вызывают полную остановку работы. Например, нередко при работе механизма всего лишь появляется скрипящий звук или шум, или полотно неплотно закрывается. Причин поломок много. Но когда беспокоит только шум, то, вероятнее всего, это явление вызывает недостаток смазки.
Выход из строя двигателя и неработоспособность системы
Причин тут немного, скорее крайнее случаи, вроде попадания молнии (такое тоже бывало в практике), бросок напряжения в системе незащищённой стабилизатором, обильные ливневые дожди, а как следствие подтопление системы находящейся под напряжением.
В заключении отметим, что автоматика конечно, так, или иначе, выходит из строя, и чем она сложнее, тем чаще. Тем не менее, современные комплекты оборудования настолько хорошо обкатаны временем и опытом, так здорово защищены, что отказы и выходы из строя этих систем редкость. Статистика штука сложная, можно было бы привести цифры, но думаем, Вас гораздо больше убедит простой факт.
Компаний, специализирующихся только на ремонте автоматики откатных ворот нет. Именно это говорит о надёжности и безотказности таких систем больше, чем любая статистика.
Тем не менее, бывает всякое, и мы надеемся, что наши советы и рекомендации позволят Вам в случае возникновения проблем в самые короткие сроки локализовать неприятность, устранить её, или хотя бы понимать, какого рода сервис Вам необходим.
Профилактическое техобслуживание
Сюда следует отнести мероприятия по содержанию в чистоте механизма ворот на протяжении всего срока его эксплуатации. Особого внимания при этом требуют подвижные узлы, к которым относятся роликовые опоры нижней балки, ловительные ролики и верхние обрезиненные ролики.
Рекомендации:
При появлении посторонних звуков типа скрипения, скрежета и им подобных, необходимо проявить повышенное внимание, а все подвижные части необходимо регулярно смазывать.
Линзы фотоэлементов должны регулярно протираться мягкой тканью. Любые посторонние предметы должны сразу же удаляться из зоны действия фотоэлементов.
Необходимо своевременно очищать от загрязнений и наледи со снегом зимой зубчатую рейку и шестерню редуктора и наблюдать за их техническим состоянием.
Следует осуществлять контроль за сдвигами фундамента, который даже при его правильной заливке, по весне может несколько сдвинуться
Вследствие такой подвижки, воротное полотно начнет бить по нижнему ловителю или нависнет над ним.
Балансировка и избавление от перекосов лучше всего могут быть выполнены квалифицированными специалистами из сервисной компании.
Что касается попытки осуществить ремонт откатных ворот своими руками, то для подавляющего большинства владельцев этих систем такие манипуляции вряд ли окажутся по силам по причине их весьма высокой технической сложности.
О том, что делать если сломался откатной ролик у вотрот, смотрите далее.
Исправление нарушения герметичности блока управления
Ремонт автоматики распашных ворот часто заключается в устранении нарушения герметичности блока управления. Если его целостность нарушена, увеличивается вредное влияние окружающей среды, так как в коробку беспрепятственно проникает пыль, влага, насекомые, мусор. В результате неблагоприятного воздействия выходит из строя плата блока управления.
Часто необходима ее замена. Перенастройка автоматики тоже способна исправить ситуацию в некоторых случаях. Замена блока управление или восстановление его герметичности — единственный способ восстановить работоспособность системы в данном случае.
Тарифные пакеты по сервисному годовому обслуживанию откатных ворот
Тарифный пакет «Старт»
Стоимость годового обслуживания 3000 – 6000 рублей в год из расчёта на 1 ворота.
Что входит в данный пакет:
- Один раз в год техническое обслуживание согласно дате, указанной в договоре;
- Один выезд на мелкий ремонт, если потребуется настройка автоматического привода;
- Диагностика всех систем конструкции и автоматики на работоспособность.
- В пакет включены дополнительные скидки на запчасти 15% и на ремонтные работы тоже 15%.
Тарифный пакет «Плюс»
Стоимость годового обслуживания 6000 – 9000 рублей в год из расчёта на 1 ворота.
Что входит в данный пакет:
- Два раза в год техническое обслуживание согласно датам, указанным в договоре;
- Два выезда на мелкий ремонт, если потребуется настройка автоматического привода;
- Диагностика всех систем конструкции и автоматики на работоспособность.
- В пакет включены дополнительные скидки на запчасти 15% и на ремонтные работы тоже 15%.
Тарифный пакет «Привилегия»
Стоимость годового обслуживания 13500 – 17500 рублей в год из расчёта на 1 ворота.
Что входит в данный пакет:
- Четыре раза в год техническое обслуживание согласно датам, указанным в договоре;
- Выезд мастера на любой ремонт 24 часа в любой день, включая выходные и праздничные дни;
- Четыре выезда на мелкий ремонт, если потребуется настройка автоматического привода;
- Диагностика всех систем конструкции и автоматики на работоспособность.
- В пакет включены дополнительные скидки на запчасти 15% и на ремонтные работы тоже 20%.
Основные поломки откатных ворот
Отказ автоматического привода
Вероятные причины:
- Сгорел двигатель (износ по исчерпанному лимиту времени эксплуатации, скачок напряжения, замыкание в сети электропитания систем привода);
- Неисправность, замыкание или полный отказ работы платы управления двигателем;
- Замыкание, обрыв или другие неисправности в сети электропроводки и питания.
Принимаемые меры по устранению выявленной неисправности: Замена электропривода, перекладка провода электрического питания, замена оборудования, настройка автоматики, регулировка, перенастройка блока управления и перепрограммирования пультов дистанционного управления откатными воротами.
Плохое прилегание створки ворот в положениях открыто/закрыто
Вероятные причины:
- Перекос конструкции створки, просадка грунта (приводит к износу или поломке ведущей шестерни привода, прикипанию роликов);
- Неправильная эксплуатация, самостоятельное обслуживание, смазка систем управления привода и конструкций самих ворот;
- Замерзание в зимний сезон систем управления двигателем, образование наледи;
- Некачественно залитый фундамент под ворота или неправильно был установлен ответный столб (приводит не к прогнозируемым последствиям поломки, включая к сбивке концевых положений).
Принимаемые меры по устранению выявленной неисправности: Переустановка ворот, замена ведущей шестерни, перенастройка привода, регулировка откатных ворот, перезаливка фундамента и переустановка ответного столба.
График работы сервисной службы: Заявки на ремонт принимаются 24 часа, 7 дней в неделю без выходных и праздников. Телефоны для связи: +7 (499) 340-10-89; +7 (495) 627-68-60.
Основные виды неисправностей шлагбаумов как выявить и устранить
Механические устройства ремонтируют самостоятельно подручными инструментами, автоматические шлагбаумы требуют приглашения профессионалов.
Поломки автоматических заграждений:
- стрела не опускается или не поднимается до конца;
- шлагбаум не реагирует на сигналы блока управления;
- механизм запускается и прекращает движение в произвольном режиме;
- посторонние шумы в двигателе;
- запорное устройство заклинивает при запуске автоматики;
- стрела поднимается рывками и опускается неравномерно.
Сервисные службы предлагают настройку механики и отладку автоматической программы. При необходимости профессионально заменят двигатель, трансформатор или блок электроники.
Распространенные неисправности и варианты устранения:
- Поломка автоматики проявляется неровным движением запорного механизма, который поднимается и опускается рывками. Это говорит о повреждении пружин и необходимости проверки датчиков блока управления. Если устройство не работает при нажатии кнопки запуска, причина неисправности кроется в блоке автоматики, нужно проверить состояние пульта ДУ.
- Повреждения платы управления обусловлены перепадами электроэнергии в сети.
- Поломки тумбы связаны с механическими воздействиями.
- Неисправности редуктора.
Выход из строя трансформатора
Признаки необходимости ремонта:
- Стрела двигается рывками — причина в неправильной балансировке пружин или попадании внутрь посторонних предметов.
- Резкая смена направления движения говорит о срабатывании датчиков безопасности.
- Неполное прохождение стрелой цикла открытия-закрытия, до конечных положений запорное устройство не доходит.
- Привод не реагирует на сигнал стартовой кнопки на пульте, стрела не двигается — поломка блока радиоуправления, пульта или элементов питания. Функционирование привода продолжается при подаче команды стационарной кнопкой.
- Клавиши, заблокированные замком управления свидетельствуют об отсутствие реакции привода на подачу стартового сигнала.
- Движение стрелы в аварийном ручном режиме при наличии напряжения 220 В и команды с центрального блока управления или пульта свидетельствует о неисправности.
- Привод, переведенный в ручной аварийный режим при помощи поворота ключа, становится реверсивным.
Поломка блока управления
Вероятность устранения неисправностей платы управления составляет 99%. Шлагбаумы оборудуются встроенным предохранителем, который защищает от нестабильности в электропитании. Сильный перепад напряжения во время движения стрелы приводит к поломке блока управления.
Восстановление блока управления самостоятельно проводить не стоит, неверные действия приведут к сложным поломкам и неисправностям, в результате ремонт шлагбаума обойдется дороже.
Устранение неисправностей редуктора
Работы по ликвидации неисправностей редуктора — самые сложные. Посторонние звуки при работе — показатель неполадок механизма.
Редуктор шлагбаума — устройство, которое:
- преобразовывает;
- передает крутящий момент;
- обеспечивает движение стрелы.
Неисправности редуктора связаны с износом комплектующих — шестерней, муфт, втулок и подшипников. В отдельных случаях можно ограничиться смазкой элементов.
Ремонт включает в себя следующие виды работ:
- переборка;
- полная или частичная замена;
- ликвидация неполадок.
Устранение неисправностей стрелы
Повреждение запорного механизма связано с воздействиями, нанесенными пешеходами или транспортом. При поломке механизма работа устройства затруднена, в негодность придут другие элементы. Существует вероятность внезапного срабатывания закрытия проезда и причинения вреда человеку.
Стрелу, поврежденную или сломанную в месте крепления, ремонтируют следующим образом:
- отпиливают в месте поломки;
- выравнивают;
- крепят заново.
Способ подходит для заградительной конструкции с металлическими алюминиевыми стрелами. После ремонта проводится балансировка системы и регулировка пружин путем подкручивания в сторону усиления или ослабления натяжения. Балансировка считается правильной при наклоне стрелы под углом в 45° к линии горизонта.
Закладная для откатных ворот
Установка откатных или сдвижных ворот отличается необходимостью соответствующим образом подготовить проем. Что входит в эту работу?
Во-первых, это подготовка основания или закладной. Это все равно что сделать фундамент для дома. Данная закладная – основной якорь всей конструкции.
Закладная представляет из себя капитально забетонированный 16-й швеллер. Высота швеллера — это ноль будущего въезда.
Если въезд будет впоследствии выложен плиткой, закладывайте швеллер выше существующей нулевой отметки на высоту плитки. Чтобы бетон при заливке полностью попал под швеллер, опалубку нужно делать в уровень с ним.
Глубина такого фундамента зависит от глубины промерзания в вашем регионе. Например по Москве и Московской области, специалисты заглубляют на 1,5м, плюс 20см на песчаную подушку.
Ошибка №1
Если вы этого не учтете, то впоследствии возможно выпирание фундамента с нарушением свободного хода ворот или даже их клин.
Капитальная полимеризация бетона происходит в течение 28 дней. Для качественной работы, что называется на века, желательно выдерживать эти сроки, и устанавливать ворота уже на бетонное основание, которое полностью набрало свою прочность.
Однако мало у кого хватает терпения на такие сроки, но хотя бы неделю выдержать необходимо.
Перед заливкой бетона, четко выставьте и закрепите с помощью дополнительных отрезков арматуры швеллер, чтобы он у вас не ушел в сторону.
При этом саму закладную вовсе не обязательно обваривать целой паутиной металла.
Особой прочности это не добавит и она никак не спасет при недостаточной глубине и пучении по касательной. А такая сила может достигать нескольких тонн на 1м2.
Она легко поднимает и ломает стены гаражей и домов, что уж говорить о каких-то воротах.
Поэтому вертикальных арматурин 12-16мм2 бывает вполне достаточно.
Длину приямка под фундамент рассчитывайте по формуле: длина всего проема разделенная пополам.
Например, у вас ширина ворот 4м. Значит вам нужно подготовить приямок длиной около 2м. Его ширина должна быть 40-50см.
На стандартную яму для таких ворот уходит порядка 2м3 бетона.
Сами ворота никогда не приходят в готовом виде. Створку придется собирать у себя на участке.
На заводском изделии все технологические отверстия уже подготовлены, поэтому следуя схеме инструкции, проблем с монтажом у вас возникнуть не должно.
При сборке самое главное четко контролировать геометрию.
Ошибка №2
Здесь нужно придерживаться следующего правила – все диагонали створки не должны отличаться между собой более чем на 5мм.
Центральная часть может заполняться различными материалами:
профнастил
Крепится при помощи саморезов или заклепок.
Чтобы листы при движении ворот не дребезжали в местах стыков, все щели и пространства можно заполнить силиконовым герметиком. Или просто подложить уплотнитель.
штакетник
глухое заполнение, типа филенки
Для упрочнения всей конструкции, зачастую применяют тросовую оттяжку. Ею можно легко отрегулировать требуемое соответствие по диагоналям.
Ошибка №3
Если же вы привариваете профиль в качестве укосин, будьте осторожны! При недостатке опыта, сварочные швы могут повести металл и нижнюю направляющую.
А еще ворота начнут постукивать в этих местах, как поезд на рельсах.
Изготовление несущей рамы откатных ворот
Переходим к основному разделу статьи – как самому сделать откатные ворота для дачи, то есть будем разбираться непосредственно с процессом сборки. В первую очередь надо изготовить раму. Для этого используется один из видов металлопрофиля. Сегодня мастера свое предпочтение отдают профильной трубе. С ней проще работать, плюс, этот материал обладает невысокой массой, но высокой несущей способностью.
Рама собирается из двух каркасов, вставленных друг в друга. Внешний будет выполнять функции несущей конструкции, внутренний используется для обшивки и увеличения жесткости общего изделия. Поэтому для первого лучше использовать трубу сечением 60х30 мм, для второго 40х20 мм.
Вариант схемы рамы откатных ворот
Сначала собирается внешний каркас. Перед тем как сварить откатные ворота, имеется в виду каркасную конструкцию, необходимо определиться с размерами. С длиной все понятно, об это было написано выше. Что касается высоты, то оптимальный размерный диапазон – 1,8-2,0 м.
Поэтому профильная труба подрезается под эти размеры с учетом требуемого их количества
Обратите внимание, что нижняя направляющая должна иметь длину – ширина проема, плюс 40%. Верхняя должна равнять ширине проема
Отрезаются и две вертикальные стойки, а также наклонный элемент, который сформирует хвостовик.
Теперь потребуется ровная площадка, где все отрезанные трубы укладываются по месту своего расположения и привариваются друг к другу электросваркой.
Если спросить у мастера, как самому сделать раздвижные ворота, то он ваше внимание обратит на следующие требования к раме:
все углы конструкции должны быть прямыми;
само воротное полотно должно быть в одной плоскости без перекосов и искривлений;
швы делаются сплошными.
Рама из внешнего и внутреннего каркасов
Внешняя рама готова, можно вваривать внутренний каркас из трубы 40х20 мм. Он усилит конструкцию откатных ворот, увеличит ее жесткость и станет основой для отделки
Здесь есть они момент, который надо принять во внимание
Если для отделки выбран профнастил, то промежуточные вертикальные элементы должны устанавливаться через промежутки, равные ширине профилированного листа. То есть стыковаться панели профнастила должны на промежуточных стойках. Если один из листов полностью не помещается, то его болгаркой подрезают под требуемый размер.
Если ворота будут обшиваться с одной стороны, то внутренний каркас надо сместить внутрь, то есть в сторону двора. Величина смещения – толщина отделочного материала, к примеру, высота волны профнастила, или толщина досок.
Размеры элементов внутреннего каркаса определяются методом замера рулеткой внутренних плоскостей каркаса внешнего. Ничего рассчитывать не надо. Просто отмерили, перенесли величину на профильную трубу 40х20 мм, отрезали болгаркой. Установили на внутреннюю плоскость наружного каркаса и приварили к нему точечным швом. Конечный результат хорошо виден на фото ниже.
Каркас откатных ворот в сборе
Итак, рама ворот готова, остается приварить к нижнему несущему элементу, по всей его длине, направляющую, которая входит в комплектацию фурнитуры для откатных ворот. Рекомендуется это делать, используя струбцины, чтобы направляющий элемент не повело во время крепления.
Рама откатных ворот приварена к направляющей
Следующие операции:
зачистка швов;
грунтовка рамы;
ее покраска.
И последнее – монтаж отделочного материала. В независимости от того, что было выбрано, элементы обшивки крепят к внутреннему каркасу саморезами по металлу. У них на конце не винт, а бур, с помощью которого крепежное изделие легко может само просверлить сталь толщиною до 3 мм. А у профильной трубы как раз такая максимальная толщина металла. При этом крепежи должны вкручиваться перпендикулярно к монтажной поверхности.
В принципе, ответ на вопрос, как сделать откатные ворота своими руками, дан. Чертежи, которые есть в свободном доступе в интернете, могут и не пригодиться. Слишком проста их конструкция.
Монтаж и регулировка зубчатой рейки
На качественных заводских изделиях ее монтаж можно сделать вообще без сварочных работ. Там в комплекте идет специальный С-профиль.
Его по уровню крепите через саморезы в нижней части ворот, а уже в пазы вставляете бобышки.
Передвигаете их каждый на свое место и затягиваете болты.
Если у вас нет такого технологического крепежа и все приходится делать по старинке на сварке, тогда следуйте следующей инструкции.
Первым делом выставляете сам привод на швеллер фундамента и смотрите по высоте, где будет находиться звездочка. Может вам даже придется нарастить высоту площадки, чтобы все идеально совпало.
Только после этого закрепляете привод на болты, но не затягивайте через чур сильно.
Зубчатые рейки идут длиной по 1м. У каждой из них имеется овальное отверстие.
В него и вставляются эти самые бобышки – широкой стороной к рейке, узкой к воротам.
Первоначально выставляете их посередине и затягиваете. Далее разблокируете привод, максимально открываете ворота и примеряете рейку так, чтобы между ее концом и шестерней, впоследствии поместился концевик.
В этом положении сваркой прихватываете первую бобышку.
Сдвигаете ворота, чуть-чуть не доходя до последней бобышки, и прихватываете ее. При этом контролируйте, чтобы первая и последняя находились на одном уровне.
В последнюю очередь привариваете среднюю бобышку. Все это время рейка лежит на шестерне.
Прокатываете ворота дальше и ставите следующую рейку.
Ошибка №9
Здесь самое главное правильно состыковать две рейки между собой.
Для точной регулировки зубьев между двумя верхними, подкладываете снизу еще одну свободную рейку или кусок от нее, тогда все зубцы будут совпадать идеально и никаких щелчков и стуков при движении ворот не будет.
Процесс повторяется со всеми отрезками рейки. После того, как все прихватили, и покатали туда-сюда ворота, можно все это дело окончательно обваривать.
Ошибка №10
Делать это строго по порядку расположения бобышек не рекомендуется.
Сначала завариваете первую, затем ту, что посередине всей воротины, потом последнюю. И так далее. В этом случае меньше шансов на то, что металл поведет.
При этом некоторые советуют приваривать рейку к нижнему профилю ворот, а не к направляющей, которая бегает по роликам. В противном случае, при недостатке опыта, у вас все выгнется дугой, и направляющая примет форму банана.
Кроме того, профиль ворот живет гораздо дольше нижней балки и при ее замене, вам не потребуется переделывать крепеж нижней рейки. Чаще всего балка “умирает” в конце зимы или начале весны.
Главный враг сдвижных ворот – снег. Поэтому всегда убирайте его со стороны отката. При температуре +-1С, снег перемерзает и раздавливает балку изнутри.
Она в свою очередь начинает ломать ролики. Лучшее средство от снега – сделать пенал, внутрь которого будет заезжать воротина. Ну или разориться на теплый пол для улицы.
Многие говорят про правильный зазор между шестерней и зубчатой рейкой. Как он регулируется и выставляется? Очень просто.
Открываете ворота и ослабляете первый болт на бобышке, дабы он самостоятельно принял свое положение. После этого смазываете резьбу и затягиваете его.
Без смазки, резьба через 5 лет ржавеет и болт отламывается на этом самом месте.
Далее сдвигаете воротину до конца первого участка рейки, ослабляете и затягиваете третий болт. После этого, тот, что посередине.
То же самое проделываете со второй и другими рейками, постепенно сдвигая ворота. А в самом конце капитально протягиваете крепеж мотора, который до этого был затянут не слишком сильно.
В итоге у вас и получится тот самый рекомендуемый производителями зазор между зубчатой рейкой и самой шестеренкой. Самое главное, чтобы рейка не давила на шестерню. Если при этом никакого видимого зазора нет, но она просто свободно лежит на шестеренке, тоже нормально.
На этом механическая часть закончена, приступаете к монтажу и настройке электропривода.
Бесплатная консультация
Контакты
Спецакцияоткатные воротас фундаментом
Специальная ценана секционныеворота
СуперценаОткатные воротас двигателем
Сyпер акцияна септикАстра!
Секционные воротапо специальной цене!
Специальная акцияпри покупке откатных ворот!
Предлагаем вашему вниманию лучшее предложение года на рынке ворот:
- Откатные ворота с порошковым окрашиванием с гарантией 1 год!
- В комплект поставки входит откатная консольная система производства DoorHan.
- Автоматика — электропривод ведущих мировых брендов (Nice, Came, Doorhan, Faac).
- Cвайный фyндамент под ворота
- Монтаж «под ключ» с установкой и тестированием автоматики.
Внимание! Предложение действует до 1 Июля. Купите откатные ворота с электроприводом под обшивкy на подготовленный проем по сyпер цене!
Купите откатные ворота с электроприводом под обшивкy на подготовленный проем по сyпер цене!
За эту цену вы получите:
- Каркас из профильной прямоугольной трубы 60х40 мм, толщина профиля 2 мм, ребра жесткости 40х20 мм.
- Комплект современной откатной консольной системы «Дорхан».
- Комплект электропривода ведущих мировых производителей (Doorhan, Nice, Faac или Came).
- Профессиональный монтаж с автоматикой и настройкой. Ворота устанавливаются в проемах шириной до 4,3 м, высота ворот до 2,2 м.
Что же входит в стоимость Астра со скидкой? Выезд инженера для осмотра места монтажа Доставка станции Выкапывание котлована под станцию (песок, суглинок, глина) Монтаж трубопровода канализации (подводящая, либо отводящая труба) Электрокабель ВВГ 4х1,5 Разгрузка АС с борта автомашины и опускание станции в котлован Заполнение станции водой и одновременная обсыпка песком Врезка и герметичная опайка подводящей канализационной трубы Врезка и герметичная опайка отводящей трубы ПНД 25, в случае принудительного отвода воды из станции Ввод электрокабеля в станцию и подключение к клеммам Монтаж компрессоров внутри станции, запуск их в работу Для станций с принудительным выбросом – монтаж насоса с принудительным выбросом Запуск станции в работу АС, обучение владельца работе со станцией Гарантия на оборудование и монтаж
