Достоинства и недостатки заглубленного ленточного фундамента + пошаговая инструкция по монтажу

Возведение ростверка

Ростверк — конструкция из рандбалок для обвязки и усиления прочности столбчатого или другого фундамента. Ростверк позволяет распределять нагрузку от веса дома по опорам более равномерно. Разработано два решения по монтажу ростверка: раскладка на грунте или подъем над грунтом. Второй вариант позволяет исключить влияние сил пучения на основание дома. Как монтируется ростверк:

  • Монтируется сплошная разборная опалубка по периметру столбчатого основания.
  • Дно опалубки засыпается слоем песка толщиной 200 мм, сверху настилается гидроизоляция – рубероид или полиэтилен,
  • Вяжется и устанавливается арматурный каркас из стержней Ø 12-16 мм,
  • Ростверк заливается бетоном (желательно – за один заход), бетон штыкуется или уплотняется вибратором,
  • Через 5-7 суток опалубка демонтируется, песок из-под ростверка убирается, но строить стены дома на свежезатвердевшем ростверке еще рано – расчетную прочность бетон наберет как минимум через 4 недели после заливки раствора. Во время набора прочности бетон нужно 2-3 раза в сутки поливать водой в течение хотя бы первых 5-10 дней. Это делается для того, чтобы верхние слои, более активно контактирующие с атмосферой, не схватились быстрее внутренних, в результате чего могут образовываться микротрещины в бетоне.

Конечная стоимость столбчатого основания для домов облегченных конструкций — это сумма стоимости строительных материалов и расходов на строительные работы. Использование любого из представленных вариантов столбчатых фундаментов намного дешевле и экономичнее в других смыслах (трудозатраты, время строительства, дополнительные расходы), чем возведение оснований других разновидностей.

Какой тип возводится быстрее?

При заливке бетонной ленты или плиты приходится выдерживать бетон в течение определенного времени. Это сильно замедляет строительство, но ускорить его в данном случае невозможно. При создании сборной ленты или укладке готовых Ж/Б плит, сроки строительства значительно сокращаются.

Кроме того, заливка бетона возможна только в теплое время года, что существенно ограничивает возможности создания монолитных плит или лент, тогда как сборные конструкции с некоторыми ограничениями могут быть построены в любое время года.

Поэтому скорость зависит не от типа основания, а от его конструкции.

Подготовка траншеи

Удаляется верхний слой почвы, производится планировка участка. Затем с помощью деревянных колышков выполняется разметка контуров будущей траншеи. Ее ширина должна быть на 20-40 см больше ширины ленты, чтобы оставалось место для размещения опалубки, а в будущем — для образования нормального слоя засыпки пазух.

Глубина траншеи зависит от расчетных показателей и составляет либо на 10-20 см ниже уровня промерзания грунта, либо около 80-90 см для мелкозаглубленного фундамента.

Вынутый грунт складируется по сторонам траншеи, но многие владельцы предпочитают сразу вывозить его с территории участка.

Бетонирование

Для заливки монолитной ленты применяется бетон класса не ниже В17,5. Бетон заливается порциями и слоями. Толщина слоя – не более 20 см. Каждая порция после заливки утрамбовывается, для выгона пузырьков воздуха и равномерной усадки. После завершения бетонных работ НЗЛФ накрывается пленкой, за бетоном осуществляется стандартный уход. Затвердевание бетона длиться до 25-28 суток. Опалубка разбирается, а фундаментная лента утепляется, выполняется отмостка и строительство дома продолжается.

Ленточный незаглубленный фундамент монолитного и сборного типа нельзя оставлять на зиму без нагрузки! Не нагруженный на зиму фундамент подвергается активному воздействию сил пучения — конструкцию буквально поднимает над уровнем земли и разламывает. Нагрузка на основание при заморозке строительства на зиму должна составлять не менее 30% от рассчитанной нагрузки (веса) дома.

Заливка

Заливка производится в один прием. Перерыв более суток недопустим, поэтому необходимо продумать и организовать процесс так, чтобы успеть залить всю ленту за один раз. Рекомендуется использовать готовый бетон, доставленный на площадку в миксере.

Надо создать систему лотков, подающих материал в опалубку. Заливка ведется с разных точек с таким расчетом, чтобы подавались равные количества бетона. Это поможет обеспечить равномерное качество ленты во всех точках, создаст максимальную прочность и устойчивость к нагрузкам.

После заливки ленту накрывают полиэтиленом и каждые 4 часа поливают водой. Через 3 для режим полива меняется — каждые 8 часов. Так продолжается еще неделю, после чего можно демонтировать опалубку.

Окончательное застывание ленты происходит через 28 дней.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Сокращать срок выдержки бетона нельзя, это делает ленту менее прочной и надежной.

Работы по гидроизоляции

Важным процессом в строительстве становятся работы по гидроизоляции, чтобы защитить строение от излишней влаги, и предотвратить замерзание, с последующим разбуханием. Такие процессы ведут к деформации и разрушению фундамента. По горизонтали от влаги изолируют в местах соединения фундамента со стеной рубероидом и гидрозолом. Для таких работ поверхность застывшего бетона очищается, а изоляционный материал нарезается на куски, учитывая припуски по 8-10 см.

Способы прикрепления горизонтальной гидроизоляции:

  • холодным способом крепится рубероид с помощью битумной мастики — бетон промазывают этим клеящим составом, дают немного схватится и приклеивают рубероид на нужное место;
  • горячим способом пользуются, когда нужно прикрепить гидроизол — его высвобождают из рулона, подогревают паяльной лампой и прижимают с помощью валика;
  • современные изоляционные материалы бывают и самоклеящие — для этого снимается защитная пленка и материал прижимается к первично подготовленной поверхности.

Гидроизоляционные работы проводятся путем обмазки стенок фундамента покрытия на основе битума — такие работы проводятся в несколько этапов. Применяется и такой способ защиты от влаги, как отделка внешней стороны фундамента плиткой.

Пошаговая инструкция – фундамент своими руками

Толщина и высота ленты рассматриваемого основания, а также глубина ее заложения подбираются на основе анализа грунта, климатических условий местности и этажности возводимого дома. Не имея познаний в данной сфере, этот этап проектирования лучше доверить профессионалу. Существует немало нюансов и требований ГОСТов, которые обязательно необходимо соблюсти.

А вот создавать опору под свой дом по уже готовому проекту вполне можно и самостоятельно. Но чтобы не допустить ошибок, лучше всего делать ленточный фундамент самому с пошаговой инструкцией, которая приведена ниже. В ней описаны все тонкости строительства подобной конструкции для типового одноэтажного коттеджа.

Этапы работ

Первый этап – разметка и земляные работы. Независимо от глубины заложения подошва должна опираться на прочные пласты грунта. Это могут быть глины, супеси, каменистые наслоения либо суглинки. Обычно они скрыты под дерном и слоями обычной земли. Все это придется срыть и убрать, прежде чем начинать возводить основание дома.

Для разметки участка понадобятся колышки, рулетка и бечевка. Если грунт плотный, то из стенок вырытой траншеи получится отличная опалубка. Надо будет лишь нарастить ее потом сверху. Если же почва рыхлая и постоянно осыпается, то траншею придется копать несколько больше по ширине, чтобы внутри ямы можно было выставить опалубочные доски.

Второй этап – подготовка подушки. Дно выкопанной траншеи выравнивается песком и мелким гравием. Этот песчано-гравийный слой следует тщательно утрамбовать, поливая водой по мере насыпки. В высоту он должен получиться в пределах 10–30 см. Эта подушка служит для перераспределения и снижения точечных нагрузок на ленточный фундамент снизу при сезонном вспучивании грунта.

Третий этап – выставление опалубки. Здесь понадобятся бруски сечением от 30 до 40 мм и доски толщиной 15–20 мм либо ламинированное ДСП. Создаваемая для бетонного основания дома опалубка обязана будет впоследствии выдержать немалую массу заливаемого в нее бетона. Делать ее следует прочной и надежной. Если после заполнения бетонной смесью она разрушится, то все придется начинать заново.

Если грунтовые воды на стройплощадке залегают высоко, то железобетону потребуется гидроизоляция. Сверху на уровне цоколя дома она обычно делается обмазочной. А для защиты той части основания, что остается в земле следует в траншею по бокам и на дно уложить рубероид. Он надежно защитит бетон от избыточной влаги в почве на стадии его застывания и после.

Четвертый этап – укладка арматуры. Для армирования обычно применяют стальные стержни в 14–16 мм сечением и тонкую перевязочную проволоку. Скрепить арматуру также можно электросваркой. Но в этом случае необходим опыт работы со сварочным аппаратом и он сам. Плюс при выполнении сварки надо быть готовым к появлению в дальнейшем коррозии металла.

Внутри траншеи в итоге должен сформироваться каркас из арматуры с ячейками в 25–30 см. Причем укладывается он так, чтобы сталь со всех сторон оказалась закрыта заливаемым бетоном. В противном случае металл начнет неизбежно ржаветь, дом тогда долго точно не простоит.

Пятый этап – заливка бетона либо выкладка ФБС. Если фундамент для возводимого дома решено обустраивать по блочной технологии, то это сильно ускоряет процесс его строительства. Здесь не придется делать опалубку и ждать почти месяц до завершения схватывания бетона.
Однако опора на фундаментных блоках обойдется дороже, нежели монолитный аналог. Плюс для них придется траншею рыть большего размера по ширине. Для распределения нагрузок для нижнего ряда кладки ФБС делаются с расширяющимся основанием.
Если для устройства опоры выбран монолитный вариант, бетон следует заливать сразу по всей поверхности. Никаких разрывов по длине и никаких слоев по высоте. Монолит на то и монолит. Дом должен стоять на надежном основании.

При самостоятельной подготовки бетонной смеси надо смешать цемент, песок и щебень в пропорциях 1:3:3

Но лучше изначально заказать готовый раствор с маркой М300 и выше.

При заливке бетона крайне важно следить, чтобы внутри него не образовалось пустот. Для выполнения уплотнения есть специальные вибромашины

Однако можно также воспользоваться отрезком арматуры для протыкания залитой массы и выпускания из нее воздуха.

Шестой этап – гидроизоляция и отмостка. К гидроизоляционным работам разрешено приступать через 3–4 дня после заливки бетона. До полного его схватывания требуется порядка трех недель. Но обрабатывать мастикой пусть еще и не полностью застывший ленточный фундамент для дома можно уже начинать.

Также по всему периметру строения потребуется сделать отмостку для отвода дождевой воды подальше от его стен.

Можно ли делать на участке с уклоном?

Ленточный фундамент является наиболее предпочтительным вариантом опоры здания на участке с уклоном.

Однако при чрезмерно выраженном рельефе строительство ЛФ может оказаться слишком затратным. В таких случаях приходится искать индивидуальные архитектурные решения с применением свай, или отказываться от строительства вообще.

Одно из основных правил обустройства ленты на склоне заключается в том, что высота ее возвышения над уровнем грунта, то есть высота цоколя не может быть больше, чем ширина ленты умноженная на 4. Поэтому, чем больше перепад, и, соответственно, чем выше цоколь фасада, опирающегося на нижнюю точку пятна застройки, тем большей ширины должна быть лента.

Например, если высокий цоколь будет высотой в 2 метра, то ширина ленты должна быть минимум 50 см. Цоколь в 4 метра требует закладки фундамента шириной в 1 метр. А это уже колоссальные затраты.

Нужно еще учесть и стоимость земельных работ, ведь чем больше угол уклона участка, тем глубже нужно прокапывать траншею под самый высокий фасад.

Выходит, что ленту на склоне делать можно, причем технически это возможно почти во всех случаях. Но не всегда такой вариант обустройства фундамента оправдывается по расходам. Так, отказаться от ленты придется при возведении дома на участке с сильным уклоном или со скалистым грунтом.

Армирование и заливка

На фундаменты, устроенные на пучинистых грунтах, получаются внушительные нагрузки. По этой причине армирование проводят у грани ленты сверху и около её подошвы. Стержни защищаются от коррозии. Защитный слой в толщину должен достигать хотя бы 1,5 — 4 см.

Для армирования монолита применяются прутки 8-16 мм. Это периодическое продольное сечение. Арматурная конструкция становится жёстче, если к ней приделать прямоугольные хомуты. Они образованы из гладкой арматуры с параметром 6-8 мм.

Одна из популярных схемы армирования:

Самостоятельный расчёт арматуры основывается на поперечном сечении ленты с учётом 0,1 % арматуры от совокупной площади. Способы расчёта:

  1. Вычисляется суммарное сечение. Высота ленты (В) умножается на её ширину (Ш) и делится на 100 (расчёт идёт в мм). Формула: В х Ш : 100.
  2. Сечение продольного прутка определяется по табелю схем армирования.
  3. Корректировка идёт с учётом 4 см слоя защиты, по критериям СП 52.101. ТО есть максимальное число стержней в ряду – 40.
  4. Толщина хомутов должна быть на четверть меньше главных стержней.

Пример армирования углов

Для обвязки каркаса используется проволока. Её завязывать можно по механическому или ручному методу.

Пример армирования участков сопряжения

Критерии армирования данного фундамента:

  1. Нахлёст разносится в соседних линиях одного пояса хотя бы на 60 см.
  2. По длине нахлёст равен 50 диаметрам стержня.
  3. На участках сопряжения стен и на углах не допускаются стыки прутков. Там загибается один стержень и оказывается на соседней стороне на 40-60 см. затем связывается нахлёстом с последующей частью арматуры.

Критерии при самостоятельном создании бетонного состава.

Элементы бетонного раствора классические: щебень, песок и цемент. Для каждой марки цемента есть свои пропорции замешивания:

М 300: щебень – 3,7 доли, песок – 1,9 доли, цемент – 1 доля.

М 250: 3,9 (щебень), 2,1 (песок), 1 (цемент).

М200: 4,8 (щ), 2,8 (п), 1 (ц).

М150: 5,7 (щ), 3,5 (п), 1 (ц).

М100: 7 (щ), 4,6 (песок), 1 (ц).

Замешивание нужно производить только в бетономешалке. Время этой операции – 1,5 минуты. Можно подсыпать разные добавки для улучшения качеств состава. Марку М100 следует применять только для подбетонок.

Пример уложения инженерных гильз в опалубке:

Критерии заливки таковы:

  1. Состав укладывается по одному вектору слоями. Каждый слой – по 40-60 см. Трамбуется виброинструментом.
  2. Опалубка заполняется за одну сессию.
  3. Допустимые паузы – 2 час, не более.
  4. Состав выливается с высоты 50 -200 см над опалубкой.
  5. Насадка виброинструмента помещается в состав на 2-10 секунд. Должны исчезнуть воздушные пузырьки.

Уход за бетоном и устранение опалубки

Когда состав в опалубке окрепнет на 50-70%, за бетоном необходим уход. Здесь понадобятся такие операции:

  1. Он накрывается плёнкой, которая создаёт оборону от осадков и излишнего увлажнения.
  2. В него прокладывается тепловой кабель, устраивается тёплая опалубка или слой соломы. Так создаётся защита бетона от замерзания. Особенно актуально в зимнее время.
  3. Бетон накрывается брезентом, поливается из лейки. Должна быть рассеянная струя. Операция производится в первые трое суток после заливки. Так бетон защищается от активного испарения.

Эти действия помогают исключать появление трещин, усадок, внутренних напряжений. Увлажнять бетон в жаркое время нужно после 8 часов. Требуется поддержка постоянных кондиций компресса.

Удаление опалубки можно производить в соответствии с температурами воздуха:

При +30 удаление через 4 дня после заливки,

При +20 – через 8 дней,

При +10 – через 14 дней

При +5 – через 28 дней.

После устранения опалубки на боковых сторонах фундамента устраивается гидрозащита. Фотопример:

Способы гидрозащиты монолита:

  1. Нанесение 2- 3 слоёв битумной мастики.
  2. Оклеивание рулонными полимерами.
  3. Обработка пенетрирующими составами.

Утеплять наружные стены фундамента следует по всей высоте. Для присоединения утеплителя используется битумная мастика. Затем утепляется отмостка по окружности фундамента.

Если на участке высокие воды грунта, создаётся дренаж.

Пример выполненного фундамента:

Виды и типы фундамента

По глубине заложения он бывает МЗЛФ (мелкозаглубленным) и просто заглубленным. В первом случае бетонный пояс под малоэтажный дом закапывается всего лишь на 200–400 мм в землю, а во втором – заглубляется до полутора метров (ниже уровня промерзания земли).

Если грунты на стройплощадке скалистые, а грунтовые воды залегают глубоко, то лучше выбрать дешевый и небольшой по объему бетона мелкозаглубленный вариант. На пучинистых, с высоким УГВ и песчаных участках для дома делать придется более мощную и дорогую опору. Нередко смета на подобную основу для жилища выходит такой, что приходится вообще выбирать иной тип основания.

Схема стен с МЗЛФ

Конструктивно ленточное ж/б основание бывает:

  • Монолитным;

  • Блочным.

Первый вид выполняется путем заливки армированного пояса из железобетона. Второй вариант выкладывается из специальных фундаментных блоков заводского изготовления (ФБС) либо кирпича.

Несущая способность грунтов

В соответствии со Сводом правил СП 22.13330.2016, ширину всех видов ленточных фундаментов, в том числе и незаглублённого, выбирают по несущей способности грунтов.

Для разных видов почвы показатель принимает такие значения:

  • плотные гравелистые пески – от 3,5 для грунта средней плотности до 4,5 для плотной почвы;
  • пески с частицами среднего размера – от 2,5 до 3,5;
  • пески мелкие: маловлажные – от 2,5 до 3, влажные – 2,0, насыщенные водой – от 1 до 1,5;
  • сухие суглинки – от 2 до 3;
  • супеси: сухие – 2,5-3, влажные – от 2 до 2,5;
  • твёрдые глины – от 3 до 4, пластичные – от 1 до 2,5;
  • галька, гравий или щебень – 5-6.

Преимущества

Положительные качества ленточного фундамента заключаются в следующих его параметрах:

  • этот вариант наиболее просто изготавливать;
  • при сооружении легких строений, оказывающих незначительную нагрузку на почву, лента является наиболее экономичным способом подготовки основания;
  • такой тип конструкции без проблем удается утеплить, изолировать от насыщения влагой;
  • эту конструкцию удобно выполнять из железобетонных блоков, максимально сокращая время строительства;
  • ленточный фундамент прекрасно выдерживает значительные температурные перепады;
  • основание доступно для самостоятельного изготовления, оно не требует привлечения посторонних мастеров;
  • при монтаже ленты внутри грунта не требуется сооружать опалубку.

Что лучше – сборное или монолитное основание?

Однозначно утверждать о преимуществах того или иного типа фундамента без привязки к конкретным геологическим или технологическим условиям бессмысленно.

Монолитная лента обладает собственными преимуществами:

  • Высокая прочность, устойчивость ко всем нагрузкам.
  • Длительный период эксплуатации.
  • Возможность строительства на самых разных грунтах.
  • Лента представляет собой единую монолитную отливку, что позволяет ей наиболее равномерно распределять воспринимаемые нагрузки как от грунта, так и от веса дома.

Недостатками монолитной ленты являются:

  • Длительный срок выдержки бетона для набора конструкционной прочности.
  • Заливка материала возможна только при соответствующих температурных и погодных условиях.
  • Большое количество подготовительных операций.

Сборная лента обладает собственными плюсами:

  • Высокая скорость строительства.
  • Возможность производить работы в любое время года.
  • Меньшее число подготовительных операций, еще больше ускоряющее процесс возведения.

Недостатками сборных лент являются:

  • Нагрузки, воздействующие на определенные точки, не могут быть равномерно распределены по всей длине основания.
  • Стыки отдельных блоков являются слабыми местами, образующими точки доступа влаги при появлении нагрузок или оседаний.
  • Меньшая несущая способность по сравнению с монолитными основаниями.
  • Срок службы заметно сокращен.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
В результате сопоставления качеств того и другого типов ленты получаем результат — монолитная лента прочнее и долговечнее, но сборная быстрее строится и может быть возведена как летом, так и зимой.

Как рассчитать глубину и ширину для строения в один или два этажа?

Как уже было сказано выше, глубина заложения фундамента определяется на основании двух характеристик грунтового основания. Чтобы получить надёжное основание для дома из газобетона, подошву МЗЛФ располагают ниже глубины промерзания и выше уровня грунтовых вод.

Несущая способность монолитной ленты настолько высока, что даже незначительный её горизонтальный поперечный размер (100 мм) способен выдержать нагрузку 2- этажного дома, стены которого сложены из газоблоков. Поэтому ширину МЗЛФ принимают исходя из толщины несущих ограждений.

Например, если для кладки планируют использовать газоблоки толщиной 340 мм, то ширину фундаментной полосы принимают размером 400 мм (с учётом выступа цоколя 30 мм по обе стороны стены).

Подробнее о том, как рассчиать ширину ленты фундамента для дома из газобетона, можно узнать из этой статьи.

Как сделать своими руками?

После предварительных расчетов приступают непосредственно к монтажу основания. Если угол склона не очень большой, то лента возводится также как и на горизонтальном участке. Достаточно обустроить горизонталь дна траншеи.

Строительство осуществляется по следующей схеме:

  1. Осуществляется разметка участка и установка ограничивающих колышков в углах будущей траншеи.
  2. Выкапывается траншея под ленту или котлован под ленту и цокольный этаж. Края тщательно выравниваются по горизонтальному уровню.
  3. Обустраивается подушка — песок тщательно трамбуется, горизонтали проверяются уровнем и выравниваются при необходимости, затем засыпается щебень и снова утрамбовывается.
  4. Укладывается гидроизоляции на дно и стенки траншеи.
  5. Устанавливается опалубка.
  6. Выполняется армирование.
  7. Опалубка заливается бетоном.
  8. Устанавливается вертикальная тепло- и гидроизоляция.

Подсыпка песчано-гравийной подушки

Для будущей подушки подготавливается приямок — выемка грунта в виде траншеи шириной в 1,5 раз шире, чем фундаментная лента и глубиной 10-15 см. На дно приямка выстилается геотекстиль, который предотвращает заиливание подушки от грунтовых вод. Подсыпка выполняется одним из двух способов:

  1. Смешанной гравийно-песчаной смесью. Пропорция гравий/песок составляет 2/3 соответственно. Толщина подсыпки — 20-30 см.
  2. Послойно: первый слой — 20 см крупнофракционного песка, второй — 20 см мелкого щебня или гравия.

В качестве подсыпки можно использовать другие нерудные материалы: доменный шлак, керамзит и пр.

Сфера применения

Монолитное ленточное основание имеет наибольшую прочность и несущую способность.

Это делает его пригодным для использования в качестве опорной конструкции для различных построек:

  • Деревянных.
  • Пено- и газобетонных.
  • Шлакоблочных.
  • Кирпичных.
  • Железобетонных.

Кроме того, монолитная лента способна эффективно работать на разных типах грунта:

  • Песчаные. Супеси.
  • Суглинки.
  • Глинистые.

Не годятся рыхлые и неустойчивые, а также слоистые типы грунтов с разнородными прослойками. Они способны образовывать водоносные слои, периодически наполняющиеся и вновь иссякающие. Подобные условия требуют использования другого типа основания.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwittervKontakte
Напишите комментарий