Как построить баню из бруса своими руками?

Требования к постройке

Перед началом строительных работ рекомендуется изучить требования, нормы, правила, которые относятся к строительству бань на территории частных земельных участков. Они прописываются в нескольких документах:

• СНиП 2.02.01-83;
• СНиП 2.01.07-85;
• СП 1.13130.2009;
• СНиП II-25-80;
• СНиП III-21-73;
• СНиП II-Л.13-62;
• СНиП 21-01-97.

Расстояние от бани до других объектов:

1. Участок соседей — не менее 1 метра.
2. Жилой дом — 8 м.
3. Лес — 15 м.
4. Дорога общего пользования — 6 м.
5. Скважина, колодец — 12 м.
6. Ближайший естественный водоем — 22 м.
7. Высокие деревья — 3–4 м.

Баню следует располагать на возвышенности. Под ней не должно проходить коммуникаций от других построек.

Правила пожарной безопасности:

1. Дерево, которое используется для декоративной отделки предбанника, моечной, необходимо пропитывать антипиреном.
2. Печное оборудование, другие нагревательные элементы следует располагать на 20 см выше уровня пола.
3. Для печи нужно возвести отдельное основание.
4. Перед печью на полу необходимо закрепить лист металла, чтобы угли, вылетающие из топочной камеры, не прожгли доски.
5. Внутри зоны для отдыха нужно установить рабочий огнетушитель.
6. Все поверхности, примыкающие к печи, необходимо закрыть жаростойкими экранами.
7. Отверстие в потолочном перекрытии под дымоход нужно защитить негорючим материалом.
8. Электроприборы следует заземлить.

Также важно уделить внимание электрике. Проводка может монтироваться двумя способами:

1. Поверх стен. Закрывается пластиковыми коробами.
2. Внутри стен. Проводится через специальную гофру.

Выключатели с розетками выносятся в предбанник.

Заготовка бруса

Время заготовки материала на величину усадки сруба из бруса, благодаря его сушке в заводских условиях, не имеет такого влияния, как для сруба из бревен. Но все же сделанный из заготовленного зимой материала брус меньше подвержен подобным изменениям, поскольку зимой в древесине находится минимальное количество влаги.

По той же причине большое значение имеет и время выгонки сруба. Основная усадка у “летних” срубов длится до 1 года, тогда как для выгнанных зимой достаточно и полгода. Также ее величина зависит от многих параметров технологии сборки сруба. Самые “усадочные” из этих параметров – плотность подгонки венцов, толщина слоя межвенцового утеплителя, способ соединения венцов, наличие технологических зазоров.

Выбор материала

Проекты бань могут предусматривать различные решения при строительстве сооружений, например наличие террасы или крыльца.

Используются и разные материалы, однако строительство из бруса имеет ряд преимуществ:

• легкость материала, что упрощает процесс монтажа;
• минимальная усадка;
• возможность сооружения сложных по конструкции построек;
• экономичность строительства с возможностью докупить недостающий материал в процессе работ.

В строительстве применяется цельный и профилированный тип бруса. Наиболее удобным будет второй тип материала – у него есть шипы и пазы по длине конструкции. Их проще соединять, сводя риск проникновения влаги к нулю.

Однако сооружения из профилированного бруса придется дополнительно обрабатывать пропилентами, создавать противопожарное покрытие.

Цельный брус более тяжелый и его надо дополнительно прикрывать при помощи сайдинга или блок-хауса.

При покупке древесины следует соблюдать такие правила:

• отсутствие трещин и иных повреждений;
• отсутствие пятен с синим оттенком, что является признаком начальной стадии гниения;
• поверхность брус должна быть ровной и гладкой;
• наличие повреждений от насекомых свидетельствует о заражении дерева.

Стоит ли строить?

Поставить дом из строганного бруса — это шанс поселиться в строении из нетоксичного материала и наслаждаться тишиной. Оструганный вид балок самый доступный из всех остальных и считается простейшим вариантом для строительства. Он бывает квадратной или прямоугольной формы.

Подбор нужного размера не составит труда. В средних широтах России можно смело браться за строительство домов из строганного бруса. Материал держит тепло даже в местности, где температура опускается до -30 °С.

Влажность готовых брусков должна составлять от 20 до 22%. Когда эти проценты выше, материал считается низкокачественным.

Современный строганный брус выстругивается из цельных бревен с помощью специального оборудования и имеет гладкую поверхность. В продажу он поступает обработанным специальными составами, которые продлевают срок функционирования дерева и увеличивают его влагоупорность. Но иногда можно купить и необработанный материал. Строить дом лучше из более дорогого качественного сырья.

Разновидности строений

Он подходит для постройки:

• каркасов жилых домов,
• складов,
• дач,
• теплиц.

Из такого дерева делают бани, сауны, беседки. Оно может применяться в качестве:

• декоративных несущих конструкций,
• служить подпорками,
• перекрытиями,
• обрешетками потолков и стен,
• лагами для пола.

Привлекательно будут выглядеть из него:

• фасады,
• террасы,
• лестницы,
• бани,
• сараи,
• летние кухни.

Этот материал подходит для забора, причем ограда может состоять из него полностью или только из опорных столбов.

Современные дома из строганного бруса могут быть различных размеров и архитектурных конструкций. Вот самые часто встречаемые варианты:

• классический одноэтажный дом;
• двухэтажное здание;
• домик с террасой;
• с крыльцом;
• с мансардой;
• с гаражом.

Что такое угол в полдерева?

Кладка «в полдерева» максимально упрощает угловое соединение, в этом случае торец бруса разрезают пополам горизонтальным пропилом, одну из частей удаляют. Оставшиеся части укладывается внахлест под углом 90 градусов. Надежность стыковки бруса в этом соединение обеспечивается с помощью нагелей.

Такой строительный прием используют для облегченных построек из бревна и срубов из бруса. В полдерева строят дачные домики, бани, хозяйственные постройки и другие строения, не предназначенные для постоянного проживания.

Мастера рекомендуют: вне зависимости от способа строительства, окладной венец всегда укладывать в полдерева.

Как обеспечить жесткую фиксацию?

Схема опалубки для фундамента.

Жесткую фиксацию выполняют с помощью фундаментных болтов или хомутов. Если при заливке фундамента была предусмотрена схема крепления нижнего ряда бруса к фундаменту, то это лучше и проще всего.

Такая система формируется из фундаментных болтов, вмурованных в верхний слой фундамента в процессе заливки. Для этого сразу же по завершении заливки в верхний слой фундамента минимум на треть своей длины с шагом в 0,5 м погружаются фундаментные болты с коническими окончаниями. При этом следует предусмотреть возможность фиксации каждого уложенного венца минимум двумя болтами.

Нужно до начала укладки подготовить и нижние венцы, высверлив в них отверстия. Шаг отверстий должен совпадать с шагом вмурованных в фундамент болтов, чтобы непосредственно при укладке в отверстия могли войти их шпильки. Венцы подгоняют по размерам фундамента, если сруб будет выгоняться «в лапу», или оставляют с запасом, если планируется выгонка сруба в «чашу».

Венцы крепят к фундаменту контргайками, предварительно под них подкладывают широкие шайбы для лучшей фиксации. Причем во избежание перекосов гайки нужно закручивать последовательно по всему периметру фундамента, проворачивая каждую не больше чем на 2-3 оборота.

Виды фундамента.

Немного иначе выглядит схема крепления венцов на свайном или свайно-винтовом фундаменте. Чтобы прикрепить на такой фундамент первые венцы, на углубленные в землю сваи монтируются специальные оголовки, напоминающие по своему внешнему виду букву «П». В их боковых пластинах заранее предусмотрены отверстия для крепления.

В смонтированные на сваях оголовки укладывают в 2-3 слоя лист рубероида и только потом — венцы. Брус укладывают в пазы оголовков, соединяя его в углах в «лапу» или в «чашу», и фиксируют при помощи винтов или шпилек и контргаек. В последнем случае требуется дополнительно просверлить насквозь весь венец, причем шаг отверстий в венце должен точно совпадать с шагом отверстий в оголовке.

Накладной монтаж для выгонки срубов используют намного чаще, поскольку при его выполнении жесткая фиксация сруба к фундаменту отсутствует, а неподвижность нижних венцов обеспечивает сам вес сруба. При таком способе укладка первого венца на фундамент выполняется по той же схеме, что и при жесткой фиксации, за исключением использования фундаментных болтов и гаек.

Утепление бани из бруса

Каркас здания, построенный из качественного соснового бруса, сечением 150х150 мм, уже обладает теплоизолирующими характеристиками, достаточными, чтобы париться в такой парилке, что называется, «по черному». Нужно лишь обшить парилку липовой или осиновой вагонкой, чтобы раскаленная каменка не сожгла утеплитель стен.

Для настоящих бань используется трехслойная схема утепления. В первую очередь на стены из бруса нужно построить вертикальную обрешетку и уложить пароизоляционное полотно. Небольшой воздушный промежуток помогает удалять конденсат и добавляет в теплоизоляцию дополнительные 7-8%.

Следующим этапом выполняется укладка матов из минерального волокна, для них тоже нужно будет построить обрешетку, но уже горизонтальную.

Если есть возможность, то лучше всего использовать маты с наклеенной отражающей алюминиевой пленкой, в противном случае потребуется уложить дополнительный слой из вспененного, фольгированного полипропилена. Завершается утепление пароизоляционной мембраной, поверх которой нашивают решетку из деревянной рейки и набивают облицовку парилки. В остальных помещениях из бруса теплоизоляцию можно построить без отражающего слоя.

Строительство бани из бруса

Закладной венец

После того как пройдены подготовительные этапы, можно приступать к самому важному – строительству самой бани. Перед укладкой бруса требуется положить на подготовленный фундамент с гидроизоляцией деревянные рейки, длина которых равна ширине фундамента, а толщина не превышает 15 мм. Рейки располагают друг от друга на расстоянии около 20-30 см

При сборе очень важно не делать плотную подгонку, поскольку при высыхании дерево несколько деформируется в толщину. При этом длина материала останется прежней. Образовавшиеся промежутки заделываются утеплителем

Рейки располагают друг от друга на расстоянии около 20-30 см

При сборе очень важно не делать плотную подгонку, поскольку при высыхании дерево несколько деформируется в толщину. При этом длина материала останется прежней

Образовавшиеся промежутки заделываются утеплителем.

Первый венец закладывается из более толстого бруса, поскольку именно он будет нести на себе тяжесть всей конструкции. При этом устанавливать венец необходимо строго по уровню, иначе баня может получиться как минимум некрасивой, а как максимум – небезопасной и вовсе непригодной для использования.

Как правило, первый ряд брусьев вообще не закрепляют, поскольку вся остальная конструкция, расположенная сверху, и так даст необходимую тяжесть и прочность. Это дает и дополнительные преимущества – если со временем потребуется заменить нижний ряд, то это можно будет сделать, не разбирая всю баню.

Если фундамент заливается бетоном, то нужно не забывать про закладные из арматуры – они станут креплением для оклада (первого венца) сруба. Выполнив установку закладного венца, можно переходить к дальнейшему строительству.

Строительство стен бани своими руками

• подготовленный брус укладывается на место и выравнивается;
• просверливают брус (верхний – полностью, нижний – наполовину);
• верхний брус убирается, а в нижний вгоняется металлический штырь или деревянный нагель, по диаметру они должны в точности соответствовать диаметру отверстия;
• по всей длине бруса необходимо расположить утеплитель,
• снятый верхний брус возвращается на место, проверяется его строго горизонтальное положение и штырь (нагель) вбивается до упора.

Так происходит укладка всех рядов бруса, кроме двух самых верхних, поскольку их придется снимать для того, чтобы уложить потолочные балки.

Утеплитель

В качестве утеплителя для бани применяют разнообразные натуральные материалы – паклю, джут, мох. При использовании мха или пакли для утепления нужно немного материала оставлять снаружи, поскольку после усадки строения могут появиться зазоры. Тогда будет необходимо с помощью деревянной лопатки-конопатки и молотка забить скрученный в валик утеплитель в щели между брусьями.

Работать с рулонным джутом в разы удобнее – его просто кладут на брус и прикрепляют обычными гвоздями или строительным степлером. Несравненный плюс данного утеплителя в том, что его второй раз не придется конопатить после усадки здания.

Оконные и дверные проемы в бане из бруса своими руками

При сборке стен в местах, предусмотренных для дверей и окон оставляются небольшие промежутки. Когда произойдет усадка строения, на данных местах сруба выпиливаются бензопилой проемы, в которые вставляются коробки.

Конечно, можно проемы делать сразу же при сборке сруба. Но это более трудоемко и затратно, поэтому рекомендуется применять первый способ. Не помешает посмотреть и видео, в котором вы увидите, как правильно делаются дверные и оконные коробки. Над коробками нужно обязательно оставить зазор размером около 80 мм, после усадки его следует законопатить утеплителем. Сами блоки в срубе выставляются только по отвесам, после чего закрепляются.

Кровля

Крыша для бани может быть:

• односкатной – она целесообразна на маленьких строениях, в данном случае лаги устанавливаются с уклоном, чтобы осадки не задерживались на крыше;
• двускатной – единственный минус этого варианта – цена, но она компенсируется возможностью устроить мансардное помещение и эстетичным видом. Состоит крыша из обрешетки и стропил. Двускатную крышу удобнее собрать на земле и установить уже готовую.

Обшивка

Древесина является оптимальным материалом для внутренней отделки всех помещений бани. Для этой цели следует использовать вагонку без дефектов и максимально качественную и не пересушенную. Ей необходимо дать возможность адаптироваться к микроклимату бани, чтобы по окончании отделочных работ она не стала менять структуру и вспучиваться. Любая баня требует качественной тепло- и гидроизоляции. Для максимального продления срока службы ее следует утеплить и предохранить от возгорания нагреваемые поверхности стен.

Главной комнатой банной постройки является парилка. В этом помещении поддерживается максимально высокая температура, поэтому для оформления ее стен используется вагонка древесины лиственных древесных пород из березы, липы или осины. Такой материал применяется потому, что он не выделяет смолу при сильном нагревании. Лиственная древесина быстро высыхает и не перегревается, благодаря чему на поверхности стен не накапливается плесневой грибок.

Не менее интересным, прочным и эстетичным материалом для такой отделки служит ясень, издавна применяющийся русскими мастерами при возведении бань. Ясень весьма долговечен и неуязвим к процессам гниения.

Сюда же следует отнести ольховую вагонку светлого, слегка розового оттенка. Этот материал ценят также и в Европе за отсутствие при нагревании посторонних запахов и высокие прочностные характеристики.

Для моечных помещений, комнат отдыха и предбанников применяют древесину хвойных пород. При умеренном нагреве она издает приятный древесный запах. Из нее же предпочитают изготавливать и банную мебель.

Естественные испарения природного характера от хвойной вагонки оздоравливающе воздействуют на состояние нервной и иммунной системы человека и верхних дыхательных путей. Кроме того, еловая доска красивой желтоватой окраски обладает выраженными влагоотталкивающими свойствами.

Что касается предбанников, то для придания им необходимого уюта, красоты и гигиеничности предпочтительным материалом является сосновая вагонка. Этот весьма экономичный материал можно встретить в нескольких цветовых вариациях с оттенками от слегка желтоватого до красного. Она прочна, легко монтируется, а выделяемые ею смолы препятствуют процессам гниения. Сосновый тип вагонки для отделки стенок предбанника легко перекрашивается или подвергается иным способам декоративной обработки, хотя основное предпочтение отдается натуральному окрасу сосны.

Другими материалами, позволяющими утеплить и оформить стены бани изнутри, являются гипсоволоконные и гипсокартонные листы, речная галька, кафельная керамика и даже пластмассовые плиты. Листы ГКЛ должны быть зеленого цвета, которым окрашивают влагостойкий гипсокартон.

Фото бани из бруса

https://youtube.com/watch?v=MZsehnhVmX8

Также рекомендуем просмотреть:

• Тандыр из кирпича
• Строительство погреба для дачи
• Как сделать крышу беседки
• Варианты пристроек к дому
• Из чего дешевле строить дом
• Хозблок для дачи
• Как сделать вольер для собаки
• Делаем навес своими руками
• Примеры дачных бытовок
• Как построить крыльцо своими руками
• Мангал из кирпича
• Летний душ
• Туалет для дачи
• Строительство летней кухни на даче
• Как пристроить террасу к дому
• Строительство беседки своими руками
• Как сделать теплицу из поликарбоната своими руками
• Как построить курятник своими руками
• Сарай своими руками
• Пергола своими руками
• Строительство барбекю своими руками
• Крольчатник своими руками
• Надежный козырек над крыльцом
• Лучшие кованые беседки для дачи
• Как сделать подвесное кресло
• Баня на даче
• Строительство веранды своими руками
• Как построить гараж своими руками
• Строительство патио на даче
• Строительство беседки из дерева
• Как сделать зимний сад
• Как сделать парник своими руками
• Как построить беседку с мангалом
• Современные навесы из поликарбоната для частного дома
• Как сделать барбекю из кирпича
• Инструкция, как сделать будку для собаки своими руками

Виды

Вполне естественно, что значительно проще и быстрее получить готовый проект бани из бруса, тем более что современные производители предлагают большое количество мобильных комплектов из банных срубов и других материалов для их изготовления, которые можно заказать, доставить на участок и смонтировать на нем в подавляющем большинстве крупных российских городов.

Сначала следует определиться с внешним видом будущей бани и тем, какие элементы конструкции для нее обязательны. Так, например, одним из самых распространенных типов двухэтажной бани является строение с верандой и с мансардой под крышей. Второй этаж представляет собой летнюю спальню, где можно ночевать после банного отдыха или предоставить друзьям возможность остаться там на ночь, а веранда при такой бане станет замечательным местом для вечернего чая.

Если же во дворе оборудовать барбекю, то отличным вариантом станет сооружение бани с террасой, которая должна быть достаточно широкой и максимально открытой. Там же можно установить и саму жаровню. Немного позднее перед такой баней можно соорудить искусственный пруд, что будет существенным преимуществом в сравнении с обычными парными с бассейном.

Простая одноэтажная баня с достаточно широкой верандой является одним из самых распространенных типов таких построек. Лучше, конечно, выполнить при этом остекление самой веранды, что позволит превратить ее в летнюю спальню, оборудовать там кухню или установить там бильярдный стол.

Для приверженцев традиционной русской парной прекрасным решением будет оснащение ее не менее традиционным широким крыльцом, где с успехом можно разместить столик с самоваром и наслаждаться видами и благоуханием окружающей природы.

Еще одним любопытным типом банной архитектуры является дом с парилкой, имеющий веранду, но под весьма широкой крышей. Преимуществом такого строения из профилированного бруса выступает наличие накрытой веранды и мансарды с огромной полезной площадью.

В традиционном представлении баня выглядит как компактная постройка с небольшими окнами, для которых вроде бы и не требуется большой размер. Ведь на окна в таком помещении смотрят с утилитарной точки зрения, отводя им роль проветривания и естественного освещения при сведенных к минимуму потерям тепла. Тем не менее, банные процедуры могут органично сочетаться с любованием закатом или окружающим пейзажем. Для этого служат новые креативные варианты банных домов с панорамными окнами.

Таковы основные разновидности банных построек из бруса. Ознакомившись с ними и зная, что в силу особенностей древесины все они сооружаются под усадку, следует перейти к описанию технологии их возведения.

Дома из шлакоблока

У домов из шлакоблока, как и из других строительных материалов, существуют свои плюсы и минусы. Самый большой плюс – это его дешевизна и доступность материала
. Но минусы очень существенные.

Дом из шлакоблока лучше возводить своими руками, так получится дешевле. К тому же, этот материал сам по себе является одним из самых дешевых строительных материалов. Мало того, шлакоблоки можно изготавливать и самостоятельно. Причем потратиться придется лишь на цемент, все остальные компоненты можно найти бесплатно или очень недорого
.

Для самостоятельного изготовления качественных шлакоблоков лучше обзавестись вибростанком

В состав входят следующие материалы:

• цемент;
• песок;
• вода;
• шлаки, в роли которых могут выступать практически любые строительные и промышленные отходы: бой кирпича, отсев щебня, бой стекла, металлургические отходы, металлическая стружка и т. д.

Если говорить о доме из шлакоблоков для постоянного проживания, то тут отзывы владельцев таких домов совершенно различны. Тем не менее, этот материал имеет достаточно больше минусов, чем плюсов, и они очень существенны.

Потому как в состав шлакоблока входят многие отходы от различных производств, то можно предположить, что этот материал не является экологически чистым
. Поэтому в основном его применяют при строительстве малоэтажных нежилых зданий, хозяйственных построек и различных пристроек. Например, для постройки гаража такой материал является просто идеальным.

Но каждый исходит из своих предпочтений. Для кого минусы не являются существенными, тот может спокойно строить дом из шлакоблоков.

Если покупать шлакоблоки, изготовленные производственным путем, изготовитель должен указывать характеристики материала. Но большая часть блоков производится кустарным способом
на небольшом вибростанке, который обслуживает один или несколько человек. Естественно, предсказать характеристики материала, полученного таким образом, практически невозможно, потому что разные производители используют разные компоненты и различный метод производства.

К тому же, если используются компоненты, которые разрушаются с течением времени, то материал долго не прослужит. И нельзя сказать, насколько долговечным будет тот или иной шлакоблок
.

Так как блок не является экологически чистым материалом и стены из шлакоблока могут выделять вредные вещества. Потому как вредные вещества могут негативно влиять на органы дыхательной системы и организм в целом.

Шлакоблоки промышленного производства лишены вышеуказанных недостатков и имеют гарантированные производителем параметры

Существует несколько видов блоков:

• полнотелые;
• пустотелые;
• полублоки;
• декоративные блоки.

Для строительства стен обычно используют пустотелые шлакоблоки, чтобы нагрузка на фундамент была меньше. А полнотелый блок может весить 22-28 кг
, поэтому такой шлакоблок применяют при строительстве фундамента, цокольных этажей, колонн, несущих конструкций.

Отсюда вытекает еще один существенный недостаток – большой вес блока. Даже пустотелые блоки весят 18-22 кг, что очень много при строительстве, сравнительно с ячеистым бетоном
. Во-первых, будет большая нагрузка на фундамент, поэтому фундамент нужно делать очень массивным и, следовательно, дорогим. Во- вторых, работать с материалом очень сложно, ведь при строительстве высокой стены его будет сложно поднимать наверх.

Итоговые преимущества и недостатки домов из шлакоблока.

Плюсы:

• дешевизна и доступность;
• кладку можно производить своими руками;
• можно изготавливать самостоятельно;
• большая скорость постройки. Поскольку блок имеет большие размеры, скорость возведения постройки увеличивается в несколько раз, по сравнению, например, с обычным кирпичом;
• дом из такого материала не подвержен горению;
• хорошая геометрия блока.

Минусы:

• большой вес блоков, что может оказывать повышенную нагрузку на фундамент;
• дорогой фундамент;
• стены могут радиоактивно «фонить»;
• шлакоблочный дом не является экологически чистым;
• низкий показатель морозостойкости – F15-35;
• непривлекательный внешний вид. Поэтому требуется облицовка различными материалами, что скажется на бюджете;
• любая, даже малейшая подвижность фундамента может сказаться на конструкции в целом, что приведет к растрескиванию материала;
• штукатурка может со временем отваливаться от стен из шлакоблока.

Наружные стороны стен из шлакоблоков подлежат обязательной теплоизоляции и влагозащите

Минусы достаточно серьезные, поэтому стоит несколько раз подумать, прежде чем начинать строить дом из блоков. Также необходимо понимать, для чего будет использоваться дом – для постоянного или временного проживания.

Нюансы строительства

Если решено не привлекать в помощь профессионалов, а делать все исключительно своими руками, следует тщательно подготовиться к этому процессу и прислушаться к полезным советам.

Кирпичная баня должна иметь прочный фундамент. Поэтому чаще выбирают обустройство ленточного фундамента, иногда столбчатого или свайного. Но при этом обязательно производить монолитную железобетонную обвязку. А далее после проведения гидроизоляции производится кладка стен из кирпича.

Если в качестве материала выбраны бревна, сразу стоит иметь в виду, что построить одному баню не получится. Бревна достаточно тяжелые, а потому потребуется хотя бы один помощник. Бревна прежде следует подготовить – разметить все соединения, а затем вырезать их удобным способом. Чаще применяются пазы в виде полукруга.

Если стыки между деталями недостаточно хорошо прилегают друг к другу, рекомендуется использовать такой природный утеплитель, как пакля или мох. Если детали подогнаны точно, подойдет лента из войлока или джута.

При возведении бани из бруса нужно учесть очень важный момент. Если брус не высушен качественно, усадка может происходить очень долго, вплоть до 3-5 лет. Поэтому перед строительством он должен быть тщательно высушен. Тогда утепление и отделку можно производить сразу же, не выжидая даже нескольких месяцев.

При строительстве бани из блоков их скрепляют специальным клеем. Если использовать обычный бетонный раствор, придется дополнительно утеплять баню. Так что сэкономить на этом в любом случае не удастся. При возведении стен через ряд необходимо укладывать сетку из металла (например: 1,3,5,7 или 2,4,6,8).