Строительство ленточного фундамента для каркасного дома

Шаг 3: Каркасные стены

Каркасный дом своими руками собирают из отдельных элементов, раскраивая и подгоняя их на строительной площадке. Возможен монтаж более крупных секций или даже целых конструкций, заготовленных на заводе.

Способы сборки каркаса

Быстровозводимые здания сегодня строят способами:

  • традиционным — последовательно собирают каркас из стоек, ригелей, укосин, утепляют стены, монтируют обшивку;
  • методом «канадской платформы» — секции заготавливают горизонтально на черновом полу и выставляют их в проектное положение;
  • из СИП-панелей — крупные элементы, раскроенные на заводе, собирают на площадке при помощи соединительных брусьев и полиуретанового клея;
  • по немецкой технологии «фахверк» — доски каркаса, являющиеся одновременно декоративной отделкой, располагают снаружи утеплителя;
  • по шведской технологии — каркас монтируют из двух обрешеток, первая предназначена для установки утеплителя и крепления внешней отделки, вторую используют для прокладки коммуникаций и монтажа внутренней облицовки.

Монтаж каркаса способом «канадская платформа».

В частном строительстве для сборки своими руками чаще применяют классический способ, не требующий сложных монтажных работ и затрат на подъемную технику.

Установка и сечение стоек

Этапы монтажа стоек каркаса включают:

  1. Разметку на покрытии чернового пола мест установки стоек. Обычно шаг составляет 60 см. Это удобно для последующей укладки плит минеральной ваты. В двухэтажных зданиях расстояние уменьшают до 40 см.
  2. Нарезку опор из сухой обработанной доски толщиной 50 мм. Сечение подбирают по расчету на несущую способность.
  3. Установку стоек в углах, выравнивание, закрепление временными укосинами.
  4. Монтаж промежуточных элементов.
  5. Соединение опор брусом верхней обвязки.
  6. Усиление оконных и дверных перемычек досками, уложенными на ребро. Если этого не сделать, при прогибе произойдет защемление рамы, возникнут трещины на стеклах, отделке фасада и внутренних поверхностей стен.
  7. Укрепление каркаса укосинами из досок 100х25 или 150х25, врезанными в верхнюю и нижнюю обвязку, стальными перфорированными полосами, горизонтальными перемычками. Дополнительное усиление не требуется, если каркас обшивают жесткими листами ОСП, многослойной фанеры.
  8. Обшивку лобовой доской балок верхней и нижней обвязки. Рекомендуется проложить слой базальтовой ваты для утепления конструкции.

Для подбора сечения стоек суммируют все нагрузки, действующие на несущий каркас. Если здание небольшое, то при высоте до двух этажей размеры бруса принимают:

  • для наружных стен — 150х50 мм, 200х50 мм;
  • для внутренних перегородок — 100х50 мм.

Прочности таких сечений вполне достаточно для восприятия вертикальных и боковых нагрузок. При теплотехническом расчете может оказаться, что для размещения теплоизоляции требуется большая, чем расчетная, ширина стоек.

Увеличивать сечение несущего бруса нецелесообразно. В этом случае утеплитель укладывают в 2 слоя — один между стойками каркаса, второй — по наружной обрешетке с перевязкой. Такая компоновка поможет избежать теплопотерь через деревянные элементы, углы, обрамления проемов.

Укосины или раскосы

Укосины или раскосы устанавливают временно для придания устойчивости каркасу при монтаже или постоянно, чтобы конструкция сохраняла геометрию длительное время.

Укосины в каркасе устанавливают наклонно.

Чтобы постоянные укосины выполняли свою роль — обеспечивали жесткость каркасу, при их установке соблюдают правила:

  • элементы монтируют с наклоном 40°-60°;
  • толщина укосин — не более 1/4 от высоты сечения стойки;
  • крепление раскоса к обвязке — только врезкой, при других видах сочленения усыхание древесины ведет к потере устойчивости узла;
  • укосины врезают заподлицо со стойками, обвязками и перемычками;
  • на одной стене устанавливают не менее двух раскосов с наклоном в разные стороны;
  • к стойкам по длине прибивают 2-3 гвоздями.

Вместо укосин в углах каркаса можно использовать листы ОСП-3 12. Диагональная жесткость конструкции будет обеспечена.

Углы каркасного дома

Угол — одно из проблемных мест в каркасном доме. Установка бруса без дополнительного утепляющего слоя приводит к образованию мостика холода. Дерево обладает более высокой теплопроводностью, чем минеральная вата, поэтому стена в углу помещения может промерзать.

Чтобы этого не случилось, конструкции формируют одним из четырех способов:

Из двух стоек. Стык двух стен усиливают отделочным уголком.

Первые два способа более технологичны, но теплоизоляционные качества их ниже. В стыке двух стен остаются сквозные щели, которые очень трудно заделать.

Создание ленточного фундамента

Перед началом проведения работ происходит разметка участка. После расчета размеров строения необходимо установить колышки по углам будущего основания, натянув между ними шнур. Стоит помнить, что натягивание шнуров должно производиться таким образом, чтобы они располагались на расстоянии около 10 см от стен будущего строения.

Перед тем, как производить натягивание шнуров, необходимо проверить, являются ли углы прямыми. Также проверяется сверка диагоналей. После создания разметки происходит выкапывание траншеи глубиной около 0,5 м на следующем этапе происходит создание песчаной подушки. Чтобы песок не проседал под весом строения, необходимо утрамбовать его, перед этим залив водой.

После этого производятся следующие работы:

  1. Создание гидроизоляционного слоя. Сначала гидроизоляционный материал укладывается по бокам траншеи. Чаще всего используется рубероид. Стоит отметить, что данный материал примерно через 2 года начинает отслаиваться от бетона, из-за чего приходится повторно гидроизолировать основание.
  2. Монтаж опалубки. После укладки гидроизоляционного материала происходит вертикальная укладка обрезанных досок толщиной около 5 см. Соединять их в каркас нужно таким образом, чтобы гвозди находились с внутренней стороны. Если этим правилом пренебречь, крепежные элементы могут застрять в бетоне, что усложнит процесс снятия опалубки. Стоит отметить, что между досками не должно быть щелей. Часто для опалубки выбираются изделия из хвойных пород древесины. Опалубка должна возвышаться над уровнем земли примерно на 30 см.
  3. На следующем этапе осуществляется создание армирующего каркаса. В середину опалубки укладывается арматура, диаметр которой может составлять от 10 до 16 мм. Ее необходимо очистить от ржавчины и грязи. Перед созданием арматурного каркаса нужно внимательно осмотреть опалубку и устранить элементы с дефектами. Соединение арматурных прутьев происходит при помощи проволоки. Сварка используется достаточно редко, так как при таком способе соединения каркас становится менее гибким. Создание арматурного каркаса должно производиться таким образом, чтобы от поверхности бетона до прутьев было расстояние не менее 5 см.
  4. На последнем этапе осуществляется заливка арматурного каркаса. Смесь для фундамента обычно создается с применением бетона марки М500. В некоторых случаях кроме гравия и песка добавляются пластификаторы. Они способствуют увеличению прочности создаваемой конструкции. Стоит помнить, что бетонная смесь не должна быть слишком жидкой или сухой. После создания смесь равномерно заливается в опалубку.

Во время создания смеси необходимо сначала добавить сыпучие материалы, а потом воду. Чтобы ускорить процесс, можно приобрести готовый раствор. Если заливка осуществляется с перерывами, они должны быть не больше суток. Если это правило не будет соблюдаться, разные слои бетона будут плохо сцепляться друг с другом, что приведет к созданию менее прочной конструкции. Заливку необходимо производить равномерно по всей площади, так как более жидкая часть смеси может скапливаться в более низких участках, что приведет к созданию менее прочного основания.

Для уплотнения бетона стоит использовать строительный вибратор. Такой инструмент позволяет удалить из раствора пузырьки воздуха. Во время застывания материал поливается водой, так как из-за неравномерного высыхания на поверхности могут образоваться трещины.

Застывание смеси происходит примерно в течение 2 суток. Но стоит помнить, что набор прочности завершается в течение месяца. До завершения этого срока основание не должно нагружаться.

Плюсы и минусы столбчатого основания

Существует довольно немалый список материалов, с помощью которых можно соорудить фундамент столбчатого типа. Большинство из них имеют положительные характеристики в плане надёжности наряду с невысокой стоимостью. К ним относят железобетонные элементы, кирпич, блоки и трубы из асбестоцемента. Особенно отмечают достоинства столбчатого фундамента из блоков 20×20×40. Это идеальный вариант для сооружения домов каркасного типа:

  • стоимость материала оптимальная по сравнению с другими вариантами;
  • есть возможность сокращения привлечения рабочей силы, так как процесс закладки прост и не требует больших трудозатрат.


Фундамент из блоков под каркасную конструкцию Источник ups-stroyproekt.ru Несмотря на преимущества, отмечают и недостатки:

  • процесс дополнительного утепления имеет большие сложности;
  • почти невозможно сократить потери тепла.

Подготовка и строительство

Чтобы выполнить работы по обустройству данного изделия необходимо запастись:

  • Арматурными стержнями;
  • Песком;
  • Гибкой металлической проволокой;
  • Щебнем разного калибра;
  • Цементом нескольких видов;
  • Гидроизоляцией;
  • Пассатижи;
  • Пилой;
  • Строительным вибратором;
  • Лопатой.

Далее чтобы сделать фундамент под каркасный дом своими руками, нужно выполнять работы в соответствии с данными этапами работы:

Подготовка участка: необходимо очистить ориентировочное место под застройку от пней, травы, дерна и прочих предметов, которые могут мешать возведению основания или в итоге его разрушать.
Разметка – перед началом процесса рассчитывают размеры основания, далее четко определяют место его возведения и размечают данную площадь при помощи колышек и веревки. Во время работы выводят ровные углы посредством лазерного измерителя. Начинают процесс от самого низкого угла

Также важно, что во время разметки следует применять прочные цветные шнуры, дабы не превратить быстрый процесс в длительное занятие.
Рытье траншеи – после предыдущего мероприятия по линиям разметки роется фундамент в 0,5 м глубины и на 4 м шире обозначенного ориентира, при выполнении данной работы следует все измерять уровнем и отвесом, дабы не допустить оплошности, тем самым усложнив себе будущие этапы работ.
Формирование подушки – на дно укладывается песчаная заготовка, которая обильно поливается водой и трамбуется, далее идет слой щебня.
Устройство опалубки:

  • Гидроизоляция – ее формируют по бокам поверхности траншеи, например, используется рубероид, но этот материал не лишен недостатков. А вот новые технологические разработки предлагают пенетрон, который добавляется непосредственно в бетонную смесь, делает основу непроницаемой;
  • Формирование опалубки – по верхнему краю гидроизоляции вертикально укладывают доски толщиной 5 см, шириной не более 150 см, между ними не должно быть щелей. Такая укладка должна возвышаться над землей на 30 см;
  • Армирование – внутрь опалубки укладывается арматура диаметром 10 – 16 см, связанная проволокой, чтобы сохранилась гибкость армирования. Арматура должна укладываться на 5 см ниже верха опалубки, дабы ее полностью скрыть под бетоном;
  • Бетонирование – в итоге все заливается смесью из бетона, песка, гравия и воды, по консистенции она напоминает густую сметану, можно добавить для прочности пластификаторы. Такую смесь приобретают готовой или выполняют самостоятельно посредством бетономешалки и вибратора.

В пользу второго варианта говорят такие доводы:

  • Более быстрый процесс;
  • Сохраняются качества холодных швов, в итоге влага через них не будет циркулировать и разрушать цоколь;
  • Разница при всем этом в финансовом вопросе практически отсутствует.

После полного выполнения основание накрывают водонепроницаемым материалом с целью избегания появления трещин. Застывать оно будет до 2-х суток, а для образования прочности потребуется несколько недель.

  1. При выполнении опалубки следует пользоваться ровными прочными щитами, чтобы она была красивой и аккуратной.
  2. Гвозди в доски следует забивать изнутри наружу – правильность данного процесса вы ощутите во время снятия щитов.
  3. Необходимо на этапе формирования опалубки побеспокоится об отверстиях для труб и кабелей, чтобы в дальнейшем их не долбить, разрушая тем самым целостность монолита.

Ставим обвязку и лаги

Далее к лежню крепится доска обвязки. Ее размеры тоже 150-50 мм, но она ставится на ребро. Выравнивается по наружному краю фундамента, прибивается длинными гвоздями (9 см) к лежню через каждые 40 см.

Следующий этап — установка и монтаж лаг. Это те же доски 150*50 мм, поставленные на ребро. Они крепятся двумя косыми гвоздями (9 см) в торец к доске обвязки, по два гвоздя справа и слева к лежню. Так каждая лага с двух сторон.

Первая лага установлена близко ко второй — так лучше передается нагрузка на фундамент. Ее устанавливают по второму краю лежня. Шаг установки — 40-60 см. Зависит от длины пролета и сечения используемого пиломаетриала: чем больше длина, тем меньше шаг.

Если лаги получаются длинные, и есть поперечная балка, чтобы лаги не «уехали» над поперечной балкой набиваются перемычки. Они по длине равны шагу установки лаг за вычетом удвоенной толщины доски: если шаг лаг 55 см, толщина доски 5 см, то перемычка будет 45 см длиной.

Шаг 4: Перекрытие

Устройство перекрытия каркасного дома похоже на монтаж пола. К верхней обвязке крепят балки из поставленной на ребро доски, деревянного двутавра, бруса или кругляка, обрезанного с двух сторон.

Сечение дощатых конструкций выбирают из расчета 1/20-1/25 ширины пролета. Например, помещение 6х4 м перекрывают несущими балками высотой 400см/20=20 см.

Шаг установки — 60-80 см, брус можно укладывать с расстояниями до 1 м. Желательно при монтаже соединять балки перекрытия и стойки каркаса в единый плоский элемент. Это придаст дополнительную жесткость конструкции.

Элементы монтируют на кронштейнах встык к обвязке или укладывают сверху и крепят к лобовой доске, поставленной на ребро.

Крепление балок кронштейнами.

Последовательность работ:

  1. Устанавливают по периметру дома лобовую доску 50х200 мм.
  2. Укладывают вдоль длинной стены среднюю балку сечением 50х200 мм.
  3. Монтируют лаги с шагом 58 см, закрепляя их торцами к лобовой доске и средней балке.
  4. Все узлы дополнительно простреливают гвоздезабивным пистолетом или прибивают гвозди вручную молотком.

Если ширина пролета больше 6 м, используют клееный брус. Он состоит из тонких деревянных ламелей и значительно лучше сопротивляется изгибу, чем цельнодеревянные конструкции.

Шаг 5: Стропильная система и кровельный материал

Стропильную систему каркасного дома монтируют в несколько этапов:

  1. Устанавливают крайние опоры под конек и стропила, в которых заранее выбраны пазы для опирания на лобовую доску.
  2. Монтируют средние коньковые стойки по шнуру, натянутому между крайними элементами. Крепят временными укосинами.
  3. На стойки укладывают коньковый брус 50х200 мм. Стыкуют над опорами, чтобы ослабленное сечение не воспринимало изгибающих нагрузок.
  4. Размечают места крепления стропильных ног.
  5. Нарезанные по шаблону стропила монтируют с опиранием на коньковый брус и мауэрлат.
  6. Усиливают систему, устанавливая опору под каждую наклонную балку и ветровые ригели под две соседние стропильные ноги.
  7. Прикручивают к низу стропил карнизные планки.
  8. Расстилают гидроизоляцию из плотной пленки параллельно свесу, начиная снизу вверх. Стыкуют внахлест на 7-10 см, закрепляют строительным степлером с провисом 20 мм между стропилами.
  9. Монтируют бруски контробрешетки сечением 40х50 мм, по ним — доски обрешетки 25х100 мм с шагом 25-30 см в соответствии с длиной волны профиля металлочерепицы. Прибивают все деревянные элементы гвоздями.

Приступают к монтажу водосточной системы и кровельного материала — металлочерепицы:

  1. К карнизной планке крепят крюки для желобов водостока с уклоном в сторону водосборных труб.
  2. Укладывают первые четыре листа черепицы без закрепления. Выравнивают по торцу и краю карниза, прикручивают саморезами в расчете от 8-9 штук на 2 м². Метизы крепят в нижнюю часть волны, применяя уплотняющие прокладки из резины или полипропилена.
  3. Устанавливают коньковые элементы и ветровые планки.

Проектирование фундамента на винтовых сваях для легкого каркасного дома

Строительство всегда начинается с проекта. Проект фундамента зависит от следующих параметров:

  • размеры и конфигурация будущего дома;
  • весовые нагрузки сооружения – статические (вес здания, мебели, камина и т.д.) и динамические (ветровые и снеговые нагрузки, деятельность посетителей дома).
  • состав грунтов;
  • рельеф строительной площадки.

Для большого здания из кирпича или бетона свайный фундамент не подходит, поскольку даже небольшие подвижки приведут к трещинам в стенах.

Винтовые сваи используются для возведения небольших строений, как правило деревянных или каркасных, и для установки заборов.

Для определения рельефа стройплощадки в классическом случае выполняется геодезическая съемка, а для исследования состава грунта заказываются геологические изыскания. Это мероприятия довольно дорогие по стоимости и занимают длительное время. В случае расчета фундамента небольшого легкого здания обычно действуют по упрощенной схеме.

Перепады рельефа, если таковые есть, замеряют с помощью рулетки и уровня. Вместо геологических изысканий строители выполняют пробное бурение: одна – две скважины на глубину 2-3 метра под противоположными углами дома.

Если почва под пятном застройки твёрдая (песок, суглинок, глина), то длину свай рассчитывают следующим образом: лопасть сваи должна погрузиться ниже глубины промерзания грунта – обычно 1,5…1,8 метра. Над поверхностью земли высота сваи – 400…500 мм, то есть общая длина сваи для расчета берется 2,5 м. Если же грунт заболоченный, либо под будущим домом слой торфа, свая погружается до твердых пород – в тяжелых случаях до 12 метров.

Сваи располагаются под несущими стенами здания на расстоянии друг от друга 2,5 – 4 метра. Под тяжелые конструкции (камин, ванна) отдельно проектируют одну – две сваи. В качестве несущего элемента дома поверх свай проектируется так называемая обвязка – обычно это деревянный брус 150х150 мм, но в особо ответственных случаях может быть стальной швеллер или двутавр.

Проект свайного фундамента каркасного дома 6х6 м с террасой и крыльцом выглядит так:

Фундамент №1. Ленточный

Этот вид оснований является самым распространенным благодаря своей доступной цене и простоте в исполнении. Если требуется увеличить способность выдерживать нагрузки, или присутствуют неблагоприятные условия грунта, к ленточному базису добавляют сваи. В таком случае он будет именоваться свайно-ленточным фундаментом.

Работа по установке ленточного основания потребует от бригады строителей точности и внимательности в работе, поскольку при возникновении ошибки могут возникнуть немаленькие неприятности.

Очень удобно класть такой фундамент в доме, где предусмотрен подвал или утепленное подполье. Для этого фундамента подходит почва, не склонная к пучению. Однако большая склонность к промерзанию почвы вынуждает поставить дополнительно сваи, которые вкручиваются ниже этого уровня.

  1. Первым шагом является нанесение разметки в точках, где будут расположены несущие и наружные стены здания. Эти точки помечаются колышками, которые перевязываются друг с другом веревкой. Чтобы показать, какую ширину будет иметь стена, дополнительно устанавливаются рядом идущая вторая нить. Следует учитывать, что основание должно выходить за пределы несущих стен как минимум на 10 сантиметров, а в идеале даже больше.
  2. Вторым шагом является рытье по намеченным колышкам траншеи (вглубь до 60 сантиметров). Если дополнительно будут установлены сваи, то для них пробуриваются скважины вглубь после уровня промерзания грунта на 20 сантиметров. Сверху насыпается песок и щедро окропляется водой. На боковые стороны тоннелей устанавливается гидроизоляция в виде рулонов.
  3. Третьим шагом является установка опалубки в вырытых траншеях. Материалом для нее служат обычно обрезные доски. Они устанавливаются перпендикулярно земле и выходят за ее уровень приблизительно на 30 сантиметров.
  4. Четвертый шаг – крепление арматурного щита. Для этого используется проволока толщиной около 15 миллиметров, концы которой связываются между собой вязальной проволокой, или пассатижами. Данный этап занимает значительное количество времени, сил и терпения. Облегчить процесс можно, приобретя автоматический пистолет, который будет тратить на одно соединение пару секунд.
  5. Пятый шаг – заливка бетонным раствором. Для одной части цемента (марки не меньше М 500) следует взять три части песка. Можно приготовить раствор своим руками при помощи бетономешалки, но профессионалы советуют все же воспользоваться готовой смесью. Бетон заливается всего один раз, после чего при помощи специального строительного вибратора он уплотняется.

Фундамент для постройки каркасного дома: требования к основанию

В качестве основания при монтаже каркасного дома можно выбрать любой тип из простейших видов фундамента – именно этим и хорош каркасник. Выделяют три основных типа, которые чаще всего применяются в подобном строительстве:

  1. Свайно-винтовой фундамент.
  2. Ленточное основание.
  3. Плитный или монолитно-плитный.

Каждый из типов имеет как плюсы, так и минусы. Разберём их более подробно.

Строим каркасный дом на свайно-винтовом фундаменте

Это наиболее простой вариант основания. Его можно выполнить двумя способами. Первый – сваи из асбестовых труб – более трудоёмок. Для его выполнения бурятся скважины, в которые опускаются асбестовые трубы. Далее труба армируется и заливается бетоном.

Именно так выполняется установка асбестовых труб для свайного фундамента

Второй вариант – это использование готовых металлических винтовых свай, скважины для которых не требуются. Они ввинчиваются в землю, для чего на конце у них сделано некое подобие бура. Такая работа выполняется при помощи техники или вручную. Вот небольшая пошаговая инструкция выполнения подобного фундамента своими руками для каркасного дома 6×6.

Иллюстрация
Описание действия

Так выглядят винтовые сваи. Необходимо рассчитать необходимое количество и заказать комплект, предварительно отметив места забуривания. Длина их будет зависеть от грунта, но для каркасных домов большой она не бывает. Иногда для подобных расчётов приходится обращаться к специалистам.

Начинаем заглублять винтовые сваи строго вертикально. Для этого один человек следит за положением по монтажному уровню, а двое других вращают сваю по часовой стрелке. Эти же действия можно произвести при помощи специальной машины

Важно, чтобы верхние срезы свай были на одном уровне. Это можно проверить лазерным уровнем.

Когда все сваи заглублены, делается связка при помощи стальных труб под верхними платформами

Это делается для придания прочности, устойчивости будущему строению. Если сварочными работами вы никогда не занимались, лучше обратиться за помощью к профессионалам.

Последним этапом на верхние платформы свай наваривается каркас из стальных швеллеров. Он станет опорой для будущего чернового пола. Здесь очень важна прочность сварки и качество шва. После того как работа закончена, весь каркас, особенно места сварки, покрывается антикоррозийной краской.

Этот вид фундамента мы решили описать более подробно, чем остальные, так как он менее трудоёмок, быстрее остальных монтируется и пользуется наибольшей популярностью.

Обустройство ленточного фундамента для каркасного строения

Ленточный фундамент используется реже, хотя среди представленных является наиболее дешёвым. Для его обустройства по отмеченному контуру выкапывается траншея глубиной от 100 до 400 мм. Внутри изготавливается деревянная опалубка, которая возвышается над землёй на 100-300 мм. В неё укладывается арматурный каркас и заливается бетон. В результате высота фундамента составит 200-700 мм. Внутри фундамента насыпается песчаная подушка, песок трамбуется и также заливается бетоном. Получается черновой бетонный пол, опирающийся на прочный фундамент.

Готовый ленточный фундамент – можно начинать возведение каркаса

Плитный фундамент для постройки и его особенности

Особенностью такого основания является то, что он двигается при сезонных расширениях грунта. По этой причине его иногда называют «плавающим». Для его обустройства необходимо заглубиться по периметру на 100-200 мм, а вокруг смонтировать опалубку высотой 200-300 мм. В углубление засыпается гравий или песок, трамбуется, после чего внутри связывается каркас из арматуры и заливается бетон. В раствор желательно добавлять влагостойкие добавки, которые обеспечат долговечность плиты и сухость полов в доме.

Теперь рассмотрим технологию строительства нижнего перекрытия. По причине того, что каркасные дома на свайно-винтовом фундаменте наиболее распространены, именно на их примере мы и будем разбирать этапы возведения.

А это плитный фундамент – он будет «плавать» вместе с подвижками грунта

Статья по теме:

Шаг №6: Утепление каркасного дома

Вот мы и подобрались к завершающему этапу строительства каркасного дома – его утеплению. Утеплять необходимо все – пол, стены и потолок. Более подробно об утеплении каркасного дома своими руками, Вы сможете прочитать в другой пошаговой инструкции, здесь обсудим только общие моменты.

Вот небольшая инструкция по утеплению каркасного дома своими руками:

  • Снаружи, поверх листов OSB, натягивается специальная гидроизолирующая мембрана. Какой стороной – должно быть в инструкции к ней.
  • Изнутри дома, между стоек, укладывается утеплитель, в несколько слоев, в зависимости от требований к дому и толщины стены. Каждый слой укладывается с напуском на стык предыдущего, чтобы избежать мостиков холода.
  • Утепление пола происходит таким же образом.
  • Потолок лучше утеплять с чердака, предварительно набив пароизоляционную пленку снизу на потолочные балки и подшив их доской или фанерой.
  • После укладки утеплителя, необходимо поверх него набить пароизоляционную пленку, она защитит утеплитель от влаги изнутри.
  • В зависимости от нужд и дальнейших отделочных работ, поверх пленки на стены набивается обшивочный материал – доска или рейки, но чаще всего – листы OSB, поверх которых, в будущем, ведется чистовая отделка.

Как Вы уже увидели, текста получилось очень много. Но, я считаю, здесь подробно были описаны все этапы строительства каркасного дома своими руками, несмотря на то, что некоторые моменты были вынесены в отдельные темы, но это только лишь для Вашего удобства. Я надеюсь на то, что придерживаясь данной пошаговой инструкции, Вы сможете без особого труда и с минимальными затратами обзавестись теплым, уютным и надежным домом.

Советы и ошибки

Когда решено возводить каркасный дом самостоятельно, не следует торопиться начинать работу. Сначала проштудируйте необходимую литературу, расспросите знакомых-строителей, узнайте обо всех нюансах этого мероприятия у друзей, прошедших такие жизненные этапы.

Дальше действуйте по схеме, не допуская распространенных ошибок:

  1. Чаще всего строители некачественно выполняют уплотнение песчаной засыпки, из-за чего происходит ее осадка.
  2. Нередко доморощенные мастера используют для экономии неподходящую марку бетона. Иногда и недобросовестные поставщики привозят некачественный материал. 

    Профессионалы рекомендуют всегда заказывать бетон более тяжелый — если в проекте указан М200, лучше применять М250. Стоимость их не сильно различается, зато появляется шанс, что купленный материал обеспечит требуемую прочность.

  3. Домовладельцы стремятся сократить расходы, игнорируя гидроизоляцию основания. Это неправильно, поскольку из-за такого действия существенно снизится срок службы фундамента.

Разметка под фундамент

На этом этапе происходит общая разметка под фундамент, а также выкапываются ямы под столбы. Можно использовать веревки, которые натягиваются по периметру

Этому необходимо уделить особое внимание, т.к. неправильная разметка может привести в будущем к нарушению целостности всей конструкции

Когда все размечено и перепроверено, можно переходить к следующему виду работ.

И тут пришло время рыть ямы под столбчатое основание. Если выбор пал на асбестовые трубы, то ямы под них можно сделать простым садовым буром. Если же столбы будут монолитными, либо будут изготавливаться наливным способом, то понадобится лопата. Общие правила для скважин под такой фундамент следующие:

  • Глубина траншеи должна быть на 30 сантиметров глубже столба и шире на 40 сантиметров;
  • Расчет общей глубины скважины под столб должно происходить с учетом общего веса конструкции дома, нагрузки на один квадратный сантиметр. Для этого придется обратиться за помощью к специалистам, или использовать справочники, чтобы высчитать подобные нагрузки, а также общий вес конструкции.

Расчет глубины установки столбов и их количества

При профессиональном расчете учитывается не только глубина промерзания, но еще и такие факторы как:

  • величина снежного покрова в местности застройки,
  • данные инженерно-геологических изысканий,
  • несущая способность грунта,
  • удельный вес строительной конструкции.

Значения P и Ro можно получить из соответствующих строительных СНиПов (СНиП 2.02.01-83).

Допустим, нужно построить дом площадью 6 на 5 метров, с высотой этажа 3 метра на монолитных железобетонных столбах. Кровельный материал – металлочерепица. Участок расположен в средней полосе России. Грунт – суглинок с глубиной промерзания 1,1 метра.

Сначала считаем вес всей постройки. После этого делим на показатель Ro. В нашем случае Ro=3,5 (для суглинка). Если, например, общая масса постройки 31100, считаем: 31100/3,5=8886

Результат (8886) – это суммарное сечение всех столбов. Если нам нужно установить 10 столбов, то сечение каждого из них должно быть 8,88. Диаметр столба высчитывается по формуле D=2√S/π. Можно воспользоваться калькулятором.

В предложенном варианте диаметр будет равен 340 мм. Принимаем более удобную величину – 400 мм, и приходим к выводу, что для конструкции фундамента будет достаточно 9 столбов диаметром 400 мм.

Утепленный мелкозаглубленный фундамент на пучинистом грунте

Для того, чтобы снизить воздействие сил морозного пучения, мелкозаглубленный фундамент и находящийся вокруг него пучинистый грунт можно утеплить. Утепленный грунт промерзает на меньшую глубину, уменьшается количество замерзающей в грунте воды, расширение грунта становится меньше, и соответственно сила пучения тоже снижается.


Утепленный участок грунта: под утеплителем возникает участок непромерзающего грунта

Если длина и ширина утеплителя больше, чем глубина промерзания, то под утеплителем образуется область непромерзающего грунта, в которой нет сил пучения. Так, укладывая утеплитель вокруг фундамента на расстоянии 1-1,5 м, можно избавиться от воздействия сил пучения. Под самим домом грунт тоже промерзает значительно меньше, тем более если дом отапливаемый и в нем живут круглый год.

Сам мелкозаглубленный фундамент, будучи сделанным из кирпича или бетона, является хорошим проводником тепла. Поэтому его тоже надо утеплять, иначе непосредственно под ним грунт будет промерзать. Схема утепленного мелкозаглубленного фундамента показана на рисунке.


Схема утепления мелкозаглубленного фундамента и грунта по периметру дома

В разделе видео: можно посмотреть видео по данному типу фундамента:

Kd.i: Правильный мелкозаглублённый ленточный фундамент (МЗЛФ) за 4дня. ч.1.

Kd.i: Правильный мелкозаглублённый ленточный фундамент (МЗЛФ) за 4дня. ч.2.

Балки цокольного перекрытия и настил пола

Прочностные качества каркаса в максимальной степени зависят от качества и сечения брусьев обвязки и балок перекрытия. Понятно, что стараются подбирать первосортный материал. А вот сечение зависит и от длины пролетов, и от шага расположения деталей.

Следующим этапом идет закрепление балок цокольного перекрытия. Они, как правило, имеют такой же размер в сечении, как и брусья обвязки. Соединение балок перекрытия с обвязочным поясом осуществляется «в полдерева», для чего в обоих элементах делаются запилы.

Балки должны придать конструкции будущего пола жесткость и надежность. Поэтому, если площадь здания достаточно большая, то часто балки цокольного перекрытия укладываются на обвязочный пояс для каждой из комнат отдельно.

После того как закончен монтаж балок цокольного перекрытия, для дальнейшей работы потребуется настил. И вот тут многие мастера предпочитают сами и советуют новичкам сразу же устраивать полы, как черновые, так и «белые» (конечно, не считая финишного декоративного покрытия). Однако, при таком варианте работы необходимо предусмотреть то, что всю площадь пола нужно будет ежедневно накрывать цельным полотном плотной полиэтиленовой пленки до тех пор, пока все строение не будет защищено от осадков кровлей и стенами.

Все детали нижнего пояса покрываются антисептической и водооотталкивающей пропиткой – эта мера продлит срок эксплуатации здания.

На этом же этапе необходимо поднять канализационную трубу выше поверхности пола на 100 ÷ 150 мм. Для этого в каждом слое настилаемого покрытия, необходимо проделывать отверстия, через которые будет пропущен патрубок канализации.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwittervKontakte
Напишите комментарий