Правила самостоятельного возведения опалубки для столбчатого фундамента

Дополнительная информация

Хотелось бы отметить, что не менее важным, чем все описанные выше этапы, является осуществление расчетов. Чтобы получить максимально точный результат, вам понадобятся сведения о весе будущей постройки вместе с удельным весом расставленных предметов мебели, а также показатель силы воздействия на опору фундамента.

В расчетах используется информация о том, какие климатические условия преобладают в конкретном регионе, какая отмечается степень промерзания грунта, на какой глубине проходят грунтовые воды. Некоторые характеристики намного проще определить, если руководствоваться специальными информационными таблицами.

В Интернете есть множество онлайн-приложений, с помощью которых можно определить необходимое количество опор, их размеры, площадь сечения, а также несущую способность одного стержня. Если вам нужно определить глубину промерзания грунта, то учтите, этот показатель зависит от температуры воздуха. Чем она ниже, тем глубже промерзание.

Величина заглубления фундамента

Если в регионе, где планируется строительство дома, в зимнее время года ртутный столбик термометра не опускается ниже отметки -5 градусов Цельсия, то разрешается делать мелкозаглубленное основание. Если же сведений о глубине промерзания в определенной местности у вас не имеется, можно обратиться к специалистам или воспользоваться специальными таблицами. Говоря простыми словами, величину заглубления фундамента можно получить путем прибавления толщины песчано-щебенчатой подушки к глубине промерзания почвы.

Ориентировочную стоимость работ тоже можно просчитать, для этого берется не только стоимость строительного материала, но и расходы на его доставку. Если вы планируете обращаться к строительной бригаде, тогда не забудьте прибавить расходы на оплату труда специалистов.

В завершении хотелось бы сказать, что в большинстве случаев грубые нарушения технологии строительства происходят не по оплошности, а по незнанию, или что еще хуже, по причине осознанного пренебрежения правилами в погоне за экономией. Не забывайте перед началом работ проверять качество используемых материалов. От этого зависит прочность готовой конструкции.

Столбчатый фундамент- легко!

Watch this video on YouTube

Мелкозаглублённый фундамент

На более сложный грунт, подверженный пучению, можно устанавливать Мелкозаглублённый фундамент. Он подходит даже для скальных или песчаных площадок. Его делают из асбестовых, пластиков или металлических труб. Материал значительной роли не играет, потому что основная нагрузка будет приходиться на железобетонный столб.

Диаметр труб нужно подбирать с учётом нагрузок. Для небольших беседок и террас можно использовать трубы с сечением в 100 мм, а для более тяжёлых построек лучше брать диаметр 250-300 мм.

Схема мелкозаглублённого фундаментаИсточник atlantmasters.ru

Изготовление мелкозаглублённого фундамента более сложное:

  1. Подготовительные работы, разметка. Снятие верхнего слоя почвы и её выравнивание.
  2. Бурение отверстий.
  3. Создание песчаной подушки.
  4. Гидроизоляция.
  5. Установка труб в вырытые котлованы.
  6. Армирование: рифлёная арматура устанавливается вертикально и связывается между собой небольшими прутьями.
  7. Заливка бетона. Схема того, как залить столбы под фундамент своими руками: сначала бетон заливают наполовину. Трубу поднимают на 30-40 см. вверх, создавая подошву, которая будет противостоять пучению. Затем труба бетонируется до конца.

Такая технология обеспечивает большую прочность, хотя сложнее и дороже в установке.

Параметры выбора основания для строения


при возведении данного строения, используют деревянный брус или бревна.

За счет этого постройку лучше всего возводить на фундаменте, состоящем из ряда столбов, заглубленных в землю.

Данные опоры могут быть сделаны из кирпича, труб, дерева, камня, фундаментных блоков или железобетона.

Кроме того, ее легко монтировать и она будет уместна при любом виде почвы. Построить такую основу под силу каждому начинающему мастеру.

Если все этапы возведения столбчатого фундамента будут проведены правильно, такое строение будет надежным и прослужит довольно долго.

Стоит отметить и недостатки:

  1. на столбчатом фундаменте можно возводить только невысокие и легкие постройки,
  2. он не подходит при неустойчивом грунте.
  3. данная основа чувствительна к горизонтальному движению почвы, резкому похолоданию и паводкам.

Кроме того, база не позволяет полностью сделать утепление под строением и обустроить подвал. В здание на столбах тяжело провести коммуникации.

Заглубленные основания с использованием жесткой гидроизоляции

Фактически этот вид фундаментов можно считать буронабивными сваями. В качестве «оболочки» — опалубки для столбчатого фундамента — используют асбестовые или пластиковые, реже металлические трубы подходящего диаметра.

  1. Бурят яму с диаметром 1,2…1,5 диаметра трубы.
  2. На дне ямы устраивают песчано-гравийную подушку с трамбовкой.
  3. Монтируют трубу на место, выполняют обратную засыпку грунтом.
  4. Заливают в трубу бетон примерно на треть высоты, после чего приподнимают ее на 30…40 см вверх, выставляя по уровню. Благодаря этому действию образуется «башмак» — расширенное основание колонны.
  5. Опускают в трубу арматурный каркас так, чтобы верхняя его часть находилась на верхним обрезом трубы – это будут закладные для крепления металлического ростверка или связывания каркаса колонны с каркасом железобетонного ростверка. Как , рассказано в статье.
  6. После первичного схватывания заливают бетон в трубу до верху, трамбуя ее по мере заливки. Последнюю стадию можно совместить с заливкой железобетонного ростверка.

Армирование столбчатого фундамента при такой технологии устройства обеспечивает большую прочность и нагрузочную способность колонн, облегчает их связывание с ростверком.

Таким образом получается наиболее прочный и устойчивый к боковым нагрузкам и грунтовым водам вариант основания для сравнительно тяжелых построек – домов из пено- и газобетона, построек в два-три этажа из дерева или каркаса.

Разновидности оснований на опорах.

В современном строительстве кроме столбчатых используют и другие типы облегченных фундаментов с отдельно стоящими опорами. Это могут быть:

  • свайные:
  • забивные;
  • свайно-ростверковые;
  • буронабивные;
  • винтовые;
  • комбинированные;
  • другие типы фундаментов с аналогичными свойствами.

Ранее мы писали подробный статьи про монолитный и свайный фундамент, пожалуйста ознакомтесь!
Для столбчатых фундаментов после ручного отрытия котлованов под вертикальные опоры используют:

Монолит

Обычно так называют монолитный железобетон на портландцементе. Этот материал бывает как товарного (покупного) типа, доставляемый к мечту строительства в самосвалах или в миксерах на автомобильном ходу, так и самостоятельного приготовления в электрических бетономешалках шнекового или роторного типа. Исходя из того, что столбики являются центрально нагруженными они армируются соответствующим пространственным каркасом из арматурных стержней и проволоки с выпуском наружу. При использовании для горизонтальных балок металлопроката, их концы для жесткости можно связать с арматурными выпусками каркасов столбиков при помощи дуговой или газоацетиленовой сварки. Также можно поступить и с железобетонными балками, связав рабочую арматуру со столбиками.

Устройство столбчатого железобетонного столба

Кирпич

Обыкновенный обожженный глиняный красный кирпич в период до 1917 года часто использовался для изготовления столбиков. Кирпич того времени, изготавливаемый путем выдавливания правильно перемешанной и сбалансированной глиняной массе, а также грамотно организованного обжига в кольцевых печах Гофмана, имели высокую плотность, пластичность и прочностные характеристики (после разборки старых построек встречается кирпич с прочностью, превышающей распространенные марки бетона, то есть выше 200 кг/см²), в то время как современный прессованный плохо обожженный кирпич с неоднородной внутренней структурой в своей массе едва дотягивает до прочности в 75 кг/см².

Блоки

До появления железобетона (патент Монье, 1867 год, Франция, регулярное использование в строительстве – начало XX века) столбчатые фундаменты из каменных блоков были самыми распространенными. Сейчас блоки различают на:

  • искусственные, изготовленные с использованием того же портландцемента с заполнителями в виде золы, шлаков, других отходов производственных процессов;
  • натуральные;
  • осадочные (известняк, ракушечник, доломит, туф и другие);
  • вулканические (гранит, лабрадорит, габро).

Блоковый столбчатый фундамент

Асбестоцементные трубы

Трубы из асбеста помогут существенно сократить расходы на устройство фундамента. Кроме того, сделать его довольно просто. Трубы устанавливаются на бетонную подушку, как и кирпичные, но бетон заливается немного другим способом.

В нижней части трубы, которую устанавливают в яму, делают два отверстия. Через них проводят отрезок металлического прута. После этого устанавливают трубу в котлован и засыпают её снаружи щебнем.

Теперь о том, как залить столбы под фундамент, если они из асбестовых труб. В них заливают бетон примерно на 1⁄3. Пока бетон не застыл, в него устанавливают армирование, собранное из нескольких металлических прутов. Теперь бетон можно заливать до самого верха, а потом выровнять.

Фундамент из асбестовых трубИсточник koffkindom.ru

Бетон будет застывать 7-10 дней. В это время какие-либо строительные работы (кроме рытья траншей) исключены.

Устройство забирки

Обустройство забирки.

Забирка способствует созданию комфортного микроклимата в доме и выполняет определенную эстетическую функцию. Высота ее должна быть не менее 50 см от уровня земли. Специалисты считают, что чем выше цоколь дома, тем суше и теплее будет во внутренних его помещениях. При устройстве любой забирки нельзя забывать о различных жизненно важных коммуникациях. Для них оставляют соответствующие отверстия. Забирка не должна прочно связываться с опорными столбами фундамента. Это позволит уберечь конструкцию от появления трещин при возможных осадках и смещениях грунта.

Процесс ее изготовления выглядит так:

  • роется траншея между опорными столбами фундамента на глубину 200-400 мм;
  • траншея на треть засыпается песком и мелким гравием. Эта смесь смачивается водой и тщательно трамбуется;
  • к столбам фундамента крепятся бревна или бруски с пазом для досок;
  • в пазы устанавливают доски толщиной 20-50 мм, нижняя доска укладывается на песчано-гравийную подушку. Все деревянные детали рекомендуется обработать антисептическим составом;
  • подземная часть засыпается керамзитом или другой засыпкой, обладающей теплоизоляционными свойствами.

Деревянная забирка выполняется из досок, расположенных вертикально или горизонтально. При вертикальном расположении досок брус с пазом кладется на песчаную подушку в траншею, другое бревно крепится к нижней части дома. В пазы вертикально устанавливаются доски. Иногда вместо досок устанавливают бревна и брусья.

Схема монтажа забирки.

Забирку можно сделать с использованием цементно-стружечной плиты. Плиты, нарезанные по размеру, крепятся к фундаменту с помощью деревянных брусков. Недостаток такой конструкции – низкие теплосберегающие качества материала. Ее нужно обязательно утеплять изнутри доменным шлаком, сухим грунтом без примесей глины, керамзитом. Без забирки дом теряет внешний вид, под его полом свободно проходит воздух, никакая отопительная система не справится с обогревом дома.

При изготовлении ее из камня необходимо в траншею засыпать песчаную подушку, поверх которой заливают подушку из армированного бетона толщиной 50-100 мм. В качестве арматуры рекомендуется укладывать проволоку диаметром около 5 мм. После застывания бетона укладывают камень. Процесс этот не отличается своей простотой, он требует специальных знаний и навыков, поэтому лучше это дело поручить специалисту.

При сооружении забирки из кирпича или бетона тоже необходимо вырыть траншею и сделать песчаную подушку, на которой выкладывается или заливается забирка толщиной около 30 см.

Для изготовления забирки столбчатого фундамента используются также волнистые асбестоцементные листы. Устанавливают их волнами вертикально. Этот вариант отличается экономичностью, часто применяется при строительстве садовых домиков. Для повышения влагостойкости, для придания красоты эти листы промазывают горячей олифой и покрывают масляной краской, предназначенной для выполнения наружных работ.

Техника укладки

Ещё несколько лет назад метод, как укладывать рубероид на фундамент, был просто. Строители накрывали рубероидом только горизонтальную поверхность будущего здания. Боковые части оставались «голые», поэтому их обрабатывали битумом. Если мастер стеснён во времени и средствах, то возможно использовать эту технику. Но необходимо помнить, что такое защитное покрытие – недолговечное. Менее чем через 10 лет оно станет бесполезно.

К счастью, есть более современные способы укладки рубероида. Технология зависит от типа укладки – горизонтальной или столбчатой. Однако начальные этапы не отличаются. Сначала необходимо очистить фундамент от грязи и постороннего мусора. Прежде чем укладывать материал, нужно проверить поверхность на цельность. Если обнаружены трещины, неровности или щели, стоит заранее замазать их цементно-песчаным раствором и дать ему высохнуть.

На втором этапе вся поверхность, которая будет покрыта гидроизоляцией, грунтуется праймером. Это необходимо для лучшего сцепления с битумной мастикой, которая пойдёт следующим слоем. Специалисты рекомендуют наносить битум в 2-3 слоя для надёжности. Главное, давать каждому слою просохнуть.

Материалы

Для опалубки фундамента берут разные стройматериалы. Они влияют на качество основания здания и скорость его возведения. Также они определяют возможность повторного использования бетонной формы.

Съемную опалубку для фундамента разбирают, когда плотность бетона достигает 50%. Обычно ее используют многократно. Количество заливок, выдерживаемых комплектом щитов, зависит от характеристик стройматериала, из которого они изготовлены. Самодельные конструкции хорошо выполняют свою функцию от 3 до 8 раз. Опалубка промышленного изготовления не теряет своей прочности после нескольких десятков заливок.

Несъемную конструкцию после твердения бетонного раствора не демонтируют. Она превращается в часть основания. Применение подобных моделей в строительстве началось несколько лет назад. Материалом для производства деталей является экструдированный пенополистирол.

На заметку!Альтернативным материалом для производства не демонтируемой конструкции становятся бетонные блоки с пустотами внутри. Они бывают угловыми, радиусными, стеновыми. Каждая деталь состоит из двух или трех стенок, скрепленных между собой перемычками. Их соединяют попарно замками. Чтобы сделать основание прочным и жестким в бетонный раствор закладывают арматуру.

Металлическая

Такая конструкция универсальна. Она подходит для опалубки монолитного строительства и возведения основания под частный дом. Конструкцию собирают из металлических листов толщиной 1-2 мм. Такую форму применяют при создании основания ленточного или плитного типа. Чтобы повысить жесткость, арматуру приваривают сразу к листам опалубки. При необходимости металлические листы изгибают, чтобы придать им нужную форму. Главным недостатком металлического варианта является большая цена.

Железобетонная

Здесь для устройства формы основания применяют бетонные плиты. Он получается неразборным. Когда конструкцию сооружают из деталей большой толщины, расход цементного раствора уменьшается. Показатели прочности основания и другие важные характеристики не ухудшаются. Монтаж бетонных плит невозможен без привлечения строительного крана из-за их большого веса.

Из пенополистирола

Форма блоков бывает разной. Из них собирают опалубку будущего основания, как из деталей конструктора. Их соединяют между собой металлическими шпильками либо замками. Такая конструкция удобна тем, что она одновременно обеспечивает гидро- и теплоизоляцию основания. Пенополистирольные блоки дорогие, но они сокращают время на возведение фундамента здания и упрощают последующую отделку.

Из дерева

Проще всего сделать опалубку для фундамента своими руками из деревянных досок либо из листовой фанеры. Эти стройматериалы всегда есть в продаже и недорогие. Для установки фундаментной формы не нужны сложные инструменты либо строительная техника. Но иногда самодельная конструкция нуждается в усилении из-за разного размера деревянных щитов.

Подручные материалы

Для заливки фундамента под небольшой частный дом или летнюю беседку форму собирают из любых подходящих материалов. Подходит шифер, профилированный лист и другие предметы. Из них делают сплошную конструкцию без просветов. Единственным достоинством такой разборной опалубки является ее низкая цена.

К недостаткам применения подручных материалов относят:

  • сложный монтаж;
  • высокую вероятность протечек;
  • низкую несущую способность;
  • необходимость установки дополнительных опор.

Как сделать фундаментное основание своими руками?

Прежде чем приступить непосредственно к монтажу фундаментного основания, нужно:

  • произвести проектирование,
  • сделать расчёты,
  • подобрать инструменты и соответствующие материалы.

Проектирование и расчёты

На стадии проектирования строительства формируют спецификацию строительных конструкций и материалов, трубопроводов, оборудования различного назначения (отопительный котёл, системы вентиляции и кондиционирования и пр.), где указывают вес каждой позиции.

Также учитывают снеговую нагрузку. Все данные суммируют и получают общую нагрузку от строения на землю.

При самостоятельной оценке физических свойств грунта можно сделать неточные выводы. Поэтому можно доверить анализ почвы местной геологоразведочной службе.

Самый верный способ – это обратиться в местное отделение землеустройства и получить выкопировку вертикальной съёмки земельного участка с расчётным сопротивлением грунта.


Опорную площадь дома рассчитывают по следующей формуле S≥ KNF/RO, где:

  • S – искомая величина площади опоры;
  • RO – расчётное сопротивление грунта;
  • F – общая масса домостроения;
  • KN — коэффициент запаса прочности 1,2.

На плане здания столбы располагают в углах, по линии стен и в местах их пересечения на расстоянии 1,5 – 2 метра друг от друга. Сумма площадей опорной части столбов должна равняться общему показателю S. Исходя из этого, корректируют количество точечных опор.

Учитывая уровень промерзания грунта, принимают глубину заложения фундамента. Например, если почва промерзает в глубину на 1,6 метра, то опоры опускают в скважины ниже на 50 — 100 мм.

Инструменты

Для устройства основания понадобится:

  • шанцевый инструмент,
  • ручной или механизированный бур,
  • болгарка и растворомешалка.

Также для разметки земельного участка под фундаментные опоры понадобится:

  • шнур,
  • молоток,
  • реперы (деревянные колышки, рейки или отрезки арматуры) и лазерный уровень.

Материалы

Необходимо подготовить трубы нужной длины, деревянные рейки, цемент, песок, воду, щебень, отрезки арматуры периодичного профиля и вязальную проволоку. Также нужно запастись полиэтиленовой плёнкой.

Пошаговая инструкция

Для опор из асбоцементных труб:

  1. Асбестовые трубы нарезают на отрезки нужной длины болгаркой или ножовкой.
  2. Делают разметку участка, согласно плану.
  3. Прямые углы разметки проверяют промерами диагоналей с помощью шнура.
  4. В места установки столбов вбивают колышки или отрезки арматуры.
  5. Буром просверливают отверстия на заданную глубину.
  6. Подготовленные отрезки труб опускают в скважины.
  7. В полости опускают арматуру так, чтобы она выступала из опор вверх на 150 – 200 мм.
  8. В растворомешалке готовят бетонный раствор, перемешивая с водой цемент и щебень.
  9. В трубы заливают бетон послойно толщиной 150 -200 мм. Каждый слой трамбуют подручным инструментом или электровибратором.
  10. Оголовки столбов накрывают полиэтиленом, пропуская через дыры выпуски арматуры.
  11. Бетон набирает достаточную несущую способность для продолжения строительства через 15 дней после заливки.

Для металлических опор:

  1. Трубы очищают от ржавчины металлическими щётками. Если нужно, обрабатывают восстановителем ржавчины.
  2. Внешнюю поверхность столбов покрывают битумной мастикой.
  3. Для труб большого диаметра роют ямы, дно которых засыпают песчано-гравийную смесь и тщательно её трамбуют.
  4. Подушки накрывают геотекстилем края, которого заводят вверх на высоту 150 — 200 мм.
  5. На плёнку ставят сетки из гладкой арматуры с пластиковыми опорами высотой 50 мм. Это нужно для образования защитного слоя армокаркаса.
  6. Сетки заливают бетоном на высоту заведённых краёв плёнки.
  7. Через 10 – 15 дней в приямках устанавливают отрезки стальные трубы и заливают их бетоном.
  8. Столбчатый фундамент из металла не армируют. Отрезки арматуры для крепления к ростверку приваривают к внешней стороне труб.

Для пластиковых столбов:

  1. ПВХ трубы нарезают ножовкой на отрезки нужной длины.
  2. В готовые скважины опускают пластиковые опоры. Внутрь опускают армокаркас из двух – трёх прутьев периодичного профиля.
  3. Лазерным уровнем отмечают вверх опор. Лишние верхние части срезают болгаркой.
  4. Полости заливают бетоном. Через 15 – 20 дней фундамент готов к выполнению следующих этапов строительства.

Быстрое реагирование

Чем быстрее вы заметите первые признаки, тем легче будет избежать тяжелых последствий. К этим признакам относятся:

Рулон рубероида

  • На нижней части стен появляются опрелости (они выглядят как мокрые пятна)
  • Если в комнате поклеены обои, они начнут отставать от стены
  • В местах, где влага проступает больше всего, начинает сыпаться штукатурка
  • Появление плесени и грибка

Заметив хотя бы один из вышеперечисленных признаков, нужно немедленно начинать предпринимать соответствующие действия, а именно ведущие к улучшению гидроизоляции фундамента дома.

Способов защиты основания дома от влаги в наше время более чем достаточно, но говорить мы будем именно о “рубероидном” способе. От части, из-за того, что он самый выгодный с финансовой точки зрения, и потому что гидроизоляция фундамента рубероидом своими руками проделывается очень легко и без профессиональных знаний в этой области.

Назначение и виды опалубки

Опалубка – это постоянная или временная конструкция, изготовленная из различных материалов. Основным предназначением опалубки является создание специальной ограждающей формы для заливки бетонной смеси.

Ограждающая система придает монолитность бетонному основанию, в некоторых случаях изолирует закладываемый фундамент от почвы.

Чаще всего для обустройства системы используют древесину. Общедоступный материал отличается приемлемой стоимостью и прочностью. Простой и быстрый монтаж, дешевизна – являются главными преимуществами конструкции

Заранее заготовленные элементы системы называют щитовой палубой. Для сооружения стандартной опалубки требуются следующие материалы, инструменты и приспособления:

  • щиты для придания формы;
  • крепеж для фиксации щитовых ограждений;
  • дополнительные леса для фиксации щитов.

Деревянную опалубку устанавливают при строительстве частных сооружений. Крупные жилые объекты подразумевают использование конструкций из стали и алюминия. Опалубка из пенополистирола считается самой прочной и долговечной, ее устанавливают в регионах с неблагоприятным климатом.

От того насколько правильно выполнена система опалубки, зависит надежность будущей постройки. Строители должны грамотно производить расчеты и соблюдать строгую последовательность выполнения работ. Конструкцию монтируют, придерживаясь строгих правил и норм.

Для понимания особенностей процесса следует ознакомиться с инструкцией по возведению разных видов опалубки, научиться производить расчеты, изучить основные требования к проведению данного вида работ.

Опалубочные конструкции сооружаются на временной и постоянной основе. Различают два основных типа конструкций – разборные (съемные) и неразборные (несъемные).

Несъемная опалубка отличается простотой монтажа, после заливки бетонной смеси она остается в фундаменте. Система придает бетонному основанию дополнительную прочность

Несъемные конструкции сооружают из полимерных материалов. Щиты из полистирола защищают фундамент от воздействия низких температур, имеют высокий уровень теплоизоляции и отличные характеристики прочности. Еще один плюс неразборной системы – снижение расходов на материалы.

Съемную опалубку убирают из основания после полного затвердевания бетона. Все элементы конструкции можно использовать повторно.

Съемная опалубка должна быть полностью герметичной, а все составляющие элементы – надежно соединены. Конструкции предназначены для сооружения фундаментов различной сложности. В основном съемные опалубочные системы изготавливают из подручных материалов, ДВП, ЦСП, древесины

Объединение первого и второго вариантов конструкций называют комбинированной опалубкой, ее устанавливают преимущественно на сыпучих грунтах, когда установить съемную опалубку не представляется возможным

Комбинированная опалубка состоит из наружного и внутреннего слоя. Первый слой состоит из досок, второй внутренний – из пенополистирола. Полимерный материал крепят к грунту с использованием двадцатисантиметровых гвоздей.

Пенополистирол и доски скрепляют при помощи саморезов. Комбинированный тип опалубки отличается хорошими теплоизоляционными свойствами и прочностью. Такая конструкция обеспечивает защиту бетонному основанию с двух сторон.

В частном домостроении устанавливают столбчатые фундаменты и сплошные основания в виде плиты. Устройство опалубки для данных видов оснований имеет свои конструктивные особенности.

Опалубочная система для столбчатого фундамента выполняется из дерева и металла. В некоторых случаях допустимо применение асбестоцементных и пластиковых труб

Опалубка для столбчатого фундамента. Для монтажа временной опалубки обычно используют древесину. Систему сооружают из досок толщиной в 40 см и шириной от 15 см. Деревянные щиты крепят к каркасу из брусьев. В сооруженные короба заливается раствор. После завершения процесса отвердевания бетона систему демонтируют.

Опалубочная конструкция в виде плиты рассчитана на значительные нагрузки и применяется при возведении зданий, имеющих более одного этажа.

Сплошное основание в виде плиты представляет собой монолитную конструкцию с армирующими прутьями. Плиту устанавливают на воздушную подушку из песка. Опалубку монтируют по всему периметру основания, с внешней стороны устанавливают поддерживающие опоры.

Кроме обустройстве опалубки при заливке фундамента важно также позаботиться о его вентиляции

Преимущества и недостатки рубероидной опалубки

Прежде чем использовать рубероидную опалубку, следует ознакомиться с её достоинствами и недостатками, чтобы в процессе монтажа можно было избежать серьёзных ошибок.

Плюсы:

• на изготовление уходит минимальное количество времени;

• качество бетонного столба не снижается;

• демонтировать опалубку нет необходимости;

• рубероид создаёт для бетона гидроизоляционный барьер, что увеличивает срок эксплуатации опор столбчатого фундамента.

Минусы:

• заливать бетонный раствор в рубероидный рол сложнее, нежели конструкцию с жёсткими бортами;

• в процессе установки опалубки нужно использовать дополнительные фиксаторы для придания конструкции вертикальности;

• рубероид подходит для диаметра опорных элементов, не превышающих 200-250 мм.

Какие трубы используют?

Застройщики часто задаются вопросом, какие трубы лучше использовать для обустройства основания строения. Как показывает практика, чаще всего для возведения столбчатого фундамента используют трубы:

Каждый вид изделий имеет свои плюсы и минусы. Поэтому стоит рассмотреть каждый из них более подробно.

Асбестоцементные

Трубы не подвержены коррозии и обладают высокой механической прочностью. Они не разрушаются вследствие контакта с влажной почвой.

Полости асбестовых опор заполняют бетоном, предварительно помещая в них каркасы из нескольких стержней металлической арматуры. Недостатком является ограниченная несущая способность, поэтому их нельзя использовать на строительстве заданий из сборного железобетона и кирпича.

Металлические

Опоры из стальных труб, заполненные бетоном, не нуждаются в армировании. К неопровержимым достоинствам металлических оболочек столбчатого фундамента следует отнести то, что опоры обладают высокой несущей способностью. Металл в союзе с бетоном способен выдержать нагрузки от довольно тяжёлых сооружений.

При всех превосходных качествах стальных опор, следует заметить их подверженность коррозии. Поэтому поверхности точечных фундаментов нуждаются в качественной гидроизоляции.

Полимерные трубы, предназначенные для прокладки канализационных коммуникаций, с успехом справляются с ролью несъёмной опалубки для столбчатых фундаментов.

Полимеры не нуждаются в защите от коррозии. Благодаря своему лёгкому весу, они удобны в транспортировке и на монтаже.

Пластиковые трубы прекрасно переносят среду щелочных и кислотных почв. Недостатком, как и у асбестовых «коллег», является невысокая несущая способность.

В последнее время на рынке стройматериалов появились цилиндрические картонные оболочки для столбчатых фундаментов. Они пропитаны специальными влагостойкими составами, которые не дают раскиснуть картону, пока не застынет бетон.

Организация ростверка

Ростверк представляет собой перемычку, которая укладывается поверх свай. Он связывает между собой все столбы опоры в одну целую конструкцию. Независимо от используемого материала при возведении столбов опоры, можно соорудить ростверк из швеллера, деревянного бруса или изготовив железобетонную конструкцию. Единственный нюанс в том, что в зависимости от типа используемого материала может отличаться метод крепления ростверка.

Например, деревянный брус закрепляется анкерами, швеллер мощными болтами или сваркой, а железобетонный пояс связывается с столбами арматурным поясом при помощи проволоки.

Итак, следуя вышеизложенному руководству, вы сможете сделать столбчатый фундамент своими усилиями. Из этой статьи можно сделать вывод, что такой тип основания дома намного экономней в отличие от ленточного или монолитного. Предоставленные фото и схемы в разделах, помогут вам детальнее разобраться с тонкостями выполнения работ.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwittervKontakte
Напишите комментарий