Калитка для забора: разновидности и пошаговая инструкция сборки

Достоинства и недостатки материала

Если раньше металлические листы крепились на каркас за счет сварки, то профлисты монтируются на гайки и шурупы. Специалисты выделяют следующие преимущества:

  • удобство в уходе и эксплуатации;
  • быстрота закрепления листов;
  • возможность оборудовать ворота автоматикой;
  • низкая цена на материал;
  • минимальная нагрузка на столбы.

Наряду с преимуществами материал имеет минусы. Практически все недостатки заключаются в том, что материал подвержен механическим повреждениям, к примеру, профильный лист может погнуться при незначительном ударе. В остальном существует несколько минусов:

  • красочное покрытие материала очень чувствительное, и если поверхность случайно поцарапать, через некоторое время появится ржавчина, которая начнет стремительно разрушать весь лист;
  • материал закрепляется только на болты и гайки, сварка в этом случае недопустима (с одной стороны, это удобно тем, кто не сталкивался со сварочными работами, но с другой — за счет сварки монтаж материала существенно бы ускорился);
  • неустойчивость к ударам и прочим подобным нагрузкам.

Подготовка к постройке: как рассчитать размеры будущей конструкции

При устройстве ворот из профильной трубы с калиткой или без нее необходимо предварительно составить чертеж, на котором будут отображаться размеры конструкции, основные параметры и расположения рамы, перемычек жесткости, петель, замков, точки крепления обшивки.

При составлении проекта схемы чертежа ворот прямоугольной формы с обшивкой из профнастила или деревянного щита можно использовать следующие размеры:

  • стандартная высота конструкции, включая полотно ворот и заглубление опор равна 3000 мм;
  • высота створки будет равна 2000 мм;
  • опоры заглубляются на 1000 мм (необходимо создание песчано-щебеночной подушки и заливка бетоном, опоры обязательно выравниваются при помощи строительного уровня);
  • общая ширина одного полотна максимально может составлять 3600 мм (это оптимальное значение, обеспечивающее прочность и устойчивость к ветровым нагрузкам);
  • для изготовления прямоугольной рамы используется профильная труба с прямоугольным сечением в 50 мм, такая же труба применяется для горизонтальных и вертикальных лаг;
  • для диагональных укосин используется профильная труба с сечением до 25 мм.

Если необходимо выполнить расчеты для автоматических ворот с калиткой, можно использовать такие значения:

  • две створки прямоугольной формы с общей шириной 4000 мм и высотой 2000 мм (без учета заглубления опор в грунт);
  • для изготовления рамы будет использоваться труба с сечением примерно 40-20 мм;
  • ширина калитки оптимально должна составлять 900 мм;
  • опоры (для распашных ворот) будут крепиться к столбам с диаметром в 76 мм и высотой в 3000 мм (столбы должны заглубляться в грунт не меньше, чем на 1000 мм).

Отдельно на чертеже указываются точки крепежа петель, замков, автоматической системы открывания/закрывания.

Конструкции ворот и их особенности

Оборудуя заезд на дачу, многие владельцы часто задаются вопросом о том, какие ворота им лучше поставить. Если раньше выбор был невелик, все довольствовались распашными моделями, то сейчас все изменилось, разновидностей стало намного больше. Выбирая наиболее подходящий вариант, следует помнить, что конструкция должна быть удобной в эксплуатации, надежно запирать двор, обеспечивать проезд не только легковым, но и грузовым автомобилям. Среди основных видов можно выделить два основных:

Распашные. В свою очередь, они разделяются по следующим признакам:

  1. По количеству створок – одностворчатые, двухстворчатые.
  2. По внешнему оформлению – односторонние, двухсторонние. В первом случае конструкция украшается только с лицевой стороны, во втором — с обеих сторон.
  3. По наличию калитки – глухие, с входной дверью, расположенной на одной из створок, или отдельно с одной из сторон.
  4. По способу открытия – ручные (механические), управляемые автоматикой.

Откатные. Существует несколько разновидностей этих сооружений:

  1. подвесные;
  2. рельсовые;
  3. консольные;
  4. телескопические.

Ворота распашного типа

Этот классический вариант наиболее распространен. Распашные модели состоят из одной или двух створок, зафиксированных на стойках. Они могут открываться как внутрь, так и наружу в зависимости от способа приварки петель. Надежность и практичность конструкции проверена не годами, а тысячелетиями. Она пользуется большой популярностью.

Створки состоят из металлического каркаса, зашитого профнастилом. Благодаря легкому весу, они оказывают минимальную нагрузку на опоры. Для их фиксации в закрытом состоянии используется засов, в открытом положении – пружинные фиксаторы, крючки с петлями, упоры. Чтобы предотвратить провисание подвижных частей, столбы необходимо устанавливать на хорошо заглубленный, массивный фундамент.

Эта самая простая и удобная система имеет ряд существенных преимуществ:

  • невысокая стоимость, что делает устройство доступным для всех;
  • универсальность, ее можно установить на любую ограду, помещение;
  • долговечность;
  • большое разнообразие конструкций;
  • простой монтаж, выполнить который под силу большинству владельцев собственного участка.

Недостатки:

  • при неправильном бетонировании основания для столба, недостаточной глубине фундамента, опора со временем может перекоситься;
  • легкие элементы, обшитые профлистом, сложно открывать при сильном ветре;
  • для открытия подвижных частей потребуется свободное пространство перед ними;
  • в зимнее время придется регулярно чистить снег.

Откатные ворота

Откатные конструкции – хорошая альтернатива классическим распашным моделям. Они характеризуются более сложным устройством, но выглядят очень эффектно. Состоят из полотна, направляющих и роликов. Выделяют одностворчатые и двустворчатые варианты. Их принцип действия заключается в движении створок вдоль забора. Это обстоятельство является главной их особенностью. К основным преимуществам ворот можно отнести:

  • привлекательный внешний вид;
  • компактность;
  • для их открытия не требуется свободное пространство перед ними;
  • хорошо выдерживают ветровые нагрузки;
  • не мешают заезду любого автотранспорта;
  • они не провисают.

Из недостатков можно выделить:

  • по сравнению с распашными моделями, стоят дороже;
  • более сложные монтажные работы;
  • для установки опорных столбов требуется хорошо забетонированное основание;
  • установка возможна только при наличии свободного места вдоль забора;
  • роликовые опоры необходимо регулярно очищать от мусора, зимой от снега.

Какую высоту, ширину дворовых ворот и калитки делать, какая наиболее удобная?

Как можно дать совет в таком деле? В зависимости от того, кто будет проходить через калитку и что будет проезжать в ворота! Наиболее оптимальной шириной при установке калитки я отталкивался от следующих расчётов. Пройти в эту “дверь” должны обнявшись 2 человека. Плюс стоит учесть, что если у Вас есть на приусадебном участке возок или тачка, то он должен уместиться в проёме калитки. У меня например калитка шириной 1,5 метра. Вполне хватает!

Подобными расчётами пользуемся и при выборе ширины ворот. Например, если у Вас имеется автомобиль, и только он будет заезжать и выезжать из двора, то делаем ширину, немного больше ширины автомобиля.

Однако стоит учесть тот факт, что возможно понадобится заезд крупногабаритной техники, как то- грузовой автомобиль или трактор.

Опять же повторюсь, у меня ширина ворот составляет 4м, по 2 на каждую створку. Проезд свободный, даже с запасом!

Ну а по поводу высоты, то это тоже индивидуальный подход. Если не хотите, чтобы прохожие заглядывали к Вам во двор, то построите высокий забор, а следственно высокими будут и ворота с калиткой. Ну и наоборот, если Вам нечего прятать, то можно поставить чисто символическое ограждение с невысокими калиткой и воротами!

Например вот такие:

Или же наоборот:

Высота и ширина ворот – все это подбирается индивидуально. Но я попробую рассказать о моментах, которые помогут определиться с нужными параметрами.

Установка фурнитуры на калитки из металлопрофиля

После сборки рамы калитки, но до зашивки каркаса металлопрофилем, к калитке привариваются петли и пластины для установки замка и ручки, если это необходимо.

Петли для калитки из профнастила устанавливают навстречу друг другу и прихватывают сварными швами длиной 1-2 см. Петли ставятся так для того, чтобы полотно нельзя было снять после окончательной установки. При такой установке калитку можно только срезать болгаркой. Крепят петли на расстоянии 25-30 см от верхнего и нижнего краев полотна.

Выбирая замок на калитку из профнастила, нужно обязательно обращать внимание на оговоренные производителем в паспорте условия его эксплуатации. Замок должен быть предназначен для наружной установки

При выборе сердцевины замка предпочтение нужно отдавать тем, которые изнутри открываются без ключа. Это избавит вас от проблем, если зимой в замке замерзнет вода.

При открывании полотна внутрь замок может как врезным, так и накладным. Если калитка открывается наружу, на ней ставится только врезной замок. Замок и ручка для калитки из профнастила обычно устанавливаются на высоте приблизительно 90 см.

Из врезных замков наиболее удобны специальные узкопрофильные замки, предназначенные для установки в профильные трубы. Сам принцип их монтажа частично защищает их от влаги и пыли, что повышает их срок службы.

Перед тем, как врезать замок в калитку из профнастила, необходимо разметить место его установки: прямоугольную прорезь для тела и окружности для сердечника. Кроме того, лучше сразу же наметить места крепления ручки. Далее процесс установки достаточно прост:

  1. С помощью болгарки делаются прорези вдоль длинных сторон.
  2. Вдоль коротких сторон с помощью дрели высверливаются отверстия как можно ближе друг к другу. Сверлить необходимо не по самой полосе разметки, а немного внутри прямоугольника.
  3. Чтобы установить врезной замок в калитку из профнастила до нужной формы отверстие доводится с помощью напильника.
  4. Круглые отверстия для сердечника выпиливаются с помощью борфрезы по металлу. В случае ее отсутствия также можно использовать сверление по контуру и доводку напильником.
  5. Сверлятся отверстия для монтажных винтов.
  6. Место вокруг замка очищается от ржавчины, грунтуется и красится.
  7. Выполняется установка замка на калитку из профнастила, но без накладок — они монтируются уже после зашивки рамы.

На этом установка замка в раму завершена. Однако, так как поставить замок на калитку из профнастила — это только половина дела, на этом работа не заканчивается. Необходимо выполнить монтаж ответной части в опорный столб. Этот этап выполняется уже после монтажа калитки на столбы.

Дополнительно может устанавливаться запор или защелка на калитку из профнастила. Такие решения имеют смысл как с точки зрения повышения безопасности, так и для удобства — особенно, если калиткой часто пользуются. В этом случае проще закрывать ее на защелку, чем каждый раз возиться с замком. Также можно сразу приобрести замок с защелкой, и не устанавливать ее отдельно.

Особенности

Область применения профнастила обширна. Его используют в качестве кровельного материала, для облицовки стен, изготавливают ворота и калитки. Так как гофролист является стройматериалом для наружных работ, изготавливают его из оцинкованной стали.

Профнастил имеет ряд особенностей.

  • Придание фигурного профиля повышает жёсткость оцинкованных пластин. Это делает профлист устойчивым ко многим механическим воздействиям.
  • Антикоррозийное покрытие защитит металл от ржавления.
  • Обширный выбор декорированных вариантов позволит подобрать профнастил на любой цвет и вкус. Выпускаются более простые однотонные варианты, узорные, а также гофролисты с разноплановыми картинами.
  • Благодаря лёгкости использовать профлист становится в разы удобнее. Для устойчивости конструкции будет достаточно небольших балок. Также отпадает необходимость задействовать спецтехнику.
  • Низкая цена также порадует покупателей. Ведь стоимость профлиста около 270 рублей, в то время как кирпич стоит от 7,50 до 25,50 р. за штуку. Но на постройку того же забора оцинкованных пластин потребуется значительно меньше, чем кирпичей.

Конечно, есть и минусы.

  • Звукоизоляция у профнастила отсутствует. Этот материал, наоборот, в разы усиливает звук. Нужно учитывать это, собираясь изготовить калитку из профлиста. Конечно, это может стать плюсом для большого частного дома. В таком случае не нужно будет ставить звонок, ведь любой стук будет отлично слышен.
  • Если защитное покрытие повреждается, гофролист теряет антикоррозийные свойства.

Основные требования

Сама по себе калитка не способна исполнять свои функции, ей нужна опора, роль которой чаще всего играет столб, на который с помощью петель навешивается створка. Также это может быть стена дома, гаража или другой надворной постройки.

Любой калитке требуется надежная опора

Опорные столбы должны выдерживать вес калитки с учетом ветровой нагрузки, поэтому к выбору материала для них подходят ответственно:

  • самый надежный вариант – металлический столб. Это может быть круглая или профильная труба сечением 60 мм и более, которую после бетонирования можно обложить кирпичом или блоками;

  • деревянные столбы тоже можно использовать, выбирая плотную, не боящуюся влаги древесину. Например, дуб или лиственницу. Нижняя часть столба, закапываемая в землю, предварительно пропитывается защитными составами.

Столбы для калитки необходимо бетонировать, заглубляя ниже точки промерзания грунта. А если столб несет повышенную нагрузку (к примеру, он является общим для калитки и створки ворот), слой бетона должен быть больше нормативной глубины промерзания минимум на 60 см.

Видео – Правильная заливка столбов для калитки

Сама калитка навешивается так, чтобы она распахивалась во двор, а не на улицу. Делается это по двум причинам:

  • для удобства, чтобы не пришлось отступать при входе на участок, пятясь задом от открывающейся створки на улицу;
  • для безопасности, чтобы шарниры петель находились со стороны двора, и их невозможно было взломать снаружи.

Калитка должна распахиваться внутрь двора

Существуют и специальные требования к размерам этой конструкции.

  1. Ширина – не более одного метра, иначе при порыве ветра незапертая калитка может резко распахнуться с выворачиванием петель. Шире могут быть продуваемые калитки из штакетин. Но и делать её уже 75-80 см не стоит, особенно если рядом нет широких ворот. Узкий проход неудобен, если нужно пронести габаритные грузы на участок, да и просто при выходе в зимней одежде.
  2. Высоту калитки не стоит делать больше 2 метров. Этого достаточно, чтобы закрыться от посторонних глаз. Большая высота увеличивает площадь, а значит – и ветровую нагрузку.
  3. При расчете линейных размеров полотна необходимо оставлять по периметру зазоры между ним и элементами обрамления. Расстояние до земли должно быть не менее 8 см, чтобы зимой снеговые наносы не мешали распахиванию калитки. Со стороны петель зазор должен быть около 6 мм, со стороны притвора (бокового и верхнего при его наличии) – 2 мм. Он необходим на случай обмерзания и снеговых пробок.

Средние параметры калитки

Выбор материала

Не знаю, то ли я хороший оратор, то ли мои аргументы действительно показались Николаю весомыми, но уже через полтора часа после разговора мы вдвоем стояли на металлобазе и выбирали для ворот нужный материал.

Начали с профнастила. Может показаться, что можно легко запутаться в многообразии этого листового материала, но это только на первый взгляд. На самом же деле все объяснения даны уже в самой маркировке.

Например, вам может встретиться вот такая абра-кадабра:

С21–0,7–1000–15 000

Первая буква в ней означает, что материал стеновой (С), тогда как буквой «Н» маркируют кровельное железо, а сочетанием «НС» листы универсальные, которые в равной степени подойдут и для обшивки кровли и для изготовления калитки.

Следующие следом цифры указывают на высоту волны в миллиметрах. Чем выше этот показатель – тем жёстче предоставленный товар. Но ненужно быть максималистами и выбирать для ворот листы с подъёмом гофра в 75 мм. Все равно никакой нагрузки они нести не будут, а выглядят слишком уж рельефные листы не слишком красиво.

Последующее, как правило, дробное значение отвечает за толщину металла. В нашем случае это 0,7мм, хотя могло быть и на две десятых меньше.

Потом идет полезная ширина листа (1000 мм) и его длинна (1500 мм).

Сами мы приобрели металл с маркировкой

С18-0,5-1092-16 000

Этот довольно качественный листовой материал способный выдерживать значительные ветровые нагрузки. Но самое главное для меня была высота волны. По задумке она должны была находиться в пределах двух сантиметров.

Кроме этого был закуплен профиль сечениями 40×40, 40×20 и 20×20 мм. А также, две пары гаражных петель размером 26×128 мм, кровельные саморезы, прут непериодической арматуры, полтора метровый отрезок трубы с ровно таким же как у прута внутренним диаметром и шесть метров профильной трубы сечением 80×80 мм.

«Расходники», по типу абразивных кругов или электродов я не считаю, все-таки кое-какие запасы такого добра имелись и дома.

Основная норма СНиП по закону

Постройка забора – это не просто ограничение собственности, которым полагается озаботиться по закону. К общим требованиям – защите собственности и безопасности проживающих – прибавляется стремление облагородить ландшафт, придать оригинальность общему впечатлению, иногда – сэкономить или использовать стройматериалы, оставшиеся от строительства дома.

Нормы расположения забора согласно СНиП и СанПиН

Люди применяют в постройке дерево и металл, бетон, кирпич и натуральный камень, поликарбонат, пластик и другие полимерные материалы. У каждого из них есть свои преимущества и недостатки.

Добиться сочетания всех составляющих, да еще и вожделенной цели – гарантированной долговечности в эксплуатации и относительно дешевой установки – можно в том случае, если выбрать забор из профлиста. Это эстетичный, недорогой, распространенный и современный материал, который используют в разных строительных целях.

Сплошной забор из профнастила высотой 1 метр можно установить и на границе смежных участков, но на свой страх и риск. Все потому, что по нормам СНиП глухая ограда из профлиста должна составлять максимально 75 см.

Нормы размещения построек на участках ИЖС и СНТ согласно СНиП

На что обратить внимание

Из метрового профнастила можно сделать ограждение для палисадника или подзаборной клумбы на улице. В остальных случаях все зависит от достижения договоренности с соседями или той части земельного надела, на которой планируется возведение изгороди.

Высота профнастила в уличном заграждении в некоторых нормативных документах указывается как 2,2 м. Конечно, при покупке листа профнастила для забора следует учитывать эти параметры.

Иногда требования к высотным габаритам обходят нетрадиционным ограждением с профлистом: его обрезают, оставляя участки различной высоты, где самая маленькая соответствует норме, а самая большая оставляется на уровне приобретенного материала.

Схема расстояний согласно нормам СНиП и СанПиН

Многое зависит и от типа профнастила, из которого собираются делать ограждение. Тонкий стеновой может создавать эффект паруса и обрывать самые прочные крепления. Установка тяжелого увеличивает расходы на крепление и обеспечение безопасности, а значительный вес – риск травмирования прохожих при падении.

И только правильно рассчитанная высота ограждения из профлиста высокого качества не представляет потенциальной опасности обрушения при умелом осуществлении постройки.

Схема размещения строений на землях СНТ и ИЖС согласно нормам СНиП

Поэтому необходимо обратить внимание на следующее:

  • один метр профнастила не решит никакой из поставленных целей, и для его оптимизации потребуются опорные конструкции и ленточный фундамент, чтобы увеличить зону ограниченной видимости;
  • забор из профнастила высотой 2.5 метра таит в себе большие риски обрушения, поэтому предусмотрена установка крепкого столба между секциями, также необходимо подобрать и крепкий высококачественный крепеж;
  • забор из профнастила в 3 метра высотой требует еще более толстого столба (металлические конструкции такого диаметра обойдутся в кругленькую сумму), понадобится дополнительная динамически-ветровая защита, чтобы профлист не вырвало ветром.

Схема нормативов для ИЖС и СНТ

Установка забора в три метра высотой – прекрасный способ спровоцировать конфликт с соседями, вызвать нарекания властей и увеличить расходы на его перманентное обслуживание.

Да и делать такую изгородь нет особого смысла, потому что цена высокая, а лишний метр, который некоторые пытаются просто нарастить, не увеличивает безопасности окружающих. Даже выбор дорогого и прочного столба не гарантирует его устойчивости, если в местности проживания бывают сильные ветры.

Материалы для обшивки калитки

Для заполнения каркаса могут использоваться любые варианты строительного сырья. Главное, чтобы столбы и каркас выдержали будущую нагрузку, а готовое полотно красиво смотрелось на фоне забора.

Разберем характеристики, особенности применения наиболее популярных типов.

Профилированное железо (профнастил)

Самый востребованный материал, которым принято обшивать каркас забора. Продается профнастил разных цветов, толщины и типа профиля. У листов длительный срок службы. Цветное покрытие не выгорает на солнце. Защитный слой предотвращает образования ржавчины на поверхности. Листы удобно резать, устанавливать и крепить листы, благодаря их небольшому весу. К каркасу профнастил фиксируется саморезами через 1‒2 волны.

Статья: как сделать откатные ворота своими руками

Цветной покрытие листов может быть, как с одной, так и с двух сторон. Второй вариант обойдется дороже, но материал будет выглядеть одинаково красиво как с улицы, так и со двора.

Для каркаса калитки из профнастила лучше брать трубу 60*30 мм.

Доска

При отсутствии под рукой деревообрабатывающих инструментов будет проще сразу купить обрезную доску нужной длины и ширины. Есть в продаже пиломатериал, который в производственных условиях пропитывают антисептиком, но цена на него существенно выше, чем на обычную доску.

Брать доску нужно сухую, иначе ее поведет, а с ней начнет деформироваться и вся калитка. Если сырье покупалось не пропитанное антисептиками, то перед монтажом его нужно обработать, особенно хорошо стоит пройти нижнюю часть, которая будет соприкасаться или находиться рядом с грунтом

При выборе защитного состава необходимо обращать внимание на то, окрашивает ли он дерево. Поскольку, если планируется калитку просто покрыть бесцветным лаком, то стоит искать другой антисептик

Деревянная калитка хорошо сочетается с пролетами из штакетника, столбами из кирпича и секциями из реек в виде шахматки. Она отлично дополнит габион. В качестве оригинального способа отделки такой калитки можно выбрать резьбу, оформив узорами верх двери, боковины или середину. В продаже есть готовые резные элементы, которые фиксируют к полотну на клей или саморезы.

Повесить деревянное полотно на петли даже самому не сложно.

Но при всех преимуществах доски как материала для обшивки срок ее службы ограничен до 10 лет.

Штакетник (деревянный, металлический)

Выбор цветов не ограничен. Спросом пользуется имитация натурального дерева. Евроштакетник от деревянного можно отличить только вблизи.

Для обшивки калитки предварительно сваривают каркас из профильных труб, сверху которого с зазорами или вплотную крепят планки металлоштакетника.

Полезная статья на тему: «Как выбрать евроштакетник для забора».

Любителям природных экологичных материалов придется по душе штакетник из дерева. Для обшивки входной двери используются обычные планки или украшенные резными деталями. Калитка получится легкой и аккуратной.

Сетка

На загородных участках, дачах каркас входной двери часто обшивают сеткой-рабицей, сварной или просто полимерной. Такой забор ставится скорее, чтобы показать границы участка, чем для защиты. Материал обойдется дешево, но все происходящее во дворе будет полностью просматриваться.

К калитке металлическая, полимерная сетка крепится сваркой к рамке или специальными хомутами.

Пользователи часто ищут:

  • Разновидности сеток для забора
  • Установка забора из габионов

Листовая сталь, железо

Красиво дополнял сплошное полотно кованые элементы. Лист нужного размера приваривают к каркасу, затем калитку из металла навешивают на петли. Металл проходят антикоррозийной грунтовкой, окрашивают в понравившийся цвет.

Арматура (металлические прутья)

В качестве материала для заполнения калитки могут использоваться прутья арматуры. Их просто приваривают с одинаковым шагом к каркасу. Швы зачищают, проходят антикоррозийной грунтовкой. Такое прозрачное дверное полотно становится дополнением автоматическим воротам на роликах, откатным механизмом.

Поликарбонат

Используется в качестве основы двери. Сверху поликарбоната монтируют кованые элементы, которые на цветном фоне смотрятся очень эффектно, плюс выступают усилением. Просто обшить каркас поликарбонатом рискованно ‒ материал хрупкий, при малейшем ударе может остаться трещина или вмятина.

Ковка

Для отделки калитки может использоваться как горячая (художественная), так и холодная ковка. Последний вариант более дешевый. Элементы холодной ковки можно сделать самому на специальном станке или купить набор готовых заводских завитушек и приварить к полотну.

Статья: как сделать калитку для кованого забора

Калитка, украшенная изогнутыми узорами, смотрится очень эффектно.

Шаг 1 – Определяемся с видом и формой

Самостоятельное изготовление всегда имеет неоспоримое преимущество – возможность сделать максимально подходящее под имеющиеся условия изделие. Перед тем, как рисовать, вычислять и искать материалы следует подобрать место для будущих ворот, изучить грунт, продумать дизайн и форму.

Конструкция ворот из профнастила может быть нескольких видов:

  • Откатные (со специальным механизмом) и распашные;
  • С перемычками, расположенными по диагонали, горизонтально, вертикально и крест-накрест;
  • Со встроенной и отдельно расположенной калиткой;
  • С одной или двумя створками;
  • Со стационарной рамой (наличие верхней перекладины) и без нее.

Проектирование

Сначала нужно определиться с размерами планируемых максимальных ветровых нагрузок, которые ворота будут способны выдерживать в процессе эксплуатации и соответственно этим нагрузкам нужно подбирать трубы для рамы. Необходимо также учитывать нагрузку, оказываемую створками ворот на столбики и забор. При планировании высоты ворот также нужно учесть дорожный просвет, в нашем случае это 5–7 см.

Существуют две схемы открывания въездных ворот, распашная и сдвижная.

Распашная — наиболее простая и дешёвая схема ворот, в которой створки ворот одеваются на завесы, закреплённые на опорных столбах и открываются внутрь или наружу. Минус этой схемы — трудоёмкая и дорогая установка оборудования для автоматического открытия ворот.

Сдвижная (откатная) — немного дороже первой и более сложна в реализации, так как требуется дополнительное пространство вдоль забора для сдвига одной или двух створок. Но в то же время на ворота, изготовленные по этой схеме проще установить автоматику.

Впрочем, что касается технологии изготовления из профнастила у разных типов ворот, то они примерно одинаковы. Делать будем двустворчатые распашные ворота с калиткой в створке и металлическими опорными столбами.

Чертёж распашных ворот с калиткой

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий