Армирование
Специфика бетона состоит в отсутствии устойчивости к осевым нагрузкам на растяжение. Материал способен переносить гигантские давления, но при изменении вектора нагрузок он сразу ломается. Для укрепления ленты внутрь устанавливается армпояс, собранный из металлических ребристых стержней.
Каркас состоит из горизонтальных (рабочих) и вертикальных (вспомогательных) стержней. Рабочие прутки выполняют функции армпояса, обеспечивая целостность ленты и принимая на себя все нагрузки.
Вертикальная арматура нужна только для поддержки рабочих стержней в нужном положении до момента заливки бетона, поэтому ее толщина меньше. Допускается использование гладких прутков. Для сборкит каркаса используется специальная мягкая проволока, но допускается также применение сварки.
Максимальная ширина
В указанных выше нормативных документах понятие максимальной ширины фундаментной ленты отсутствует. Проектный расчет ширины ленточного фундамента должен быть направлен на обратное – определение оптимальных размеров с целью снижения финансовых затрат.
Однако, есть один важный нюанс, который следует учесть при строительстве зданий с обустройством подвала. В этих случаях ограничение максимальной ширины фундамента существует. Оно связано с весовым давлением на грунт и зависит от длины каждой отдельной стены, а также материала, из которого она сделана.
Для стен длиной до 3 метров фундаментная подошва должна быть не более:
- бетонный монолит – 400 мм;
- бетонные фундаментные блоки – 500 мм;
- бутобетон – 600 мм;
- кирпич полнотелый – 750 мм;
- бутовый камень – 800 мм.
Если стены длиной более 3 метра, то максимально допустимая ширина составляет:
- железобетонный монолит – 500 мм;
- бетонные фундаментные блоки – 600 мм;
- бутобетон – 800 мм;
- кирпич полнотелый – 900 мм;
- бутовый камень – 1000 мм.
Эти данные не являются нормативным требованием и взяты из практических наблюдений строителей. Поэтому их следует учитывать при расчетах, но не принимать за безусловные.
Что влияет на цену основания?
Отправной точкой для расчетов должны стать документы. Именно на основании проектной документации, выполненной после анализа конкретных условий строительства, можно провести самые точные исчисления.
Для создания проектной документации настоятельно рекомендуем обратиться за помощью специалистов – это хоть и подразумевает некоторые затраты, зато даствозможность использовать оптимальное для конкретной ситуации количество материалов. Проще говоря, можно не страховаться и делать ленту на 10 см шире, чем того требует конкретное сооружение.
Теперь стоит разобраться с тем, какие работы будут проходить до финального завершения сооружения ленточного фундамента. Все выглядит приблизительно так:
- Застройщик определяется с желаемыми размерами будущего дома и заказывает проект.
- После его составления нужно получить разрешение на строительство в соответствующих органах.
- Выполняется подготовка площадки, вывозится мусор, наземный покров полностью очищается от посторонних предметов, и проводятся разметочные работы.
- Подготавливаются траншеи для заливки бетона.
- Под фундамент обязательно стелиться специальная «подушка». Она по своей сути является слоем утрамбованного песка и щебня.
- Создается пояс армирования.
- Проводится монтаж специальной конструкции, необходимой для того, чтобы залить бетон – опалубки.
- Приготавливается или выполняется покупка бетона определенной марки, соответствующей конкретным условиям строительства и заливается.
- После застывание железобетонной опоры будущего дома снимается опалубка и проводится монтаж гидроизоляционных материалов.
Особенно важно при проведении работ заранее спланировать расположение всех коммуникационных узлов. По крайней мере, один из них точно будет проходить через основание
После составления плана выполнения работ можно приступать к расчетам.
Армирование
Для расчета количества прутков арматуры необходимо помнить:
- в углах должен быть целый прут с равным нахлестом на сопряженные стороны;
- при сварке или вязке в одной нити нахлест концов прута должен быть не менее 0,6 м.
Важно правильно рассчитать толщину прутов и их количество
Рассчитаем одну нить армации для основания 10*10 по периметру и с одной несущей стеной. Длина одной нити: (10+8)*2= 36+8=44 м. 4 внешних угла и 2 внутренних – это 6 прутков по 12 м.
Из каждого прутка убираем 1,2 м для сварки или связки, получаем длину угловых прутков 64,8, что превышает длину периметра. 64,8 м. Далее делим на стандартную длину прутка 12 м и получаем целое число 5 прутков. При строении частных коттеджей такая ситуация вполне частая. Но при вычислениях лучше использовать максимальное значение. Итак, одна продольная нить – пять прутков.
Количество нитей условно возьмем 6 (глубина ленточного фундамента 1,6 м, ширина 0,5 метра). Вертикальные прутки 1,6 м на количество с одной стороны 8 на количество сторон 5 (учитывая внутреннюю стену). Получаем 1,6*8*5=64 м. 6 прутков. Поперечные прутки 0,5 м на количество с одной стороны, 8 шт на количество сторон 5=20 м 2 прутка.
Метод расчета
Ленточный фундамент можно рассчитать двумя способами: по несущей способности грунтов под подошвой и по их деформации. Более прост первый способ. Его и рассмотрим.
Мы точно знаем, что первым строится фундамент. Но проектируется он в последнюю очередь. Его задача передать нагрузку от дома. А ее мы будем знать лишь после того, как определимся с типом всех строительных материалов и их объемов. Так что до начала расчета фундамента необходимо:
- начертить план всего здания со всеми простенками;
- решить, нужен или нет подвал, и какой он должен быть глубины, если нужен;
- знать высоту цоколя и материал, из которого он будет сделан;
- определиться с типом и толщиной используемых материалов для утепления, ветрозащиты, гидроизоляции, отделки как внутри, так и снаружи.
По всем используемым во время стройки материалам нужно найти их удельный вес. Желательно составить таблицу: работать будет проще. Только после этого можно приступать к расчету.
Для расчета ленточного фундамента вам понадобится проект с подробным указанием используемых материалов и их толщины
Ленточный фундамент чаще всего делают монолитным или сборным бетонным. Намного реже сегодня делают кирпичные или бутобетонные ленты: они менее надежны, но при этом для их строительства требуется большее количество материала, хотя стоимость его может быть меньше.
Условно расчет ленточного фундамента можно разбить на несколько этапов:
- Определение нагрузки на фундамент.
- Выбор параметров ленты.
- Корректировка в зависимости от условий.
Теперь обо всех этапах подробнее.
Что влияет на цену основания?
Ленточный фундамент
Отправной точкой для расчетов должны стать документы. Именно на основании проектной документации, выполненной после анализа конкретных условий строительства, можно провести самые точные исчисления.
Для создания проектной документации настоятельно рекомендуем обратиться за помощью специалистов – это хоть и подразумевает некоторые затраты, зато даствозможность использовать оптимальное для конкретной ситуации количество материалов. Проще говоря, можно не страховаться и делать ленту на 10 см шире, чем того требует конкретное сооружение.
Ленточный фундамент схема
Теперь стоит разобраться с тем, какие работы будут проходить до финального завершения сооружения ленточного фундамента. Все выглядит приблизительно так:
- Застройщик определяется с желаемыми размерами будущего дома и заказывает проект.
- После его составления нужно получить разрешение на строительство в соответствующих органах.
- Выполняется подготовка площадки, вывозится мусор, наземный покров полностью очищается от посторонних предметов, и проводятся разметочные работы.
- Подготавливаются траншеи для заливки бетона.
- Под фундамент обязательно стелиться специальная «подушка». Она по своей сути является слоем утрамбованного песка и щебня.
- Создается пояс армирования.
- Проводится монтаж специальной конструкции, необходимой для того, чтобы залить бетон – опалубки.
- Приготавливается или выполняется покупка бетона определенной марки, соответствующей конкретным условиям строительства и заливается.
- После застывание железобетонной опоры будущего дома снимается опалубка и проводится монтаж гидроизоляционных материалов.
Особенно важно при проведении работ заранее спланировать расположение всех коммуникационных узлов. По крайней мере, один из них точно будет проходить через основание
Опалубка с предварительно установленными трубами
После составления плана выполнения работ можно приступать к расчетам.
Достоинства
При выборе этажности дома следует тщательно взвесить все «за» и «против» того или иного решения. Рассмотрим аргументы в пользу одноярусного здания с размерами по периметру 10 на 10 метров.
- Удобная планировка в пределах одного этажа.
- Достаточная площадь для размещения нужного количества помещений (10*10=100 м 2).
- Приемлемое и оптимальное решение для проживания пожилых людей и маленьких детей.
- Отсутствует риск падения с лестницы при подъеме и пуске.
Достоинства дома с точки зрения проживания очевидны. Удобство — определяющий фактор для многих хозяев.
Недостатки одноэтажных коттеджей выносить в отдельную категорию не имеет смысла: если застройщик определил для себя степень удобства, то, скорее всего, на данном решении он остановится. Остальное — технические нюансы, которые будут решены в ходе проектирования и строительства.
Считаем дополнительные материалы
Стоимость бетона это не единственный фактор формирования затрат на ленточный фундамент под дом. Для сооружения прочной и надежной конструкции также понадобятся другие материалы:
- Арматура. Обычно используются прутья размером не меньше 14 мм. Для постройки обычного пояса армирования ленточного основания потребуются 4 стержня. Стоимость 1 м находится в пределах 40 рублей = 160 рублей за погонный метр. В итоге 32 х 160 = 5120 рублей.
- Опалубка. Затраты на ее создания не превысят 1000-2000 рублей. Все зависит от стоимости материалов в конкретном регионе.
- Гидроизоляция. Так как она используется не всегда, то ее в расчете мы не используем. Но следует учесть при необходимости дополнительные расходы.
- Подушка. Для траншеи шириной 0.4, если подушка составит 15 см (0.15 м), расход щебня будет 1.92 на подложку под коробку. Средняя цена на гранитный щебень 1400 рублей. В итоге нужно потратить 2688 рублей.
Пример расчета для ленточного фундамента дома 10х10 метров
Исходные данные:
- ширина ленты — 60 см, высота — 100 см;
- для таких размеров сечения надо заложить 4 рабочих прута по 14 мм, два в верхний ряд и два в нижний (подробнее о том как это считается смотрите здесь);
- поперечное армирование — 6 мм;
- вертикальное армирование — 8 мм;
- дом размерами 10х10 метров с одной внутренней несущей стеной по середине.
При расчете количества материала обязательно надо учесть:
- толщину защитного слоя бетона;
- нахлест стержней при наращивании по длине;
- запас на армирование углов.
Расчет проводится в следующем порядке:
Рабочее армирование
Для рабочего армирования толщину защитного слоя бетона надо назначать по СП 50-101-2004:
- при наличии бетонной подготовки — 4 см;
- при отсутствии бетонной подготовки — 7 см.
Принимаем толщину слоя 70 мм.
Длина стержней в наружных стенах:
L1 = 10 м — 0,07 м*2 (с каждой стороны) = 9,86 м — длина одного стержня;
L = 9,86 м * 4 стены * 2 стержня в каждом ряду * 2 ряда = 157,76 м.
Длина стержней во внутренних стенах:
L1 = 10 м — 0,07 м*2 (с каждой стороны) = 9,86 м — длина одного стержня;
L = 9,86 м * 1 стена * 2 стержня в каждом ряду * 2 ряда = 39,44 м.
Складывая значения для наружной и внутренней ленты получаем: 157,76 +39,44 = 197,2 м.
Величина нахлестов прутов принимается не менее 20 диаметров рабочего армирования и не менее 250 мм. В данном случае нахлест равен:
l = 14 мм*20 = 280 мм.
Длина стержня — 6 м. Расчетная длина — 5,72 м (за вычетом нахлеста с одной стороны).
Чтобы вычислить расход с учетом наращивания вычисляем процент увеличения:
(6 м * 100%)/5,72 м = 104,9%.
К полученному значению прибавляем дополнительно процент запаса на армирование углов и другие непредвиденные расходы, примерно 5%.
Вычисляем окончательную длину рабочей арматуры диаметром 14 мм:
197,2 м * (104,9%+5%) = 216,7 м.
Поперечное армирование
Шаг принимается не более 20 диаметров рабочего армирования.
S = 20 * 0,014 м = 0,280 м, принимаем 0,25 м.
Вычисляем длину стрежня с учетом защитного слоя бетона с обеих сторон:
L1 = 0,6 м (ширина ленты) — 0,07 м * 2 = 0,46 м.
Количество стержней в одном ряду вычисляется как периметр ленты разделить на шаг плюс один.
P = 4 *10 м (наружные стены) + 10 м (внутренняя стена) = 50 м.
N = (50 м/0,25 м) + 1 = 201 шт.
В углах и сопряжениях стен поперечное армирование укладывается в два раза чаще. На каждый угол или сопряжение в среднем понадобиться 3 дополнительных стержня в каждом ряду. В рассматриваемом здании 4 угла и 2 сопряжения. Вычисляем окончательное количество хомутов:
201 шт + 3 шт*6 = 219 шт. — количество в одном ряду. На два ряда потребуется 438 поперечных хомутов.
Нахлестов по длине в этом случае нет, поскольку необходимая длина прута меньше, чем стандартная. Рассчитываем общую длину стержней:
L = 438 шт *0,46 м = 201,48 м. Лучше предусмотреть запас на непредвиденные расходы 2-3%. Получаем суммарное количество материала диаметром 6 мм:
201,48 м * 103% = 207,5 м.
Вертикальное армирование
Длина одного стержня вычисляется следующим образом:
L1 = 1м (высота ленты) — 0,07м*2 = 0,86 м.
Шаг равен шагу поперечных хомутов. Количество — по два на каждую вертикальную сторону. Отсюда получается, что количество вертикальных стержней равно количеству поперечных — 438 шт.
Общая длина арматуры ø8 (с учетом запаса на непредвиденные расходы):
(0,86 м * 438 шт) * 103% = 388 м.
Ведомость расхода
Для покупки и транспортировки необходимо свести все значения в одну таблицу.
| ø14 | ø8 | ø6 | |
| Длина | 216,7 м | 388 м | 207,5 м |
| Масса 1 метра по сортаменту | 1,21 кг | 0,395 кг | 0,222 кг |
| Общая масса | 262,2 кг | 153,26 кг | 46,07 кг |
| Количество прутов по 11,7 м | 19 | 34 | 18 |
Чтобы получить количество нужных прутов надо общую длину требуемой арматуры разделить на 11,7 метров (стандартная длина прутка).
Рекомендуем прочитать: Армирование углов ленточного фундамента.
Расчет
Разберем, как производится расчет материалов для плиты 8 на 8 метров. Армирование будем производить с шагом 20 сантиметров, пруты диаметром 14 в два слоя, для вертикальных стержней 8 миллиметров, шаг такой же. Используемые бетон для плиты берем класса В20 (по прочности соответствует марке М250) на подготовку класса B7,5. Толщину плиты возьмем 25 см.
- Бетон для плиты В20: 8,2 х 8,2 = 67,24 м²;
- Рассчитаем кубатуру, то есть объем необходимого бетона: 67,24 м² х 0,25 м = 16,81 м³;
- Расход количества материала для армирования с учетом обеспечения защитного слоя плиты: 8200 – 60 = 8140 миллиметров длина стержня. Из расчета шага в 20 см, рассчитаем их кол-во для 1 направления делим 8200 на 200 = 41 штука х 2 стороны = 82 штука х 2 слоя всей плиты = 164 стержня;
- Высчитаем общую длину: 164 х 8,14 = 1334,96 метра. Масса 1 метра арматуры 14 диаметра равняется 1,2 килограмма. Таким образом масса всего рабочего армирования: 1334,96 метра x 1,2 = 1601,252 килограмма;
- Перейдем к вертикальным стержням арматуры, ее длина будет равняться разнице 25 см и 6 см = 19 см. Возьмем шаг в 40 сантиметров, получаем 21 шт х 21 шт = 441 единица, массу получаем из выражения 441 х 0,19 х 0,395 = 33,1 кг;
- Расход бетона класса B7,5 для подготовки считаем как: 8,2 х 8,2 х 0,05 (заданная толщина) = 3,3 метра³;
- Геотекстиль и гидроизоляцию плиты считаем, как площадь плиты добавив немного запаса: 67,24 метра²;
- Песчаную подушку считаем перемножением сторон плиты и высоты подушки с учетом того, что он выходит за ее границы на 0,1 метр с каждой стороны, то есть 8,4 х 8,4 х 0,5 = 32,5 куба песка.
Отметим, что для двухэтажных домов из газобетона (газосиликата), каркасных и гаражей (из кирпича) толщина плиты будет составлять 20-25 сантиметров. Для более тяжелых построек, а так же двухэтажных домов из кирпича, бетона, бруса, толщину необходимо брать 25-30 см. Для легких сооружений, например, гаражей и беседок, достаточно брать толщину плиты фундамента в 10-15 сантиметров.
Армирование фундамента толщиной в 10-15 см производится в один слой, толщиной 20-30 см — в два слоя (объемное).
Как залить фундамент под дом самостоятельно
При выкапывании траншей вокруг дома на всю глубину фундамента и замене старых фрагментов на новые, требуется поддержка дома. Если же речь идёт о полном реформировании основания, то поднять иногда требуется весь дом. После сооружения основания дом опускается на него и фиксируется. Простая на первый взгляд последовательность действий на деле оборачивается весьма сложным предприятием, потому что вес дома очень велик. К тому же, кирпичные дома крайне чувствительны к любого рода смещениям, и легко могут треснуть. Для вывешивания дома применяются балки — деревянные брусья, если дом из бревна или бруса, и металлические двутавровые, если приходится приподнимать тяжёлую кирпичную конструкцию.
Для полнотелых кирпичных строений применяют домкраты, каждый из которых рассчитан на нагрузку в 25 или 30 тонн, но в случае нештатной ситуации может выдержать и больше. Для деревянных домов, которые весят намного меньше, используют домкраты, рассчитанные на меньшую нагрузку. На дом из бруса их должно быть не меньше 4-х, и располагаются они по углам строения. Домкраты нужно использовать специальные
Автомобильные нужно использовать с осторожностью, проверяя маркировку допустимого веса на корпусе
Арматура со штырями для бетонного пояса
Для того, чтобы завести балки под дом, с двух сторон его выкапываются траншеи, и когда обнажится старый фундамент, в нём делают выборку по всей длине стены. Для этой цели удобно использовать отбойный молоток. В образовавшиеся каналы вводятся балки таким образом, чтобы выступать за пределы дома на 0,5 — 1 м. Под эти концы и будут подводиться домкраты.
Техника подъёма сооружения следующая. Подъём начинают с самой нижней стороны, которая находится по гидроуровню. Просевший угол дома приподнимается на 5 — 10 мм от прежней точки. После этого осуществляется последовательный подъём остальных точек. Домкраты поднимают по очереди, обходя вокруг дома. Диагональные устройства выводить на высоту одновременно не стоит — можно спровоцировать деформацию.
Типовые расчеты
Для дома 6 на 4 с другим типом основания схема расчетов будет такой же. Главное правило, высчитать длину и количество прутка и объем необходимого для заливки раствора. При этом фундамент 5*15 скорее всего будет более глубокий.
При длине сторон на 11, на 12 и более метров внимательно отнеситесь к расчету нитей армирования, которые зависят от глубины основы.
Легкие малосторонние постройки размерами 5 на 6 метров; 6 на 7; 8 на 9 или 7 на 9 метров не требуют глубокой заливки и иногда выполняются без устройства опалубки. Подробнее о строительстве фундамента смотрите в этом видео:
Если есть на руках проект, то можно заказать расчет стоимости работ и материалов у профессионального сметчика. Специалист учтет все необходимые виды работ и укажет требуемое количество материалов. В таком случае можно будет рассчитать необходимость финансирования поэтапно, и понять, какие работы можно выполнить самостоятельно, при этом сэкономив.
Бетон
Объем раствора рассчитать не сложно. Длину периметра 44 м умножаем на высоту 1,6 м и ширину ленты 0,5 м.
Объем необходимого раствора равен 35,2. В мире существуют бетономешалки объемом 9, 7, 6 и 5 м3.
Наиболее часто в России используют машины объемом 7м3.
Значит в расчет берем 42 м3, для расчетов укрупненно всё увеличиваем в большую сторону.
Если бетон будет мешаться самостоятельно, то пропорции песок, щебень, цемент в 1 м3 для заливки траншеи бетоном марки М350:
- цемент М400 — 428 кг;
- щебень — 1080 кг;
- песок — 660 кг;
- вода — 220 л.(0,51).
Зная пропорции и данные, высчитать необходимый объем просто:
- цемент 35,2*428=15 065 кг;
- щебень 35,2*1080=38 016 кг;
- песок 35,2*660=23 232 кг.
Как точно определить сумму строительства дома
Составляя смету на строительство, рассматривают несколько факторов:
- Проект. Правильно сделанный проект поможет сократить расходы на утепление, прокладку коммуникаций. Специалист учтет требования заказчика к форме и этажности объекта.
- Фундамент. Базовое основание может быть свайным, облегченным и т.д. Тип фундамента зависит от тяжести и сложности грунта, материала для строительства дома. Например, свайный фундамент практически не делают для кирпичных тяжелых объектов, плывучие и слабые грунты сложны для установки заглубленного основания и пр.
- Материал строительства. Низкая цена материалов оправдана не всегда. Например, дешевый брус потребует дополнительных вложений на защитную обработку, утепление.
- Материалы отделки и утепления, тип кровли.
- Способ водоснабжения, отопления дома. Наличие централизованных коммуникаций – хороший выход, но к ним нужно подключаться, для чего требуется разрешение, прокладка трубопровода и пр. Локальные коммуникации в некоторых случаях удешевляют общие затраты, но требуют значительных начальных вложений.
- Дизайн фасада, количество окон, наличие балконов и пр. Чем более затейливый дизайн, тем выше цена отделки, оформления. Большое количество окон – это дополнительный свет в доме, сокращение расходов на освещение, но увеличение затрат на установку.
Цена дома зависит от возможностей и требований владельца
Марки и классы прочности
Бетон маркируется буквами М и В. М – это марка материала, обозначающая среднюю нагрузку на квадратный сантиметр, которую выдерживает данный образец при сжатии до полного разрушения.
В строительстве применяются преимущественно марки от М100 до М500:
М400-М500 – это бетон, применяемый для возведения мостов, тоннелей, гидротехнических сооружений и других крупных объектов с повышенными требованиями прочности.
- М400 – материал, предназначенный для промышленного строительства и сооружения фундаментов под малоэтажные здания на влажных и слабых грунтах.
- М350 – применяется при строительстве бассейнов, многоэтажных зданий, различных высотных сооружений.
- М300 – используется при создании железобетонных конструкций, а также для обустройства дорожных плит и лестничных маршей.
- М200 – бетон для частного строительства. Применяется для строительства легких фундаментов и внутренних работ.
- М100 – вспомогательный материал, применяемый для подготовки фундаментного основания, обустройства отводящих дренажей, тонких стяжек.
В – это класс бетона. Он обозначает фактическую нагрузку на сжатие, которую способен вынести данный вид.
Определяется класс прочности путем разрушения кубика затвердевшего бетона со стороной 15 см специальным прессом.
Марка и класс – это не одно и то же. Но каждый класс имеет максимально приближенную по прочности марку. Это отображено в таблице:
| Класс | Средняя прочность (кг/см2) | Марка |
| В5 | 65 | М75 |
| В7,5 | 98 | М100 |
| В10 | 131 | М150 |
| В12,5 | 164 | М150 |
| В15 | 196 | М200 |
| В20 | 262 | М250 |
| В25 | 327 | М350 |
| В30 | 393 | М400 |
| В35 | 458 | М450 |
| В40 | 524 | М550 |
| В45 | 589 | М600 |
| В50 | 655 | М600 |
| В55 | 720 | М700 |
| В60 | 786 | М800 |
Марка и класс бетона — в чём отличия, подскажет видео:
Морозостойкость
Данный показатель маркируется буквой F. Она определяет, какое количество замораживаний и оттаиваний может преодолеть бетон, не получив разрушение более 5%.
Разные марки бетона могут проходить от 30 до 300 циклов заморозки.
Водонепроницаемость
Для обозначения водонепроницаемости используется буква W. Она показывает какое давление воды способно выдерживать бетонное покрытие, не пропуская воду через поры.
Чтобы определить соответствие показателей водонепроницаемости и морозостойкости бетона маркам и классам, используется специальная таблица:
| Марка бетона | Класс бетона | Морозостойкость F | Водонепроницаемость W |
| м100 | В-7,5 | F50 | W2 |
| м150 | В-12,5 | F50 | W2 |
| м200 | В-15 | F100 | W4 |
| м250 | В-20 | F100 | W4 |
| м300 | В-22,5 | F200 | W6 |
| м350 | В-25 | F200 | W8 |
| м400 | В-30 | F300 | W10 |
| м450 | В-35 | F200-F300 | W8-W14 |
| м550 | В-40 | F200-F300 | W10-W16 |
| м600 | В-45 | F100-F300 | W12-W18 |
Показатели удобоукладываемости раствора
Удобоукладываемость – это способность бетона при заливке равномерно заполнять форму и после уплотнения образовывать однородную плотную массу.
Существует три класса бетона по удобоукладываемости:
- Р – растекающиеся смеси;
- П – подвижные;
- Ж – жесткие.
Внутри каждого класса существует разделение по степени проявления характеристик. Так, растекающиеся смеси делятся по категориям от Р1 до Р6. Чем больше показатель, тем выше способность материала самозаполнять форму без уплотнения вибрированием.
Подвижность обозначается буквой П. Есть 5 степеней подвижности бетона. Определяется подвижность путем выкладывания бетона в форму конусом с высотой в 30 см, нижним диаметром 30 см и верхним — 10 см.
Чем выше цифра, тем больше подвижность. После снятия конуса бетон постепенно теряет форму. Степень усадки формы определяет подвижность смеси.
В зависимости от того, насколько подвижна смесь, определяется ее назначение:
| П1 | Заливка бетонных подушек под фундамент, стяжек пола, создание бетонных плит без армирования, фундаменты с небольшим количеством арматуры. |
| П2 | Плитные фундаменты с облегченным арматурным каркасом, бетонные балки. |
| П3 | Габаритные колонны и опоры, горизонтальные бетонные конструкции с полноценным армированием, высокие фундаменты. |
| П4 | Любые железобетонные конструкции с плотной укладкой арматуры, обустраиваемые без вибрирования. |
| П5 | Конструкции, получаемые путем заливки бетона с герметичными опалубками. |
Как рассчитать, на сколько заглублять?
Необходимость предварительных расчетов глубины фундамента объясняется такими причинами:
- Чем ниже опущена железобетонная подушка, тем выше несущая способность твердого дна под ней.
- Для участков с большим содержанием глины траншеи прокладывают ниже линии промерзании или принимают меры, чтобы минимизировать фактор пучения.
- Грунт на территории стройки должен быть достаточно крепким, чтобы выдержать вес постройки.
- Физический и химический состав земли под подошвой дома не должен сильно меняться из-за температурных перепадов окружающей среды.
Для расчета подземной части ленты нужно знать:
- глубину промерзания (Dfn);
- поправочный коэффициент, который учитывает тепловой режим в доме (K).
Как было оговорено выше, степень промерзания определяется климатическими условиями в регионе. Значение этого показателя можно взять в справочной литературе.
Глубина промерзания для некоторых российских регионов приведена в таблице (учтены преобладающие типы почвы):
| Город | Линия промерзания, м | Город | Линия промерзания, м |
| Архангельск | 1,75 | Москва | 1,30 |
| Владивосток | 1,80 | Нижний Новгород | 1,55 |
| Екатеринбург | 1,90 | Орел | 1,30 |
| Казань | 1,75 | Рязань | 1,30 |
| Красноярск | 2,00 | Санкт-Петербург | 1,20 |
| Курск | 1,30 | Челябинск | 2,15 |
Коэффициент K – справочное значение, которое отражает среднесуточную температуру в комнате, сопряженной с фундаментом. Для наглядности ниже приведена таблица, из которой можно брать коэффициент для расчетов:
| Температура в здании, оС | Поправочный коэффициент K | |||
| пол по грунту | пол на лагах | утепленное цокольное перекрытие | подвал | |
| 0,90 | 1,00 | 1,00 | 0,80 | |
| 5 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 0,70 |
| 10 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 0,60 |
| 15 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,50 |
| 20 и выше | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,4 |
Итак, на какую глубину копать? Используя имеющие данные можно рассчитать глубину закладки подошвы (Df) по формуле: Df = (Dfn * K).
В качестве наглядно примера можно выбрать дом с неотапливаемым подвалом в Екатеринбурге, где температура в самом подвале держится в течение дня на уровне 10 оС. Подставляя табличные данные в формулу, без труда можно получить расчетную глубину фундамента: Df = (1,9 * 0,6) = 1,14 м.
Допустим, что на выбранном участке грунтовые воды проходят выше линии промерзания. Тогда к полученному значению нужно прибавить 15 – 20 см для стойкости основания. На какую глубину делать закладку основания?Из расчета видно, что железобетонную ленту нужно заложить на глубину не менее 1,29 м.
