Особенности: плюсы и минусы
Односкатная крыша представляет собой прямоугольную абсолютно плоскую форму, расположенную под углом по отношению к коробке здания. Величина ее наклона может быть разной в зависимости от архитектурного замысла, климатических условий и окружающего ландшафта. При использовании качественных материалов, служит не менее 20–30 лет.
Подобное устройство кровли считается наиболее устойчивым, в том числе и к внешним природным воздействиям, если расположение строения безошибочного по отношению к розе ветров.
Наклонная односкатная форма лучше, чем двускатная, хотя она не позволяет создать удобное чердачное пространство. Зато проще с системой проветривания: аэраторы и вентилируемый конек просто не нужны.
К преимуществам также относят:
- Небольшая нагрузка на несущие конструкции из-за сравнительно небольшого веса.
- Наименьший расход строительных материалов по сравнению с другими видами крыш.
- Скромные финансовые затраты.
- Простой и быстрый способ возведения, доступный для выполнения своими руками.
- Не существует ограничений в выборе кровельных материалов и системе стропил.
- Доступное планирование и монтаж систем водостока и дымоходов.
Гармоничный красивый проект требует соблюдения многих условий, иногда в ущерб функциональным потребностям.
Недостатков меньше, чем преимуществ, но все же, они есть.
- Для обустройства жилого пространства мансарды требуется значительная ширина дома и высокий угол наклона кровли.
- Низкий скос может стать причиной слабой теплоизоляции.
- Требуется усиленная водосточная конструкция с более широким диаметром труб, так как вся вода стекает в одном направлении. Рекомендованы металлические системы с закреплением кронштейнов на расстоянии не менее 40 см.
- При наклоне меньше 45 градусов, чтобы снизить нагрузку, зимой придется постоянно очищать крышу от снега.
Фотоотчет со стройки: односкатная крыша на доме из газобетона
Построен дом в СПб. Проекта не было, была общая идея, которая представлена на фото. Дом из газобетона, финишная отделка — штукатурка, крыша — фальцевая выбрана исходя из дешевизны, надежности, простоты монтажа.
Идея дома под односкатной крышей
После того как выгнали стены, в них залили армопояс, в который через каждый метр установлены шпильки (Ø 10 мм). Когда бетон в армопоясе достиг требуемой порочности, на битумную мастику уложили слой гидроизоляции («Гидроизол», разрезанный вдоль на полосы нужной ширины). Поверх гидроизоляции укладывается мауэрлат — брус 150-150 мм. Все пиломатериалы, которые применяются для устройства кровли, сухие, обработаны защитными пропитками, антипиренами.
Начало монтажа односкатной крыши — укладка мауэрлата
Его сначала кладут на место (лежит на шпильках, придерживаемый помощниками), проходят вдоль, стуча молотком по тем местам, где стоят шпильки. В брусе отпечатываются места, где торчат шпильки. Теперь сверлят отверстия и просто насаживают его на шпильки.
Так как пролет получается большим, поставлены подпорки из бруса (150-150 мм), на которые уложен прогон, который будет поддерживать стропильные ноги.
Установка стоек и прогона
Ширина кровли получается 12 метров. Это с учетом выноса в 1,2 метра с лицевой стороны. Поэтому брусья мауэрлата и прогон «торчат» за пределы стен именно на такое расстояние.
Для обеспечения выноса кровли мауэрлат и прогон торчат ха пределы стены
Сначала были сомнения насчет такого большого выноса — крайний правый брус висит на 2,2 метра. Если этот вынос уменьшить, плохо будет стенам, да и внешний вид ухудшится. Потому все решено оставить как есть.
Укладка стропил
Укладываются стропила из двух срощеных досок 200*50 мм, с шагом 580 мм. Доски сбиваются гвоздями, в шахматном порядке (вверху-внизу), с шагом 200-250 мм. Шляпки гвоздей то справа, то слева, попарно Два сверху/снизу справа, два сверху/снизу слева и т.д.). Места сращивания досок разносим на менее чем на 60 см. Полученная балка получается намного надежнее чем аналогичный цельный брус.
Стропила уложеныСпособ крепления стропил
Далее пирог односкатной крыши для данного случая такой (со стороны чердака — на улицу): пароизоляция, каменная вата 200 мм, вентзазор (обрешетка, контр-обрешетка), влагоизоляция, кровельный материал. В данном случае это пурал темно-серого цвета.
Пример кровельного пирога для односкатной крыши (он вообще-то стандартный)
Утепление изнутри будем проводить потом, а пока поверх стропил укладываем гидро-ветро- защитную мембрану «Тайвек Солид»(паропроницаемая).
Укладываем гидроизоляционную ветрозащитную паропроницаемую мембрану
Мембрана укладывается снизу-вверх, крепится скобами из степлера. То полотно, которое раскатывается выше, заходит на уже уложенное на 15-20 см. Стык проклеивается двусторонний лентой (покупали вместе с мембраной). Затем поверх мембраны набивается планки, на них — обрешетка под фальцевую кровлю.
Обрешетка из доски 25*150 мм
Сначала сделана обрешетка из доски 25*150 мм с шагом в 150 мм. После укладки, походив по крыше, решено усилить обрешетку. Для этого между уже уложенными досками набиваем доски 100 мм ширины. Теперь между досками остается зазор в 25 мм.
Обрешетка односкатной крыши в результате
Далее на нижнем фронтоне набили крюки для монтажа водосточной системы. Набиты они неровно, так как из-за большой длинны фронтона решено сделать две приемные воронки на расстоянии 2,8 метра от края. Для обеспечения стока в две стороны и сделан такой рельеф.
Набили крюки для водосточной системы
Далее надо заносить куски металла (картины) длиной по 12 метров. Они не тяжелые, но гнуть их нельзя, потому «салазки» отпадают. Для подъема построен временный «мостик» соединяющий землю и крышу. По нему и поднимали листы.
Подъем листов по мостику
Далее идут кровельные работы, которые отличаются в зависимости от типа кровельного материала. В данном случае необходимо было решить проблему температурного расширения материала — оцинкованная сталь (пурал) при нагревании/остывании значительно изменяет свои размеры. Чтобы обеспечить свободу расширения крепить материал к обрешетке решено за фальц подвижными кляммерами со свободой перемещения 15-20 мм.
Установка кляммеров для фальцевой кровлиУкладка фальцевой кровли из пурала
После укладки кровельного материала остается подшивка свесов, а они ничем не отличается.
Кровлю надо довести «до ума» — подшить свесы, но, в основном, она уже готова
Ну, а на фото ниже то, что получилось после отделки. Очень современно, стильно и необычно.
Дом с односкатной крышей — отделка почти закончена
Как сделать односкатную крышу – пошаговая инструкция
Итак, ниже приведена пошаговая инструкция по монтажу односкатной крыши своими руками. Следование всем пунктам позволит достичь желаемого результата, не прибегая к помощи дорогостоящих специалистов.
Проект и расчеты
Лучше всего сделать все расчёты на бумаге или компьютере. Это может быть и предварительная смета, и план-чертеж, и целый проект будущей крыши. К смете стоит прибавить 5% по материалам, так как они имеют свойство заканчиваться в самый неподходящий момент.
Если постройка не связана архитектурно с другим строением, стоит узнать её подветренную сторону. В местности, где выпадает большое количество осадков, устанавливают крышу с большим уклоном. При этом высокую часть фронтона нужно ставить с менее проветриваемой стороны. Это снизит парусность и уменьшит вероятность срыва крыши порывами ветра.
Мауэрлат односкатной крыши и фронтоны
Когда все уточнения внесены, начинают возводить фронтоны. Первое, что понадобится в таком случае – укладка мауэрлата. Мауэрлат это брус 100*150 мм, который выполняет функцию опоры для стропил и укладывается на армопояс сооружения. Если черновая кровля имеет ровное основание, возводят фронтоны самостоятельно. Это можно сделать при помощи того же бруса, выставив его вертикально через каждые 50 сантиметров в качестве подпорок для фронтонов. С нижней стороны брус привязывают к черновой крыше доской так, чтобы образовался треугольник.
Устройство стропильной системы односкатной крыши
На полученные фронтоны укладывают стропила. Для их монтажа подойдёт доска размерностью 50*150 мм или выше. При необходимости к стропилам ставят дополнительные стойки с лежаками и делают обвязку из стропильных ног. Ниже на фотографии показан пример крепления стропил к мауэрлату крыши.
Стропильная система односкатной крыши может быть висячей, когда стропильные ноги не опираются на дополнительные подпорки, а передают свой вес на несущие стены здания. Максимальное расстояние между стенами при таком монтаже должно быть не больше 5 метров. Если расстояние больше, то используют специальные подкосы или стойки, препятствующие прогибу стропил. При этом стропильная система будет носить название наслонной.
Шаг стропил односкатной крыши рассчитывается исходя из выбранного материала стропил. Ниже приведены общие рекомендации по выбору расстояния:
- Брус — шаг составляет от 1,5 до 2 метров;
- Одинарная доска — от 0,6 до 1,3 м;
- Спаренная доска — от 1 до 1,75 м.
На данный параметр способны влиять и размеры утеплителя, который укладывается между стропил. Для утеплителя, как правило, предусматривают небольшой натяг, чтобы после его укладки не оставалось никаких щелей. Это позволит избавиться от необходимости размещения второго слоя утеплителя, сэкономить средства исключить теплопотери.
Чем больше шаг между стропильными ногами, тем плотнее придется монтировать обрешетку. Это добавит прочности конструкции, но повысит ее стоимость. Фронтон односкатной крыши возводится, если высота стен недостаточна для того, чтобы закрыть все открытые участки крыши. При этом проводится такое же утепление, как и основной кровли, чтобы убрать все мостики холода.
Обрешетка односкатной крыши
После монтажа стропил приступают к креплению обрешетки крыши. Для неё подойдёт даже доска «дюймовка». Она укладывается поперёк стропил и выполняет роль крепёжной лаги для кровельного материала.
Монтаж пароизоляции и кровельного материала
На обрешётку укладывают пароизоляцию
Важно укладывать плёнку таким образом, чтобы накапливающийся конденсат мог свободно скатываться, не попадая внутрь помещения. Для этого предусматривается провисание пароизоляционной пленки
В последнюю очередь устанавливают кровельный материал. Технология его укладки может быть разной в зависимости от вида материала.
Подытоживая, стоит сказать, что в последнее время односкатные крыши все чаще находят своих приверженцев во всем мире, так как позволяют реализовывать замысловатые архитектурные конструкции, ни в чем не уступающие другим видам крыш. Напоследок предлагаем посмотреть видео, на котором наглядно показано самостоятельное возведение односкатной крыши над пристройкой к дому.
Крыша с одним скатом из шифера
Прежде всего понадобится выполнить укладку брусьев:
- Элементы устанавливаются с шагом в 75–80 см в верхней части стены.
Прежде всего, в верхней части стены устанавливаются брусья
- В качестве опоры для брусьев применяется мауэрлат.
- Далее производится армирование. Промежуток между рейками и арматурой надо заполнить пенопластом.
- Поверх планок устанавливаются стропила. Число элементов соответствует числу балок перекрытия.
Стропила будут использоваться в качестве опоры для кровельного покрытия
- После этого под наклоном устанавливаются балки, которые закрепляются гвоздями к мауэрлату.
- Чтобы было комфортнее работать, на стропильные ноги можно установить рейки, по которым строители смогут ходить в процессе сооружения кровли. По окончании работ их надо демонтировать.
Далее выполняется обрешётка из брусков 50х50 см. Для монтажа шифера требуется волновая обрешётка. Под листом шифера должно находиться по 4 бруска. Первый из них является местом нижнего нахлеста. Затем монтируется 2 детали обрешётки, которые придерживают шифер в центральной части. Затем устанавливается последний брусок, который применяется в качестве удерживания листа сверху.
Если предполагается применение листов длиной 1,75 м, то расстояние между брусьями должно быть 44 см. Установка листов осуществляется начиная с подветренной стороны. Нижние слои будут немного заходить под верхние. Выкладка материала производится так:
- Первый лист надо устанавливать в месте свеса над фронтоном.
- В первом ряду монтируется ещё 2 листа.
- Укладывается 2 листа в следующем ряду, а в начальном — 1 лист.
- В дальнейшем действия выполняются по аналогии.
Установку листов рекомендуется начинать с подветренной частиВажно следить за тем, чтобы листы по вертикали заходили за друг друга на 17–22 см. Горизонтальный нахлёст должен составлять одну волну
Углы листов надо надрезать, чтобы исключить неровности в местах пересечения 4 листов.
Свесы обрезаются так, чтобы габариты выступающего отрезка были равны длине нахлёста, увеличенной на 0,5 см. Это позволит стыковать поблизости расположенные листы с зазором в несколько милиметров. Не допускается разламывать углы шифера, так как это может повлечь за собой уменьшение прочности и появление трещинок.
Резать материал можно при помощи ножовки или болгарки с кругом по камню. Образовавшиеся срезы понадобится закрасить, иначе через некоторое время они могут начать ржаветь.
Утепление дома, имеющего односкатную крышу
В настоящее время вместо цементно-стружечного шлака и глинобетона начали активно использовать такой утеплитель как УРСА, имеющий стекловолокнистую основу. Использование таких утеплительных плит позволит сэкономить значительные финансовые средства, при этом монтаж будет максимально простым.
Работы по утеплению будут таковыми:
- Первый слой укладывают под гидро- и пароизоляцию – это даст отличную вентиляцию и сухость.
- Под скатом организуют пароизоляцию, в особенности, если потолок будет подшиваться гипсокартоном, или они будут натяжными.
- Если планируется под крышей создать жилое помещение, не помешает в качестве теплоизоляции использовать пеноизол – он защитит комнату от влаги внутри и снаружи.
- В местах горизонтальных перекрытий теплоизоляцию нужно укладывать с наименьшей плотностью.
Плюсы и минусы
В пользу односкатной крыши говорят такие преимущества:
Низкая стоимость. Такая конструкция в 2-3 раза дешевле двухскатной конструкции. По этому показателю она уступает только плоской кровле.
Стойкость к ветровой нагрузке. В регионах, где дуют сильные ветра с преимущественным направлением, односкатный вариант имеет явные преимущества
Важно сориентировать скат на наветренную сторону.
Возможность использования в регионах, где выпадает много снега. Он распределяется равномерно по поверхности кровли, что уменьшает нагрузку.
Простота конструкции и технологии. Такую крышу может возвести даже начинающий мастер своими руками при правильной разработке чертежа.
Возможность использования практически любых кровельных материалов.
Уменьшение тепловых потерь за счет сокращения расстояния между потолком и кровлей.
Простота обслуживания и ремонта кровли своими руками.
Такую крышу может возвести даже начинающий мастер своими руками при правильной разработке чертежа.
Возможность использования практически любых кровельных материалов.
Уменьшение тепловых потерь за счет сокращения расстояния между потолком и кровлей.
Простота обслуживания и ремонта кровли своими руками.
Следует отметить и определенные минусы конструкции:
- проблемы с обустройством мансарды или большого чердака;
- ограничение ширины крыши даже при использовании дополнительных опор;
- уклон не более 25-30°;
- недостаточная привлекательность внешнего вида.
Преимущества и недостатки односкатных крыш
До недавнего времени односкатные кровли считались подходящим вариантом в основном для небольших построек: хозяйственных, промышленных, гаражных, торговых и т. д. Что же касается жилых строений – для них такие крыши обустраивались редко, поскольку считались внешне малопривлекательными.
Однако с появлением современных кровельных материалов с эффектным и эстетичным внешним видом данный недостаток во многом утратил своё значение, и отношение к односкатным кровлям изменилось. Более того, лаконичность и минимализм односкатных крыш зачастую стали восприниматься как особый шарм, противопоставляемый напыщенности и вычурности сложных кровель.
Немаловажными преимуществами крыш с одним скатом являются их простота в монтаже и экономичность в плане финансовых затрат. Кровельные работы здесь не представляют значительной сложности: даже при отсутствии большого опыта можно быстро освоить, как сделать монтаж обрешетки, как покрыть односкатную крышу, как рассчитать необходимое количество материалов и т. д. Если хочется обустроить крышу быстро и с минимальными расходами – тогда лучшей альтернативы, чем односкатная кровля, не найти.
Односкатные крыши отличаются высокой устойчивостью к ветровым нагрузкам, однако так обстоит дело лишь в том случае, если их правильно обустроить
Важное значение имеет и оснащение таких кровель эффективной системой гидроизоляции.. Относительным недостатком односкатных крыш может считаться малая высота чердака
Однако данный фактор имеет значимость далеко не для каждого владельца жилого дома. Если же всё-таки хочется обустроить большое чердачное помещение или мансарду, тогда придётся выбирать другие варианты.
Относительным недостатком односкатных крыш может считаться малая высота чердака. Однако данный фактор имеет значимость далеко не для каждого владельца жилого дома. Если же всё-таки хочется обустроить большое чердачное помещение или мансарду, тогда придётся выбирать другие варианты.
Выбор варианта
В зависимости от типа и способа крепления несущих опор выделяют:
- Односкатные кровли с опорой на несущие стены с разной высотой.
- Конструкции, собираемые из треугольных ферм, опирающиеся на равновысотные стены. Альтернатива – стропила, опирающиеся верхним концом на вертикальные подпорные стойки.
Первый вариант признан более удобным и встречается чаще. В небольших домах с шириной стен в пределах 6-7 м такие стропильные системы монтируются без дополнительных вертикальных подпорок при минимуме трат на материалы.
Второй способ реализуется реже, но именно его рекомендуют выбрать при наличии коробки дома с одинаковыми по высоте стенами или при неопределенности с углом наклона будущей кровли на начале строительства. Верхний край треугольных ферм в таких случаях направляют навстречу сильным преобладающим ветрам, подкровельное пространство чаще всего не используется.
Опыт показывает, что для покрытия жилого дома лучше всего подходит вентилируемая утепленная кровля. Уклон подбирается с учетом вида кровельных материалов, снеговых и ветровых нагрузок и бюджета, при граничных пределах от 5 до 60°, оптимальных – от 10 до 30. При уклоне более 45° у владельцев не возникает проблем с очисткой снега, но такое исполнение обходится дороже и не всегда возможно.
Как уже отмечалось, вид кровельных материалов может быть любым, но при отсутствии чердачного перекрытия предпочтение отдается видам, поглощающим шум (ондулин, мягкая битумная черепица).
Вне зависимости от угла наклона и типа покрытия односкатные крыши жилых домов нуждаются в надежных водосточных системах. Предпочтение отдается металлическим трубам и желобам с большим диаметром и креплениями не реже чем через 40 см.
Инструкция по возведению стропил
Несущие элементы кровли должны надежно крепиться к обвязке, для чего используется несколько способов. Если обустраивается крыша деревянного дома своими руками, то стропила могут быть исключительно наслонными.
Все дело в двух взаимоисключающих правилах:
- Стропила деревянных домов могут фиксироваться исключительно шарнирно;
- Фиксация висячих стропил может осуществляться только жестким образом.
Именно поэтому при обустройстве зданий, выполненных из дерева, может использоваться только наслонная стропильная система, установленная на шарнирах. Для монтажа такой крыши придется приобрести специальные элементы (обычно их называют салазками), которые обеспечат самостоятельное выравнивание кровли при усадке дома.
Создаваемая своими руками крыша одноэтажного дома, стены которого выполнены из кирпича или камня, может обустраиваться по любой схеме, но наибольшая эффективность достигается при жесткой фиксации стропильных ног. Установка каркасной системы может выполняться как с врубкой, так и без нее.
Для создания крыши с врубкой нужно сначала подрубить стропила таким образом, чтобы он плотно прилегли к мауэрлату. Выносить карниз в таком случае придется посредством кобылок, которые крепятся к стропильным ногам хотя бы с метровым нахлестом. Фиксация элементов конструкции может выполняться при помощи любых крепежей, но лучшим вариантом будут металлические уголки, закрепленные саморезами.
Если же кровля будет устанавливаться без врубки, то кобылки не потребуются – необходимый вылет каркаса будет выполнен за счет самих балок. Этот вариант несколько проще в обустройстве, поскольку для него не требуется точная подгонка всех элементов. Чтобы стропила хорошо прилегали к мауэрлату, применяются упоры или отдельные доски. Крепить элементы лучше так же, как и в предыдущем случае.
Процесс строительства
После того, как возведен каркас, монтируется односкатная крыша гаража. С помощью бригады или своими руками, установка не займет больше 1-2 дней, если придерживаться следующего плана:
Установка мауэрлата. После гидроизоляции верхней части стены в ней и в мауэрлате просверливаются отверстия под анкерные болты. Их расположение рассчитывают так, чтобы они не попадали на места врезки стропильных ног. Известно, что нужно ограничить количество отверстий, чтобы не пострадала прочность мауэрлата.
Монтаж стропильных ног. Сначала напиливают стропильные ноги, на их концах выпиливают раз для крепления на мауэрлат. Затем устанавливают крайние стропильные фермы, между ними натягивают леску, ориентируясь по которой выставляют все остальные. В качестве крепежа используют гвозди.
- На стропила полосами настилают гидроизоляционную пленку, закрепляя ее рейками контр-обрешетки. Нахлест между полосами составляет 10-15 см.
Прибивают обрешетку, сплошную или решетчатую, в зависимости от вида кровельного материала.
Настил кровельного материала. Начиная с низа, листы металлочерепицы или ондулина укладывают с учетом нахлёста 10 см. Для крепления своими руками используют специальные оцинкованные саморезы с каучуковой головкой, которые при закручивании деформируются, закрывая собой отверстие.
- Низ скатов оформляют ветровой доской, устанавливают систему водостока. Лучше использовать пластиковые крепления желоба, устанавливаемые прямо на ветровую доску, так как они не подвержены коррозии.
Своими руками построив гараж с односкатной кровлей, вы защитите свою машину от дождя, снега, холода и ветра. Она создаст максимально комфортные условия, ведь гараж для большинства автолюбителей как второй дом!
Проектирование односкатных крыш. Что учесть ↑
Планируя сборку односкатной крыши нужно учесть и рассчитать множество факторов: схему стропильной системы, угол наклона, нагрузки, подобрать соответствующие материалы. В итоге должен получится чертеж с полной информацией о будущей крыше.
Классическая схема односкатной стропильной системы, это уложенные поперек строения балки с креплением, к мауэрлату, установленному вдоль несущих стен. Это так называемая односкатная крыша с простыми наслонными стропилами. Но подобный вариант возможен только при пролетах с длиной не более чем 4500 мм. Но, допускается использование односкатных крыш с большей протяженностью.
- При ширине пролета в 5000-6000 мм, наслонные стропила нужно усилить подкосами, которые опираться на несущую стену с дополнительным мауэрлатом.
- Если ширина пролетов достигает значения 6000-7500 мм, потребуется собрать более сложный вариант – с упором на шпренгельную ферму. В конструкцию добавляется бабка, поддерживающая дополнительный брус, на который опирается стропило. Естественно стойки (бабки) дополнительно усиливаются подкосами.
Кроме выбора схемы устройства стропильной системы на стадии проекта потребуется спланировать шаг между балками, а также их сечение. Такие параметры зависят тоже от ширины пролета и используемой длинны стропил между несущими стенами. Общие рекомендации следующие:
- При длине стропильной балки до 3000 мм ее сечение подбирается в пределах 80×100 или 90×160 мм. Шаг между отдельными элементами должен составлять от 1100 до 2100 мм (зависимо от сечения!).
- Если стропило длиной 6500 мм, в таком случае подбирается сечение бруса 120×220 мм с шагом между деталями 1100-1400 мм.
Но, кроме выбора соответствующего сечения стропильных балок, и схемы сборки очень важным фактором является угол наклона будущей крыши.
Выбор угла наклона ската
От угла наклона собираемого ската зависит будущее функционирование крыши, а также ее прочность. Оптимальный уклон должен обеспечивать удаление осадков с плоскости (в особенности снега), невысокую ветровую нагрузку, а также устойчивое крепление кровельного настила.
Важно
Расчет углов наклона всех кровельных конструкций должен производиться в точном соответствии с СНиПом 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия». Эти строительные нормы предоставляют всю информацию по конкретному региону страны.
Стоит также учитывать тип используемого кровельного материала, который также рекомендуется использовать при различных углах падения скатов
К примеру можно воспользоваться данными из приведенной ниже таблицы
Стоит также учитывать тип используемого кровельного материала, который также рекомендуется использовать при различных углах падения скатов. К примеру можно воспользоваться данными из приведенной ниже таблицы.
| Тип кровельного материала | Рекомендуемый угол наклона в градусах |
| Металлочерепица | 30 |
| Рулонные настилы (рубероид) | Не более 5 |
| Профнастил | 8 и более |
| Шиферный лист | 20-30 |
Совет
Не стоит забывать, что в регионах с большим количеством осадков в зимний период наиболее оптимальное расположение скатов составляет 45°.
Подбирая углы наклона ската и кровельный материал нужно учесть, что плоскости с небольшими уклонами придется очищать от накопившихся масс снега, поэтому лучше всего подобрать настил способный выдержать вес человека без последующих деформаций.
Описание стропильной системы
Надо помнить, что двух полностью одинаковых стропильных систем не бывает, каждая имеет свои особенности. При одинаковой длине и ширине гаража для стропилин можно применять одну доску 50×150 мм или две 25×150 мм, пиломатериалы могут быть цельными длиной 6 м, но есть возможность наращивания двух более коротких досок. Стропилины могут просто провисать или иметь дополнительные упоры или раскосы. Окончательное решение принимается опытным мастером на основе личного практического опыта. Прочные целые стропилины можно не усиливать распорками, а тонкие или наращенные без таких элементов не могут обойтись. Подпорки можно ставить по центру крыши или по ее углам.
Варианты устройства односкатной крыша пристроенного гаража
Альтернативная технология устройства стропильной системы односкатной крыши
Угол наклона
Чем больше угол, тем выше парусность. Поэтому скос кровли всегда должен быть направлен в сторону наиболее частых ветров. Таким образом снижается нагрузка во время большого шторма
Важно учесть при расчетах и климатическую зону
Небольшой наклон может стать причиной скопления большого количества снега. Если его вовремя не убрать, дождаться образования наледи, крыша под ее значительным весом в лучшем случае прогнется, а в худшем – проломится.
Естественный сход по кровле осадков – не менее важная причина при учете поверхности и прочности покрывных материалов. Шершавые виды лучше подойдут для засушливых регионов, гладкие – для мест, славящихся обильными дождями и снежными зимами.
Оптимальные значения для черепицы:
- металлическая, керамическая и цементно-песчанная – не менее 6 градусов;
- битумная – не меньше 12.
Предельные значения для листовой кровли:
- шифер, профнастил, ондулин – минимум 6 градусов;
- медь, оцинкованные листы (цинк-титановые) – от 17;
- плиты из асбестоцемента – от 27.
При выборе кровельных материалов стоит перепроверять информацию. Иногда заявленные величины уклона для покрытия, указанные изготовителем, не совпадают с ГОСТом. Сам расчет лучше доверить профессионалам, потому что нюансов много, особенно у габаритных строений.
После определения величины наклона одну из несущих стен доводят до уровня, который обеспечит выполнение проекта.
Чтобы обеспечить сток воды и защитить стены от намокания, кровля выносится в среднем на 600 мм. Для технических построек минимум для свеса составляет – на 20–25, для двухэтажных жилых коттеджей и особняков – до 1200 мм.
Значение имеет и эстетика всего здания. Для определения собственных предпочтений, перед созданием проекта, можно воспользоваться компьютерными программами. Это позволит увидеть не только целиком всю кровлю, но и ее гармоничное сочетание с домом.
